Текст книги "Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы"

До появления первого женского цветка дыню подкармливают азофоской (3 ст. ложки на 10 л воды) каждую неделю при поливе (по 0,5 л подкормки под одно растение). Если же растение развивается плохо, то до начала цветения следует дать подкормку настоем сорняков или раствором свежего навоза, куриного помёта.

С момента цветения азот следует из подкормок изъять и давать только фосфорно-калийную подкормку (1 ст. ложка суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия). Можно сразу при посадке в каждую лунку внести по 4 гранулы удобрения AVA и больше дыню не подкармливать.

Полив нельзя делать холодной водой (ниже 20 °C), кроме того, он зависит от освещения – если пасмурно, то реже, если солнечно, то чаще.

Дыню опыляют насекомые, поэтому в холодную или дождливую погоду, когда насекомые не летают, вам придётся опылять растения самим.

В теплицах дыни подвязывают так же, как огурцы. Дыня не завивается и не цепляется за шпагат, поэтому шпагат по мере роста стебля следует обкручивать вокруг него. Когда плод дыни достигает размера теннисного мяча, его надо подвесить в сеточке на горизонтальную шпалеру, к которой подвязаны растения, иначе плод оборвётся.

В регионах с коротким или прохладным летом лучше выращивать ранние небольшие, до 1–2 кг, дыньки. Они не подлежат хранению и не дозревают в комнате, если их снять неспелыми. Большие азиатские дыни в таких регионах не растут, но если их прививать на тыквы, то тогда можно вырастить крупные, долго хранящиеся дыни.

Зрелость плода дыни определяется по цвету кожуры и аромату. Если нажать на плод со стороны, противоположной плодоножке, то у зрелой дыни прогибается корка.

Болезни и вредители. Чаще всего дыня болеет фузариозом, антракнозом и мучнистой росой. Для предупреждения этих болезней почву перед посадкой и растения до цветения следует опрыскать бордосской смесью или ХОМом, можно воспользоваться биопрепаратом Фитоспорин. Хороший результат дает профилактическое опрыскивание Цирконом с Эпином-экстра. Каждого препарата взять по 2 капли и всё вместе растворить в 1 л воды. Такое опрыскивание надо сделать, как только у дыни будет 3–4 настоящих листа, а повторить при появлении бутонов.

Вредителей у дыни много: бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка, подгрызающие совки. В борьбе с ними самое безопасное средство – Фитоверм или Искра-био.

Дыня противопоказана при диспепсии и сахарном диабете.

Полезные свойства. Дыня – ценный диетический продукт. Она содержит много сахаров и витаминов, легко усваивается организмом, повышает жизненный тонус, благотворно действует при малокровии, положительно влияет на истощённый и старческий организм.

Использование. Дыню употребляют в свежем и сушёном виде, а также используют в консервной и кондитерской промышленности. Дыни можно вялить, сушить, варить из них варенье, джем, мёд.

Кабачок

Кабачок – растение семейства Тыквенные, близкий родственник огурца и тыквы (рис. 7).

Рис. 7. Кабачок

Происхождение. Все тыквенные, кроме огурца, происходят из пустынь или полупустынь.

Требования к условиям произрастания. Кабачок – культура неприхотливая, к тому же он наиболее холодостойкий из всех тыквенных культур. Кабачок не любит влажного воздуха и земли, ему нужны сухой воздух и полусухая почва, однако для хорошего развития ему необходимы солнце и тепло, особенно тёплая почва в зоне залегания корней.

Особенности выращивания. Всходят семена кабачка при температуре 15–16 °C буквально на 4–5-й день. Могут взойти и при температуре 12–13 °C, но только через 7–8 дней. А поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45–60 дней после всходов, то проще всего его сеять сухими сменами прямо в грунт.

Если вы не поленитесь и подготовите для кабачка утеплённый грунт, как для огурца, или высадите его на компостной куче (при условии, что она расположена на солнце), то его можно высаживать очень рано (на Северо-Западе в начале мая), но, конечно, под укрытие из спанбонда, пока не минует угроза ночных заморозков.

На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не расползаются, растут компактно, а потому не занимают много места на участке. Их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые.

Корневая система у кабачков компактная со слабыми, легко обрывающимися сосущими волосками, а потому эта культура не любит пересадок. Рассадой тыквенных я не занимаюсь, особенно огурцов и кабачков, поскольку они готовы примерно через 50 дней после появления всходов, а всходят буквально на 4–6-й день после посева, если почва в зоне корней не ниже 15 °C.

Кабачки нуждаются в калии и азоте, а потому, как только минуют ночные заморозки, их надо высаживать на плодородную землю и постоянно весь сезон подкармливать органическими удобрениями, особенно раствором свежего навоза (1: 10), или птичьего помёта (1: 20), либо настоем сорняков (1: 3–5). Но вносить свежий навоз в лунку при посадке не следует, поскольку он может вызвать заболевание корневой гнилью.

Кабачки нельзя щедро поливать водой, избыток влаги в клеточном соке вызывает загнивание плодов прямо на кустах. Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем надземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 °C. Под растущие плоды следует подкладывать дощечку, особенно во влажных регионах.

Если вы непременно хотите выращивать кабачки через рассаду, то знайте, что они легко переносят пересадку только в очень молодом возрасте, при появлении первого настоящего листа, а потому высевать семена надо за 25 дней до пересадки в грунт в отдельные стаканчики.

Снимать плоды надо молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25–40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо счищать кожуру, они лучше консервируются и маринуются. Для зимнего хранения выращивают специальные сорта кабачков – цуккини, и они должны полностью вызреть на кустах, а потому много их на каждом кусте не вырастишь.

Иногда на кабачках не завязываются плоды. Основная причина – не произошло оплодотворения. Либо стоит холодная, дождливая погода и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав ядохимикатами сад во время его цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 °C, растения мёрзнут. Поэтому укрывайте их на ночь лутрасилом. По этой же причине иногда молоденькие зеленцы начинают желтеть и загнивать.

О недостатке калия говорит шарообразно раздутый конец кабачка. В этом случае по влажной почве рассыпьте золу, примерно 0,5-литровую банку под каждое растение, либо опрыскайте под вечер раствором Унифлор-бутона (2 ч. ложки на 10 л воды). А если у кабачка заужен кончик и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода, – это недостаток азота. Подкормите настоем сорняков или навоза, или птичьего помёта.

Если начинают загнивать кончики уже больших плодов – это излишек влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте плёночный навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой мякоти и обожгите срез на пламени свечи. А еще лучше, снимите и съешьте этот кабачок, поскольку он всё равно храниться не будет.

Болезни и вредители. Болезни и вредители у кабачка такие же, как у всех тыквенных.

Полезные свойства. В кабачках содержится много витаминов и полезных микроэлементов: витамины групп А, В, Н, PP и витамин молодости Е (токоферол), который помогает организму бороться со свободными радикалами и замедляет старение. Большое содержание витамина С и бета-каротина, что оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, поэтому кабачок полезен для выздоравливающих и ослабленных людей, а также детей. В кабачках содержатся калий, натрий, магний, фосфор и железо. Соотношение калия и натрия такое, что при употреблении кабачков из организма выводятся излишки натриевых солей. Это полезно для больных гипертонией и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. А сочетание железа и витамина С делает кабачки необходимыми в рационе питания тех, кто страдает анемией. Наличие пектина способствует легкому усвоению пищи, поэтому кабачки полезны людям с больным желудком.

Кабачок не только не вызывает аллергии, но и обладает противоаллергенным действием.

Тыква

Тыква – растение из семейства Тыквенные.

Описание. Тыква – травянистый ползучий однолетник или многолетник с мощной корневой системой, стелющимся стеблем, дающим плети (однако существуют и кустовые формы растения). Листья крупные, опушённые, на длинных черешках, усики ветвящиеся. Цветки раздельнополые, крупные, жёлтые, колокольчатые. Плод – крупная гладкая мясистая тыквина, шаровидной или овальной формы, с многочисленными семенами, покрыта твёрдой коркой. Мякоть разных оттенков жёлтого цвета. Семена крупные, широкие, овальные, белые или кремовые.

Происхождение. Родина тыквы – засушливые районы Южной Америки.

Требования к условиям произрастания. Все тыквенные культуры очень светолюбивы, они не будут хорошо развиваться в тени и даже полутени, поэтому не следует их сажать под деревьями, среди кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем место.

Тыквы теплолюбивы. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не ниже 15–16 °C). Особенно теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо вносить биотопливо под посадки тыквенных культур. Почва должна быть богата органикой, с нейтральной реакцией, воздухо– и влагопроницаемая. Тыква засухоустойчива, а значит, её надо поливать умеренно, а в регионах с высокой влажностью можно вообще не поливать, тем более что у неё корневая система может очень глубоко, более чем на 3 м, проникать в почву и там добывать себе влагу.

Особенности выращивания. Сеять тыкву можно на подготовленную заранее гряду сухими семенами, после того как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом должна прогреться до 15–16 °C на глубине 6–8 см. На Северо-Западе, например, это будет после 10 июня. Можно сеять гораздо раньше, примерно 10–15 мая, но для этого надо предварительно утеплить грунт и накрыть его на 10–12 дней до посева чёрной пленкой.

Ещё один способ – с осени вырыть траншеи на глубину двух штыков лопаты и заполнить их растительными остатками, выполотыми сорняками, опавшими листьями. Или внести небольшое количество навоза и сразу накрыть чёрным спанбондом. К весне вся эта масса осядет, тогда надо добавить плодородной почвы, чтобы полностью заполнить траншеи.

Лучше всего сеять тыкву на прошлогодней, расположенной на солнце компостной куче, сделав в ней углубления величиной с ведро.

Траншею можно выкопать и весной, но уже только на один штык лопаты, и заполнить её сухим сеном или листьями полностью, сверху вернуть выкопанную из траншеи почву, уплотнить, полить, накрыть на 10 дней чёрным спанбондом, и как только почва прогреется до 15–16 °C, высевать семена.

В углубления надо насыпать по 0,5 ведра перепревшего навоза или компоста, внести 3 ст. ложки азофоски, добавив 1 ст. ложку калийного бесхлорного удобрения (или 1 стакан золы и 1 ст. ложку суперфосфата), вылить по 0,5 ведра тёплой воды и посеять на глубину 5–6 см семена тыквы – по 2 семечка в лунку. Затем накрыть всю кучу старой прозрачной плёнкой.

Сеять тыкву таким способом можно очень рано. На Северо-Западе, например, это делают уже в первых числах мая.

Компостная куча под семенами начнет перегнивать и давать тепло корням тыквы, растение будет быстро развиваться. Как только растения дорастут до плёнки, надо вырезать в ней отверстия и выпустить их наверх, подсыпать почвы до семядольных листьев.

Если все ещё стоит холодная погода (ниже 16–18 °C) или сохраняется угроза ночных заморозков, над растениями надо поставить дуги и накрыть их двойным спанбондом. Накрывать дуги плёнкой не рекомендуется, поскольку при сильной жаре днем растения могут под плёнкой «сгореть».

При посадке на компостной куче за всё лето не потребуется ни подкормки, ни поливки, за исключением длительной засухи – в этом случае воду подливают под каждое растение из чайника в отверстие в плёнке.

Плёнку с кучи не снимают всё лето. При таком способе выращивания тыкве не требуется ни подкормок, ни поливок.

Семена тыквенных культур сохраняют всхожесть 5–7 лет, причём желательно сеять семена 2–3-летней давности, а не свежие, тогда у растений больше женских цветков. Это правило не распространяется на гибриды, поскольку у них и так преобладает женский тип цветения.

У тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В связи с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или пересаживать, особенно в старшем возрасте. Кроме того, не следует глубоко рыхлить почву под растениями, лучше после полива её мульчировать. Не надо вырывать сорняки вокруг растений, лучше срезать их по уровню почвы секатором.

Тыкве нужна довольно большая площадь питания – расстояние между растениями 1,2–1,5 м. При обычном способе посадки на грядке кормить и поить её придется всё лето. Тыква довольно прожорлива, она является калиелюбивым растением. Можно следовать общепринятым рекомендациям, подкармливая тыкву азофоской: 2–3 ст. ложки после 2–3-го настоящего листа, 3 ст. ложки перед цветением, 4 ст. ложки в момент плодоношения, растворяя каждый раз удобрение в 10 л воды и добавляя по 1 ст. ложке калийного удобрения. Под каждый куст выливать по 1 л раствора после полива водой.

Тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Ранней весной давать подкормку навозом (и вообще азотом) можно только там, где не бывает возвратных утренних заморозков. На Северо-Западе этого делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость всех растений, поэтому азотные подкормки следует давать после того, как минуют заморозки.

Надо чередовать минеральные подкормки и органические, давая по 1 л раствора навозной жижи, разбавленной водой 1: 10, или птичьего помёта, разбавленного водой 1: 20. Можно использовать настой сорняков, разбавленный 1: 5 (по 1 л под растение). Можно кормить тыкву постоянно, применяя слабый раствор минерального удобрения, добавленный в настой сорняков или навоза. Для этого берут 3 ст. ложки азофоски, добавляют 1 ст. ложку калия, на 10 л настоя сорняков, разбавленного водой 1: 5, или 1 л навозной жижи, разбавленной 1: 9, добавляют в подкормку 2 ч. ложки Унифлора-микро и подкармливают еженедельно растения, выливая по 0,5 л подкормки под корень каждого растения. Вместо этого в раствор навоза (1: 10) можно добавить стакан золы и 2 ч. ложки Унифлор-микро. Также подойдёт удобрение AVA. его вносят прямо при посадке растения в лунку вместе с золой и суперфосфатом и калием и больше весь сезон не дают тыкве минеральных подкормок. Требуется 0,5 ч. ложки порошковой фракции удобрения AVA без верха под каждое растение. Поскольку тыква наращивает в начальный период роста большую зелёную массу, приходится давать ей органическую подкормку постоянно до того момента, пока не подрастут плоды.

Тыквенные культуры не переносят отрицательной температуры. В регионах, где бывают весенние заморозки, ранней весной надо давать подкормки суперфосфатом и калием, опрыскивать Силком, которые повышают устойчивость растения к понижению температуры, и накрывать посадки лутрасилом или спанбондом.

Тыква – перекрёстно опыляемая культура. Если вы хотите получить от неё свои семена, то выращивайте их вдали друг от друга. Или делайте опыление вручную. Как только раскроется женский цветок, опылите его вручную и сразу надевайте на него марлевый мешочек, который снимете через неделю. На раннем этапе развития иногда тоже приходится делать искусственное опыление. Для этого в первой половине дня надо сорвать мужской цветок (у него нет маленького плодика под цветком), оборвать лепестки и вставить в женский цветок. Одним мужским цветком можно опылить 2–3 женских (у них под цветком есть маленький плодик), но лучше сделать опыление не один раз, а два – двумя разными мужскими цветками. Для лучшего завязывания плодов надо один раз в две недели опрыскивать тыкву гормоном гибберелин (препараты Завязь, Бутон, Гибберсиб).

Во влаге у тыквы потребность небольшая. Полив надо делать редкий, но обильный, чтобы влага проникала на глубину 40 см, где находится основная масса сосущих корней. Как только рост плодов остановится, следует прекратить все подкормки и поливы. Особенно поливы. Если в этот момент идут длительные дожди, то придется поставить над тыквами плёночный тоннель (если почва под ними не покрыта плёнкой), иначе в клеточном соке плодов будет излишек влаги и они не будут храниться. Их придётся все пустить на переработку.

Плетистые сорта тыкв могут выпускать плети на 3–5 м в длину. Их рост следует ограничивать. Как только завяжется плод и начнет интенсивно расти, надо отсчитать после него 5–6 листьев, их оставить, а все последующие оторвать. Если оставлять больше 2–3-х плетей на растении, тогда тыква вырастит 2–3 больших плода. Но если вы хотите вырастить очень большую тыкву, то на растении нужно оставить всего одну плеть и всего один плод.

На небольших садовых участках удобнее выращивать кустовые тыквы, которые не дают боковых побегов, а потому занимают меньше места. Для их выращивания достаточно площади 1 × 1 м. На них также не следует оставлять больше 1–2-х тыкв.

Болезни и вредители. Болезней у тыквы немного. Главная из них – это мучнистая роса, которая проявляется в виде серовато-белого налёта, прежде всего на листьях. Как правило, болезнь возникает при резкой смене температур в течение длительного периода.

Аскохитоз – это болезнь, которая проявляется в почернении стебля и листьев. Бактериоз вызывает постепенное пожелтение листьев. Все эти болезни вызывают почвенные микрогрибы. С ними отлично справляется бактерия-хищница Bacillus subtilis, которая содержится в Фитоспорине. При появлении первых признаков заболевания надо сразу полить раствором этого препарата всю грядку.

Иногда тыквы страдают различными мозаиками, при которых листья имеют мозаичную окраску. Болезнь чаще всего появляется в периоды длительного похолодания.

Вредителей у тыквы тоже мало: иногда нападает тля, а слизни выедают крупные дыры в листьях.

Полезные свойства. Тыква содержит большое количество пектинов, способствующих усвоению пищи, много минеральных веществ, из них особенно ценным является селен, обладающий мощным противоопухолевым свойством.

В мякоти плодов содержатся углеводы, каротин и витамины, особенно группы В (поэтому тыкву можно считать антистрессовым растением). Сырые семена тыквы издавна используют как глистогонное средство против аскарид и других круглых червей. Удобны для этого семена, не имеющие твердой оболочки – семена голосемянной тыквы, которая продаётся у нас как сорт под названием Золушка.

Тыква незаменима в диетическом и лечебном питании, поскольку выводит из организма шлаки, улучшает солевой обмен, она рекомендуется врачами при атеросклерозе, болезнях сердца, печени, желчного пузыря, почек. Из мякоти тыквы выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной палочки. Особенно полезны сырые мякоть и сок.

Использование. Для домашнего употребления удобнее небольшие тыквы (весом около 1 кг), сейчас довольно много соответствующих сортов.

Крупные тыквы (весом до 5–7 кг) хорошо использовать для осенних домашних заготовок (на варенье или овощную икру, для замораживания кусками). Тыквы-гиганты весом более 15–20 кг неудобны при транспортировке и хранении, к тому же они, как правило, являются кормовыми (для скота). Но из них можно приготовить хороший сок без сахара, а отжимки разложить по небольшим пакетикам и заморозить в морозильнике, используя по мере надобности для приготовления вкусных оладий.

Издавна из плодов тыквы изготавливали сосуды для воды и вина. Использовали их и в чисто декоративных целях. Сейчас существует много сортов декоративных тыквочек и тыкв, поэтому желающие могут их вырастить, высушить и декорировать свою квартиру.

Кукуруза

Кукуруза – однолетнее травянистое растение семейства Злаковые.

Описание. Стебель прямой, мясистый, высокий (0,5–2,5 м, южные формы до 6 м), листья широкие лентовидные, сверху опушенные. Корень мочковатый, проникающий в почву на 1,5 м. Растение однодомное раздельнополое ветроопыляемое. Мужское соцветие – метёлка – расположено на макушке стебля. Женские соцветия – початки – развиваются в пазухах листьев. Плод – голая зерновка, содержащая до 500 и более зёрен.

По особенностям зерна кукуруза делится на группы, имеющие разное назначение: для изготовления крупы – рисовая, для технической переработки – крахмалистая, для фуражных и технических целей – зубовидная, для еды и корма – кремнистая, для столовых целей – сахарная и др. Возделывается по всему миру.

Происхождение. Родина кукурузы – Центральная и Южная Америка.

Требования к условиям выращивания. Требования кукурузы определяются её происхождением, ей нужны жаркая погода и влажная почва.

Особенности выращивания. Семена прорастают при 10–12 °C. В начальный период роста кукуруза может обходиться небольшим количеством влаги. Метёлки зацветают на 3–4 дня раньше, чем появляются нити (рыльца) женских цветков. С этого момента и до налива зёрен растению требуется обильный полив.

На Северо-Западе кукуруза вполне может расти, хотя климат не больно-то подходящий, но чтобы получить несколько початков молочно-восковой спелости (наиболее вкусные зёрна, пригодные для употребления в сыром виде), придётся вырастить её через рассаду. Для этого достаточно посеять семена в конце апреля на веранде в отдельные стаканчики ёмкостью не менее 0,5 л. После того как минуют заморозки, пересадить в грунт по схеме 40 × 40 см.

Кукуруза относится к поздним культурам, а потому в этом регионе успевает вырастить 3–4 початка, поскольку она боится ранних осенних заморозков.

Выращивать её посевом семян в марте, чтобы успеть получить большее количество початков, не рекомендую, потому что рассада растёт быстро, при этом стебли получаются высокими, хрупкими, ломаются под собственной тяжестью.

Редис

Редис – растение семейства Капустные (Крестоцветные).

Описание. В первой половине лета редис наращивает корнеплод, во второй корнеплод выпускает стрелку, на конце которой образуется цветочная кисть. Плод – нераскрывающийся стручок с семенами. Корнеплод в среднем 3 см в диаметре, круглый или удлинённый, цилиндрический. Однако у современных сортов есть и крупные (8–10 см в диаметре) корнеплоды. Наружная окраска чаще всего красная, но бывает и жёлтая, и белая; мякоть сочная, белая, у некоторых сортов резкая на вкус.

Происхождение. Родина редиса – Средняя Азия.

Требования к условиям выращивания. Больше всего редис нуждается во влаге и хорошем освещении, а для образования корнеплода ему требуются прохладная погода и короткий световой день. Редис не любит свежий навоз и большие дозы минеральных удобрений, а также плотные и кислые почвы. При жаркой и сухой погоде, при загущенных посадках, а также при длинном световом дне хороших корнеплодов не получить (его прикрывают светонепроницаемым материалом уже в 7 ч вечера).

Особенности выращивания. Семена у редиса крупные, поэтому их надо не сеять, а раскладывать сразу разреженно, по схеме 4 × 4 или 5 × 5 см для обычных сортов и 10 × 10 см для сортов-гигантов. Если посевы слишком загущены, рассадите редис или хотя бы проредите.

Редис растёт быстро, поэтому его надо высевать в 2–3 срока, примерно через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным». В подкормках он не нуждается, но сажать его надо на богатую органикой почву. Редис «ест» совсем мало. Его ни в коем случае не следует перекармливать, особенно азотом, иначе он весь уйдет в ботву, не образуя хорошего корнеплода. Не давайте редису подкормок фосфором – он пойдёт в цвет.

Поскольку редис хладостоек, то и высевать его надо весной как можно раньше, иначе с повышением температуры всего лишь до 22–24 °C редис немедленно уйдёт в стрелку, не завязывая корнеплода.

Семена редиса прорастают при 4 °C, а всходят при 6 °C, причем молодые всходы способны выдержать заморозки до –3–4 °C.

Редис – растение длинного светового дня, т. е. для создания семян ему требуется освещение не менее 12–14 ч в сутки. Но нам-то нужен корнеплод, а не семена, поэтому нужно световой день редису сильно сокращать – примерно до 8 ч, тогда он не пойдёт в стрелку, а образует корнеплод. По этой причине уже в 18 ч надо накрыть посадки чёрным спанбондом и снять его не раньше 10 ч утра.

Редис – очень влаголюбивая культура. Его поливают через три дня, а в сухую погоду обязательно ежедневно, причем обильно (не менее 10 л на каждый метр посадок).

Болезни и вредители. Болезней у редиса практически нет.

В ранней стадии развития на редис может напасть крестоцветная блошка. Блошка сгрызает молодые листочки «под корень». Избежать её нападения можно ранними посевами. Укрытие лутрасилом не помогает, поскольку блошка зимует на грядках повсеместно в верхнем слое почвы. Единственное пока действенное средство – опрыскивание всходов раствором шампуня «Бим» для собак против блох (3 ст. ложки на 10 л воды).

На посевы может напасть весенняя муха, повреждающая корнеплод. Против неё укрытие лутрасилом – мера вполне действенная. Повсеместно весенняя муха летит в момент цветения вишни или сирени (в середине мая на Северо-Западе).

Полезные свойства. Листья редиса, как и корнеплоды, богаты каротином, их следует употреблять в салатах. Он содержит: калий, натрий, фосфор, магний, железо, витамины группы В, РР, С, а также тиамин, рибофлавин и никотиновую кислоту. Кроме того, редис – поставщик кальция в наш организм, поэтому особенно полезен детям и пожилым людям. Это диетический продукт, который легко усваивается.

Редис содержит минеральные соли, витамин С, органические кислоты, необходимые нашему организму, обладает бактерицидными свойствами. Редис обладает умеренным желчегонным, противоотёчным свойствами, способствует лучшей перистальтике и опорожнению кишечника. Сок из редиса улучшает пищеварение и обмен веществ. Особенно полезен этот овощ людям, страдающим подагрой, ожирением и сахарным диабетом. Употребление в пищу редиса улучшает цвет лица и работу сердца, укрепляет стенки сосудов. Благодаря обилию клетчатки у человека снижается уровень холестерина, из организма выводятся токсины. Противопоказаний для его употребления нет, разве что у вас воспаление слизистых оболочек желудка и кишечника.

Использование. Редис не замораживают, не сушат, не солят, не консервируют и не варят. Его употребляют исключительно в свежем виде, в основном в салатах. Листья редиса не стоит выбрасывать, из них можно готовить зелёные щи, добавлять в салаты и окрошки, тушить.

Редька

Редька – двулетнее корнеплодное овощное растение семейства Капустные (рис. 8).

Рис. 8. Редька

Описание. В первый год редька наращивает корнеплод, в котором запасает питательные вещества, чтобы на следующий год вырастить из него семена. Корнеплоды крупные – от 200 г до 4–5 кг. Форма чаще круглая, но есть и коническая. Окрас кожуры белый (белая редька) или чёрный (чёрная редька). Однако существуют виды с цветной кожурой: жёлтой, ярко-красной, фиолетовой. Мякоть у всех корнеплодов белая, острая, содержит ферменты, способствующие обмену веществ и улучшению пищеварения.

Требования к условиям произрастания. Требования к условиям роста и развития у редьки такие же, как у редиса.

Особенности выращивания. Белую редьку (летнюю) сеют и выращивают в те же сроки и точно так же, как редис, как можно раньше, только схема посадки 10 × 10 см. Срок вегетации у неё больше, примерно 50–60 дней, и питательных веществ из почвы она выносит гораздо больше. Поэтому перед посевом необходимо внести в почву органику – 0,5 ведра на 1 м² посадок, и калийное удобрение – по 3 ст. ложки на 1 м².

Летняя редька – однолетняя культура. Она образует корнеплод и даёт семена в то же лето. Поэтому нельзя затягивать с её уборкой, иначе редька перерастёт и выбросит цветочную стрелку. После уборки корнеплоды можно хранить в полиэтиленовом открытом пакете в холодильнике не более месяца.

Чёрная, или зимняя, редька – растение двулетнее. В первый год она формирует корнеплод, а на второй год из корнеплода вырастает растение, дающее семена. На Северо-Западе лучший срок посева зимней редьки – это начало июня.

Чёрная редька растет довольно долго, около 90 дней, поэтому её приходится дважды подкормить. Первый раз – в стадии 5–6 листьев (3 ст. ложки азофоски на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под каждое растение). Второй раз – в стадии завязывания корнеплода (1 ст. ложка суперфосфата, 2 ст. ложки любого калийного удобрения на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение). Либо можно внести при посадке 3–4 гранулы AVA и больше не суетиться с подкормками до уборки.

Поливать редьку надо регулярно, особенно в начальной стадии роста до завязывания корнеплода. При недостатке влаги редька грубеет.

Чёрную редьку можно убирать поздно осенью, но лучше в сентябре. Ботву и длинные корни обрезают. Хранят корнеплоды в погребе или подвале вместе с картофелем и свёклой.

Болезни и вредители. Серьёзных болезней у редьки нет. Из вредителей наиболее опасны крестоцветная блошка на ранней стадии развития (до 5–6 листьев) и летняя муха. Меры борьбы с ними такие же, как и на других овощных культурах.

Полезный свойства. Ценность редьки – в содержащихся в ней ферментах, которые активизируют обмен веществ и пищеварение. Она обладает ярко выраженным бактерицидным свойством. В народной медицине редька рекомендуется при заболеваниях подагрой, при камнях в почках, как мочегонное и молокогонное средство. Сок редьки с мёдом рекомендуют при кашле, катаре верхних дыхательных путей.

Редьку и её сырой сок нельзя употреблять при язвенной болезни и воспалениях желудочно-кишечного тракта.

Салат

Салаты можно разделить на три группы: обыкновенные салаты пресного вкуса, острые и салаты-горечи.

Требования к условиям произрастания. Все салаты являются растениями холодостойкими. Для них нужна рыхлая, богатая органикой питательная и влажная почва. Он не станет расти на кислых почвах, плотных суглинках, тем более на глине. Салат любит свет.

Особенности выращивания. Салаты можно сеять в открытый грунт в момент цветения мать-и-мачехи (для Северо-Запада этот срок приходится на конец апреля или самое начало мая). Семена проклёвываются при температуре всего 2–4 °C, всходят на 3–4-й день при температуре 10 °C. Молодые всходы способны выдерживать заморозки до –2 °C, а подросшие растения – даже до –5–6 °C. Большинство салатов готовы к употреблению через 30 дней после всходов.