Текст книги "Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII–XX вв."

Для хранения продуктов, приготовления и подачи пищи на стол употреблялась различная посуда: деревянная, керамическая, медная, серебряная, фаянсовая, фарфоровая, стеклянная.

Изготовлением и продажей на местный рынок деревянной и глиняной посуды занимались как иногородние, так и отставные казаки.

Красивую расписную деревянную и керамическую посуду привозили на Дон торговые казаки из России и Украины.

Глиняные горшки и корчаги, деревянные блюда, ложки, чашки, бочки, сита, решета, махотки, плетенные из лозы, чакана, корзины, сапетки, короба находили широкое применение в хозяйствах донских казаков.

Самым популярным материалом считалась древесина. Дерево – один из наиболее распространенных материалов для изготовления посуды и утвари небогатых крестьянских и казачьих хозяйств.

Для изготовления посуды умело использовали не только древесину разных пород дерева, но также кору, бересту, дуб. В России, богатой лесами, дерево всегда любили и применяли многие поколения мастеров.

Бытовые предметы, выполненные из дерева, обладали целым рядом необходимых качеств: они были прочны, водонепроницаемы, служили не один год. Вещи были самыми разными по назначению: и совсем простые и посложнее.

Деревянную посуду вырезали вручную с помощью ножа и стамески, а во второй половине XIX века широкое применение находит токарный станок. Изготовляли токарные изделия в основном из осины, реже из клена. Распиленные бревна раскладывали на заготовки – баклуши, которым придавали топором первичную, грубо намеченную форму будущего изделия.

Баклуши обтачивали на токарном станке, после чего изделия шлифовали вручную, затем покрывали олифой и окрашивали. Каждая вещь делалась на долгий срок пользования. Вырубленная из куска дерева форма, несмотря на некоторую массивность, была по возможности наименьшего веса простой конструкции устойчива, удобна для пользования и хранения.

На обеденном столе крестьянина, казака самой почетной посудой с древних времен была солоница. Соль ценилась дорого, ее берегли, необходимость ее в хозяйстве могла сравниться только с хлебом, что нашло отражение в ряде пословиц: «Хлеб-соль ешь, а правду режь», «Без соли, без хлеба худая беседа». Вместе с караваем хлеба соль с солоницей участвовали в торжественных ритуалах, хлебом-солью встречали самых почетных гостей. Они являлись знаком радушного приема. Поэтому солоницу старались украсить, сделать ее нарядной. В дальние походы казаки брали с собой солоницы, сплетенные из березового лыка или корня.

Большие деревянные ступы послужили прообразом металлических. В них толкли зерно на крупу. Большое распространение получают хозяйственная посуда и утварь, употреблявшаяся в повседневном быту: это лопаты для посадки хлеба в печь, корыта и коромысла с ведрами.

Распространена на Дону была также и глиняная посуда: кувшины, махотки, горшки. Причем такую посуду можно было встретить и в семье бедного, и в семье зажиточного казака. Это объяснялось ее утилитарным назначением.

Гончарным производством в основном занимались в станицах Старо-Григорьевской, Ново-Григорьевской, Сиротинской, принадлежавших Второму Донскому округу. Есть сведения, что в начале XIX века в эти станицы пришли малороссы из Харьковской губернии, которые узнали, что из глины, находящейся в этих юртах, можно делать гончарную посуду, и занялись этим ремеслом. Лучшие залежи глины находились в юрте станицы Сиротинской. Глина имела свинцовый, белый или красноватый цвет. Добывали ее на большой глубине.

Для производства глиняной посуды строили гончарни. Они представляли собой небольшие домики до половины находящиеся в земле, и состоящие из сеней для сушки посуды в летнее время и так называемой теплушки, где непосредственно производились работы. Там же находилась яма, в которую засыпали глину с песком, два станка: один для гончара, другой для челядника (ученика) и полки для сушки посуды зимой.

Сначала приготавливали замес: в яму ссыпали глину, песок, добавляли воды, месили. Полученную массу вынимали, клали на лавки, выбирали руками камешки и раскладывали на кучки для горшков или махоток. Глине придавали форму на гончарном круге, который приводился в движение при помощи ног. После того как горшок или махотка принимали нужные формы, их срезали суровой ниткой и ставили для сушки на полки.

Каждый гончар летом делал в день до ста сорока горшков, а зимой – до половины от этого числа. Сделав до трех тысяч штук, он складывал их в горн, вырытый в земле, и выжигал. На выжиг этих горшков требовалось от пяти до восьми возов дров. Выжигали также с помощью кизяков, но такие горшки имели не самые лучшие качества, так как температура была ниже, чем при выжиге дровами. Делали и поливную посуду, но только по заказу. В среднем каждый гончар делал в год до 15 тыс. горшков, которые на месте продавал по 15–20 рубл. за тысячу.

Казаки, считавшие вначале этот труд не по званию, впоследствии узнали всю выгоду и пользу производства горшков и, оставив плуг, принялись делать горшки или развозить их. Последним занималась одна треть жителей станицы Старо-Григорьевской. Керамической посудой нагружали баркасы, плыли вниз по Дону, продавая ее в низовых станицах от 5 до 25 коп. за горшок, или меняли на хлеб. Заработок гончара в год составлял 200 рублей. В 1869 году в станицах Ново-Григорьевской, Старо-Григорьевской и Сиротинской было 46 гончарен, на которых работало сто мастеров и подмастерьев»[25]25
  Донской вестник. 1869. № 41.


[Закрыть].

В казачьем быту керамическая посуда занимала значительное место: ценились, прежде всего, ее практические свойства. Ее любили за удивительную способность сохранять свежесть молока, воды, придавать особый вкус сваренной в ней пище. Формы и декор глиняной посуды информировали о том, для каких продуктов она предназначалась: светлые – для молока, темные – для пива и кваса, черная керамика – для приготовления пищи в печи.

Глиняные сосуды имели самые разнообразные формы: кубышки – узкогрудные – посудины с широко раздутыми боками, махотки – низкие кувшины с широким горлом, по-русски «крынка», макитры– большие широкие горшки, кувшины – вертикально вытянутые бочковатые сосуды с зауженным горлом, ручкой, носиком, иногда с крышкой.

В сосудах с ручкой пищу не готовили. Большие глиняные сосуды для засолки овощей обычно хранилась в погребе, имели светлую окраску, чтобы лучше было видно их в темноте. Существовала и особая посуда – для выхода в поле. Для удобства доставки в поле продуктов делали горшки, спаренные одной ручкой.

Следует отметить, что посуда местного производства отличалась от привозимой простотой форм, была не ярко окрашенной или совсем без окраски. Из завозимого товара очень распространенными были изделия опошненского промысла, откуда казаки и привозили расписную посуду.

Широко была распространена на Дону и медная посуда. Красная медь издавна привлекала русских мастеров. Ее податливость любой обработке и пластичность были необходимыми ценными качествами.

Первая металлическая посуда у казаков появляется благодаря их многочисленным походам, из которых они привозили огромное количество медной и латунной посуды: азербайджанской, турецкой, дагестанской и татарской. Привезенную посуду казаки также приспосабливали в повседневном быту.

Казаки хорошо знали Кавказ и Среднюю Азию, что также оказало влияние на характер утвари. На Дону появляются дагестанские сосуды, персидская пиала, чайник-кастрюля, кофейники восточного происхождения, характерные для татарских поселений. Кумган, происходивший из Азии, ритуальный кувшин с крышкой, в давние времена на Руси священники разносили в нем святую воду по домам.

Металлическая посуда испытала большое влияние более ранних глиняных и деревянных форм. Так возникли горшки, гляки, кружки, кувшины, миски. Широкое распространение получили медные гляки. В таких горшкообразных, с сильно вздутыми боками и узким горлышком сосудах кипятили в русской печи воду. Стенки гляка выколачивали из цельного листа меди и к ним припаивали дно и горло.

Огромное количество сосудов различных форм, размеров использовали для питья. Среди них известны кружки, кубки, стопы, ковши, чарки. Из меди делалась преимущественно кухонная посуда: котлы, кувшины, тазы. В медных сковородах подогревалась и подавалась на стол горячая пища.

Сковородки, котлы, горшки для варки пищи изготовляли также из железа. Металлическая посуда была представлена ендовами, братинами, кубками, стопами, мисками, подносами.

Братины известны на Руси с XVI века. Упоминание о них встречается в описях имущества И. Грозного и Б. Годунова.

К другому виду старинной русской посуды относятся широко распространенные в России ендовы – сосуды с желобчатым носиком из верхнего края, служившие для подачи на стол и разлива напитков: браги, кваса, пива. Ендовы были открытыми и с откидными крышками.

Формы медных изделий почти без изменений прошли через века. Все было настолько практично и удобно, настолько соответствовало вкусам и привычкам потребителя, что никакие изменения не были нужны. Отсюда и трудность датировки таких предметов, ведь они с XVI по XX вв. почти полностью сохранили свой облик, мало того, и технология их изготовления осталась старинной. Перед праздником медную посуду чистили до блеска и «горения» кислыми помидорами и песком.

К середине XVIII века в русский быт широко вошли новые напитки – чай и кофе. Это вызвало производство огромного количества чайников и самоваров. В середине XIX века дешевую медную самоварную продукцию выпускали на широкий рынок фабрики и мелкие заведения многих городков и особенно Тулы, являвшейся самым крупным центром производства самоваров в России. На самоварах ставилось клеймо фабрики. Самоварам предшествовали сбитенники (чайники с трубой). До XVIII в. на Руси пили сбитень – горячий напиток, в состав которого входили травы, пряности, мед, вода. По назначению самовары были самые различные: трехведерные – для трактиров, миниатюрные – для путешествий, с ручкой – для пикников. Казан-самовар (самовар-кухня) использовался в долгих переходах. Благодаря внутренней перегородке в нем можно было готовить сразу два блюда: суп и кашу.

В большом количестве выпускались ступы.

Кстати сказать, считалось, что кофе, истолченное в ступе пить приятнее, так как не терялись вкусовые качества этого напитка.

Кроме посуды, кастрюль, кубов для воды, сковород, изготовляли различную домашнюю утварь: подсвечники, рукомойники, шкатулки, ларчики различных фасонов и размеров. Рукомои встречались и в куренях донских казаков. Они всегда были умело сбалансированы – висели на трех цепочках или веревках, и достаточно было легкого движения, чтобы из него полилась вода.

Как правило, все отечественные предметы на Дон привозились торговыми казаками. Медные и металлические предметы украшались узором из раковин, цветов, растительных завитков, дополнявшиеся иногда изображениями людей, птиц, животными, жанровыми сценами.

Золотая и серебряная посуда считалась роскошью. Такая посуда встречается у богатых казаков. Особенно богатая и красивая посуда выставлялась в горке, из нее угощали наиболее знатных и уважаемых гостей.

Атаманы даже в походы брали с собой дорогую посуду. Так, из описи утвари зимовой станицы Наума Васильева, живших по дворам московских горожан и арестованной там за какую-то провинность донских казаков перед царем Михаилом Федоровичем, датированной 1630 годом, мы узнаем, что у атамана Васильева имелись «ковш серебряный, чарка винная серебрена, ставок медный позолоченный, ставец – вид индивидуальной посуды для приема пищи». В то время как у рядовых казаков перечисляется в основном следующая «рухлядь»: «котел круглый, стопка медная, три ложки деревянные, два котла медных с ушами да турская сковорода, уполовник медный» и т. д.

В подклетах казачьих куреней, особенно на нижнем Дону, в большом количестве можно было увидеть плетеные бытовые изделия, основным преимуществом которых является маленький вес при больших объемах, а также создание разнообразных форм. Плетеные корзинки, короба, сапетки, сундучки хорошо вентилировались, что при хранении продуктов имело немаловажное значение, поэтому в них хранили зерно, рыбу, овощи.

Изготовлением плетеных изделий занимались издавна и повсеместно. Занятие это – одно из самых древнейших в истории человечества. Плетеные изделия занимали большое место в быту и хозяйственной деятельности казаков.

Самым обычным и распространенным материалом были прутья (лоза) краснотала, чакана (камыша). Инструмент для изготовления подобных изделий был несложен и обычно имелся в каждом хозяйстве: топор и нож для заготовки прутьев, молоток для уплотнения лозы изделий в процессе плетения и шило.

Узор плетения был разнообразным. Это зависело от индивидуальных навыков мастера. Из тала плели чемоданы, сундуки, в которых хранили белье, корзины, рыболовные снасти. Из чакана делали сапетки для хранения сыпучих продуктов: соли, крупы; плетенки для сушки фруктов; сита, шумовки.

Такие изделия были настолько прочны, что при соблюдении специальной технологии при изготовлении даже не пропускали воду.

Искусство плетения не утрачено и в наши дни.

Одежда казаков и казачек

Материальная культура казаков формировалась под влиянием культур России, Украины и Востока. Это влияние мы можем увидеть и в одежде казаков.

Женщины долго сохраняли одежду тех мест, откуда они пришли. На Дону существовало несколько различных комплексов одежды: с кубелеком, поневой, сарафаном и сукманом.

На нижнем и среднем Дону наибольшее распространение в XVII–XVIII вв. получил комплекс женского костюма с кубелеком, в котором особенно чувствовалось влияние Востока. В.Д. Сухоруков писал, что одежда жен казачьей старшины отличалась восточной пышностью и богатством.

Верхнее платье кубелек напоминало по форме и названию татарское платье – камзол. Шилось из дорогих тканей – парчи, шелка. Эти ткани казаки привозили из военных походов или закупали в Москве. Кубелек до пояса застегивался серебряными, позолоченными или жемчужными пуговицами. Под низ одевалась рубаха, шитая из тонкого полотна, шелка, ворот, рукава и подол которой выглядывали из-под кубелька. Ворот рубахи украшался золотым шитьем. Выше талии, поверх кубелька надевался пояс – татаур, шитый из бархата и украшенный жемчугом. Богатые казачки носили серебряные кованые пояса. При выходе из дома поверх кубелька надевался каврак (кафтан), который также застегивался на груди. Многие женщины на татарский манер носили шаровары. Кубелечный костюм, частично изменяясь, сохранился в течение всего XVIII века.

Обувью служили мягкие сафьяновые сапожки, украшенные на подъеме вышивкой. Поверх сапожек надевали туфли из сафьяновой кожи на невысоком каблуке.

Головы, как и все женщины России, казачки должны были покрывать. Обязательное покрытие женской головы идет с давних времен связано с поверьем древних славян о том, что волосы женщины обладают магической силой. Выходя замуж, она становилась членом чужого рода, и чтобы не принести вреда своему мужу и его родне, она должна была тщательно скрывать все до единого волоска. Насильственное обнажение женской головы считалось большим позором для нее. До замужества девушка носила одну косу – символ того, что она одна. Как только она выходила замуж, ей заплетали две косы, укладывали в узел на затылок и надевали женский головной убор.

Интересно название русских женских головных уборов. Как пишет Б.А. Рыбаков в своем труде «Язычество Древней Руси», «женский головной убор в народном костюме выражает идею неба. Символически это выражается солнцем, птицей». И действительно, женские головные уборы имеют птичьи названия: кичка (кика – утка), кокошник от «кокош» – петух, сорока. Женский головной убор отражал и общественные традиции в положении женщин: четкое разграничение женских и девичьих головных уборов. На Дону головные уборы у замужних и незамужних казачек были различны и преимущественно русского происхождения: девушки носили челоуч – налобную повязку, косу украшали лентами, косниками из золотых цепочек. Женщины носили повойники – мягкую шапочку, поверх которых повязывался платок или надевалась кичка.

Традиционным зимним нарядом казачек считалась донская шуба. Она шилась из меха лисы, куницы, а сверху покрывалась парчой или бархатом. Ее длина доходила до пят. Она была без застежки, с удлиненными рукавами. Вместе с шубой носили шали, а по праздникам шапки, которые шились из собольего, куньего меха с верхом из малинового бархата прямоугольной формы. Верх шапки декорировался жемчугом или другими драгоценными камнями.

Как и все женщины, казачки любили украшения. Самыми характерными были чикилики, которые представляли собой алую ленту, украшенную жемчугом, к которой прикреплялась сетка из крупного жемчуга.

Жемчуг являлся любимым украшением как россиянок, так и казачек. Иностранцы, посетившие Россию в XVI–XVII вв., писали о том, что жемчуг является русским национальным камнем, столько много его было среди русского населения. Добывали жемчуг в русских реках. В народе существовало твердое мнение, что ловлей раковин с жемчугом могли заниматься только люди с чистой душой. Кроме того, перед тем как отправляться на добычу жемчуга, необходимо было вымыться в бане, так как считалось, что ни дурных поступков, ни дурных слов, ни дурных запахов жемчуг просто не переносит. Не давался он в руки людям пустым, жадным, прельщавшимся наживой.

Богатые казачки носили серебряные и золотые браслеты – безилики. Последние армянской и лезгинской работы можно было встретить еще в XIX в. на хуторах 2-го Донского округа, а также золотые перстни и кольца, которые имели свою символику. Серебряное колечко на левой руке девушки означало, что она на выданье (т. е. ее можно было выдавать замуж), на правой – просватана. Если она носила кольцо с бирюзой – жених служит, камень бирюза был символом тоски. Золотое кольцо на правой руке – замужем, на левой – разведена. Два золотых кольца на левой руке – вдова, второе кольцо умершего или погибшего мужа.

Одежда с поневой, сарафаном и сукманом бытовала обычно в верховьях Дона и по его северным притокам. В основном это была русская одежда. Красную поневу (юбку) из трех полотнищ домодельной ткани казачки носили с рубахой и рогатой кичкой. Следует заметить, что понева является такой же древней одеждой, как и рубаха. Самым легким и простым вариантом ее изготовления был способ, когда кусок ткани оборачивали вокруг бедер, а если это делалось сверху рубахи, то ее не нужно было даже сшивать.

В России поневу начинали носить только девушки, достигавшие возраста замужества. Совершеннолетие отмечалось обрядом, когда загоняли «в поньку». На Дону юбки начинали носить девочки с 15 лет и то при условии, если старшая сестра была просватана. Ежели она была не замужем, то младшие сестры должны были ходить в платьях, чтобы «не посадить старшую сестру под корыто».

Какую одежду носили казачки в верховьях Дона в XVII – начале XVIII вв. мы можем представить по сохранившейся и дошедшей до нас одежде казаков-некрасовцев. Казаки-некрасовцы – это потомки донских казаков, которые в XVIII веке во время Булавинского восстания покинули территорию Дона и ушли вначале на Кубань, затем на Дунай и окончательно поселились в Турции. Их потомки вернулись в Россию, последняя группа, в 1962 году, сохранив русский язык XVIII века, традиции, обычаи, обряды и одежду донских казаков XVIII столетия.

Одежда казаков-некрасовцев была русской и сохранила ряд архаических черт русского национального костюма. Крой в своей основе имеет простейшие геометрические формы: это круг, квадрат и прямоугольник, что свидетельствует о древности кроя одежды, и делало ее практически безразмерной и идеально приспособленной для передачи от поколения к поколению Особенно это касается праздничного костюма.

Одежда казачки, живущей в верховьях Дона в начале XVIII века, состояла из рубахи, балахона, завески, пояса и мутозиков. Рубашка, как мы говорили выше, является самой древней одеждой обитателей Восточной Европы, в том числе и славян. Наши предки придавали магическое значение рубашке. Они верили в то, что, завладев рубахой врага и произнеся заклинание, хозяин рубахи был обречен на болезни и смерть, так как на него напускали порчу.

Подол, ворот и рукава украшались вышивкой, выделялись цветом, которые выполняли роль оберега и должны были защитить человека от порчи и сглаза.

Рубашка казачки-некрасовки состояла из двух частей. Верх рубахи, который был не виден, шился из простой ткани, а подол и рукава – из ярких пестрых шелковых тканей.

Подол состоял из двух прямоугольных полотнищ, по бокам которых вшивались клинья. Низ подола украшался красной каймой – постройкой. Рукава имели пройму, видимая часть состояла из двух ярких кусков ткани, сосборенных под манжет. Поверх рубахи надевался балахон, представляющий верхнюю распашную одежду на подкладке, сшитый из яркой шелковой полосатой ткани. Рукава балахона, как и рубахи, имеют прямую пройму, которые сшивались при помощи треугольника, называвшиеся ластовицами. Сверху на рукава нашивались разноцветные яркие шелковые ленты – наставки. На груди балахон имел застежку. Причем количество пуговиц превышало количество петель, что дает нам основание предполагать, что пуговицы использовались как дополнительное украшение.

Сверху балахона надевалась завеска (фартук). В повседневном наряде она выполняла утилитарную роль, защищала одежду от загрязнения, а в праздничном костюме была дополнительным украшением. Крой завески был прост. Шилась она из прямоугольного яркого полотнища, сосборенного под обшивку, украшенной каймой-построчкой. Завеска шилась без завязок, поэтому подтыкалась под веревочку, которой был подвязан балахон. Дополнительным украшением к костюму были мутозики – пояс длиной 2,5 метра, сшитый из разноцветных лоскутков, который прикреплялся сзади к поясу.

В холодное время года казачки-некрасовки поверх балахона носили куфаенки, или сарафаны. Куфаенки – это верхняя распашная, длиной до пояса, с короткими рукавами одежда, стеганная на шерсти или вате. Шилась обычно из черного шелка на красной подкладке.

Сарафан имел такой же крой, как и балахон, но впереди пришивались две косые полки, и был также стеган на шерсти и вате.

Женские головные уборы казачек-некрасовок демонстрировали ее статус. Девочки и девушки-невесты ежедневно с самого рождения носили связку, сложенную в несколько раз полоску ткани, украшенную бисером, раковинами каури, вышитую крестиками. Поверх связки иногда надевали платок красно-желтой расцветки – «уруминский», т. е. покупавшейся в греческой лавке, магазине. «Рум» – так турки называли греков, а произносили «урум». По одному углу уруминский платок был отделан кисточками из цветных нитей.

Женский головной убор некрасовки представлял собой более сложную композицию. Он включал каук-валик из хлопчатобумажной ткани, наполненный шерстью, поверх которого надевали шлычку – повязку особой формы. Потом прилаживали связку, и завершал головной убор – уруминский платок.

В середине XIX века в комплекс женской одежды входил и сарафан. Он являлся символом русской национальной одежды, хотя сам термин происходит от персидского «серапа» (почетная одежда). В русских источниках сарафан впервые упоминается в XVI веке. Из дошедших до нас «кроельных книг» мы узнаем, что еще в XVII столетии сарафан носили с рукавами, а как мужская одежда он перестал существовать только в конце вышеуказанного века. С приходом петровских порядков, сарафан уходит из городского быта и становится основной одеждой крестьянок.

Сарафаны, которые носили на Дону, шили, в основном, без спинки, с высоким нагрудником, множеством оборок сзади и украшали его цветными лентами. Такие сарафаны носили в верховьях Дона. Подтверждением является сообщение в «Донском вестнике» о том, что депутатом Усть-Медведицкого округа П.Н. Коньковым для Донского музея был пожертвован «женский костюм казачки Малодельской станицы, состоящий из сарафана шерстяной материи, местного изделия и кушака». Такую одежду носили женщины преимущественно пожилых лет, живущих в некоторых станицах по реке Медведице.

Кубелек, который носили казачки 1-го и 2-го Донских округов, прежде был в верховых станицах предметом роскоши и служил нарядом для женщин более зажиточных семейств. В XIX веке среди казачек получил распространение сукман – вид не распашной одежды с узкими короткими рукавами. Сукман шился из шерсти синего или черного цветов. По прямому разрезу шеи он обшивался шелковой лентой и тесьмой красного цвета. Под сукман надевали длинную домотканную рубаху, воротник, подол и рукава которой шились из красного ситца. Подпоясывался сукман плетеным поясом из красных или шерстяных ниток. Во второй половине XIX века сукман носили в основном женщины пожилого возраста. Быстрый процесс экономического развития Дона в 80—90-е гг. XIX века сопровождался ростом численности не казачьего населения, ломал рамки казачьей замкнутости. Яркий красочный, старинный женский костюм уходит из быта, и преобладающим становится комплекс женской одежды с юбкой и кофтой. Летом носили юбки из холста, зимой – из шерсти. Для пошива праздничных юбок использовали покупную ткань: ситец, сатин, бархат, батист, кашемир, бенгалин. Юбки шили с большим количеством оборок по подолу, праздничную юбку украшали пуговицами, бисером, лентами, кружевами. Чтобы юбка выглядела пышной, казачка надевала под нее несколько нижних юбок, иногда по 4–5. Если юбка и кофта шились из одного и того же материала, такой костюм назывался «парочкой».

Молодые казачки любили носить кофточки до бедер, плотно облегающими фигуру, с небольшой базкой. Такие кофточки назывались «кирассой». Носили еще и фартуки.

Меняются и женские головные уборы. На смену повойникам, кокошникам и кичкам приходят колпаки, файшонки и шлычки.

Колпак по форме и названию напоминал татарский калфак. Это был тканный мешочек, заканчивающийся махром, часто украшенный бисером и вышивкой. Надевался на уложенные в узел на затылке волосы. Обычно свекровь своей невестке на второй день после свадьбы дарила такой колпак. Таким образом «окалпачивала» ее. Она у нее всегда была «под колпаком»

С праздничным нарядом на прическу надевалась файшонка, т. е. черная кружевная косынка коклюшной работы, связанная по форме узла волос, с завязанным сзади бантом, концами.

Шлычка шилась из яркой шелковой ткни, надевалась на уложенные в узел волосы и прикрывала практически всю голову. Держалась шлычка при помощи тесемок, которые затягивались или блестящей шпильки. Носили также дорогие лионские черные шарфы.

В течение столетий одни женские головные уборы сменялись другими. И только платок во все времена оставался неизменной принадлежностью женского костюма. Древнейшим прообразом платка был кусок ткани «убрус», которым замужняя женщина покрывала голову. Платки в России появились только в XVI–XVII вв. Это большие шелковые платки с разноцветными полосами, называвшиеся «канаватками». Их привозили с востока купцы.

Наряду с парчевыми повойниками, в описях имущества казаков встречаются и шелковые платки – шали. Шали появляются впервые в европейском костюме. Наполеон привез из египетского похода своей жене Жозефине великолепную восточную шаль необычайной красоты. С этого времени шаль становится принадлежностью аристократического костюма.

В начале XIX века шали стали производить и в России. Мастерская Елисеевой, мануфактуры Колокольцевой и Мерлиной стали выпускать русские шали, ни в чем не уступавшие европейским и даже превосходившие их. Именно в России стали выпускать шали двусторонними, т. е. рисунок был одинаковым на лицевой и изнаночной стороне. Это было достигнуто за счет особого способа крепления нитей.

Во второй половине XIX века особой популярностью пользуются павлопосадские платки и шали. Свое существование павловские платки берут с 1863 года, когда Яков Лабзин открывает кустарную мастерскую по набойке шалей и платков на тонкой шерстяной ткани – кашемире. Первоначально рисунок на платках был некрупным, многие шали имели восточный орнамент в подражание турецким и индийским. Но в начале XX столетия цветение алых роз на черной, красной, белой, васильковой земле становится все более пышным. Казачки также с удовольствием носили павловские платки, которые можно было приобрести в станичных лавках и магазинах.

С праздничными платьями носили покупную обувь – кожаные на пуговицах ботинки – гусарики, гетры на шнурках, полуботинки с узким носом – баретки. Рабочей обувью служили поршни – примитивные башмаки, изготовленные из цельного куска сыромятной кожи и закрепляемые на ноге с помощью шнурков. Носили самодельные чирики – туфли на жесткой подошве с широким каблуком и тупым носом.

Из теплой одежды в ходу были традиционные донские шубы, покрытые черной блестящей тканью (ластиком) и отороченные мехом выдры, некоторые носили овчинные шубы, плюшевые пальто и длинные кофты на вате. Зимними головными уборами являлись шали и платки.

Какую же одежду и обувь носили казаки?

В течение долгого времени в одежде казаков не существовало социальных различий, только территориальные, обусловленные особенностями заселения донских земель.

В XVII–XVIII вв. это была самая разнообразная одежда, привезенная в основном из походов. Историк Сухоруков писал по этому поводу: «Старые донцы любили повеселиться в свободное время в дружеских беседах. Иногда в присутствии русских дворян, своих приятелей, чтобы блеснуть, являлся один в лазоревом атласном кафтане с жемчужным ожерельем, другой – в камчатном кафтане с золотыми турецкими пуговицами. У всех шелковые турецкие кушаки. Носили желтые или красные сафьяновые сапоги и куньи шапки с бархатным верхом. Другие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие одежды».

Что носили казаки в XVIII веке, мы можем узнать из описей имущества казаков. Так, из «Росписи покраденой с бахчи старшины Ефима Кутейникова посуды прочего» среди различных предметов значится и одежда: «шаровары белого тонкого сукна стоимостью 3 рубля, бурка новая индийская – 10 руб., синий новый чекмень, кафтан, шапка новая зеленого сукна с черным околышем – 13 рублей, треух зеленого сукна, опущенный волком стоимостью 50 коп., сапоги новые юфтовые – 4 пары, каждая по 1 руб. 50 коп.»[26]26
  ГАРО. Ф. 338. On. 1. Ех. 428. Св. 11.


[Закрыть]

Из описи имения полкового есаула Ал. Рящина, документ датирован 1789 годом, мы узнаем, что у него было «три чекменя: один сталевого сукна и два обложенных золотой тесьмой, четыре кафтана: лазоревый, атласный, желтый и плисовый, шаровары ветхие, четыре шапки: бархатная, две суконных с серым курпяком и зеленая с сайгаком, рубашка белая, халат зеленый и шуба красного сукна»[27]27
  Там же. Оп. 1. Д. 1028. Лл. 2–2 об. 3–3 об.


[Закрыть].