Текст книги "Виноград – это просто! Российские виноградники от юга до севера"

Рис. 7. Обрезка лозы первого года на зиму

Над одревесневшим пеньком надо сделать сухое укрытие, как над розами. Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу от почвенной влаги, которой на Северо-Западе избыток (это не касается тех северных районов области, где у нас пески). Затем уложить лозу. Сверху установить пластмассовый ящик или дуги (поглубже воткнув их в почву), чтобы не было над пеньком слишком большого пространства. Затем надо накрыть сверху пленкой, не опуская ее до земли, чтобы были продухи, иначе лоза задохнется. Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, достаточно поставить камень, если дуги, то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками. После снижения температуры до нулевой температуры сверху набросать лапник до самой земли.

Если за первый год виноград прижился, то у него развилась хорошая корневая система, которая позволит винограду в следующем году быстро нарастить верх.

Второй год

Этот год тоже называется «Пенек-тросточка».

Укрытие над виноградом надо снимать постепенно. При повышении температуры воздуха до 5–6 градусов тепла, надо убрать лапник, снять пленку, а лапник снова уложить на ящик или дуги, несколько уменьшив его количество.

Рис. 8. Подвязка и пинцировка лозы второго года

Когда дневная температура поднимется до 10–12 градусов, лапник и ящик надо убрать совсем, установить над виноградом дуги (если их не было), накрыть по ним посадки двойным лутрасилом.

Как только перезимовавший пенек пойдет в рост, подвяжите побег к трубе, дайте появиться 6–8 листочкам и сразу сделайте пинцировку (выщипните ногтями верхушечную точку роста), чтобы остановить дальнейший рост лозы (см. рис. 6). Пасынки по мере их появления выщипывайте как можно раньше, чтобы виноград не расходовал на них силы. Опрыскивание, поливы и подкормки такие же, как в предыдущее лето.

После окончания вегетации одревесневшую лозу с 6–8 почками укладываем на зиму под сухое укрытие, как и в первую осень.

Если вырос одревесневший побег толщиной с карандаш, то на следующий год на нем появится первый урожай.

Рис. 9. Укрытие лозы на зиму

Если выросла хилая лоза, то перед укрытием на зиму ее надо обрезать, оставив всего 2–3 почки снизу, то есть опять пенек, и укрывать его. А будущим летом повторить все, как в предыдущий год. В этом прискорбном случае ожидание урожая придется отложить еще на год. Но будем надеяться, что сезон закончился благополучно и зимовка пройдет хорошо.

Третий год

Название этого года «Тросточка-расческа».

После снятия укрытия перезимовавшую лозу надо уложить на горизонтальную шпалеру, перевивая поочередно обе проволоки.

Рис. 10. Закрепление перезимовавшей лозы на горизонтальной шпалере

На горизонтально подвязанной лозе из перезимовавших почек вверх начнут отрастать новые побеги – «расческа» (рис. 11).

Рис. 11. «Тросточка-расческа»

Наибольшее питание получает первый побег, поэтому он наиболее сильный и его надо оставить для замещения отплодоносившей лозы. Среди новых, растущих вверх побегов появятся такие, у которых растут не только листья, но и кисти зачатков бутонов. Те побеги, на которых зачатков бутонов нет, надо чем раньше, тем лучше срезать до самой горизонтальной лозы, не оставляя пенька, и тут же замазать ранку жидким битумом.

Как только на оставленных побегах отрастают 6–8 листьев, делаем у них пинцировку верхушечной почки, чтобы остановить дальнейший рост (рис. 12).

Рис. 12. Первое плодоношение

В первый год плодоношения не следует сильно нагружать куст, поскольку он еще довольно слабый. Поэтому оставьте только 1–2 побега с бутонами, а остальные срежьте до самой горизонтальной лозы и сразу же обработайте ранку битумом. Появляющиеся пасынки (ростки из пазухи листьев) надо выщипывать, как только они появляются.

Для лучшего завязывания ягод до цветения и сразу после него виноград надо опрыскать препаратом, содержащим гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»). Не бойтесь слова гормональный. На наши гормоны гиббереллин не влияет и всегда сам по себе присутствует в любых листьях, плодах и ягодах. Не забывайте кормить, поить и опрыскивать виноград весь сезон!

Этот этап назовем «Расческа-тросточка».

После сбора урожая оставляем один ближайший к основанию побег, все отплодоносившие вырезаем секатором, не оставляя пеньков, и смазываем ранки битумом. Горизонтальную лозу вырезаем до оставленного побега замещения (рис. 13). Побег замещения накрываем на зиму.

Рис. 13. Укрытие на зиму лозызамещения

Следующей весной все повторим сначала.

Рис. 14. «Тросточка-расческа» на следующее лето

Четвертый год

Но теперь вы уже усвоили принцип работы, а потому можете оставить два ближайших к основанию побега замещения, либо растить две горизонтальные лозы, сделав дополнительную шпалеру на расстоянии 40–50 см над первой (то есть два «рукава» в одну сторону), либо развернуть «рукава» в разные стороны, вбив еще одну трубу и подвязав шпалеру (рис. 15, 16).

Рис. 15. Формирование куста в два «рукава» в одну сторону

Рис. 16. Формирование куста в два «рукава» в разные стороны

В последующие годы вы сможете запустить по двум шпалерам уже четыре горизонтальные лозы и собирать большой урожай.

Вы, конечно, поняли, что успех заключается в том, что каждый раз плодоносит новая молодая лоза, а потому ее древесина не успевает «затрухлявить», как это происходит со стареющей древесиной винограда в холодных регионах. И болезни молодую лозу не успевают за одно лето одолеть. Этот прием обрезки очень перспективен для всех холодных регионов, но, к сожалению, мало кому известен. Надеюсь, что им воспользуются садоводы-любители, прочитавшие эту книжку. К тому же метод прост и доступен даже детям.

Опыт выращивания винограда в открытом грунте под С.-Петербургом С. Садова

Почему я взяла для примера именно его метод выращивания винограда? Да просто потому, что он очень простой, не требующий большого труда, в отличие от многих других. А для меня (надеюсь, и для вас, мой читатель) как раз и важен принцип работы на своем участке: максимум ума – минимум труда.

Посадка саженца ничем не отличается от других методов посадки, например, И. А. Тимофеева.

Пошедшей в рост лозе даем подрасти до 4 почек и сразу удаляем пинцировкой верхушечную почку. Этим приемом рост лозы остановим, что в свою очередь вызовет рост 4 боковых побегов.

Как только на этих побегах окажется по 4 листа, выщипываем верхушечную почку, то есть останавливаем их дальнейший рост. Появляющиеся из пазух этих листьев пасынки сразу же удаляем пинцировкой. Это даст возможность молодым лозам успеть вызреть до морозов, а значит, хорошо перезимовать.

Первая зимовка. Укрываем виноград не от морозов, поскольку он вполне морозостоек, тем более в Северо-Западной зоне, а от зимних оттепелей. Делаем сухое укрытие, как об этом было рассказано в предыдущей главе.

Весна второго года. В начале мая надо постепенно снять укрытие, высыпать на почву стакан золы, установить над виноградом дуги и накрыть двойным спанбондом, не оставляя щелей. Это делается из-за угрозы ночных заморозков. После окончания заморозков окончательно снимаем укрытие и даем всем четырем лозам отрасти до метровой длины и сразу делаем пинцировку, чтобы лозы успели вызреть. Это будущие «рукава».

Зимовка «рукавов». Приступаем к этому в октябре-ноябре. Молодая лоза гибкая, ее нетрудно пригнуть к почве. Но сначала кладем слой хвои 20–30 см и на нее укладываем две лозы влево от «пенька», а две вправо. Над «рукавами» ставим дуги, накрываем их целиком двойным лутрасилом (для утепления), затем делаем тоннель из пленки с открытыми торцами (крыша от дождей). Когда температура воздуха опустится до нулевой отметки, надо накрыть тоннель лапником.

Современные сорта винограда способны выносить морозы до минус 35–40 градусов. Но зимой, когда температура днем поднимается до плюс 5 градусов и держится при этом 7–10 дней, а ночами опускается до минус 12–15 градусов, виноградные плети покрываются ледяной коркой, которая может разорвать кору. Растение не погибнет, но урожая не даст.

Весной третьего года, как и во все последующие годы, укрытие надо снять и высыпать по стакану золы на почву под куст. До этого мы обходились без шпалеры, а теперь пришло время ее установить. Шпалера – это пара прочных столбов (лучше из вбитых в землю металлических труб на глубину не менее 80 см), на которые горизонтально натянута проволока (лучше в пластиковой оболочке) через каждые 25–30 см. «Рукава» раскладываем и подвязываем по этим проволокам, на каждой по одному. Получатся две плети на двух проволоках справа, две – слева.

Опишем для одного такого «рукава», поскольку на других рукавах будем делать ту же самую работу.

На горизонтальной лозе из проснувшихся по всей длине почек вверх пойдут побеги, которые подвяжем в вертикальном положении к верхней над ними проволоке. Самый первый побег – самый сильный, поскольку в него первого попадают все питательные соки. Его оставим для замещения отплодоносившей лозы. Таким образом, на следующий год у нас будет четыре горизонтальных плодоносящих лозы. Но, если вы хотите в дальнейшем (на первом этапе этого делать нежелательно) размер куста (а соответственно, и урожая) увеличить, то оставляйте для замены по два вертикальных побега. Как только на этих замещающих побегах образуется по 5–6 листьев, верхушечную почку надо выщипнуть, то есть остановить дальнейший рост побега для лучшего вызревания древесины (а следовательно, и лучшей перезимовки). Все пасынки на всех побегах надо выщипывать как можно раньше. На некоторых уже появляются зачатки бутонов, их желательно сразу выщипывать, чтобы преждевременно не ослаблять куст. Но если невтерпеж попробовать вкус ягод, оставьте одну кисть.

В октябре-ноябре перед укладкой на зиму надо оставить только те побеги, которые предназначены на замену, остальные надо вырезать до горизонтальной лозы, не оставляя пеньков. Срезы надо всегда сразу же замазывать жидким битумом.

После обрезки должно остаться 4 толстых горизонтальных рукава, на каждом из которых остались по одному (или два) коротенькому (с 5–6 почками) молоденькому побегу замещения. Так куст должен выглядеть после обрезки каждый год. С возрастом только рукава становятся толще. Постепенно от года к году начинаем увеличивать нагрузку на куст, оставляя на побегах замещения не 5–6 почек, а 7–12.

Укрытие на зиму, как было описано выше.

Весна четвертого года. Это год первого полноценного плодоношения. Повторяем те же работы, что и на предыдущих этапах. Убираем укрытие, подкармливаем золой, Побеги замещения, подвязываем к горизонтальной шпалере. На самом первом убираем все зачатки бутонов и даем подрасти до нужной высоты, затем делаем пинцировку (это снова побег замещения). В идеале получается 4 рукава, на каждом по два сучка, на каждом сучке первая плеть без кистей и еще четыре, усыпанные кистями.

В начале августа, как только ягоды начнут окрашиваться, надо убрать верхние, затеняющие кисти листья, чтобы солнце лучше освещало ягоды.

В октябре-ноябре, после того, как опали листья и урожай вы сняли, надо сделать очередную обрезку винограда. На каждом сучке те плети, с которых весной удалили кисти, укорачиваем до 5–6 почек, а четыре отплодоносившие плети удаляем полностью. То есть ежегодно повторяем одну и ту же операцию по замещению плодоносящей лозы. Пригибаем оставшиеся сучки горизонтально к земле и укрываем на зиму.

Не спешите освоить прочитанный материал весь и сразу. Изучайте и исполняйте его поэтапно, тогда это не покажется столь уж сложным. На самом деле весь уход за виноградом занимает совсем немного времени: по 15–20 минут весной, летом и осенью на каждый куст. Этого минимального ухода достаточно, чтобы получать вполне приличный урожай.

Очень важно не жадничать, то есть не перегружать куст, особенно в первые годы. Лучше получать чуть меньше ягод, вызревших в срок. И вырастить плети с вызревшей древесиной.

Глава четвертая
Виноград в Подмосковье и средней полосе России

Комфортнее, но не идеально

Средняя полоса России и Московская область находятся в более благоприятных климатических условиях, нежели Северо-Запад.

Средняя годовая положительная температура – 1600–1800 градусов, кроме того, зимние оттепели встречаются редко, весенние заморозки, конечно, есть и здесь, а вот ранние осенние бывают очень редко. Нет и такой сырости, как на Северо-Западе, весна обычно дружная и короткая, а потому лето длиннее. В общем, климат близок к континентальному. Чего не скажешь о Северо-Западе. Поэтому условия для виноградарства более подходящие, прежде всего потому, что среднегодовая температура гораздо выше, нежели на Северо-Западе, хотя и недостаточная для комфортного самочувствия винограда. Кроме того, зимние оттепели и возвратные поздние весенние заморозки в Москве гораздо реже, чем в Петербурге. Морозы примерно такие же, то есть порядка 20–25 градусов (на грани вымерзания винограда), зато снеговой покров выше. Но все равно виноград требует укрытия, если он высажен прямо в грунт.

В теплице он тоже лучше растет в Москве, нежели в Петербурге, а потому можно выращивать более крупные и сладкие, то есть более южные сорта.

За последнее десятилетие этот регион переживает настоящий взрыв повального интереса к виноградарству. Отчасти это вызвано тем, что сменились времена, и новое поколение предпочитает покупать овощи и фрукты в магазине. Садоводы-любители практически перестали выращивать на своих сотках картошку и капусту, освободилась земля, появилось время, да и любопытство разбирает. Садоводы – это неугомонные экспериментаторы, им всегда хочется вырастить чего-нибудь этакое, чего никогда тут не росло. И они выращивают. Виноград шагнул на север, а на юге в теплицах уже осваивают, причем вполне успешно, киви и даже фейхоа. Думаю, недалеко то время, когда начнем растить бананы-ананасы!

Какие сорта выбрать

Итак, какие же сорта любители рекомендуют выращивать в этом регионе? Прежде всего надо сказать, что все перечисленные дальше сорта имеют обоеполый цветок.

Русвен – один из самых ранних сортов, дает урожай светло-розовых, средней величины ягод, в гроздьях до 350 г. Морозостойкость – до минус 25 градусов.

Агат донской – сорт дает урожай мелких ягод гроздьями до 1 кг, морозостойкость – минус 26 градусов.

Альфа – черные, средней величины ягоды, в гроздьях по 200 г, морозостойкость высокая.

Тимур – ранний – сорт с ягодами белого цвета с загаром, довольно крупные, в гроздьях по 400 г, выносит морозы до минус 25 градусов.

Алешенькин – очень ранний морозостойкий сорт с матово-золотистыми годами среднего размера, в гроздьях до 500 г.

Страшенский – у него очень крупные черные ягоды, собраны в большие кисти (1, 5 кг), сорт устойчив к морозам до минус 24 градусов. Очень хорошо хранится.

Русский ранний – темно-розовые, мелкие ягоды, собраны в кисти до 2, 5 кг! Выносит морозы не ниже 23 градусов.

Восторг – ранний сорт с белыми ягодами средней величины, в гроздьях по 500 г. Выносит морозы до 24 градусов.

Для этого региона подходят также сорта: Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Северный Саперави, Дружба, Сверх ранний бессемянный, Агат донской, Бессемянный черный, Московский устойчивый, Аир, Акфир, Алекар, Баяр, Космур и множество других сортов, среди которых немало выведено любителями.

Вы, конечно, обратили внимание, что и на Северо-Западе растут и плодоносят некоторые сорта из Подмосковья.

Обрезка и формирование куста

Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» легко осенью уложить на почву, что позволяет его довольно просто укрывать на зиму.

В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно.

Рис. 17. Посадка саженца

Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части хорошо одревеснеть, но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8–10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. В дальнейшем для наглядности на рисунках не изображаются листья, а только почки. Перед укрытием на зиму надо сделать обрезку лозы, оставив всего две почки (рис. 18). На зиму надо сделать сухое укрытие, такое же, как для роз.

Рис. 18. Первая обрезка осенью на две почки

Весной второго года из почек пойдут сразу два побега – «рукава» первого порядка (рис. 19), которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по две нижних почки (рис. 20), уложить на почву и поставить над ними укрытие.

Рис. 19. Весна второго года

Рис. 20. Осень второго года

Весной третьего года на каждом «рукаве» уже образуется по две лозы (рис. 21), из которых внутренние будут «рукавами» второго порядка.

Рис. 21. Весна третьего года

Осенью все «рукава» укорачиваем на две почки (рис. 22) и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек (рис. 23), чтобы избежать его загнивания, после чего укрываем куст на зиму.

Рис. 22. Осень третьего года

Рис. 23. Удаление пенька осенью третьего года

На четвертый год формируем «рукава» четвертого порядка (рис. 24, 25).

Рис. 24. Весна четвертого года

Рис. 25. Осень четвертого года

На пятый год формирование куста закончено, обратите внимание, сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения (рис. 26).

Рис. 26. Весна пятого года

Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары (сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год).

Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки (рис. 26), а две лозы над ними обрезают на 8–10 почек (рис. 27), и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения. Зачем нужны сучки замещения?

Сучок замещения – это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара: сучок замещения и плодоносящая лоза (рис. 28).

Рис. 27. Лето пятого года

Рис. 28. Подоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года

Рис. 29. Лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки)

Уход за плодоносящим виноградом

При высоком снеговом покрове весной в почве довольно много влаги и весенний полив не требуется, но уже после схода снега при сухой погоде почва быстро пересыхает, и уже при набухании почек виноград испытывает недостаток влаги. Поэтому, как только начинают набухать почки, надо сделать первый полив одновременно с первой подкормкой. Под плодоносящий куст надо перед поливом внести 20 кг (три ведра) перепревшей органики, 200–250 г макроэлементов (поровну мочевину, суперфосфат и хлористый калий или азофоску), 300 г золы под куст по поверхности почвы. Затем надо слегка, всего на глубину

7 см, перекопать почву и постепенно вылить 30 л теплой воды. Сразу после полива почву надо замульчировать торфом на высоту 7 см. Или прорыхлить на следующий день, чтобы не образовалась корка, препятствующая проникновению воздуха в зону корней.

Полив с подкормкой надо повторить после цветения, в момент завязывания ягод (середина июня) и внести дополнительно 2 ведра органики.

К концу июля повторить полив с подкормкой, исключив азот, а органики подсыпать всего одно ведро. В засушливое лето дополнительно надо сделать полив теплой водой (из бочки) в начале июля и в конце августа – по 10 л под куст. После сбора урожая (середина-конец сентября) надо внести 200 г калия и 200 г золы на 20 л теплой воды.

Лоза для перезимовки и закладки урожая будущего года должна запастись сахаром, хорошо одревеснеть и приобрести ярко-коричневый цвет.

Пасынки, которые появляются из пазухи неплодоносящей лозы, не участвующей в создании урожая будущего года, следует постоянно убирать с самого момента их появления (аналогично тому, как вы поступаете с томатами), начиная с конца июня и до конца августа, чтобы уменьшить «лишнюю» зеленую непродуктивную массу куста. Если вы прозевали, и пасынок уже подрос, то чтобы пасынок не начал расти повторно, надо оставить на нем самый нижний лист (рис. 30).

Рис. 30. Обрезка пасынков

В тот момент, когда ягоды начинают окрашиваться в свой сортовой цвет, надо сделать прореживание листьев, чтобы солнце максимально освещало и прогревало гроздья. Удаленные листья можно использовать для приготовления «кавказских голубцов» – долмы. Если вам приглянулось это блюдо, можете заготовить листья впрок, законсервировав, как томаты.

Виноград – лиана, в природных условиях способная достигать 4–5 м длины, что дает возможность использовать его для вертикального озеленения сада. На Юге так обычно и поступают, совмещая приятное с полезным. Винограду предоставляют полную свободу действий, не формируют, не обрезают, и при этом получают совсем неплохой урожай.

Но при выращивании его в продуктивных целях рост лозы надо ограничивать. Как только лоза, подвязанная к шпалере, достигнет длины 2–2, 5 м, надо выщипнуть верхушечную почку роста (провести пинцировку). Это способствует более раннему вызреванию лозы и созреванию ягод. В последней декаде июня плодовые ростки, расположенные на плодоносящей лиане, надо укоротить, сразу же замазав срез битумом или прижечь обрезанный конец огнем зажигалки. Показателем наступления этого момента служит появление усика на плодовом росте (рис. 31). После его появления на данном ростке больше не появится следующая гроздь. Как только лишнего нахлебника убрали, увеличивается приток питательных веществ к набухшим гроздьям (по аналогии с вершкованием томатов).

Рис. 31. Вершкование плодоносящей лозы после появления усика

У винограда в самом верхнем слое почвы постоянно образуются корни-росянки (рис. 32), от которых надо регулярно куст дважды за лето освобождать (о вреде корней-росянок было написано в начале книги). Для этого надо отгрести почву от основания куста на глубину 2–3 см и выщипать или вырезать сочные ярко-красные корни-конкуренты. Корни-росянки легко образуются на «рукавах»-лозах, касающихся земли. Их тоже надо удалять.

Рис. 32. Корни-росянки