Текст книги "Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая"

Есть один интересный момент при выращивании нового посадочного материала. В год, когда вырос чеснок из бульбочек, его можно не выкапывать, а оставить на грядке. Следите только за тем, чтобы посадки не заливало водой. В переувлажненной почве оставленный чеснок может попросту сгнить. На следующий год посадки чеснока дадут не однозубку, а целый кустик растений. Их надо просто рассадить по схеме 10×10 см или 15×15 см в самом начале лет, а и к осени вы получите новый посадочный материал в виде головок чеснока с некрупными зубцами, которые после выкопки и просушки можно использовать для новых посадок чеснока. Таким образом вы экономите целый год.

Вы, наверное, замечали, что весной на той грядке, где рос чеснок, появляются кустики растений чеснока. Они выросли из тех головок, которые вы случайно не выкопали. Вот и рассадите их сразу же весной. То есть можно часть чеснока не выкапывать, а сразу оставлять зимовать в земле, а весной просто рассаживать на новой, подготовленной для чеснока грядке.

Чеснок хорошо переносит пересадку, надо только слегка подрезать корни и при посадке следить за тем, чтобы они не загнулись вверх.

Проще всего пересаживать чеснок не в отдельные лунки, а в сплошные траншеи, глубина которых должна быть достаточной для размещения в них корней. Рассада высаживается примерно по схеме 15×15 см или 20×20 см. Чем это удобно? Работы меньше: не надо выкапывать посадочный материал, сушить, хранить, снова сажать. Главная забота только в том, чтобы посадки не заливали осенние дожди и талая вода весной. Такой чеснок из рассады придется подкормить органическими удобрениями (настой навоза, сорняков), как только растения приживутся на новом месте (у них появится новый листок). Затем в момент появления цветочной стрелки надо дать подкормку, как для репчатого лука, любым комплексным минеральным удобрением (три столовые ложки на 10 л воды).

Обычно его сажают весной, а я сажаю его у себя в северо-западном регионе как раз осенью, в начале октября, в то время, когда все сажают озимый чеснок и тюльпаны. Даже если прошли заморозки, ничего страшного нет, просто на подзамерзшую почву налейте горячей воды и делайте посадку, лишь бы колышек в почву проник. Но глубина посадки ярового чеснока мельче, чем озимого, примерно 7–8 см и схема посадки 10×10 см. Вот и вся разница.

Посадка ярового чеснока ничем не отличается от посадки озимого, только сажают зубчики рано весной, как только почва созреет для посадки. Не следует сажать в переувлажненную почву, зубчики могут сгнить во влажной и холодной земле. Так что особенно спешить незачем, хотя повторяю, чеснок холодостоек, и его можно высаживать уже в конце апреля.

Уход за яровым чесноком такой же, как и за озимым. Вредители и болезни у них общие с репчатым луком. Выкапывают яровой чеснок позже озимого, ближе к осени. Но не оставляйте его в почве слишком долго. Как только нижние листья начнут желтеть и подсыхать, сразу выкапывайте, потому что головка может рассыпаться в почве на отдельные зубцы. Впрочем, с озимым чесноком это тоже может случиться. Хранить яровой чеснок можно прямо на верхней кухонной полке или на шкафу. Можно высыпать подготовленный к хранению чеснок в тряпочные мешочки и подвесить для хранения в кухне, можно сложить головки в бумажные пакеты (не полиэтиленовые!) и хранить открытые пакеты на внутренней стороне дверцы холодильника.

Аук-порей не образует репку. Съедобная часть этого лука – плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная. Обычно растят порей в двулетней культуре из-за того, что у него большой срок вегетации, примерно 180 дней после всходов. В первый год весной сеют семена-чернушку так же, как семена репчатого лука. Затем в начале августа подросшие растения пересаживают на специально подготовленное место и оставляют зимовать. И только на следующий год получают товарный лук-порей. Но можно вырастить порей и за один сезон, если предварительно вырастить рассаду и пересадить ее на специально подготовленное место в мае. К концу октября вы получите растения, ничуть не хуже, чем при двулетнем выращивании.

Семена надо посеять в коробочки высотой 7–8 см в начале марта, на уплотненную увлажненную почву. Не следует слишком загущать посевы и не следует сеять слишком много семян, если вы не сможете обеспечить им необходимую площадь питания 20×20 см. Сверху семена присыпаете сухой почвой на высоту примерно 2–3 см и хорошенько уплотняете почву чайной ложкой еще раз. Ставите емкость с посевами в прозрачный полиэтиленовый пакет, делаете в него несколько выдохов, снабжая посевы углекислым газом, и завязываете пакет. Теперь поставьте его на подоконник и не поливайте, пока не появятся всходы. В отличие от других растений всходы порея не боятся загущения, недостатка освещения, не вытягиваются, а когда полегают, то их жесткое перо при этом не ломается, в отличие от репчатого лука. При появлении всходов коробку можно из пакета вынуть, а растения полить слабым раствором минерального удобрения. Лучше всего для этого использовать подкормку Унифлор-рост (достаточно развести одну чайную ложку подкормки в 3 л воды и постоянно использовать этот раствор вместо воды). Если такого удобрения нет, используйте любое другое, растворив одну чайную ложку в 3 л воды. Главное, не заливайте рассаду, ибо излишек влаги в почве приведет к ее гибели. Уж лучше не долить, чем перелить.

В начале мая по краям грядки, где взошел чеснок, сделаете траншеи V-образной формы, для этого, двигаясь вдоль грядки боком, выкапывайте траншею, ставя лопату параллельно грядке, а не поперек нее. Со стороны посадок чеснока образуется гребень из почвы. На дно траншеи внесите хорошо перепревший компост или скошенную газонную траву или любые другие измельченные сорняки и слегка присыпьте их песком. Затем «посолите» порошковой фракцией AVA (или золой). Полейте раствором Фитоспорина (можно навозной жижей в соотношении 1:10 с водой, либо внесите небольшое количество препарата Сияние). От души полейте траншею водой.

Размочите рассаду порея водой так, чтобы она легко вынималась из коробочки, подрежьте верх и корни, чтобы от них осталось всего по 2,3–3 см. И раскладывайте эти «культяшки» в подготовленную траншею, прислоняя их к наружной стороне траншеи на расстоянии не менее 20 см друг от друга. С гребня на противоположной стороне траншеи ссыпьте немного почвы, только чтобы прикрыть корешки. Подсыпайте понемногу почву по мере роста рассады и поливайте по мере подсыхания почвы. Делать это придется до тех пор, пока почва не выровняется, а растения не встанут «на ноги». Не надо напрягаться по этому поводу. Просто когда проходите мимо грядки, возьмите и присыпьте почву или полейте. Просто лейка с водой и тяпка должны постоянно находиться радом с грядкой.

В дальнейшем, чтобы получить отбеленную часть подлиннее, будете отгребать почву от чеснока и подсыпать ее под порей, поливы к этому времени следует прекратить. Очень полезно сверху на почву постоянно подсыпать скошенную с газона траву (или выполотые сорняки). Когда вилами выкопаете чеснок, выросший по центру, почву из-под него используете для последнего окучивания порея. Чем длиннее отбеленная ножка, тем выше качество лука-порея.

Подкормки порею требуются регулярные. Каждые две недели надо давать порею подкормку, чередуя органическую с минеральной. В качестве органической подкормки лучше всего давать раствор навоза или птичьего помета. Навоз разбавляют водой в 10 раз, а птичий помет – в 20. Если навоза и помета нет, то подкармливайте настоем сорняков, разведенных водой в два раза. В качестве минеральной подкормки можно взять любое удобрение, содержащее азот, фосфор и калий (3 столовые ложки на 10 л воды).

В пищу порей можно начинать употреблять как только у него отрастут 4–3 листьев.

Порей растет до глубокой осени, поэтому можно не спешить с его уборкой. Выкапывать надо вилами, чтобы не перерезать стебли. После уборки корни и надземную часть зеленых листьев обрезают. Можно хранить лук-порей в погребе в песке (на балконе или лоджии), поставив растения в ящик вплотную друг к другу. Но гораздо лучше хранить порей в морозильнике, предварительно его вымыв.

Надземную часть листьев обычно используют при консервировании. Но все равно зелени остается слишком много, и ее выбрасывают. Этого делать не следует, поскольку листья порея так же богаты полезными для человека солями, как и отбеленная часть, но они грубые, поэтому их и выбрасывают. Надо листья мелко нарезать и высушить. Затем смолоть на кофемолке и высыпать полученную муку в стеклянную банку. Хранить в закрытой банке в кухонном шкафу и использовать при жарке рыбы и мяса вместо панировочных сухарей или пшеничной муки. Вкус рыбы и мяса получается восхитительный! (Особенно если делать панировочную смесь из порея и сельдерея с мукой.)

Освободившееся после уборки порея место по центру грядки лучше всего сразу же засеять белой горчицей (подчеркиваю, не озимой рожью, а именно горчицей, потому что ее не придется перекапывать и вообще что-либо с ней делать).

Когда в октябре снимете урожай лука-порея, грядку вместе с горчицей разровняете граблями и бросите на произвол судьбы, ничего с ней не делая. Так и оставите до весны. Всходы сорняков пусть вас не волнуют. Весной прямо по грядке, такой, какая есть, разложите пророщенный картофель, и все повторится сначала.

Простой способ выращивания томатов для всех

Нарежьте из плотной пленки (можно использовать старую с теплиц) пеленки-куски размером с тетрадный лист. В такие пеленки надо пикировать рассаду. Вносят ложку подготовленного увлажненного грунта на левую верхнюю часть пеленки, помещают на него растеньице так, чтобы семядольки были над краем пеленки, подсыпают сверху еще одну ложку грунта, слегка подгибают нижний край пленки и заворачивают пленку рулончиком, надевают резинку, чтобы не развернулся. Налепляют кусочек лейкопластыря, на котором надписывают номер или название сорта. Обратите внимание на тот факт, что центральный корешок у рассады не прищипывают! Все рулончики составляют плотно в контейнеры или другие емкости без отверстий и выставляют на хорошо освещенное место. Поливы делают весьма умеренно и не водой, а слабым раствором минерального удобрения.

Кстати, в пеленках из пленки отлично растет любая рассада, даже капустная.

Когда у рассады будет 3–4 настоящих листа, выньте рулончики, разверните и добавьте еще одну столовую ложку грунта. Снова сверните рулончики, но теперь уже не подворачивая нижнии край, а лишь придерживая дно, чтобы не высыпалась подсыпанная почва, и снова составьте их в контейнеры. Так они и будут расти до самой высадки в грунт.

Как определить, что влаги достаточно? Вставьте указательный палец в рулончик вдоль пеленки и слегка углубите его в почву. А теперь выньте и посмотрите на подушечку пальца. Если она мокрая – почва переувлажненная, не поливайте рассаду 2–3 дня. Если сухая – почва пересохла, требуется полив. А если на подушечку пальца налипли крупинки почвы, то влаги в ней достаточно.

Перед пересадкой рассады в теплицу полезно предварительно утеплить грунт, поскольку томаты – растения теплолюбивые, а почвы северных районов холодные и снизу к корням будет долго поступать холод.

Я выкапываю в почве траншею на штык лопаты, насыпаю в нее перо и пух из старых перьевых подушек высотой всего примерно 4 см – это теплоизолятор от нижнего холода. Кроме того, волосы людей, их ногти, шерсть, рога и копыта животных, перо и пух птицы, по-существу, – чистый органический кремний, который при перегнивании даст отличную кремниевую подкормку растениям. Кремний усиливает стенки проводящих сосудов, повышает прочность растительных тканей, что является своеобразной защитой от вредителей, не способных ни проткнуть, ни прогрызть ткани растения. Кроме того, органический кремний обладает фунгицидным действием, то есть снижает поражаемость растений различными болезнями. Неорганический кремний – это, по сути, песок, который растения, к сожалению, не усваивают. После внесения утеплителя возвращаю почву в траншею и слегка ее уплотняю. Затем поливаю почву раствором Фитоспорина плюс Гуми. Оба препарата развожу водой вдвое большего объема, чем суммарный вес препаратов. Тщательно размешиваю и в дальнейшем использую по столовой ложке на ведро воды.

Следующее мероприятие: сделать вдоль траншеи лунки глубиной почти на штык лопаты. В каждую лунку вношу по столовой ложке любого суперфосфата. И постепенно выливаю в каждую лунку по 5 л воды (именно так много). Не следует наливать холодную воду, лучше предварительно ее нагреть любым способом до температуры около +20 °C.

Когда вода впитается, выставляю в лунки рулончики с рассадой (сняв предварительно резинки), разворачиваю пленки и вынимаю их из лунки. Присыпаю почвой посадки и тут же мульчирую. В качестве мульчирующего материала можно взять все, что есть под рукой: скошенную траву с газонов, выполотые сорняки, торф. Но я предпочитаю черно-белые газеты, сложенные в два слоя. Я просто делаю в них разрез и задвигаю на стебли рассады прямо по почве так, как надевают слюнявчик на шею ребенка.

Что происходит при таком способе выращивания и пересадки рассады? Необорванные концы корней стремятся за уходящей вниз влагой, а потому растут вглубь почвы, а там всегда есть влага, а не разветвляются вширь на небольшой глубине по всей теплице. Дело в том, что кончики корней обладают своеобразным «нюхом» на еду и воду и растут в этом направлении. Поэтому мне не потребуется все лето их поливать или подкармливать. Я этого и не делаю.

Кроме того, почвенный микрогриб, вызывающий заболевание томатов фитофторой, вреда не принесет. Во-первых, Фитоспорин уже сделал свое дело и «почистил» верхний слой почвы. Во-вторых, грибы предпочитают влажную среду, а у меня почва сверху всегда сухая. В-третьих, путь для разлетающихся с поверхности почвы спор гриба перекрыт газетами. У меня в теплице фитофторы нет.

Сразу после пересадки рассаду (причем любую, а не только томатов) очень полезно опрыскать «весенним коктейлем» (2 крупинки Здорового сада, 2 крупинки Экоберина растрясти до полного растворения в 100 г воды, затем добавить еще 900 г воды, капнуть 2–4 капли Циркона и добавить либо 4 капли Цитовита, либо Унифлора-рост, все хорошо перемешать.

Поскольку возможны возвратные заморозки, то рассаду следует сразу же подвязать (лучше всего к высоким дугам по 1,5 м, которые надо устанавливать парами крест-накрест на каждый метр), накрыть двойным лутрасилом прямо поверх дуг. Внимательно осмотрите укрытие. Не должно быть ни одного отверстия, в которое может проникнуть холод. Укрытие снимите только тогда, когда минуют заморозки. В теплице плюс при укрытии двойным лутрасилом томаты выдерживают заморозки до –5–6 °C.

Но если морозы были более сильные или длительные, откройте рассаду днем и опрыскайте еще раз «весенним коктейлем», но увеличьте дозу Экоберина вдвое. То есть возьмите 4 крупинки на 1 л воды (между прочим, такая защита хороша для любых растений во время заморозков).

Какой дальнейший уход за томатами? Собственно, никакого ухода и нет, за исключением удаления пасынков и листьев. Их надо обрывать. Пасынки – как можно раньше, а листья – по мере наливания завязей. Как только завязь на самой нижней кисти стала величиной с грецкий орех, немедленно снимите все листья снизу до этой кисти. Это кладовки, которые растение постоянно будет пополнять первыми, а следовательно, они-то и будут первыми забирать питательные вещества. Как только на второй кисти завязь подросла до размера грецкого ореха, снимите все листья между первой и второй кистями. Так и поступайте все время. В конце концов на самой макушке после последней кисти оставите 4–5 листов и оборвете макушку. Этот прием и называется вершкованием. Конечно же, это относится к высокорослым томатам, так называемым индетерминантным (неограниченного роста) и детерминантным (у которых рост ограничен, но заканчивается 12–15 – й кистью). Нашего лета для них не хватает, а потому их тоже приходится вершковать после 5–7-й кисти, как и индетерминантные.

При вершковании следует так же оборвать все бутоны, цветки и мелкие завязи, чтобы в конце лета растения все силы пустили на доращивание и вызревание уже растущих плодов.

В литературе часто рекомендуют снимать плоды томатов в стадии бланжевой спелости (посветление плодов и появление на них глянцевого блеска). Такие плоды кладут на дозаривание, то есть созревание до биологической спелости, когда томаты приобретают присущий сорту окрас. Объясняют это тем, что при созревании плоды забирают питательные соки и не дают дорасти другим.

Это вовсе не так. Плоды снимают в стадии технической спелости, чтобы их можно было долго хранить и далеко перевозить. Вот и все. А насчет того, что краснеющий (или желтеющий) плод отбирает питание у других плодов, вообще неверное мнение, потому что плод начинает приобретать окраску только тогда, когда он больше уже не растет и, соответственно, ни у кого питания не отбирает. В нем начинаются совсем другие биологические процессы. Наоборот, созревающий плод начинает выделять этилен, способствующий быстрому вызреванию зеленых плодов. Так доращивайте помидорчики до полной зрелости прямо на кустах. Ах, какие они тогда вкусные!

Умеренно плодородную почву (агронорма N+P+K=58), рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5–6), солнце. Однако томаты могут расти и при пониженной освещенности, например в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и при этом умеренный полив, тепло (от +18 до +28 °C). Но при этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до +10–12 °C и даже небольшие заморозки до –2 °C, а в теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до –6 °C.

Томаты – фосфоролюбы (соотношение между азотом, фосфором и калием у них 36:19:45). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно.

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (pH ниже 5) почвы. Не любят томаты свежий навоз. Внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Загущенные посадки и плохое проветривание томаты тоже не любят, так как это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. Не любят томаты высокую температуру (выше +36 °C), при которой пыльца становится стерильной и не происходит оплодотворения.

Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (+8–12 °C), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная, прохладная погода (+14–16 °C) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому также не происходит опыления, соответственно не завязываются плоды, поэтому в такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня.

Прежде чем что-либо сеять и сажать, решите, что именно вам надо. Если вы хотите получить ранний урожай, то следует приобрести семена ранних сортов, а еще лучше гибридов, поскольку гибриды обладают лучшей всхожестью, они выносливее, а значит, устойчивее к болезням, дружнее отдают урожай, но они и дороже, нежели обычные сорта. Кроме того, из гибридов нельзя брать семена для последующего посева, поскольку они не передают по наследству родительских свойств, кроме того, семена у них часто бывают недоразвитыми. А самая лучшая рассада получается как раз из своих семян прошедшего лета.

В северных регионах не следует растить томаты без укрытия. Для высокорослых томатов нужны высокие теплицы. Для ультрадетерминантных, то есть низких, томатов можно использовать дуговые парники высотой не менее 1,2–1,5 м. Тогда урожай вам обеспечен.

В северных регионах высокорослые томаты надо сеять на рассаду с 1 по 10 марта, а низкорослые – с 25 по 30 марта. В других регионах от обычного времени высадки в грунт или теплицу следует отнять 60–75 дней и делать посев. Лучшая рассада – это та, которая находится именно в таком возрасте, «как девка в полном соку». И даже не доросшая до этой самой «девки» девчонка лучше, чем пересидевшая в «девках», преждевременно состарившаяся старушка. Чего от нее ждать-то? Кого она вам сможет родить? Рассаду следует высаживать в возрасте 60 дней от роду, то есть от появления всходов. А на всходы томатам требуется около 10 дней. Вот и подсчитайте, когда вам сеять их на рассаду.

Любые семена я сею в пластиковые прозрачные одноразовые контейнеры высотой не менее 7 см.

Если с ними обращаться вежливо, то они служат несколько лет. Никаких дренажных отверстий я в них не делаю. Во-первых, через прозрачные стенки хорошо видно: правильно ли вы поливаете рассаду, во-вторых, грязи нет. Считается, что корни непременно должны расти в темноте. Это не так, и можете сами убедиться в этом, посеяв один и тот же сорт какой-либо культуры в прозрачные и непрозрачные стаканчики.

Перед посевом заправляю емкости увлажненной почвой на три четверти их высоты. Хорошо уплотняю (если надо, то дополнительно почву подсыпаю) чайной ложкой. Раскладываю по влажной поверхности сухие семена (вспомним, что именно так и делает природа). Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4–5 дней) после основной группы, следует сразу же отбраковать.

Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу поставить емкость на самое светлое и прохладное место (+12–14 °C ночью и +16–18 °C днем). У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание (признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а также листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились, отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная и дневная температура должна быть повышена примерно на 3–4 °C.

В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5–6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями, примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать так, чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

Либо использовать лампу Reflax, которую подвешивают сразу на высоту 1,5 м над рассадой, там она и висит все время.

Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно одной чайной ложки. Типичная ошибка – это чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь. Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полива и подкормки должно быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке. Да и везти легче.