Текст книги "Цветник для ленивых. Цветы от последнего снега до первых морозов"

Глава пятая. Подробное описание некоторых растений

Общим правилом при выращивании вообще всех растений является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше недокормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше недолить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).

Хвойные растения

Хвойные любят кислую почву. Под них категорически нельзя вносить золу – погибнут микрогрибы (микориза), живущие на их корнях и защищающие своих сожителей от заболеваний. Их гибель со временем приведет к гибели и самих хвойных растений. Кроме того, все хвойные предпочитают расти на влажных почвах, легко переносят тень. Но те, хвоя которых окрашена в золотистый или голубой цвет, либо имеет белые кончики, должны расти на солнце, в тени они не погибнут, но хвоя станет зеленой.

Не забывайте, что указанные выше хвойные влаголюбивы. Сейчас в продаже много всяких разновидностей можжевельников и туй, а также других хвойных растений. Практически все они привозные и большинство в Северо-Западном регионе не выживают, причем заметить их гибель вы сможете лишь через пару-тройку лет. Хвоя еще зеленая, а корневая система уже давно погибла.

Чем хороши хвойные? Они не нуждаются в подкормках и поливах, практически могут расти на любых землях, медленнее растут на скудных почвах, а потому будут долго сохранять свой габитус, то есть величину и форму надземной части. Не надо только убирать из-под них опадающую хвою, поскольку она предохраняет почву от высыхания верхнего слоя, защищает от ползающих вредителей и, перегнивая, дает растениям их естественную кормежку. Опадающая хвоя (особенно у туи в засушливую осень) – явление нормальное, поскольку хвоя не является вечнозеленой. Просто она не опадает вся и сразу (кроме листопадных хвойных, в частности, хвоя лиственницы). Растения меняют старую хвою на молодую постепенно. в течение нескольких лет, а потому и выглядят вечнозелеными.

Не сажайте много хвойных деревьев на небольшом участке! Постепенно они вырастут огромными и попросту выживут вас из собственного сада.

Хвойные сажаете на всю вашу оставшуюся жизнь, а потому отнеситесь к их выбору и посадке внимательно. После посадки они нуждаются в постоянном увлажнении и даже в поливе водой из шланга по кроне в засушливое время. Но зато после приживания (появления весной новых приростов) они больше никакого труда от вас не потребуют.

Посадочную яму следует копать немногим больше, нежели корневой ком. Вносить какие-либо удобрения как при посадке, так и в течение жизни хвойного растения не следует, но вот поливать надо первые 2–3 года после посадки. Если у вас песчаная, супесчаная или глинистая почва, то внесите в посадочную яму ведро торфа. И в дальнейшем, кроме торфа, ничего не вносите под хвойные растения.

Хвойные составляют почти половину всех лесов на Земле, причем большую часть составляют еловые леса. Это объясняется тем, что молодые растения из опавших семян родительского дерева прекрасно растут в его тени, так же, как и в полутени любого листопадного соседа. Поэтому они обгонят листопадных деток, также появившихся из семян, а потому последние постепенно окажутся в тени молодых елок и постепенно погибнут из-за недостатка света. Практически все смешанные леса постепенно заселяются хвойными породами и, в конце концов, становятся попросту еловыми. Под пологом елового леса всегда царит полумрак, в нем ничего не растет и никто не живет. В нем стоит тишина.

Если вы пересадите несколько елок из леса, то вы заметите, что они все совершенно разные, у них даже разная хвоя, хотя у всех елей иглы узкие и короткие. Ветви ели располагаются русами, которые закладываются по годам: год – ярус, второй – еще один рус. Если годовые приросты были большими, то ярус от яруса располагается редко и крона получается разреженной, если годовые приросты маленькие, то ярусы располагаются близко друг от друга, и крона дерева становится плотной.

Крона может иметь колоновидную форму, пирамидальную, шаровидную, змеевидную, гнездовидную, столовидную. Есть даже стелющиеся формы кроны.

Существует большое видовое разнообразие этого растения.

Кроме повсеместно широко распространенной ели обыкновенной, существуют и более интересные виды.

Ель сербская (Picea omorica) – высокорослое дерево с узкоконической формой кроны.

Ель сизая (Picea glauca) – иначе называемая коникой, или канадской елью – медленно растущее дерево (за 10 лет жизни дорастает всего до метровой высоты), с конической формой необыкновенно густой и плотной кроны, сильно страдает от солнечных ожогов. В обожженном месте иглы сначала темнеют, потом опадают и очень плохо восстанавливаются, поэтому на южной стороне в плотной кроне появляется дыра. Из-за этого конике требуется обязательная защита от весенних ожогов. Не обязательно ее закрывать, просто надо посадить так, чтобы дневное солнце на нее не попадало.

Ель колючая, так называемая голубая (Picea pungens) – исключительно красивое дерево с конической кроной и голубым или серебристым окрасом игл. Если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное место. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить, либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели можно не выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.

Ель восточная (Picea orientalis) – с золотистой окраской хвои.

У ели черной (Picea mariana) есть совершенно исключительный сорт Nana – карликовое деревце высотой около 30 см с шаровидной формой очень густой кроны.

Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно выгорать на солнце. Так что всякие экзотические, привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и частенько какими-то особыми декоративными свойствами они не обладают. Так что не стремитесь к этому дорогому, посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то, пожалуйста, можете приобретать всю эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственных сил нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале – марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом еще лежит снег, у этих растений происходит ожог хвои. Она желтеет и иногда погибает совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу коники. Кстати, ожоги получают не только ели, но другие хвойные растения, например можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят), и будете почти два месяца этим любоваться.

Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется Экоберин. Самой ранней весной две крупинки препарата, растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны. Особенно эффективен этот препарат в паре с другим гомеопатическим препаратом Здоровый сад (добавляете 2 его крупинки в тот же литр воды).

Конечно, для маленького сада обычная ель из леса не годится, лучше поискать в питомниках кустовую форму с плоской кроной, достигающей во взрослом состоянии высоты не более метра, или вовсе завести стелющуюся елочку.

Вырезанием части ярусов ветвей можно придавать ели забавную форму в виде расположенных друг над другом пачек балерины, а весенним выщипыванием верхушки существенно снизить ее высоту.

Ель – растение однодомное, то есть на одном растении есть мужские цветочные почки, дающие пыльцу, а есть и женские, которые в дальнейшем дадут шишки с семенами.

Ели – большие деревья. Их лучше сажать с северной стороны, вне участка, за канавой, у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой живой забор прекрасно закроет ваш сад от северного ветра.

Если спилить верхушку у чрезмерно выросшей ели, то ее место попытается занять ближайшая от спиленной верхушки ветка, поднявшись в вертикальное положение. Ствол при этом получится кривой.

Можно, конечно, высадить ель и на участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Надо наметить какую-то площадку и каждый год отрубать лопатой корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она быстренько свои щупальцы– корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90 сантиметров-метр. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8—10 лет, и ель распространится дальше. Пространство должно быть примерно квадрат 90 см на 90 см или метр на метр. Почву, которую вы выкопали, можете обратно внести, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно в скудной почве. Она будет расти, не волнуйтесь. Она очень вынослива и также теневынослива. Поэтому, если у вас 4 яблони, то по центру между ними вы можете посадить ель, ограничив ее корневую систему. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши плодовые деревья от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать. Вроде летят на запах своего кормильца – яблони, а тут примешивается еще какой– то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.

Растет ель на любой почве, даже на болотистой. Предпочитает солнце, но может расти в полутени и даже в тени.

У ели поверхностная корневая система, а поскольку могучая крона, которая легко достигает 20^_60 метров, обладает большой парусностью, сильный ветер легко выворачивает ели из почвы. Когда сажаете ель, заранее прикиньте преобладающее направление ветров, чтобы во время урагана она не опрокинулась на ваш дом и не разломала его.

Тисов всего 7–8 видов, но у нас растет единственный – тис ягодный (Т. bassata). Тис отличается от всех других хвойных растений своими тонкими веточками, на которых в два ряда располагаются плоские иголки длиной 2–4 см.

Растение двудомное, то есть существуют мужские экземпляры, дающие пыльцу, и женские, дающие семена, заключенные в ярко-красные ягоды.

! Внимание! Ягоды, веточки и иголки тиса ядовиты!

Как и у большинства хвойных, у тиса существует разная форма кроны: колонновидная (у деревьев), кустовая или стелющаяся. Тисовые деревья могут достигать 12-метровой высоты (но только не у нас, а на юге). У тиса зеленая окраска кроны, но есть сорта и с золотистой хвоей. Вообще-то растение очень полезное для озеленения южных городов, поскольку может расти в задымленной, загрязненной атмосфере. Существуют медленно растущие сорта этих деревьев, которые лет так на 10–15 можно было бы высадить у нас, но вот беда, они подмерзают на открытых местах. Вообще тис допускает стрижку, но только не в нашем климате, а потому у нас надо сажать только карликовые или стелющиеся сорта и притом только ягодного тиса. Тис можно использовать для создания низких изгородей или сажать в группе с другими растениями. Но на каменистой или альпийской горках его придется на зиму прикрывать.

Прекрасно растет как на солнце, так и в тени, причем растущие в тени тисы гораздо лучше зимуют. К почвам тис нетребователен, а его мощная корневая система позволяет ему расти на склонах и на песке. Выносит он как переувлажнение почвы, так и повышенную сухость. Единственный его недостаток – подмерзает на открытых местах.

Уже по названию можно определить, что туевик близкий родственник туи. Родом этот родственник из Японии, а потому гораздо менее приспособлен к нашим зимам. Высота взрослого дерева может достигать 7,5 м, но растет оно очень медленно и через десять лет едва достигает 2,5 м. У дерева коническая форма кроны, мощные ветви. От туи его отличает окрас «листьев». Они сверху блестящие, снизу серебристо-серые. Кроме того у него крупные (1 см в диаметре) шаровидные шишки, состоящие из заостренных мясистых чешуи, сначала серо-зеленые, при созревании – коричневые. На участке следует сажать только карликовые сорта – зеленый кустарник с плоской вершиной Nana или желтый Aurea, торчащие в разные стороны ветви которых напоминают оленьи рога.

Туевик, в отличие от большинства хвойных растений, требует богатой гумусом почвы, а также солнечного, защищенного от холодного ветра места. Зимой не вымерзает, но есть другая напасть. Сильно обгорает, вплоть до полной гибели, от зимнее-весеннего солнечного ожога. Проще всего сохранить под снежным укрытием, поэтому сажать надо в тех местах, где на участке наметает сугробы снега, или засыпать снегом самим, либо укрывать прямо с осени двойным лутрасилом. Не переносит переувлажнения.

То есть растение проблемное, а потому лучше заведите себе микробиоту, ничем не хуже, чем туевик, и притом хлопот никаких.

Лианы

Лианы очень влаголюбивые растения. Это их особенность. Поэтому их нужно хорошо поливать или предусмотреть такое место, где достаточно влаги. Но их нельзя сажать там, где надолго застаивается вода, или в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Если на участке грунтовые воды близко, а вам очень хочется посадить лиану, то нужно проложить дренаж, а потом насыпать поверх дренажной трубы гряду или холм, затем высаживать лиану. Кроме того, не стоит сажать лиану близко к дому, а следует отступить от стенки примерно 75 см.

Поскольку лианы – лесные жители, то предпочитают расти на листовом перегное. Им нужны питательные легкие почвы, слабокислой реакции. Проще всего приготовить такую почву заранее (за год до посадки), складируя на место будущей посадки опавшие листья, переслаивая их почвой, песком, торфом, добавляя любой микробный препарат, способствующий быстрому перегниванию органики (Байкал-ЭМ, Фитоспорин, Сияние, Возрождение, Экстрасол). Можно использовать сапропель, но тогда необходимо больше добавлять в него почвы или песка и обязательно вносить золу или доломит, поскольку у сапропеля реакция кислая. Можно приготовить смесь из торфа и песка, но, опять-таки, обязательно внести листья. Поскольку торф кислый, то придется добавить в небольшом количестве золу или доломит.

Обычно сапропель разбавляют песком наполовину, а торф на треть, добавляя на каждое ведро смеси пол литровую банку золы или стакан доломита, которые надо вносить равномерно по всей толще. Главное, это следить, чтобы после посадки почва не пересыхала, то есть постоянно ее поливать, тогда лиана будет хорошо себя чувствовать и радовать вас. Кроме того, лианы надо подкормить в момент бутонизации и цветения не реже двух раз в месяц, чередуя органические и минеральные подкормки. От минеральных подкормок можно избавиться, если сразу при посадке внести столовую ложку гранулированного удобрения AVA, и в дальнейшем добавлять его по столовой ложке через каждые три года. Вносить это удобрение надо обязательно в почву на глубину около 8—10 см в кольцевые канавки, прорытые по периметру кроны растения, где располагается основная масса сосущих корней.

Лианы сажают и пересаживают в самом конце лета – начале осени (на Северо-Западе лучше в начале сентября).

Лианы не обрезают весной, даже самой ранней, тем более летом. У них высокий напор сока весь вегетационный период, и они, как бы вы ни обрабатывали ранку, будут выделять через эту ранку сок, пока «не исплачутся» до полного высыхания обрезанной ветки. А кроме того, через незаживающую ранку в растение проникает инфекция, чаще всего в дальнейшем вызывающая гниение. Лианы обрезают только осенью, когда осыпаются листья и затухает сокодвижение!

В качестве опор для лиан лучше всего использовать арки, которые надо установить примерно в 75 см от стены здания, по которым и запустить вьющиеся растения. Особенно это относится к каприфоли, которая образует неказистые «вороньи гнезда», которые без листьев в осенне-зимнюю пору на доме будут выглядеть отвратительно, а на арках – вполне приемлемо. Весной же и летом каприфоль выглядит очаровательно.

Арки не надо покупать – они слишком дорогие для таких «плебейских» жителей сада. Их очень просто сделать самим из толстых арматурных прутков, которые продают в строительных магазинах. Согнуть их могут два вполне слабосильных человека, если возьмутся каждый за свой конец и просто начнут сходиться. Сойдутся ближе – арка будет выше и уже, сойдутся подальше – арка получится менее высокой и более пологой. Эффектно выглядит такая арка с самой высокой дугой посередине и все более пологими арками, идущими к краям.

Чтобы они намертво стояли на месте много лет, надо их концы залить разведенным цементом в узкие отверстия в земле. В каждое отверстие с цементом надо втыкать сразу два конца от предыдущей и последующей арок, тогда меньше дыр придется заливать. Чтобы в дальнейшем они не мозолили глаза своим ржавым видом, перед посадкой растений надо покрыть прутки краской против ржавчины желательно серого цвета (есть и такая), а потом поверх – парой слоев серебрянки. Красивый вид арок лет на 15–20 обеспечен.

Это общие сведения о лианах, лентяям же следует выбирать из них такие растения, которые после посадки и приживания практически не потребуют ухода.

Это исключительно нарядная и быстро растущая лиана, легко обвивающая беседки, веранды, балконы, открытые террасы, оплетая все, за что только может уцепиться своими усиками. При благоприятных условиях, особенно в полутени, ее годовой прирост достигает 2 м. После осенних заморозков в ноябре она у вас увянет. Вы ее снимете с опоры и просто уложите на землю. Либо срежете покороче, ободрав все останки с опоры и набросав их на оставленную часть. Если лиана достаточно взрослая, то с опор ее можно не снимать, все подмерзшие и усохшие части придется вырезать в марте, поскольку лиану нельзя обрезать после начала сокодвижения (в апреле) до конца вегетационного периода (в ноябре).

Как и все лианы, амурский виноград нуждается в слабокислой почве с большим содержанием листового перегноя и регулярных поливах летом. Не убирайте из-под него опавшие листья, подкидывая дополнительно листья, опавшие осенью с других деревьев, и он обойдется без подкормок.

Считается, что виноград амурский съедобный. Но это не так. Его урожай – сильно разреженные кисти синих, редко висящих маленьких год, с огромной косточкой внутри, очень кислых, про которые дети говорят «вырви глаз». Поэтому для съедобных целей такой виноград сажать не надо. Хотя в свое время Мичурин много над ним работал и даже создал несколько более пригодных для потребления культурных сортов, таких, как Байтур, Русский Конкорд, Северный черный, Северный синий. Но и их в свежем виде есть практически невозможно. Можно сделать вино плохого качества или наливку либо морс, угробив массу сахара.

Но декоративные качества амурского винограда выше всяких похвал. Исключительно красивое растение, с очень крупными (25–30 см в диаметре) необычными морщинистыми 3—5-лопастными листьями. Из-за неровностей листовой пластинки свет по разному отражается от нее, а потому каждый лист кажется окрашенным в разнообразные оттенки зеленого цвета. В конце лета листья становятся необыкновенно красочными, когда они приобретают карминно-красные, малиновые, коричневые, золотистые, оранжевые, пурурно-фиолетовые тона, и среди них свисают разреженные кисти темноокрашенных ягод. Просто глаз не оторвать, так это красиво. Эта лиана морозоустойчива, но, поскольку она продолжает расти все лето, то зимой у нее подмерзают молодые, не успевшие вызреть побеги. Это мало отражается на ее декоративности из-за того, что она обладает высокой побего-образующей способностью и весной быстро начинает обрастать молодыми побегами, которые при сильных весенних заморозках тоже могут подмерзнуть. Но тут же отрастут следующие. Самое худшее, что может случиться – подмерзание цветочных почек, но вы ее сажаете не ради ягод, а ради ее красочных листьев, а потому эта потеря не столь уж и существенна.