Текст книги "Отделочные работы"

Обычно к окраске стен приступают после того, как будут окрашены все потолки. Прежде всего готовят стены: очищают с помощью 10-сантиметровго шпателя, плоскость которого располагают под углом 30°. Начинают покраску только тогда, когда высохнет слой грунтовки. Не стоит оставлять поверхность стен для подсыхания более чем на 1 сут.

В зависимости от чистоты отделки потребуется определенное количество времени и средств. Например, при простой окраске масляными красками по дереву нужно будет проделать 6 операций, а при улучшенной – 9. Если подобная работа выполняется впервые, скорее всего придется нанести и 2-й слой краски, который поможет сгладить определенные недостатки, дефекты, всегда обнаруживающиеся на стенах. Иногда в этом случае можно пользоваться не валиком, а пылесосом или садовым пульверизатором. Новый слой краски наносят только после того, как предыдущий слой подсохнет. К тому же при проведении покраски стен может возникнуть вполне закономерный вопрос: а нельзя ли совсем обойтись без кисти, значительно сократив время работы. Можно, конечно, если приходится окрашивать стены, скажем, в дачном домике. Но 1-й слой лучше всего наносить все-таки кистью, и для этого есть 2 причины. Первая: краска с кисти прекрасно впитывается в поры поверхности, в результате чего прочнее с ней сцепляется. Вторая: при использовании пылесоса понадобится в три раза больше краски, чем при покраске кистью.

Если в квартире новые, еще не окрашенные стены, сначала стены очищают от пыли, затем грунтуют, исправляют имеющиеся дефекты с помощью шпатлевки на клеевой основе, просушивают и только после этого окрашивают. Для того чтобы получить хорошо окрашенную стену, нужно будет нанести 2 слоя, причем второй, как уже говорилось, придется наносить только после того, как просохнет первый.

Не следует забывать и о том, что при окраске стен клеевыми красками в комнате во время работы не должно быть сквозняков, в противном случае стена окрасится неравномерно.

Если нужно придать поверхности матовую фактуру, то проводят торцевание с помощью специальной кисти. Краска для торцевания должна быть немного гуще, чем для обычной покраски. Жидкая краска для торцевания будет стекать по поверхности стены в конце работы, а значит, появятся и дополнительные проблемы. Эту операцию проводят только по свежевыкрашенному слою.

Придать стене матовость можно также и с помощью некоторых специальных добавок в масляную краску: 0,5 %-ного мыльного раствора хозяйственного мыла и 10 %-ного спирта. Сначала растворяют мыло, нарезанное стружками, в горячей воде, затем к получившемуся раствору добавляют нужное количество уайт-спирита. Наносят этот состав кистями или валиками. Кстати, матовое покрытие, хоть и выглядит декоративно, но большой прочностью не отличается. Например, оно боится воды, поэтому удалять пыль нужно либо сухой ветошью, либо с помощью пылесоса.

Сначала готовят окрасочный состав. Затем в него опускают в него кисть примерно на половину длины волосяной части, а лишнюю краску удаляют с кисти, слегка постучав ею о края емкости. Наносится краска одинаковыми слоями: сначала на кисть нажимают слегка, затем постепенно увеличивают нажим. Если слишком сильно надавливать на кисть, то краска будет ложиться тонким слоем, а по бокам кисти будут образовываться потоки красящего вещества. При слабом нажиме полосы получатся узкими, но толстыми.

Краску наносят по вертикали или по горизонтали (рис. 43). Можно и совмещать эти два направления. Сначала слой краски наносят горизонтальными штрихами, затем их растушевывают по вертикали.

Рис. 43. Окрашивание поверхности стен: а – горизонтальными штрихами; б – вертикальными.

В данном случае очень удобно работать с помощником: тогда не придется красить одну стену 2 раза. Допустим, один человек наносит только горизонтальные штрихи, а другой растушевывает их вертикальными линиями.

Следует помнить и еще об одном условии качественной и ровной окраски стен. Если, например, 2 стены были окрашены одним способом, то и заканчивать работу нужно соответственно.

Применять иной способ покраски при отделке этого же помещения не следует, иначе стены будут выглядеть по-разному. При желании можно попробовать применить какие-либо нововведения, окрашивая стены другой комнаты.

Пульверизаторы бывают электрические и ручные (рис. 44). Последними чаще всего пользуются для домашнего ремонта, поскольку более дорогостоящие электрические краскопульты применяют на практике не так часто. Следует учитывать, что вместе с тем пульверизаторы требуют примерно в 2 раза больше краски.

Рис. 44. Пульверизатор: 1 – курок; 2 – сопло; 3 – емкость для краски; 4 – регулятор поршня; 5 – трубка для подачи воздуха.

Пульверизаторы обычно применяются для распыления составов на клеевой и известковой основах, а также для более вязких составов, например приготовленных на масляной основе; воздух же подается с помощью компрессора. Какой бы краскопульт ни использовался в работе, в любом случае нужно предварительно процедить краску через двойной слой марли или мелкоячеистое сито.

Во время работы удочку пульверизатора держат так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности (рис. 45).

Рис. 45. Положение пульверизатора во время окрашивания стен: а – правильно; б – неправильно.

Перед началом работы делают пробную окраску, определив тем самым длину струи краски и равномерность ее распыления. При правильном распылении длина струи должна составлять около 75–100 см, соответственно, и форсунку следует держать на указанном расстоянии. Не стоит забывать о том, что длина струи меняется от давления воздуха. Рекомендуемое расстояние в 75–100 см получается при давлении в 3–4 атмосферы.

Для получения работы высокого качества многие сначала окрашивают стены кистью или валиком, а 2-й слой наносят с помощью краскопульта.

Набрызг можно проводить и с помощью обычной кисти (рис. 46). Готовят колер нужного оттенка (для этого понадобится краска 2 или более пигментов). Затем берут кисть, располагают перед поверхностью стены палку на определенном расстоянии и ударяют по ней кистью так, чтобы брызги от удара попали на стену.

Рис. 46. Набрызг на стену с помощью кисти.

В конце работы для закрепления краски (если она не влагостойкая) стены можно покрыть бесцветным лаком на водной основе.

При желании можно отделать окрашиваемые поверхности с помощью различных несложных рисунков или узоров, которые будут эффектно выглядеть на стенах. Для этой цели даже не потребуются какие-либо специальные инструменты. Все, что нужно для работы, – это валики, сухая мягкая ткань и трафареты.

Всевозможные красивые узоры можно нанести на стены с помощью ткани, для чего применяют способ накатки или штамповки. При накатке изготавливают валик из материала с резко выраженной фактурой, смачивают его в колере, отжимая излишки краски, и с усилием прокатывают сверху вниз или снизу вверх, а также по горизонтали. Узоры при таком способе можно делать не только одного, но также двух и более цветов.

При штамповке берут материал соответствующей фактуры, смачивают его в колере, отжав излишки краски, после чего наносят торцующие удары тканью в любом направлении. Не следует забывать о том, что удары должны производиться с одинаковой силой. Не нужно менять положение руки по крайней мере во время выполнения работы на одной стене. Если же поменять положение ткани, то изменятся и узоры.

Сухая отделка стен

Вместо оштукатуривания можно использовать сухую отделку стен. Для этого необходимо приобрести в специализированном магазине листы гипсокартона, состоящие из строительного гипса в чистом виде, или же с минеральными добавками и облицованные с обеих сторон картоном.

Вся работа проводится аналогично отделке потолков гипсокартоном (см. главу 2 «Подшивные потолки»).

Отделка стен обоями

Оклеивание стен обоями – самый доступный и популярный вид отделки стен. С помощью отделки обоями можно придать декоративный вид любому помещению, поскольку в настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества поистине неограничен. Их выбор зависит от того, стены какого помещения предполагается оклеивать обоями.

Подробнее о видах обоев, их свойствах, а также об обойном клее рассказано в главе 1 «Материалы для отделочных работ».

Прежде чем приступать к поклейке обоев, поверхность стен тщательно готовят: снимают старые обои, стены очищают от пыли и грязи, грунтуют, шпатлюют и зачищают поверхность стены деревянным бруском, удаляя шероховатости и бугорки.

О подготовке обоев к работе подробно рассказано в главе 3 «Отделка стен».

Процесс наклеивания обоев происходит в следующем порядке: взяв полотнище за края, его верхнюю часть прикладывают к верхней горизонтали того угла стены, от которого предполагается начать оклеивание. С помощью отвеса определяют строго вертикальную линию, по которой должно быть выровнено первое полотнище (рис. 47). Если стены в помещении недостаточно ровные, желательно наметить эту вертикальную черту карандашом, проведя им вдоль линии отвеса.

Рис. 47. Определение вертикального положения полотнища обоев с помощью отвеса.

После того как к стене будет прикреплена верхняя часть полотнища, аккуратно проводят по поверхности обоев мягкой тканью до линии сгиба полотнища. Затем, отогнув нижнюю половину полотна, проводят тканью по вертикали, выравнивая обои до самого плинтуса и не забывая сразу же разглаживать морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы (рис. 48). Затем, вернувшись к верхней части полотнища, нужно разгладить его тканью по направлениям, которые указаны на рисунке 49. Иногда тканью пользоваться даже удобнее, чем щеткой, в особенности если на стыках появляются излишки клеящего вещества.

Рис. 48. Наклеивание обоев: а – складывание обойного полотнища; б – разглаживание.

Рис. 49. Направление разглаживающих движений тканью или мягкой щеткой.

Работа несколько осложнится, если на стене есть выключатели и розетки. В таком случае нужно будет вырезать отверстия для них в полотнищах обоев. Можно, конечно же, сделать это заранее, до того как полотнища будут промазаны слоем клейстера, тщательно вымерив место расположения этих отверстий и затем наметив его на внутренней стороне обоев простым карандашом. Однако в данном случае нет полной гарантии, что отверстия в обоях идеально совпадут с отверстиями в стене, чаще всего бывает как раз наоборот. Для большей точности работы (хотя это, конечно же, несколько неудобно) желательно вырезать отверстия в полотнищах, когда они уже наклеиваются непосредственно на стену.

Для этого наклеивают полотнище на стену так, как это указано выше, затем, определив расположение отверстий для розеток и выключателей на ощупь, острым ножом со сменными лезвиями делают аккуратные разрезы в виде креста таким образом, как это показано на рисунке 50. Затем отгибают разрезанные края обоев и обрезают каждый. После этого устанавливают розетки и выключатели.

Рис. 50. Подготовка отверстия под розетку.

Иногда бывает так, что по каким-то причинам невозможно снять розетки и выключатели. В этом случае можно поступить следующим образом: сухое полотнище состыковывают по рисунку с ранее наклеенным, обозначив карандашом места для розеток и выключателей (рис. 51). После этого снимают полотнище со стены, вырезают намеченные отверстия, затем намазывают обои клейстером и наклеивают на стену.

Рис. 51. Вырезание отверстий под розетки.

Для наклеивания обоев за вертикально расположенными трубами парового отопления полотнища обоев (после проведения необходимых измерений) разрезают по вертикали, чтобы линия шва приходилась на участок стены позади трубы и была незаметной (рис. 52).

Рис. 52. Разрезание полотнища под вертикально расположенной трубой.

Без сомнения, при наклеивании обоев работать вдвоем гораздо удобнее и быстрее, чем в одиночку. Если проведением этой работы занимается один человек, то ему нужно будет постоянно спускаться на пол за новыми полотнищами и снова подниматься наверх, приклеивать обои в верхней части стены, а затем, разгладив их, приклеивать часть полотнища внизу. После этого придется в одиночку разглаживать каждое полотнище от середины с переходом к краям. Если же наклеиванием обоев заняты двое, то в таком случае нет нужды периодически спускаться с табурета (или со стремянки, если в комнате очень высокие потолки). Человек, работающий внизу, промазывает обои, складывает их и подает своему напарнику, который занят непосредственно оклейкой стен. Он же берет сложенное полотнище обоев за один край и, поднеся к стене, постепенно опускает его. Таким образом полотнище выпрямляется. Работающий внизу прикладывает боковой срез нового полотнища к ранее отбитой вертикальной линии или кромке уже наклеенного полотнища, а напарник в это время прижимает верхнюю часть обоев к стене, после чего оба начинают аккуратно разглаживать обои.

Несколько слов о разглаживании полотнищ. Если для отделки стен используются обои невысокого качества, то разглаживать их следует очень осторожно, чтобы не размазать краску на обоях. Лучше всего в этом случае проводить разглаживание через лист белой бумаги. Ни в коем случае не следует применять для этой цели газету, которая может оставить отпечатки типографской краски на стене.

Плотные обои обычно наклеивают встык, для чего потребуется срезать кромки с боковых сторон полотнищ. Для этого крайне нежелательно использовать ножницы, как бы остры они ни были; лучше всего подойдет нож со сменными лезвиями. Обрезку кромок производят по рейке необходимой длины, приложив ее к боковому краю обойного полотнища.

Отделка стен тканью

Еще в Древнем Риме в качестве материала для отделки стен использовали ткани. В настоящее время тканевые покрытия для стен применяют достаточно редко, несмотря на всю их внешнюю декоративность и привлекательность: к сожалению, они не такие долговечные, как, например, виниловые обои, и мыть их нельзя – подходит только сухая чистка. Однако у тканевых покрытий есть свои достоинства: они придают интерьеру изящество, неповторимую прелесть, делают помещение уютным.

При отделке стен тканью наибольшее предпочтение обычно отдают таким распространенным материалам, как фетр, лен, хлопок, шерсть. Полотнища ткани можно либо наклеивать непосредственно на стены, как обычные обои, либо использовать для крепления рейки, с помощью которых ткань будет хорошо держаться на стене.

Если решено наклеивать ткань на стену, то для этого ее поверхность тщательно шпатлюют и выравнивают. Ткань обычно наклеивают на стены клейстером, приготовленным на основе КМЦ, казеиновым клеем, мастикой «Бустилат» или «Гумилакс». Перед началом работы проверяют на отдельном куске ткани его усадку: смачивают водой и высушивают (этот процесс называется декатированием). Если обнаружится, что ткань сильно садится, то ее всю смачивают и высушивают. Если же усадка не очень большая, ткань можно использовать для наклеивания без предварительного увлажнения. Если ткань лишь слегка подвержена усадке, то это будет только способствовать ее лучшему натягиванию на поверхности.

Прежде чем приступить к отделке тканью, следует тщательно подготовить поверхность стены: обеспылить ее, удалить значительные загрязнения, затем загрунтовать и, если потребуется, зашпатлевать.

После того как слой шпатлевки высохнет, стену снова покрывают огрунтовочным составом и после полного высыхания наносят равномерный слой клея. Затем накладывают ткань встык и разглаживают щеткой елочкой – вправо и влево.

За тканевыми покрытиями нужно тщательно ухаживать, поскольку они довольно быстро впитывают в себя пыль. Для чистки обоев из ткани лучше всего использовать пылесос со специальной насадкой. Однако можно и избежать дополнительных усилий, затрачиваемых на уборку помещений, стены которых отделаны тканью. Для этого на уже закрепленные покрытия наносят тонкую полимерную пленку, опрыскав их раствором перхлорвиниловой смолы в ацетоне (50–70 г смолы на 1 л ацетона). Раствор готовят в стеклянной или эмалированной емкости, пользуясь для перемешивания деревянной ложкой, деревянным шпателем или обычной деревянной палочкой. Приготовленный раствор наносят на стены с помощью пульверизатора.

Есть и другой способ – покрыть стены бесцветным лаком. В таком случае тканевые обои прослужат довольно долго и ухаживать за стенами будет гораздо легче.

В последние годы на рынке отделочных материалов появились качественно новые изобретения, которые можно считать настоящими достижениями в области современного интерьерного декора. Теперь существуют материалы, создающие оригинальный визуальный эффект, присущий только тканевой отделке. Покрытие такого типа паропроницаемо, а широкий спектр оттенков позволяет добиться разнообразных декоративных эффектов.

Облицовка стен плиткой

Качественная облицовочная плитка обладает рядом преимуществ:

– она прослужит достаточно долго;

– этот материал прекрасно защищает помещение от вредного воздействия большого количества влаги и различных испарений;

– ее легко мыть теплой водой с добавлением моющих антибактериальных средств, и проводить эту процедуру достаточно всего 1 раз в неделю;

– плитка выглядит очень декоративно и придает помещению больше красоты и уюта;

– ассортимент облицовочной плитки огромен и всегда можно выбрать то, что придется по душе.

Использовать плитку можно практически во всех помещениях: в кухне, ванной, на балконе или лоджии.

Высококачественная облицовочная плитка должна отвечать следующим требованиям:

– лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы;

– одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос;

– тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной;

– боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.

Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть сушит его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.

Перед походом в магазин нужно точно знать, какое количество плитки необходимо приобрести. Для этого следует:

– рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен;

– приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.);

– учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %);

– часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить;

– всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.

Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что в процессе работы несколько плиток могут быть испорчены).

Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток не умещается в пределах облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.

Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Для работы по укладке плиток потребуется запастись специальными инструментами. Ниже приведен их перечень. Возможно, некоторые из этих инструментов не пригодятся, так как их можно будет заменить более привычными приспособлениями.

Для работы потребуются:

– мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор. Иногда данный инструмент называют лопаткой;

– растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора;

– молоток плиточный;

– плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто. При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом;

– киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток.

В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка;

– стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля;

– расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично;

– измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни);

– щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки;

– малярная кисть с жесткой щетиной;

– резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности;

– емкости для воды и цементного молока. Они должны иметь объем не более 6 л;

– емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.