Текст книги "5000 разумных советов, правил, секретов садоводам и огородникам"

Смородина черная

Почему на некоторых ветках черной смородины цветки и даже ягоды усыхают?

Это может произойти не только с черной, но и с красной смородиной, и с крыжовником. Если вы срежете такую ветку, то увидите, что у нее черная сердцевина. Этот след оставила гусеница стеклянницы. Такую ветвь надо вырезать до земли, не оставляя пенька. Лёт стеклянницы совпадает по времени с цветением вишни. Вот в этот момент и следует провести обработку ягодных кустов. Обычно рекомендуют карбофос или «Фуфанон». Но лучше просто дезориентировать вредителя, примешав к запаху растения-кормильца посторонний резкий запах, например, опрыскав растения хвойным экстрактом или настоем хвойных игл, настоем полыни, пижмы, луковой шелухи, кожуры цитрусовых культур. Не следует оставлять на участке или вблизи от него настоящую черемуху, которая привлекает стеклянницу. А вот виргинскую, китайскую красную или гибриды черемухи с вишней – можно.

Что делать со щитовкой на смородине?

Щитовка (небольшие утолщения в форме запятой, обычно бежевого цвета) может заселить не только смородину, но и любое другое растение. Счищать ее с коры – дело утомительное и неблагодарное. Под куст надо подстелить газету, потом собрать щитовок и сжечь, иначе они опять с почвы заползут на ветви. Ни в коем случае нельзя обрабатывать куст уайт-спиритом, как это иногда рекомендуют, – вы попросту погубите ветки. Но поскольку щитовка – сосущее насекомое, то, опрыскав куст всасывающимся препаратом, вы сможете ее погубить. Можно воспользоваться химическим препаратом «Фосбецид», биопрепаратами «Искра-био» или «Фитоферм». Препараты наружного действия, такие как «Инта-вир» или «Децис», «Шерпа» и другие, не действуют, поскольку у щитовки прочный хитиновый покров.

Стали собирать урожай черной смородины, а в кустах полно каких-то паутинных гнезд с засохшими ягодами. Что это такое?

Вы прозевали лёт крыжовниковой огневки, который идет во время цветения. Гусеницы откладывают яйца в цветок, отрождающаяся личинка его выедает и переходит в следующий. Так одна личинка повреждает до 10–15 ягод. Затем окукливается тут же, оплетая паутинкой кисть. Осенью падает вместе с кистью на почву и зимует под опавшей листвой. Во время сбора ягод следует отдельно собирать, а затем уничтожать паутинные гнезда (грозди засохших ягод). Точно так же огневка поражает и крыжовник.

Самая простая мера – это окучивание поздней осенью кустов крыжовника и черной смородины, а ранней весной их разокучивание. Если не сделали этого, то опрыскайте кусты перед цветением карбофосом либо припугните вредителей настоем хвои, цитрусовых корок и другими. В любое время можно опрыскивать растения против вредителей биопрепаратами («Искра-био», «Фитоверм», «Искра-био»).

Через двое суток после опрыскивания ягоды можно употреблять в пищу.

Что за оранжевые бородавки появляются на листьях смородины в начале июня?

Это грибное заболевание – бокальчатая ржавчина (если бугорки крупные) или столбчатая (если пятнышки мелкие). Его можно остановить, опрыскав кусты бордоской жидкостью или препаратом «Хом», но можно обойтись и биопрепаратом «Фитоспорин».

В какое время надо уничтожать почкового клеща на черной смородине?

До того как почки лопнут и клещи-бродяжки расползутся, чтобы внедриться в новые почки.

Проще всего обобрать толстые, вздутые почки поздней осенью или ранней весной, когда на кустах нет листьев. Тогда они очень хорошо видны. Не надо бросать почки где попало, их следует сжечь. Иногда, если клещей очень много, приходится вырезать целые ветви и даже часть куста. Если не принять срочные меры, куст погибнет. Можно сделать над кустом укрытие из пленки, завязать концы пленки под кустом, вставить внутрь серную шашку (например, «Климат») и поджечь. Через час куст можно освободить от пленки. Погибнут не только клещ, но и другие вредители, которые окажутся в это время на кусте, а заодно и возбудители болезней. Надо только помнить, что окуривание серой действенно лишь при высоких (выше 20 °C) температурах.

Как определить, болен ли куст черной смородины махровостью?

Во время цветения в глаза сразу бросаются кусты или отдельные ветви, на которых вместо цветков с белыми округлыми лепестками появились странные, вытянутые, цветки лилового цвета. Надо выкопать и немедленно сжечь весь куст. Если поменять почву, то можно высадить на это место новый куст или черенок черной смородины (брать черенок от заболевшего куста нельзя).

Цветки на черной смородине вдруг стали уродливыми, грязно-розового цвета. Чем это вызвано?

Это микоплазменное заболевание, которое довольно часто встречается на садовых участках, – махровость смородины. Больные кусты черной смородины легко обнаружить во время цветения: цветки вырождаются, становятся узкими, со сросшимися лепестками грязно-розового или лилового цвета. Обрыв цветов или срезание ветки с такими цветками проблемы не решит, ибо болен весь куст и рано или поздно это проявится, надо немедленно его выкопать и сжечь, пока галлицы и клещи не перенесли инфекцию дальше.

Что из себя представляет золотистая смородина?

Есть нарядная родственница у черной смородины – золотистая смородина. Свое название она получила за лепестки цветков, имеющие желтый цвет. Весной длинные кисти желтых цветков выглядят очень нарядно. Листья у этой смородины более мелкие и более скругленные. Смородина эта не имеет вредителей и практически не поражается болезнями. Все было бы просто замечательно, да вот только она не обладает ни вкусом, ни ароматом черной смородины. Гроздья мелких, посредственного вкуса ягод большого урожая не дают. К тому же золотистая смородина – перекрестноопыляемое растение. Так что, если хотите ягод, извольте посадить рядом, по крайней мере, два куста. Ее обычно используют в качестве декоративного кустарника, а не ягодного.

Какой сорт выбрать для выращивания черной смородины под Выборгом (Северо-Запад)?

Для Северо-Запада самый подходящий и неприхотливый сорт – это Карельская стелящаяся (старинный финский сорт Бредторп) и соответственно сорта, полученные на основе Карельской стелящейся. Все они отличаются тем, что имеют слегка полегающую форму, ветки – слегка волнистую форму и далеко расходятся в стороны. Как только ветка ложится на землю, она сразу укореняется, поэтому куст может сильно разрастаться во все стороны. Под него следует ставить подпорки. Но зато все эти недостатки искупают плодовитость, крупноплодность, хорошие вкусовые качества ягод, устойчивость к болезням и вредителям, генетическая устойчивость сорта. Он до сих пор существует без всякой обрезки и ухода на старинных, заброшенных с 1945 года финских хуторах. При этом отлично плодоносит.

Карельская смородина дает урожай всегда, потому что срок цветения у нее растянут почти на две недели, хотя часть цветков уходит от весенних заморозков. Кроме того цветут нижние ветки и те, что расположены в центре куста, так же обильно, как и периферийные. Созревание ягод у нее тоже растянуто, поэтому урожай приходится снимать в несколько приемов. С одной стороны, это неудобно для тех, кто продает ягоды, но, с другой стороны, очень удобно для тех, кто выращивает урожай для себя и своей семьи. Во-первых, ягоды можно снимать постепенно, особенно не утруждаясь. Во-вторых, на нижних ветках урожай есть еще в конце августа, что дает возможность сварить киселек, когда уже нет никаких ягод. У этого сорта есть еще одно достоинство – у него не остается на ягодах чашелистников, поэтому их легко перерабатывать.

Нам для выращивания подходят только ранние или среднеранние сорта черной смородины. Какие выбрать?

К ранним сортам относятся неплохой сорт Приморский чемпион и Сеянец Голубки. К среднеранним сортам можно отнести белорусский сорт Минай Шмырев, у которого прямостоячие, высокорослые кусты, хорошая урожайность, крупные вкусные ягоды, но иногда сорт поражается клещами. Зато он устойчив к большинству болезней, в том числе и к махровости.

Терн

Нужен ли для терна опылитель и какой именно?

Не нужен. Это растение однодомное и самоплодное. Наоборот, терн может служить опылителем почти для всех сортов слив.

Зачем вообще нужен на участке терн?

Во-первых, терн – жуткая колючка, поэтому можете его высадить вместо изгороди. Во-вторых, терн – прекрасный медонос. В-третьих, он очень красиво цветет, еще до роспуска листьев, да так красиво, что глаз не отвести. В-четвертых, как я уже сказала, он прекрасный опылитель.

Хмель

Где взять хмель?

Принести из леса. Он прекрасно приживается.

Где рекомендуется сажать хмель?

Не сажайте его на участке – это хищник, он заполонит всю округу. Надо посадить за сараем, туалетом или баней, то есть на бросовых землях, а еще лучше – за участком.

Какие особенности ухода за хмелем?

Да, никаких особых хлопот хмель вам не доставит, не беспокойтесь. Хмель предпочитает полутень, богатую гумусом почву. Самое главное, чтобы влага была: укроете место посадки пленкой, и когда пойдет в рост, то есть пойдут вертикальные из земли побеги, пленку нужно будет снять. Потом он сам полезет везде, поэтому хмель нужно сажать осторожно.

Черемуха

Можно ли высадить на участке черемуху?

Обыкновенную черемуху сажать на участке не рекомендуется. На черемухе обыкновенной зимует стеклянница, повреждающая черную смородину. Это опасный вредитель, бороться с ним отнюдь не так просто. Если черемуха растет недалеко, то каждую весну, как только начнет цвести вишня и стеклянница полетит на смородину, опрыскивайте кусты настоями с резким запахом (хвоя, чеснок, пижма, цитрусовые корки), чтобы дезориентировать вредителя и он не заселил черную смородину.

Повреждение стеклянницей проявляется в виде усыхающих веток, засыхающих цветков и ягод. Если срежете ветку, то обнаружите в ней черную сердцевину – ее выела гусеница стеклянницы. Ветку сжечь, куст систематически опрыскивать «Искрой-био» или «Фитовермом».

Какую черемуху можно сажать на участке?

На участке можно высаживать виргинскую черемуху, красную китайскую, гибрид черемухи с вишней. Стеклянница на них не зимует, поэтому опасности для сада они не представляют, а ягоды у них крупные и вкусные, с немного вяжущим привкусом.

Мне очень нравится запах черемухи. В каком уголке сада можно ее посадить?

Черемуха теневынослива. У любого здания есть черный треугольник с северной стороны, где почти никогда нет солнца и где мало что растет, там черемуху и можно посадить.

Часто говорят: высаживайте растения, когда зацветет черемуха. А когда все-таки это бывает?

Черемуха зацветает в разных местах по-разному, да и год на год не приходится… Но у нас, в Ленинградской области, по среднестатистическим данным, черемуха зацветает 12 мая.

Шиповник

Плоды любого шиповника содержат витамины?

Витамины есть во всех плодах, которые имеют красно-оранжевую мякоть. Есть ведь и чисто декоративные сорта, например, махровые крыжовники или парковые розы. Их плоды мякоти не имеют, это сухие серые коробочки с семенами, как у роз. Но есть и сорта, содержащие в плодах повышенное количество витаминов и органических кислот. Приобрести их можно в плодовых питомниках.

Как размножать шиповник?

Шиповник легко размножается корневой порослью, черенками и даже семенами. В плодоношение вступает быстро.

Что любит шиповник?

Растение совершенно неприхотливое, если зацепится за землю, то потом его никакими корчевками не уничтожить. Непременно появится на облюбованном месте снова. Но вообще, как и розы, шиповник предпочитает жирные, черные глины или суглинки. Можно приготовить для него смесь из перепревшего компоста и простой глины в пропорции 1: 1. Но надо сказать, что он будет расти даже на песке, если в него добавить хотя бы немного органики. Растение морозостойкое и засухоустойчивое. Шиповник лучше растет и плодоносит на солнечных местах, но вполне мирится с полутенью и даже тенью. Правда, в тени он практически не цветет.

Почему ягоды шиповника не едят свежими?

В сыром виде их не употребляют из-за волосков в семенной коробочке. Плоды снимают, пока они не стали мягкими, сушат и заваривают кипятком, делая витаминный напиток.

Как отличить плоды дикого шиповника от настоящего, витаминного?

Плоды настоящего витаминного шиповника легко отличить от плодов дикого или любого другого шиповника по чашелистникам, которые остаются на плодах. У витаминных сортов они направлены вперед, а у дикого вида или декоративного они отогнуты назад (как бы лежат на ягодах).

Когда и как по правилам нужно сажать шиповник?

Сажать шиповники, как и все кустарники, следует в конце лета-начале осени, но практически они довольно легко приживаются весной и в первой половине лета тоже. После посадки требуется регулярный полив, пока растение не приживется.

Чем подкармливать шиповник?

Подкормки нужны для обильного урожая, а шиповник, посаженный в качестве забора, можно и не подкармливать, и не поливать. Больше всего для подкормок подходит свежий навоз (как и для роз), разведенный водой 1: 10, или птичий помет, разведенный водой 1: 20. Подкормку следует дать в начале лета. Если нет навоза, то подсыпайте под кусты по периметру его кроны любую органику, в том числе и неперепревшую, и, по крайней мере, не убирайте из-под него сброшенную осенью листву, тогда он сам себя прокормит.

Можно ли использовать шиповник в качестве живой изгороди?

Конечно, можно. Шиповник, постепенно разрастаясь, образует целые заросли, непроходимые и колючие, через которые трудно продраться. Но только за этой изгородью надо следить, устаревающие стебли примерно раз в 3–4 года следует вырезать до основания, иначе ваша изгородь постепенно превратится в сухостой.

Яблоня

Сколько лет живет яблоня?

В принципе, яблоня может расти и плодоносить до 100 лет и даже больше. Известны яблони-долгожители, живущие на этом свете по 300 лет. Но на Северо-Западе яблони начинают погибать, в основном из-за гибели коры, в молодом возрасте – 20–25 лет.

Как правильно выбрать место на участке для посадки яблони?

Прежде всего, надо подобрать на участке такое место, чтобы деревья были прикрыты от северных ветров. Лучше, если по северной границе будут другие растения, например, ели, клены (естественно, за границами вашего участка), ирга, красные рябины, облепиха. На юге, перед домом, можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь сад высаживать не следует, потому что через десяток лет перед домом окажется сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки-то у нас небольшие, и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не следует.

Яблони можно расположить в 1–2 ряда вдоль одной из границ участка (только не с юга!), отступив от границы соседского участка, как и положено, 3–4 м. Чтобы эти драгоценные метры не пропадали, высадите между деревьями и границей ягодные кустарники. Например, можно высадить малину (которая очень дружна с яблоней, к тому же может плодоносить в полутени) или черную смородину (которая тоже может плодоносить в полутени), оставив до границы 1–1,5 м, чтобы было удобно работать с ягодниками, не переходя границы. Корневая система малины и черной смородины расположена в поверхностном слое почвы, а корневая система яблони располагается ниже, поэтому между этими ягодными кустами и деревьями не будет конкуренции за влагу и питание.

Деревья сажают на расстоянии 4 м друг от друга, а кустарники – 1–1,5 м.

Если участок у вас больше, то можно высаживать деревья группой в одном-двух местах, по схеме 4 × 4 м. Тогда необязательно делать прямые дорожки – сделайте их извилистыми, обтекающими группы посадок. Зрительно такая свободная композиция сада с извилистыми дорожками увеличивает пространство сада, но растений на той же площади, что и при регулярной планировке, размещается гораздо меньше.

У меня на участке глинистая почва. Можно ли посадить яблони, не погибнут ли они?

Не погибнут, если все сделаете правильно. Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы. Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м). Во всех этих случаях следует насыпать холмы высотой около 60–80 см и диаметром не менее 1 м. В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета 1 пол-литровая банка на каждое ведро торфа (либо 1 стакан извести или доломита).

Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо на почву под будущим холмом всякий хлам. Сначала проложите слой камней, битого шифера или красных кирпичей, чтобы не дать корням расти вниз, где их ждет гибель. Переслоите все это любой землей, которую сумеете нагрести на своем участке и вблизи него. Затем сложите на это место порванные, старые книги (это, конечно, варварство, но, согласитесь, что многие из выпускаемых книг этой только участи и достойны), журналы, куски старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, ненужные вещи из хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, а только засоряет почву, поэтому ее класть не следует). И снова все это переслаиваете землей. Затем вносите скомканные черно-белые газеты (небольшое количество цветного материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации – нет, из-за наличия в них большого количества вредных красителей). В этот слой следует внести раскислители: золу, доломит, известь, то, что у вас найдется, из расчета 1 стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо 1 пол-литровая банка золы. Затем все лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отбросы, а также фекалии из туалета землей, песком или торфом. Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата. Если хотите, то можете компостную кучу поливать раствором «Байкала Эм-1», «Возрождения» или «Компостина» либо вносить «Сияние». Эти препараты ускорят перегнивание компоста. К следующей весне куча осядет на две трети высоты, поэтому осенью ее высота должна быть не менее 1,2 м. Весной, перед посадкой, польете кучу раствором калия, не содержащего хлора, а именно: 3 столовые ложки сернокислого или углекислого калия (а еще лучше калийной селитры) на 10 л воды. Осенью калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои. Сверху добавьте обычную землю, какая у вас найдется, слоем примерно 40 см.

Если на участке очень близко подходят грунтовые воды, то как правильно надо сажать яблоню?

При близком стоянии грунтовых вод, а также на торфяно-болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Надо заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. На глинах так и происходит, а вот в других случаях (кроме посадки на песчаных почвах) необходимо сразу сделать препятствие для роста корней вглубь. Для этого на дно посадочного места насыпьте слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносите почву. Это особенно актуально для груши на Северо-Западе, поскольку у груши стержневая корневая система и центральный корень уходят на глубину до 4 м, а груша совершенно не выносит переувлажнения почвы, тем более застойных или грунтовых вод.

Как правильно сажать яблоню, если на участке обычная почва?

Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче пахотная земля), то сажать можно вообще на ровную поверхность. Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой, вровень с обрамлением.

Зачем перед посадкой рекомендуют ставить саженец яблони в воду?

Перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу высаживать на место. Но дольше 2–3 часов в воде не держите: корни потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Как правильно при посадке подвязывать яблоню к кольям?

После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему и саженец просто упадет. Но вот как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города? Вот так и привязывайте – к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.

Посадили яблоню, она прижилась, листочки распустила, а потом вдруг засохла. Почему?

Если яблоня засохла, несмотря на обильный полив, то скорее всего, вы допустили ошибку при посадке. Надо было сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.

Нужно ли осенью сгребать листья под яблонями?

На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут в глубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь, в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см, и потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а, наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати, заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.

Почему яблоня долго не вступает в плодоношение?

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более, летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке. Дерево в этом случае придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем, пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина может быть в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть в почти горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви надо отгибать постепенно, для этого на них делают манжету из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжеты, не затягивая ее, завязывают веревку. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда собираются отклонять ветку. (Колышек вбивают наклонно от дерева.) После этого начинают постепенно наматывать веревку на кол. Немного отогнув ветвь в течение лета, ей дают перезимовать в этом положении, а на следующее лето снова отгибают в почти горизонтальное положение.

Если ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит, это вызвано недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. А можно просто закопать под яблоней несколько ржавых металлических предметов или 2–3 раза в течение сезона опрыскать ее 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка купороса на 8-10 л воды). Или применяйте «Унифлор-микро» либо (по 2 чайных ложки на 10 л воды) для внекорневой подкормки.

Когда сажать яблоню?

Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – сонуля, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до 8 °C. На

Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные. Прогреваются медленно из-за того, что из нижних слоев земли идет холод, да и надземная температура невысока, именно потому верхний слой тоже прогревается медленно. В таких условиях полусонная яблоня легко переносит перевозку и пересадку в мае.

На что обращать внимание при покупке саженцев яблони?

Обязательно внимательно осмотрите корни. Если они слишком обсохли и на них нет молодых корешков, не берите саженцы. Толку от него будет мало. Поэтому на всяких там выставках и ярмарках саженцы лучше не покупать, потому что посадочный материал, как правило, привозной, причем из южных регионов страны. Во-первых, привозные сорта не районированы для других регионов, выращены в южных районах, с более теплым климатом, нежели там, где им предстоит жить, поэтому будут часто подмерзать, а в суровую зиму могут и вовсе погибнуть. Кроме того, саженцы довольно долго везли, а потому их корневая система может быть в плачевном состоянии. Лучше всего съездить в хорошо зарекомендовавший себя местный питомник и там, на месте, купить саженец. Еще очень хорошо, если его выкопают прямо при вас.

Как правильно перевозить саженец яблони?

Замечательно будет, если, отправляясь за саженцами яблони, вы привезете с собой мох-сфагнум. Мох удерживает влагу и к тому же бактерициден, поэтому корни, обложенные таким мхом, легко перенесут перевозку. Но мох не все могут достать, есть другой вариант: достаточно обернуть корни мокрыми газетами в несколько слоев. Затем надо завернуть их в полиэтиленовую пеленку, и тогда можно везти даже 2–3 дня. Раньше перед перевозкой на большие расстояния корни саженцев обмакивали в глиняную болтушку с коровяком. Это делалось для того, чтобы сохранить мелкие сосущие корешки. Если они будут живы, то яблоня быстро приживется.

Можно ли посадить трехлетнюю яблоньку?

Яблони старше трех лет сажать не имеет никакого смысла. И вообще чем моложе саженец, тем легче он приживается на новом месте. Поэтому я рекомендую покупать однолетние саженцы, они к тому же дешевле.

Мы купили саженцы яблони, а место для их посадки еще не готово. Куда девать саженцы?

Если вы купили однолетний саженец, выращенный не в контейнере, а посадочное место для него не подготовили, то посадите его на любую овощную грядку. Пусть пока первый год подрастет, а вы за это время подготовите для него постоянное место и пересадите его на место следующей весной. Можно весной выкопать саженец и снова посадить на том же самом месте до следующей весны. Такая трехкратная посадка-пересадка заставляет растение пережить стрессы, а они способствуют укреплению дерева. У него будут крупные, хорошего качества яблоки. Иногда даже дичок, выращенный из семян спелого яблока (непременно районированного сорта), пересаженный трижды, дает замечательно крупные, вкусные плоды.

Какие условия нужны яблоне для нормального роста и плодоношения?

Как и большинство растений, яблоня предпочитает почву с нейтральной, в крайнем случае со слабокислой, реакцией, богатую органикой и калием. Это калиелюбивое растение, не забывайте об этом! Но яблоня будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой почве, довольно скудной. В принципе, растение достаточно влаголюбивое, но с небольшими засухами вполне мирится. Она переносит довольно большие морозы, потому и сумела прижиться в достаточно суровых северных широтах. Яблоне нужно хорошее место под солнцем. Она, конечно, смирится и с полутенью, но в таком влажном регионе, как Северо-Западный, где и так света мало, в полутени яблоню быстро начнет одолевать лишайник.

Надо ли вносить при посадке саженца удобрения?

Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая, садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, 1 столовую ложку «Акварина» Буйского химического завода. Или 1 столовую ложку гранулированного, не растворимого в воде удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести 1 столовую ложку «Азофоски», еще лучше – «Экофоски» или «Кемиры».

Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.

Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать как органические, так и минеральные удобрения.

Сколько раз за сезон надо подкармливать яблоню?

В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, яблоня нуждается в минеральных подкормках два раза за сезон. Первую надо делать весной, в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время азот и калий. Можно использовать специализированные подкормки для плодово-ягодных растений Буйского химического завода, можно воспользоваться только «Акварином» или «Ому». Достаточно 3 столовых ложек на 10 л воды. Либо взять «Экофоску» или «Кемиру». На худой конец, используйте 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды.

Вторая минеральная подкормка нужна плодово-ягодным культурам в конце лета, когда у них начинает нарастать молодая корневая система. В середине-конце августа готовите раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия (1 столовая ложка), не содержащего хлора, на 10 л воды. И выливаете этот раствор из расчета 10 л на каждый квадратный метр (естественно, по периметру кроны растения). Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде. Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве на следующий сезон. Но можно воспользоваться готовым осенним удобрением для плодово-ягодных растений Буйского завода.