Текст книги "Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2025 г. с древнеславянскими оберегами на урожай, здоровье и удачу"

Галина Кизима
Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2025 г. с древнеславянскими оберегами на урожай, здоровье и удачу

© Кизима Г., текст, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Как построен этот календарь и как им пользоваться?

Астрологи уверяют, что растения, урожай с которых мы собираем из земли (картофель, корнеплоды), надо сеять и сажать на убывающей Луне, а те растения, урожай с которых мы собираем над землей (зелень, томаты, капустные растения и так далее), – на растущей. Объясняют они это так.

Корневая система максимально насыщается влагой не весь период убывающей Луны, а только в первой фазе, когда сила притяжения Луны минимальна и основную роль играет гравитационная сила Земли, «втягивающая» корневую систему в почву.

Когда Луна находится во второй и четвертой фазах, сила ее притяжения максимальна, и тогда некоторое влияние она оказывает на рост надземной части растений, особенно заметно это в четвертой фазе, когда на небе полная Луна. Она дает дополнительное освещение в ночное время, и фотосинтез в зеленых листьях не прекращается даже ночью.

Итак, в первой фазе Луны, наступающей сразу после Новолуния, в течение недели идет интенсивный рост корней до середины периода растущей Луны, а значит, следует пересаживать рассаду или сажать деревья и кустарники, многолетние цветы. Затем начинается вторая фаза, и более интенсивно развивается надземная часть растений. Поэтому сеять семена следует в начале второй и четвертой фаз.

Надо отчетливо понимать, что основное влияние на сроки посева и посадокпересадок оказывают местные погодные условия, готовность почвы к севу, хорошее качество семян и рассады, районированных для вашего региона сортов и видов, и, между прочим, гораздо более важный фактор, нежели знаки зодиака, ваше хорошее настроение. Сейте и сажайте, радуясь, что даете жизнь своим растениям, а не считаете эту работу

Для каждого месяца в календаре дается точное время наступления Новолуния , половины периода растущей Луны , Полнолуния и половины периода стареющей . Таким образом, весь период обращения Луны вокруг Земли традиционно разбит на 4 лунные фазы. Первая фаза длится от Новолуния до середины растущей Луны, вторая от этого момента до Полнолуния, третья от Полнолуния до середины периода убывающей Луны и четвертая от этой точки до очередного Новолуния.

В календаре на каждой странице под соответствующим месяцем есть строка под названием «Фазы Луны». В этой строке расположены знаки . Между ними стоят римские цифры, которые указывают, в какой именно из четырех фаз Луна находится в этот период времени.

Над знаками, строкой выше, стоят цифры. Цифры, стоящие над каждым знаком над скобками сверху, обозначают даты; в скобках указано точное московское время наступления Новолуния, середины периода растущей Луны, Полнолуния, середины периода убывающей Луны. Часы отделены от минут точкой.

Например, следующий фрагмент, стоящий под какой-либо из таблиц, означает, что Новолуние наступит 25го числа указанного в самой верхней строке месяца таблицы прохождения Луны через знаки Зодиака в 14 часов 2 минуты московского времени. Римская цифра IV обозначает четвертую фазу Луны (до Новолуния), а цифра I обозначает первую фазу Луны, которая всегда идет сразу после Новолуния. В самой верхней строке указан характер Луны в периоде (растущая от до или убывающая от до ).

Пользоваться этим календарем просто и удобно. Выбираете подходящий в вашем регионе срок посева или посадок того или иного растения. Смотрите под приведенной таблицей прохождения Луны через знаки Зодиака в нужном вам месяце, в какой именно фазе Луны вы будете сеять либо сажать свои растения. Если следуете знакам Зодиака, то найдите в таблице дни, не отмеченные звездочкой, которые попадают в выбранную вами фазу Луны. Вот онито и считаются наиболее подходящими. Звездочкой отмечены дни, которые в настоящее время считаются неблагоприятными. Кроме того, звездочкой отмечены дни Новолуния и Полнолуния, а также время за 12 часов перед их наступлением и 12 часов после, поскольку считается, что это неблагоприятное время для работ на огороде и в саду.

Следует сказать, что благоприятные и неблагоприятные для сельских работ знаки Зодиака время от времени меняются местами, в зависимости от меняющегося мнения астрологов. Так, в начале прошлого столетия знак Близнецов считался благоприятным знаком, а в настоящее время – нет. И связано это прежде всего с тем, что нет убедительных научных доказательств по этому вопросу. Из всего арсенала астрологии именно этот раздел наименее изучен, но, как это ни странно, именно он наиболее популярен.

Так что можете смело пренебрегать влиянием знаков лунного Зодиака на растения и пользоваться исключительно фазами Луны. Кстати, наши далекие предки именно так и поступали, поскольку ровным счетом ничего не знали о знаках Зодиака. Другое дело – человек. На него влияние знаков солнечного Зодиака существенно, и в данной сфере астрология достигла значительных успехов.

Для удобства читателей сроки сева и посадок основных культур даны под таблицей знаков Зодиака для каждого месяца с учетом лунных фаз. Читателям же самим предоставляется возможность определить по таблицам прохождения Луны через знаки Зодиака наиболее подходящие (или запрещенные) для сева и посадок в этом периоде дни в соответствии с астрологическими рекомендациями.

Выделенные полужирным шрифтом дни наиболее благоприятны, отмеченные звездочкой – считаются запрещенными. Остальные дни нейтральные, естественно, их тоже можно использовать для сева и посадок. Дни Льва и Водолея отмечены звездочками. Но для Льва запрет стоит только на огородных растениях. Лев вполне благоприятный знак для садовых растений. А вот дни Водолея считаются непригодными для любых растений. Конечно же, следует согласовать свои работы с климатом в вашей местности. Если у вас обычно идет посев в феврале, марте, то и сеять надо в это время, а если вы живете на севере, то и посев в вашей местности проходит в апреле или мае и даже в июне. Кроме того, в таблицах указано время по Москве, следовательно, стоит учитывать свой часовой пояс.

Следите за циклами луны, воспользуйтесь ее энергией и позвольте заботе о саде принести вам радость от плодов вашего труда!

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Список основных работ в 2025 году

Работы в январе

1. Чтобы под тяжестью снега не обломились ветви, стряхивайте его с деревьев.

2. Утаптывайте снег под молодыми деревьями, если вы их не обвязали стеклотканью, чтобы в рыхлом снегу мыши не могли проделывать ходы к стволам и подгрызать кору. Старые деревья можете не обтаптывать.

3. Сгребайте снег на землянику и малину, а также на декоративные посадки, подмерзающие выше снегового покрова, чтобы во время оттепелей ягодники и декоративные кустарники не оголились и не подмерзли при последующих морозах.

4. Производите снегозадержание, сгребая снег в гряды поперек уклона.

5. Насыпьте подкормку птицам в недоступном для мышей месте. Привязывайте полоски несоленого сала на стволы плодовых деревьев для синиц. Они привыкнут посещать ваши кормушки, а заодно почистят деревья от зимующих в развилках ветвей вредителей.

6. Читайте литературу по садоводству, делайте выписки, посещайте лекции; составьте план посадок овощей, деревьев и кустарников на этот год, подготовьте план пересадок и общий план участка.

7. Покупайте пленку для теплиц, лучше долговечную, полные минеральные удобрения, органические удобрения, созданные на основе гуматов. Приобретайте садовый инструмент и механизмы. Если потребуются раскислители, то лучше пользоваться доломитом, чем известью, потому что известь растворяется в воде и выносится ею в нижние слои, а доломит растворяется только в кислых почвах.

Также потребуются средства защиты. Лучше использовать биологического происхождения.

Работы в феврале

1. Прикрепите полоски фольги на ветки плодовых деревьев и кустов – это отпугнет птиц, расклевывающих плодовые почки. Птицы инстинктивно остерегаются силков, поэтому никогда не садятся на сетку. Можно воспользоваться готовыми сетями и накидывать их на деревья.

2. Проверьте клубни георгинов и луковицы гладиолусов. Если появилась гниль, промойте клубни и луковицы в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия, ножом вырежьте загнившие части, засыпьте ранки толченой таблеткой любого лекарственного препарата против инфекции, например левомицетина, стрептоцида, сульфадимезина.

3. Проверьте лук и чеснок: те луковицы, которые тронулись в рост, посадите плотно друг к другу в рассадные ящики с небольшим слоем земли и поставьте ящики на окно – через две недели снимите небольшой урожай зеленого лука, а попозже и чеснока.

4. В конце месяца можно посеять на рассаду перец и баклажаны.

5. Можно заняться посевом семян, разумеется, не на грядку, а на бумагу. Больше всего для этого подходят туалетная бумага или салфетки, можно взять и другую бумагу. На полоски бумаги наносят мучной клейстер и приклеивают семена, раскладывая их пинцетом или деревянной палочкой. Бумагу с приклеенными семенами высушивают, надписывают название культуры, сворачивают и хранят в сухом месте.

6. В садовом домике могут появиться мыши. Мыши обычно бегают вдоль стен, поэтому рассыпьте на полу вдоль их ходов семена чернокорня или репейник.

Перец

Перец не любит малейшего повреждения корней, так как при обрыве сосущих волосков они долго и неохотно восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Перец не любит глину, кислую почву, торф, свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше 35 °C), резкие перепады температур (более 15 °C), полив холодной водой (ниже 20 °C), прямое солнце в полдень. Такое вот требовательное растение.

На что обратить внимание при выращивании рассады перца? Высота емкости для рассады должна быть примерно 10–12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томата.

Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду можно рано пересадить в возрасте 75 дней.

Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае. Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого семена надо подержать в термосе 20 минут в воде, нагретой до 53 °C, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препарата «Новосил» («Силк») либо «Эпин-экстра», а уж затем сеять. Можно использовать «Энерген» или «Циркон».

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.

Как уже было отмечено выше, есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду.

Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16–18 °C. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4–5 дней температуру следует повысить до +22–25 °C.

Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (например, на северо-западе), не сажайте перцы в январе.

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянется бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения, в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы. Можно использовать для подкормок золу или азофоску, либо другие минеральные удобрения.

При пикировке рассады главное – не повредить корневую систему. Прежде всего хорошо полейте рассаду, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха, то есть дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У него ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Перец не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой он рос. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг растения и полить питательным раствором из чайной ложки. Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (примерно в фазе 3–4-го настоящих листьев). Первое время, дня 2–3, его не надо подсвечивать, потом. лампу дневного света придется. включать не более чем на 8 часов, потому что перец – растение короткого дня.

Работы в марте

Первая половина месяца

1. Сделайте санитарную обрезку деревьев и кустов, кроме малины, вырезав поломанные и загущающие крону ветки. Одновременно соберите падалицу и листья с деревьев, засохшие ягоды и оставшиеся листья с кустов и обязательно сожгите их – в них зимуют вредители. Почерневшие деформированные концы веток у смородины и крыжовника надо обрезать и сжечь – на них мучнистая роса.

2. Если побелка к весне сошла, подправьте ее как можно раньше, при температуре не ниже 6 °C тепла. Вместо побелки можно обвязывать стволы полотнами распоротых мешков из-под сахара. Они изготовлены из стекловолокна и мышам не по зубам.

3. Посейте на рассаду семена перца, высокорослых томатов, баклажанов, физалиса.

4. Приготовьте к яровизации ранний картофель, предназначенный для рассады.

Вторая половина месяца

1. Соберите толстые, вздутые, округлой формы почки на черной смородине и сожгите их – в них обитают личинки почкового клеща.

2. Накройте почву под кустами темной пленкой или картоном, чтобы не дать выйти из мест зимовки первым вредителям.

3. Перед началом сокодвижения надо провести первое опрыскивание сада против вредителей.

4. Если вы не успели посеять томаты, это можно сделать еще в двадцатых числах марта. В это же время сеют низкорослые скороплодные сорта и гибриды томатов. Также еще можно успеть вырастить хорошую рассаду ультраскороспелых гибридов и сортов перца.

Что любят томаты?

Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещенности, в пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и умеренный полив, тепло (18–28 °C). При этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 °C и небольшие заморозки, до –2 °C. В теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до –6 °C. Томаты любят фосфор. Для роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий.

Влажный воздух противопоказан томатам, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается, не происходит опыления. При высокой температуре (свыше 36 °С) пыльца становится стерильной, и не происходит оплодотворения.

Сроки посева

Сроки посева на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов.

Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место составляет 60–75 дней после появления всходов, плюс еще 5–10 дней, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести. Эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы.

Если вы хотите собирать урожай уже в середине июля (для нечерноземья и северо-западного региона), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо в самом конце февраля – начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале – середине мая.

Для мелкоплодных скороспелых низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине – конце мая, а в грунт – после заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

Есть сверхскороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако в холодных регионах (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) их все равно приходится выращивать через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы.

Работы в апреле

Первая половина месяца

1. Спустите лишнюю воду с участка по канавкам, особенно с земляники и малины, если вы не сделали этого в конце марта.

2. Опрыскайте концентрированным раствором любого минерального удобрения сад, если вы еще не сделали этого, чтобы уничтожить кладки зимующих на стволах вредителей.

3. Подкормите азотным удобрением. Нельзя делать азотную подкормку или подкормку навозом луковичных цветов (нарциссы, лилии, тюльпаны) и ирисов.

4. Снимите укрытия с луковичных цветов и ирисов, разокучьте пионы, опрыскайте красные ростки пионов 1 %-ной бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 500–800 г воды) и заделайте под пионы по стакану золы. Снимите лапник с роз, оставив на них ящики.

5. Если хотите получить раннюю зелень и землянику, поставьте над ними арочные пленочные укрытия.

6. Дома яровизированный ранний картофель заложите на проращивание в ящик в один слой, опрыскайте водой, накройте тремя-четырьмя слоями газет, сверху уложите второй слой картофеля, опрыскайте и снова накройте тремя-четырьмя слоями газет. Так же уложите третий слой и, закрыв ящик, поставьте его в теплое место. Основной картофель для посадки подготовьте так же, как готовили ранний.

7. Повесьте на батарею для прогревания тканевый мешочек с пакетами семян тыквенных (огурцы, кабачки, патиссоны, лагенария, тыква, арбуз, дыня).

8. Еженедельно опрыскивайте всю рассаду теплым (25 °C) светло-розовым раствором марганцовокислого калия с добавлением борной кислоты на кончике ножа на 3 л воды, чередуя с опрыскиванием томатов 0,1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 5–8 л воды) медного купороса, что сделает томаты устойчивыми к фитофторозу.

9. Подготовьте к яровизации основной картофель так же, как готовили ранний картофель на рассаду в марте.

10. Высадите на компостную кучу, насыпав сверху слой почвы толщиной 5–7 см, первую партию редиса, салата, укропа, шпината, кресс-салата и прикройте грядку лутрасилом.

11. Сделайте пикировку (пересадку) рассады томатов и баклажан. При пересадке на одну треть отщипните корешок для лучшего его ветвления.

Вторая половина месяца

1. В период распускания почек (по зеленому конусу) опрыскайте кустарники мыльно-зольным раствором против первых вредителей.

2. Вырежьте старые и больные листья земляники и сожгите их. Кустики полейте горячей водой (60–70 °C) с марганцовокислым калием (ярко-розового цвета), но без борной кислоты (земляника не переносит бор).

3. Если с осени не были подготовлены овощные грядки, сделайте их.

4. Сделайте профилактическое опрыскивание по разворачивающимся листьям всех растений в саду. Надо взять по 2 капли каждого препарата на 1 л воды.

5. Накройте парники пленкой. Дней через 10, когда почва как следует прогреется, внесите в самый верхний слой минеральные и органические удобрения, после чего слегка перекопайте на глубину не более 5–7 см, уплотните доской, полейте и сейте семена огурцов, арбузов, дынь.

6. Посейте на рассаду цветную капусту.

7. Развяжите, не выпрямляя, малину, обрежьте сухие верхушки. Вырежьте до основания и сожгите побеги с утолщениями (галлами) – в них личинки стеблевой галлицы. Если с осени не были вырезаны старые побеги, их надо вырезать, не оставляя пеньков.

8. Если с осени не перекопана почва в приствольных кругах яблонь, сделайте это сейчас. Лопату ставьте ребром к стволу, иначе можете перерубить корни.

9. Сделайте пересадки и новые посадки прикопанных с осени саженцев кустов и деревьев.

10. Посейте в грунт ранние однолетние цветы (мак, эшшольцию, васильки, космею, ноготки, иберис, незабудки, маттиолу).

11. Посейте в парниках и среди луковичных цветов кориандр (кинзу) как средство против мышей.

12. Дома выложите на свет для яровизации клубни георгинов и луковицы гладиолусов.

13. Высадите на рассаду лагенарию и тыкву. Семена тыквы надо предварительно замочить на двое-трое суток, а семена лагенарии опустить на два-три часа в термос с водой, нагретой до 45 °C.

14. Высадите на рассаду ранний картофель. Если посадочного материала мало или вы хотите его оздоровить, выращивайте рассаду картофеля из ростков.

Что любит морковь?

Морковь – это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь относится к семейству сельдерейных. Она известна человечеству более двух тысяч лет. Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья. Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.

Морковь предпочитает песок, рыхлую, богатую органикой, но не жирную почву, освещенные места, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

Морковь не любит кислых плотных почв, большого количества минеральных удобрений: корнеплод у нее становится деревянистым и невкусным.

Посев, подкормка, полив

Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для северо-запада оптимальный срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму.

Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Морковь можно сеять уже при температуре +5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – это +13 °C, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4, а всходят при +6 °C.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.

Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для северо-запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 °C, то развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см. Плоскорезом Фокина слегка, на глубину не более 5–7 см, прорыхлить грядку (не копать!). Разровнять почву граблями и хорошо увлажнить. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше на 30–40 см), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр).

Подготовка грядки

Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву.

Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения «AVA»: на 1 чайную ложку семян беру 1 чайную ложку удобрения и полстакана мелкого песка (или трухи от спитого кофе или чая из пакетиков). Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и уплотняю доской. При таком севе морковь не загущается, и все лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел.

Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во-первых, вырастают в том числе и слабые растения, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном счете плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды.

Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови, и прополку будет делать затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, при посеве следует добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови.

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста, до второго прореживания. В дальнейшем ее поливать не следует даже при сухой погоде. Дело в том, что у моркови центральный корень может уходить в почву на большую глубину, до 2 м. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок.

Полив в первой стадии роста

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.

В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется.