Текст книги "Путешествия оптимистки"

Судак – жемчужина крымской земли

Если посмотреть на карту Крымского полуострова, то его можно сравнить с опущенным в море виноградным листом, в юго-восточной части которого находится небольшой уютный город Судак. Первоначальное поселение находилось у подножья возвышающейся над морем горы. Греческая рукопись XIII века сообщает, что в 212 году н. э. на этой горе, названной Крепостной, аланами была построена крепость Сугдея, что означает «святой», «непорочный». Для крепости это было идеальное место. В течение нескольких веков здесь хозяйничали византийские греки, совершали набеги монголо-татары, а позже генуэзцы и турки-османы.

Богатая история города отразилась в его меняющихся названиях– Сугдея, Сурож, Солдайя, Солдак и, наконец, Судак. Особого развития город достиг в XII–XIII веках. Даже Чёрное море называли тогда Судацким. Судак был международным портом, куда съезжались купцы со всех концов мира. Владели городом-крепостью венецианцы. Это было время невиданного расцвета, славы и богатства, но и время жестоких потрясений, вражеских нашествий и разорений. Много войн пережила Сугдея. Купеческая республика Генуя была непримиримым врагом и конкурентом Венеции, но воевали они в Крыму. Находясь под угрозой вражеских нашествий, венецианцы интенсивно строят в Сугдее крепостные сооружения и укрепляют город. Но в 1365 году на город внезапно напали генуэзцы, взяли крепость приступом и захватили более десятка селений в округе. В этот период теперь уже Солдайя становится укреплённым административным центром округа. Главное занятие жителей в этот период – земледелие и обработка винограда. Управлял в Солдайе назначенный в Генуе консул, срок полномочий которого ограничивался одним годом.

В XV веке разгорелась борьба между генуэзцами и татарами, населявшими Крым. Поднявшие мятеж татарские феодалы обратились за помощью к турецкому султану и в 1475 году владения генуэзцев пали. Из отрывочных сведений о последних днях Солдайи известно, что генуэзцы храбро сражались с осаждавшими их турками, но силы были неравны. И, когда враги ворвались в крепость, оставшиеся в живых защитники города-крепости вместе с консулом укрылись в городском храме. Турки подожгли храм и сотни горожан сгорели заживо.

На этом историческая жизнь города закончилась, он потерял всякое значение. Побережье и часть горного Крыма перешли во владение турецкого султана. Резиденцией турецкого паши стала Каффа, получившая новое название Кефе.

Генуэзская крепость

Ни один из городов Крыма не имеет такого удивительного памятника старины, как Генуэзская крепость – визитная карточка Судака. Площадь, занимаемая крепостью, составляет 30 гектаров. С востока и юга она неприступна, с запада – труднодоступна, и только с севера идёт отлогий спуск.

Надёжные стены и башни, окружённые глубоким рвом с водой, были лучшей защитой от врагов. Здесь до нашего времени сохранились два оборонительных яруса – нижний и верхний. Нижний состоит из массивной стены высотой в восемь метров и толщиной два метра. Стена укреплена четырнадцатью боковыми башнями и завершается зубцами, за которыми прятались защитники. Второй верхний ярус служил цитаделью крепости и состоял из Консульского замка и башен, соединённых стеной, проходящей по самому гребню Крепостной горы, на вершине которой на высоте около 150 метров, находился комплекс Дозорной башни.

Древние мастера для постройки стен и башен использовали местный материал – серый известняк, песчаный ракушечник, камни твёрдых пород. Вся территория крепости представляла собой город с жилыми домами, официальными учреждениями, складами оружия, храмом, таверной. Прошли века, но даже в наше время видны следы городских кварталов.

В крепость ведут Главные ворота, над аркой которых высечена надпись, сообщающая, что в 1389 году городом управлял консул Батиста де Зоали. Крепостные ворота опускались на шарнирных блоках, закрывая полуовальный проём шириной около четырёх метров.

Через этот проём-ворота можно пройти на территорию крепости. По обе стороны от ворот возвышаются боевые трёхэтажные башни, из которых можно было вести перекрёстный обстрел всего окружающего пространства.

На некоторых башнях сохранились плиты с рельефными изображениями и надписями даты возведения и правящего в то время консула, а на одной плите можно даже разглядеть герб Генуи и гербы правителей того времени. На разных башнях были найдены плиты с датами от 1392 до 1414 года. Внутри крепости, если идти вдоль нижней крепостной стены, справа от дороги видны остатки полуподвального помещения, углублённого в землю – это прямоугольная цистерна, хранилище питьевой воды. Вода в крепость подавалась самотёком от горных источников. Кое-где торчат частицы замурованных в стену гончарных труб. Неподалёку пороховые погреба и бывшие казармы, перед которыми красуются две старинные пушки.

В восточном углу крепости располагается круглое сооружение с купольным прикрытием, в него вёл ступенчатый вход – это бассейн для воды. Пол и стены выложены каменными плитами. Возможно, это была купель. Рядом здание, сложенное из известняка – бывший храм, так как над молитвенной нишей высечена надпись: «Во имя Христа, аминь, 1432».

После взятия крепости турками в 1475 году католический храм превратился в мечеть, а после присоединения Крыма к России (1783) здание не раз меняло своё назначение и свой облик. Это были и православная военная церковь, и немецкая кирха, и армяно-католический храм. В настоящее время здесь открыт небольшой музей истории крепости.

От храма-музея ступени ведут вверх к Консульскому замку – комплексу самых интересных из сохранившихся в крепости сооружений. Главная башня комплекса занимает всё поперечное пространство до обрыва скалы. Она была изолирована, внутрь её вёл подъёмный мостик на уровне второго этажа. Вторая мощная боевая башня находится в северо-восточном углу замка. Обе башни соединены толстыми стенами, между которыми небольшой внутренний двор, вход в него через портик. В боевой башне была потайная дверь, откуда можно было спустить верёвочную лестницу. Это был запасной выход со скалы к морю на случай осады. Но последний правящий консул крепости не воспользовался этим путём, чтобы спасти свою жизнь, он предпочёл разделить участь вместе со своим народом. На первом этаже замка большая комната с камином, слева от него амбразура. На втором этаже тоже камин и два широких окна, а венчает потолок сводчатое перекрытие, поверх которого была устроена смотровая площадка.

К западу от Консульской башни тянется стена, к которой примыкает Георгиевская башня. Небольшую плиту над ней украшает почти стёршийся барельеф с изображением всадника на коне. Считается, что это Георгий Победоносец, откуда и пошло название башни.

В юго-западной части на самой высокой точке крепости на высоте 150 метров одиноко стоит, пока не восстановленная, Девичья башня. Строили её древние греки. Существует легенда о том, что жила в башне красавица, дочь архонта (главного в крепости). Многие юноши восхищались ею, и не устоял даже Диофант, полководец царя Понтийского. Но красавица отказывала всем. Однажды гуляя, она увидела бедного юношу, который пас овец. Они разговорились и не заметили, как наступил вечер, так хорошо им было вдвоём. Они стали тайком встречаться, но архонт, узнав об этом, разгневался и велел бросить юношу в каменный колодец. Девушка хитростью сумела освободить любимого и привела его к себе в башню. Архонту донесли об этом, и он со стражей ворвался, чтобы схватить пастуха, но девушка закрыла его собой.

«Я люблю его, – сказала она отцу, – умрёт он, умру и я».

Архонт, зная её решительный характер, решил временно уступить и действовать хитростью. В гавани стоял корабль из города Милета.

«Я решил дать тебе важное поручение в Милете, – сказал он юноше, – нужно приучать тебя к государственным делам. Муж моей дочери не может оставаться простым пастухом».

«Кстати, это прекрасный случай проверить его чувства, – сказал он дочери. – Корабль возвратится через год и, если твой возлюбленный сохранит тебе верность, ты увидишь на корабле белый флаг. Если не будет этого знака, то он недостоин тебя, и ты выйдешь за полководца Диофанта. Я уступил тебе, а теперь ты уступи мне и дай слово покориться судьбе».

Девушка поверила отцу и дала слово. Ей и в голову не приходила мысль об обмане, и очень хотелось, чтобы любимый возвысился в глазах отца и горожан. Перед отправлением корабля архонт отдал приказ умертвить пастуха по пути в Милет. Истёк год, а корабль всё не возвращался. Тревожно было на душе у девушки, всё чаще поднималась она на площадку башни и всматривалась в море. Наконец, вдали показался корабль, но ожидаемого знака на нём не было. Подошёл отец: «Я так и знал, он обманул тебя. Да и чего можно было ожидать от какого-то пастуха? Твоим мужем станет Диофант». Девушка позвала рабыню, велела облачить себя в лучшую тунику и украсить драгоценностями. Затем поднялась на башню, позвала отца и, обращаясь к Диофанту, сказала:

 
«Ничтожные люди и ты, и отец.
Но смерть не остудит горячих сердец,
А жаркие губы твои мне страшней,
Чем острые зубы прибрежных камней…»
 

И прыгнула с высоты башни в море.

Долго можно гулять по территории крепости. Возвышаясь над городом, она как магнит, притягивает к себе всех, кто приезжает в Судак.

Присоединение к России

В 1783 году в результате политических и военных успехов манифестом Екатерины II Крымский полуостров был включён в состав Российской империи. Императрица щедро раздавала земли своим приближённым. Так, около 13 000 десятин получил Григорий Потёмкин, в том числе и земли в Судакской долине.

Со свойственной ему энергией Потёмкин принимает все меры по возрождению края. Он заказывает для Крыма субтропические растения и культурные сорта винограда, для устройства парков и создания плантаций присылает на полуостров 15 000 крестьян и приглашает иностранных специалистов. Но в 1791 году князя Потёмкина не стало, и все его начинания были заброшены.

Город одной улицы

В результате раздела и распродажи земель к началу XIX века хозяевами Судакской долины оказались десятки мелких помещиков. В глубине долины, верстах в двух от моря, появился новый посёлок Судак с храмом, построенным на пожертвования христиан.

В посёлке была всего одна улица, где жили русские и украинцы.

В самом начале XX века в Судаке проживало чуть больше 1000 жителей. Здесь были церковь, почта, телеграф, земская больница с аптекой, разные лавки и парикмахер, а Судакская долина представляла собой сплошной сад с виноградниками, усыпанный белыми домиками.

Судак как курорт начинает развиваться с конца XIX века, но, тем не менее, жизнь напоминала деревенскую. При отсутствии общественной жизни развлечениями были купания, катания на лодках, верховая езда и экипажные прогулки по живописным окрестностям.

Заметное место занимал городок в творчестве художников – И.К. Айвазовского и его учеников. До революции посёлок изображали Р. Фальк, В. Поленов, ученики А. Куинджи.

После событий 1917 года советская власть в Крыму окончательно установилась только к 1920 году, и началось восстановление разрушенного хозяйства. В 1929 году Судак получил статус посёлка городского типа. Он тогда состоял из двух слободок, базарной площади и нескольких курортных строений. Редкие дома местных жителей стояли среди виноградников вблизи рек Суук-Су и Карагач. После Великой Отечественной войны вокруг посёлка жители стали восстанавливать сады, виноградники, плантации цветов, но пляжи оставались пустынными. И только в шестидесятые годы появились гостиницы и санатории.

В 1979 году Судаку был присвоен статус города, но ещё долго он оставался «городом одной улицы»: два ряда деревянно-кирпичных домов и боковые ответвления, которые тянулись криво-косо, вызывающе белая церковь на площади, небольшие магазинчики, сады, виноградники. Постепенно стали появляться многоэтажные дома и здравницы, и город продолжал медленно продвигаться, заполняя склоны окружающих гор.

Но, даже становясь современным респектабельным городом с населением около семнадцати тысяч человек, Судак сохраняет свою неповторимую индивидуальность благодаря средневековой Генуэзской крепости, гордо возвышающейся над городом.

Октябрь, 2017

Новый Свет

В Крыму в нескольких километрах от Судака находится небольшой посёлок Новый Свет, возникший на месте деревеньки Парадиз (в переводе означает «Рай»). По своей красоте и богатству растительности это место действительно можно назвать раем на берегу Чёрного моря.

По свидетельству археологических исследований эти труднодоступные места были заселены ещё в глубокой древности. В одном из береговых обрывов были обнаружены орудия труда людей, живших ещё в каменном веке. До сих пор в горах повсеместно встречаются старые тропы и каменоломни.

После присоединения Крыма к России Парадизом владел французский дворянин Б. Галлера. В 1820 году он продал имение княгине А. Голицыной, а та, в свою очередь, князю Э. Херхеулидзе, по одной из версий, он и переименовал эту деревеньку в Новый Свет. Тогда здесь были всего один двор и один житель.

В настоящее время в посёлке проживает около 1200 человек и наряду с современными зданиями сохранились старинные постройки, с которыми была связана жизнь и деятельность князя Л.С. Голицына.

В конце XIX века, когда имение перешло к князю, он превратил его в винодельческое хозяйство с заводом по производству шампанских вин. Кроме винзавода и огромных погребов для хранения вин Голицын построил в посёлке церковь и несколько жилых домов.

После покупки имения «Новый Свет», он начинает на базе старого дома возводить свой дом с башнями, похожий на старинный генуэзский замок. Дом строился из природного камня – известняка с достаточно грубой кладкой. Для отделки использовался белый камень. Башни и стены украшены зубцами, резными карнизами. Белые трёхэтажные соединённые между собой каменными стенами четыре башни образовывали двор квадратной формы. На южной стороне ворота в виде фигурной арки с пилонами. В каждой башне по три комнаты. Одна башня – Царская – выделялась своим убранством, изумительной изразцовой печью, набором дорогой посуды. Все изразцы тёмно-зелёного цвета сохранились до сих пор. В этой башне останавливался император Николай II со своей семьёй во время пребывания в Новом Свете. Дом «Башни» князя Льва Сергеевича Голицына сохранился и стал визитной карточкой посёлка, а его изображение вошло в герб Нового Света.

Труды Голицына по производству вин увенчались успехом. Шампанское тиража 1899 года на Международной дегустации в Париже весной 1900 года получило высшую награду– кубок Гран-при. С тех пор Новосветское шампанское было признано во всём мире.

В 1974 году территория Нового Света вошла в состав созданного в этих местах ботанического заказника, занимающего территорию почти в пятьсот гектаров.

Открытый к морю новосветский амфитеатр образует полукружье горного склона, по краям которого возвышаются огромная скала Сокол и куполовидная гора Коба-Кая, а побережье украшают великолепные «цветные» бухты – Синяя, Зелёная и Голубая.

Тропа Голицына

От побережья бухты Зелёной начинается Голицынская тропа, по которой многим хочется пройти. Тропа, вырубленная в массивных известняках по склону остроконечной горы Коба-Кая, проложена на высоте 30–50 метров над уровнем моря, её протяжённость около четырёх километров.

Начав маршрут от Зелёной бухты, поднимаясь и огибая гору, тропа обязательно выведет к гроту. Сотни лет морские волны бились о скалу, вымывая мягкую породу, создавая этот грот. Лев Голицын обустроил его, приспособив под винохранилище (в сохранившихся ячейках хранились бутылки с вином) и место отдыха для своих гостей. Посреди грота сохранились остатки бывшего колодца с пресной водой.

Говорят, среди гостей однажды был великий Фёдор Шаляпин – пел в этом гроте с великолепной акустикой. С тех пор грот хоть и называется Голицынским, но иногда его называют Шаляпинским, или Эстрадным.

Сделав снимки, можно продолжить путь, поднимаясь и медленно продвигаясь дальше к Синей бухте, которая имеет ещё одно название – Разбойничья. Рассказывают, что в старые времена здесь контрабандисты тайно разгружали на берег свои товары.

Гора Коба-Кая, вдоль которой проходит тропа, в переводе означает «Пещерная скала». В особо опасных местах она отгорожена от обрыва деревянными поручнями.

Дальше узкая горная дорога выводит к мысу Капчик. Если взглянуть на карту, можно увидеть, что этот мыс своими очертаниями напоминает доисторического ящера, пьющего воду. С высоты, на которую выводит тропа, с одной стороны открывается изумительная панорама новосветских бухт и скалистых обрывов гор. По другую – далеко внизу видны Голубая бухта и небольшой Царский пляж, названный так в честь Николая II. Он здесь купался и отдыхал, когда был в гостях у Льва Голицына. Здесь сложная часть маршрута заканчивается, дальше идёт ровная дорога через парк.

Тропа Голицына – ещё одна визитная карточка посёлка Новый Свет. Эта уникальная горная дорога, конечно, отличается от той, что была при Голицыне, но после реставрации по тропе можно безопасно продвигаться даже с детьми.

В июне 1912 года Лев Сергеевич предложил императору в дар свой участок с обширными подвалами, приспособленными для выделки и выдержки вин, и пригласил его в гости. Князю стало трудно вести большое хозяйство, к тому же, оно требовало больших расходов. Наследника у Голицына не было, только три дочери, и, отправляя царю послание, Лев Сергеевич написал: «Прошу принять в дар моё винное хозяйство». В день приезда царя Голицын встречал гостя на пристани по русской традиции с поклоном и хлебом-солью. В память об этом событии в 2012 году, приуроченному к 100-летию посещения императором Нового Света, в посёлке на территории парка был открыт памятник «Николай II и Лев Голицын», архитектора Бориса Чака. Говорят, что император, прогуливаясь с князем по тропе, проходившей через один из гротов и отведав шампанского, заявил, что здесь ему всё видится в новом свете, и, якобы, с этого момента посёлок Парадиз стал называться «Новый Свет». Это вторая версия названия посёлка.

Пройти по территории заказника также интересно. Главное его богатство – уникальная роща реликтовых деревьев: вечнозелёного древовидного можжевельника – это хвойные деревья семейства кипарисовых и судакской сосны. Нигде в мире не встречается такой вид сосны, он занесён в Красную книгу Крыма.

Природа, горы и окрестности Нового Света настолько привлекательны, что здесь часто снимаются эпизоды художественных фильмов. Например, «Алые паруса», «Человек – амфибия», «Три плюс два» и много других. Новый Свет даже часто называют Актёрской Землёй. Сочетание красот природы, реликтовые растения, лечебный воздух, наполненный ароматами хвои и моря, завораживают всех, кто сюда приезжает.

Октябрь, 2017

Профессорский уголок в Алуште

Немного истории

Первыми поселенцами Крымского полуострова были потомки германских готов и аланов. Они основали здесь небольшое государство под названием Доро, что в переводе означает «гора». Чтобы укрепить тыл этого государства была построена крепость Алустон. С этой крепости, построенной в VI веке, и начинается история города Алушты.

Если подняться от набережной на Крепостную горку, можно увидеть остатки крепости. В центре современной Алушты есть мини-парк, где представлены в миниатюре многие достопримечательности Крыма, уменьшенные в 25 раз, в том числе и крепость Алустон, которую можно детально рассмотреть.

Линия крепостных стен представляла собой четырёхугольник неправильной формы. На стыках стен были возведены три башни, одна из которых сохранилась до наших дней. Каменная кладка стен достигала двух-трёх метров толщины, а высота была около десяти метров. Построенные укрепления почти 1 000 лет служили верным оплотом для своих обитателей. А территория Крепостной горки постепенно застраивалась новыми домами.

В XIII веке здесь была построена церковь в виде просторной трёхапсидной базилики. Но появляются завоеватели-монголы и множество укреплений в горной части Крымского полуострова были разрушены. В XIV веке хозяевами становятся генуэзцы, и почти на столетие Алушта переходит под их контроль. Пребывание генуэзцев в городе оставило глубокий след в его истории. Даже в наше время некоторые улицы и переулки носят названия того времени. Расцветом средневековой Алушты можно считать конец XIV-начала XV веков, население тогда составляло чуть больше тысячи человек.

В 1789 году Крым стал частью Российской империи. Для первых русских поселенцев этот край казался заброшенным уголком дикого Востока, хотя на самом деле это был райский уголок земли, сохранивший тишину горных лесов, чистоту лазурного моря и памятники седой старины.

Дача «Голубка»

На улице Ленина стоит красивое здание Центральной городской библиотеки. Левая половина его одноэтажная, правая – двухэтажная. Этот дом из белого кирпича – бывшая дача генерала Голубева, которую в народе называют «Голубка».

В октябре 1894 года на долю Алушты выпала великая честь. 10 октября великий князь, наследник престола Николай Александрович, на даче «Голубка» встречал свою невесту, принцессу Алису Гессенскую-Дармштадскую (Александру Фёдоровну в православии), приехавшую из Германии. Для будущего императора Николая II это был важный момент в жизни. Дни его отца Александра III были сочтены, царская семья в это время отдыхала в Ливадии и знала о плохом состоянии императора. Но по православному обычаю монарх должен был благословить своего приемника на брак. Встретились Николай с Алисой в доме отставного генерала и после завтрака сели в коляску и отправились в Ливадию. Об этом событии напоминает мемориальная доска на фасаде бывшей дачи «Голубка».

Этот дом неслучайно был выбран для такой встречи, поскольку рядом, на месте современной набережной была проезжая часть дороги Симферополь – Ялта и находилась коннопочтовая станция, куда и приехала из Симферополя принцесса Алиса в сопровождении великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Станция та не сохранилась, но на этом месте стоят опознавательные станционные знаки, и работает музей – ресторан.

М.А. Сосногорова-Славич и Н.А. Головкинский

Известно, что основателем Алустона-Алушты был византийский император Юстиниан, но осваивала алуштинскую землю русская интеллигенция XIX века. М.А. Сосногорова-Славич и Н.А. Головкинский были первыми, кто создал уголок просвещения в Алуште, который стал называться «Профессорским».

Мария Александровна Сосногорова-Славич (1821–1891) известна как автор одного из первых путеводителей по Крыму. Ещё в 30-е годы XIX века она первая облюбовала для поселения пустынное место у подножья горы Кастель, где позднее и сформировался Профессорский уголок. Сосногорова посвятила себя изучению истории южно-крымской земли. Не будучи профессиональным учёным, она собрала богатейший материал по истории полуострова. Результаты её археологических исследований и исторических изысканий легли в основу многих современных научных работ по истории края.

В 1872 году сюда прибыл из Одессы известный русский геолог, профессор Новороссийского университета Николай Алексеевич Головкинский. Это был человек удивительной судьбы. Будучи студентом-медиком Казанского университета, во время Крымской войны он оставил учёбу и поступил на военную службу. А после войны, вернувшись в университет, стал изучать геологию, считая, что в этой профессии принесёт больше пользы для страны. В 1872 году Головкинский прекратил преподавательскую деятельность в Казанском университете в знак протеста против отстранения от преподавания известного анатома П.Ф. Лесгафта. Встретив единомышленников по духу и научным интересам и объединившись с двумя коллегами, они в рассрочку приобретают имение в Алуште на склоне горы Кастель. Со временем, благодаря его усилиям, этот земельный участок ожил. Здесь появились сад, кипарисная аллея, виноградник. Н.А. Головкинский, занимая должность земского гидрогеолога, совершал учёные путешествия и экскурсии со студентами Новороссийского университета.

А.Е. Голубев и Н.П. Суслова

Одним из компаньонов Н.А. Головкинского был профессор А.Е. Голубев (1836–1926), также выпускник Казанского Университета. В одной из командировок в Австрии он познакомился с Надеждой Прокофьевной Сусловой, будущим доктором медицины. Она происходила из крестьянской семьи, но отец, бывший крепостной, сумел дать детям приличное образование. Сдав экстерном экзамены за гимназический курс, Надежда поступила в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Научным руководителем её был известный физиолог И.М. Сеченов. Но в 1863 году доступ женщинам в академию был закрыт, и Суслова уехала продолжать обучение в Швейцарию. В Россию она вернулась уже доктором медицины.

В 1879 году, приняв приглашение А.Е. Голубева, Надежда Прокофьевна приехала в Крым. Тогда же в Крым вместе с супругой приехал её учитель и наставник И. М. Сеченов. В 1885 году Надежда стала женой профессора Голубева. В Алуште Суслова занималась врачебной практикой, но и жителям окрестных деревень никогда не отказывала в бесплатной медицинской помощи. И даже за приобретаемые по её рецептам лекарства в аптеке всегда расплачивалась сама. В конце 90-х годов по её инициативе в Профессорском уголке открылась бесплатная школа для детей из бедных семей.

Но несправедливо распорядилась судьба с русской интеллигенцией при смене власти. Профессорская семья Голубевых терпела такую нужду и лишения, что, когда в 1918 году скончалась Надежда Прокофьевна, её хоронили босую. Не было даже средств на обувь покойнице. Благо, что старый профессор Голубев не мог этого видеть, он к тому времени практически ослеп. Кроме того, большевики полностью лишили его средств к существованию, отняв у него не только землю и скот, но даже печатную машинку. Могила Надежды Прокофьевны находится здесь же у подножия горы Кастель. И слепому профессору «оставалось одно утешение: каждый день, нащупывая дорогу палкой, выходил он на могилу своей спутницы Надежды Прокофьевны», – так описывает И.С. Шмелёв последние годы жизни Голубевых.

Н.Н. Бекетов

У подножья горы Кастель построил свою дачу Николай Николаевич Бекетов (1827–1911) – основоположник современной физической химии. Но так случилось, что однажды дом Бекетова сгорел, и тогда его сын – архитектор выстроил для отца новый усадебный дом. Оба дома, принадлежавшие отцу и сыну, сохранились до сих пор. В доме Александра Николаевича, академика архитектуры, в настоящее время находится музей-усадьба А.Н. Бекетова, а в доме отца живут их потомки.

Н.Д. Стахеев

Человек широкой души, выходец из богатого купеческого рода, Николай Дмитриевич продолжал семейные традиции не только как предприниматель, но и как меценат и благотворитель. Стахеевых знала вся Россия.

В 80-е годы XIX века на средства Стахеева был заложен ландшафтный парк, производящий впечатление и сегодня атласскими и гималайскими кедрами, огромными платанами, секвойями, гигантской туей, древними тисами. Участок набережной был им оборудован удобными скамейками и хорошо освещался фонарями. На его средства был открыт первый в Крыму ночлежный приют на двести мест, а в 1901 году выстроен первый в Алуште театр. Это деревянное здание не сохранилось, но площадь, где оно находилось, долго называлась Театральной. Сейчас на этом месте возвышается памятник, посвящённый гибели первого правительства республики Таврида.

Располагаясь на берегу Чёрного моря, город постепенно становится курортным. В 1904 году Стахеевым были построены прекрасные купальни, красиво украшенные богатой деревянной резьбой, с холодными и тёплыми ваннами с морской и пресной водой. Разовое посещение такой купальни стоило 60 копеек, а купание в открытом море 7 копеек.

Благодаря Стахееву Алушта получила статус города. Недалеко от набережной сохранилась усадьба Стахеева с его великолепным парком и вековыми деревьями. Эту территорию вместе с бывшей усадьбой в настоящее время занимают дети. Здесь находится «Дом творчества юношества и детства».

Д.И. Тихомиров

Успехи города в развитии образования связаны с этим человеком. Дмитрий Иванович – педагог и известный деятель народного образования. В Алуште ему принадлежало два имения. Землю одного из них он безвозмездно передал земству, и в школе, построенной на его земле, на деньги, вырученные от продажи второго земельного участка, он организовал преподавание кроме обычных предметов курсы виноградарства, виноделия и садоводства. После смерти Тихомирова училищу было присвоено его имя.

С.Н. Сергеев-Ценский

В городе на Орлиной горе среди зелени кипарисов стоит небольшой дом – творческая мастерская писателя, академика, доктора филологических наук Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958). Полвека прожил писатель в Алуште, здесь он написал такие произведения, как «Преображение России» и «Севастопольская страда».

В 1906 году он приобрёл участок земли на каменистом склоне горы и преобразил его в цветущий парк с тенистыми кипарисовыми аллеями, плодовым садом и виноградником.

На горе у дома писателя в тени вечнозелёных кустарников находится его могила. Рядом, на постаменте возвышается бюст Сергеева-Ценского, выполненный из местного диорита по проекту крымского скульптора Н.П. Петровой. В 1962 году в доме писателя был открыт литературно-мемориальный музей. Вдова писателя безвозмездно передала городу усадьбу, дом с обстановкой, уникальную библиотеку и архив. В экспозиции музея два раздела – литературный и бытовой, где сохранена обстановка, та, что была при жизни Сергея Николаевича.

В музее также хранятся награды, фотографии и коллекция картин известных художников.

И.С. Шмелёв

Иван Сергеевич Шмелёв – русский православный писатель.

Приехав в Алушту, семья Шмелёвых приобрела небольшой участок с маленьким глинобитным домиком в Профессорском уголке. Сын Шмелёвых Сергей, участник белого движения, служил в армии Деникина. После ранения он приехал в Крым к родителям. Но более ста тысяч участников белого движения, оставшихся в Крыму, было расстреляно новой властью. В их числе оказался и Сергей Шмелёв. Семья Шмелёвых и без того терпела бедственное положение, а смерть сына ещё больше усугубила его. Доходов у семьи практически не было. Иван Сергеевич пытался заработать чтением своих рассказов и влачил жалкое существование на остатках гонорара за рассказ «Неупиваемая чаша», написанный в 1918 году в Алуште и опубликованный в сборнике «Отчизна». Трагедии алуштинской интеллигенции отразились в его известном произведении «Солнце мёртвых», оно как скорбная память о «Красном Крыме» в Алуште. В 1922 году Шмелёвы покинули Россию. В 1993 году в Профессорском уголке в кипарисово-сосновой роще был открыт музей Ивана Сергеевича Шмелёва. Постоянная экспозиция