Текст книги "Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум"

Основание под штучный паркет

После того как будут завершены все строительные работы, в том числе и те, что связаны с «мокрыми» процессами, которые могут загрязнять или увлажнять пол, можно приступать к выполнению паркетного пола. Но сначала необходимо подготовить соответствующее основание под него. Сейчас чаще всего в качестве него выступают:

1) бетонная или цементно-песчаная стяжка;

2) литой асфальт;

3) деревянные лаги;

4) дощатый настил.

Для бетонных и песчано-цементных стяжек используют бетон или раствор марки не менее 150. Толщина определяется теми материалами, по которым выполняют стяжку. Если это мягкие древесно-волокнистые плиты (ДВП), то ее толщина составит 45 мм, если это утрамбованные песчаные или шлаковые засыпки, достаточно 40 мм, а если стяжка служит выравнивающим слоем по бетонному основанию, ее делают толщиной 20 мм. Но между верхом стяжки и уровнем чистого пола должно оставаться расстояние, равное толщине паркета.

Заметим, что благодаря новейшим тонкозернистым сухим смесям (в частности, включающим в свой состав волокнистый наполнитель или укладываемым на сетку) и при условии наличия прочного основания можно выполнять стяжку толщиной до 5 мм. Смеси производят на основе портландцемента (пластифицированного, быстротвердеющего и пр.) с включением тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и различных добавок, обеспечивающих схватывание и твердение, в том числе пластификаторов и др.

Стяжкой не покрывают сразу всю поверхность основания. Ее выполняют полосами, ширина которых не должна быть более 2,5 м, то есть за 1 проход захватывается полоса площадью не более 15-25 м². Для этого устраивают маяки, между которыми распределяют раствор и выравнивают его с помощью правила. Строительным уровнем обязательно проверяют горизонтальность полученного основания и при необходимости корректируют его. Максимально возможный зазор составляет 2 мм. Для обеспечения равномерного высыхания раствора стяжку прикрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 3-7 дней. Кроме того, необходимо выдерживать и определенные температурные условия: температура воздуха на уровне пола и нижележащего слоя не должна быть ниже 5° С, при этом недопустимо, чтобы само перекрытие (междуэтажное или цокольное) было промерзшим.

При выполнении стяжки по песку, доменному шлаку или пористому бетону необходимо соблюдать несколько другую методику. В частности, во избежание увлажнения этого основания бетонную или цементно-песчаную стяжку наносят на слой пароизоляции, сами же раствор или бетон должны быть жесткими. Стяжку выполняют также по маякам, но не последовательно, а через ряд – сначала нечетные, потом четные полосы, продвигаясь от стены к двери. Это выглядит так: заполняют нечетные полосы, после их отвердения снимают маячные рейки и заполняют четные полосы, маяками для которых служат застывшие нечетные полосы. Бетонную или растворную стяжку уплотняют, выравнивают и затирают, после чего контролируют ее горизонтальность двухметровой рейкой. При обнаружении дефектов их исправляют. Чтобы стяжка не растрескивалась и не отделялась от основания, ее отвердение должно проходить в условиях некоторой влажности, для чего через 2-3 дня поверхность засыпают опилками или песком и смачивают водой в течение 7-10 дней. Потом посыпку убирают и оставляют стяжку для окончательного просыхания.

Если стяжка в результате получается неровной, для увеличения прочности ее покрывают сплошным слоем полимерцементного раствора толщиной 15 мм. Есть и другой способ устранения дефектов на стяжке – наклеить на нее ДВП или фанеру (400 х 400 мм), оставив между листами зазор в 3 мм (рис. 7).

Для этого используют горячую мастику, которую наливают под отдельные плиты и распределяют гребенкой. По окончании работы выступившую мастику необходимо зачистить и загрунтовать все клеем или мастикой (если предполагается приклеивать штучный паркет), разведя растворителем на 20-40%.

Стяжка может быть не только монолитной. В качестве нее можно использовать готовые сборные плиты размером 500 х 500 х 35 мм. В 2 боковых кромках у них имеются трапециевидные пазы, а на остальных – гребни, то есть они стыкуются пазогребневым соединением. Как и при предыдущих способах, плиты укладывают по уровню.

Под штучный паркет можно устраивать стяжку из литого асфальта. Для этого он должен иметь температуру не менее 150° С. Поскольку в обычных бытовых условиях обеспечить это достаточно трудно, данный способ можно рекомендовать для таких ситуаций, когда время для укладки паркета очень ограничено или работа осуществляется зимой и при такой температуре, при которой использование бетона или раствора невозможно.

Рис. 7. Устранение дефектов на стяжке путем наклеивания фанеры или ДВП: 1 – гребенка; 2 – мастика; 3 – плита; 4 – закрепленная плита

Для этой разновидности стяжки применяют литой асфальт, 10% от общего веса смеси которого составляет битум. Методика выполнения такой стяжки ничем не отличается от укладки бетона между маячными рейками путем заполнения нечетных и четных полос. Уложенный асфальт разравнивают и утрамбовывают ручным катком массой 60-80 кг. Горизонтальность укладки контролируют уровнем и двухметровой рейкой. Участки вдоль стен уплотняют вручную вальком. Затем на такую стяжку настилают оргалит и укладывают паркет.

В случае использования штучного паркета, прибиваемого гвоздями, готовят дощатое основание (черный пол). Для него подходят нестроганые доски из древесины хвойных пород толщиной примерно 35 мм и шириной не более 120 мм (шире не рекомендуется), которые настилают на лаги, оставляя между ними зазор в 5 мм. Доски черного пола набивают перпендикулярно рядам паркета. При несоблюдении этого условия промежутки между досками могут совпасть с торцами паркета, тогда будет невозможно забить гвозди в торцовые пазы клепок.

Дощатый настил должен быть выровненным, что проверяется рейкой (допуск не должен превышать 3 мм).

И последнее: уровень паркетного пола в прихожей должен быть ниже пола лестничной клетки на 15-20 мм. Под него подгоняется и уровень паркета во всей квартире.

Основание под паркетную доску

К его устройству надо подходить со всей ответственностью, поскольку на практике установлено, что чаще всего паркет перестилают именно из-за некачественно подготовленного основания. Его можно выровнять как цементной стяжкой, так и самовыравнивающимися смесями, которые используют в соответствии с инструкцией производителя.

Под паркетные доски укладывают деревянные лаги, на которые идет древесина хвойных пород сортов. Если нижняя пласть лаг лежит на плитах перекрытия или звукоизоляционном слое, можно использовать доски сечением 25-40 х 80-100 мм при влажности не более 18%. Если же лаги опираются на каменные или кирпичные столбики, устроенные на грунте, тогда под них обязательно кладут деревянные прокладки сечением 200-250 х 100-150 х 25 мм. Сами же лаги имеют сечение 40-50 х 100-120 мм.

Для гидроизоляции прокладки покрывают 2 слоями рубероида, который должен выступать за их края на 3035 мм. Кроме того, лаги и прокладки обрабатывают антисептическим составом и просушивают. Как и при настилке обычного деревянного пола, лаги располагают поперек направления света, проникающего из окон, а коридорах – поперек прохода (в этом случае покрытие будет размещаться в направлении движения). Это необходимо для того, чтобы сделать стыки между досками (как обычными, так и паркетными) максимально невидимыми.

Если лаги укладывают на междуэтажное железобетонное перекрытие, для звукоизоляции обязательно предусматривают прокладку под них из мягких древесно-волокнистых плит (эту же роль могут играть песок или шлак), причем по всей длине лаг не должно быть разрывов, а зазоры между ними недопустимы. Поэтому подбирают доски не короче 2 м.

Если стыков не избежать, тогда лаги соединяют впритык, причем смежные лаги размещают со смещением стыков, как минимум, на 0,5 м, а стыкующиеся лаги не должны быть короче 1 м.

Расстояние между лагами должно быть не более 0,6 м. От стен (перегородок) они должны отстоять не более чем на 30 мм. Поверхность лаг должна располагаться в одной плоскости и быть ниже чистого пола на толщину паркетной доски.

Правильность укладки контролируется двухметровой рейкой. При наличии зазоров между рейкой и лагами их устраняют следующим образом: лаги приподнимают и подкладывают под них на всю длину и ширину полоску из ДВП (если в качестве звукоизоляции используется песок, его подбивают под лаги по всей длине). Обратите внимание, что подбивать под лаги деревянные клинья или подкладки запрещено.

Чтобы не сместить лаги до того, как будут уложены доски, их временно прибивают досками.

Основание под плитку

Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть определенным образом подготовлена, поскольку важно, чтобы она была выровненной и плоской.

Плитка является таким материалом, который прекрасно держится на старой керамической плитке, если она, конечно, образует прочную ровную поверхность. Однако ее следует обработать шкуркой из карбида кремния для улучшения сцепления. Если отдельные плитки держатся плохо, их осторожно, чтобы не повредить остальные, снимают (отбивают) и заливают открывшийся участок штукатурным или цементным раствором, доведя его до уровня поверхности.

Кроме того, плитку можно наклеить на окрашенную глянцевой или эмульсионной краской поверхность, если красочный слой не отслаивается и держится достаточно крепко.

Плитку кладут и на бетонное основание, устранив имеющиеся дефекты: выпуклости срубают, неровности заливают полимерцементным раствором. Если обнаруживаются участки, покрытые маслом или загрязненные чем-либо подобным, их обязательно вырубают и заделывают цементно-песчаным раствором (1 : 3), предварительно расчистив их и смочив цементным молоком. Таким же образом поступают с выбоинами глубиной более 15 мм. Если дефекты имеют глубину менее 15 мм, их очищают от загрязнений, покрывают грунтовкой (7%-ным дисперсным раствором ПВА) и выравнивают цементно-песчаным раствором. Раковины глубиной 2-3 мм устраняют шпатлевкой. Для ее приготовления портландцемент марки 600 (1 часть) соединяют с мелкозернистым песком (0,5 части) и пластифицированной дисперсией ПВА (0,4 части), после чего постепенно подливают и перемешивают до образования однородной массы требуемой консистенции.

Горизонтальность основания проверяют двухметровой рейкой, которую укладывают в разных направлениях (рекомендуемый допуск – не более 2 мм). Это важно, поскольку слой мастики, на которую будет наклеиваться плитка, не превышает 3 мм и не сможет устранить все погрешности.

Если плитку предполагается класть на цементно-песчаную стяжку, прежде всего обращают внимание на то, является ли она монолитной. Кроме того, ее влажность не должна быть более 5%. Если поверхность нуждается в ремонте, ее тщательно очищают от мусора и пр. В том случае, если обнаруживаются трещины, их разрезают и зачищают. После этого поверхность покрывают грунтовкой из 8%-ного дисперсного раствора ПВА, которой обрабатывают небольшие участки, чтобы последующий выравнивающий слой из полимерцементного раствора (цементно-песчаного раствора, смешанного с поливинилацетатной дисперсией ПВА, для приготовления которого соединяют сухие цемент и песок, а затем добавляют дисперсию ПВА – 5% от их массы) толщиной 8-15 мм ложился на еще влажную грунтовку. Благодаря такому методу стяжка и полимерцементный раствор образуют прочное основание.

Случается, что поверхность слишком пыльная или усиленно поглощает влагу из раствора. Тогда ее сначала покрывают с помощью валика или малярной кисти грунтовочной эмульсией, разведенной водой в пропорции 1: 1. При необходимости процедуру повторяют 2 раза.

При приготовлении выравнивающего раствора руководствуются инструкцией на упаковке. В необходимом соотношении соединяют воду и сухую массу, смешивают вручную или миксером, оставляют на 10 минут, еще раз вымешивают, после чего используют по назначению, начиная с тех участков, на которых имеется больше всего дефектов.

После отвердения первого слоя наносят еще один и оставляют на 24 часа, после чего покрывают грунтовочной эмульсией.

Основание под ламинат

Ламинат образует идеальное покрытие, если под него будет подготовлено безупречное основание, которое может быть различным. Если, например, старое покрытие из линолеума лежит прочно, оно вполне может стать основанием для ламината.

Хорошим основанием под ламинат станет дощатый пол (рис. 8), достаточно только снять с него краску и обработать шлифовальной машинкой (не забыв утопить шляпки гвоздей).

Рис. 8. Конструкция дощатого пола в качестве основания под ламинат: 1 – плинтус; 2 – ламинат; 3 – слой гидроизоляции; 4 – дощатый пол; 5 – лага; 6 – зазор между стеной и ламинатом

Наиболее простой способ устроить основание под ламинат – это выполнить его так же, как под паркетную доску.

Основание под линолеум

Под линолеум необходимо особенно тщательно подготовить основание. Оно должно быть практически идеальным.

Дело в том, линолеум – материал мягкий и эластичный, поэтому он постепенно приобретет форму основания, на которое был настелен. А если оно сплошь покрыто выбоинами и буграми, во-первых, это будет выглядеть не очень красиво, во-вторых, на этих местах линолеум быстро износится. В связи с этим об основании под него необходимо знать следующее:

1. Не следует настилать линолеум на старое поливинилхлоридное покрытие. Его необходимо обязательно снять, а открывшуюся поверхность очистить и выровнять компаундом. Правда, возможен и другой вариант – старый линолеум приклеивают ко всей поверхности, очищают от загрязнений (пятен краски и жира) и покрывают компаундом. Но сразу укладывать новое покрытие на выравниватель нельзя, необходимо дать время, чтобы входящие в состав клея вода и растворитель испарились.

2. Если пол покрыт поливинилхлоридными плитками, их обрабатывают аммиаком, чтобы снять слой полироли. Дефектные плитки снимают, образовавшееся пространство выравнивают любым способом, оставляют до высыхания и шлифуют.

3. В качестве основания под линолеум можно применить ДВП или фанеру, но при этом нужно учесть, что они подвержены деформации при изменении температурного и влажностного режима.

4. Если настилать линолеум на окрашенную масляной краской поверхность не рекомендуется, то паркет вполне подходит в качестве основания. Но необходимо проверить его состояние, а при обнаружении расшатавшихся планок укрепить их и вставить ранее утраченные элементы. После этого надо зашпатлевать все трещины и прочие дефекты и обшить панелями ДВП или ДСП с шагом в 10 см.

5. Ковровое покрытие не является тем основанием, на которое можно настилать линолеум, поэтому его обязательно снимают, а поверхность под ним очищают и выравнивают.

6. Керамическая плитка может служить основанием для линолеума, но только после того, как будут вставлены недостающие элементы, а поверхность будет очищена от всевозможных загрязнений (жира, краски и пр.) и выровнена компаундом.

7. На черный пол линолеум настилают, но он должен быть ровным, строго горизонтальным, прочным, сухим, без трещин, остатков штукатурки и следов жира или краски, поскольку все это негативно скажется на прочности нового покрытия.

8. Бетонное основание вполне подходит под настилку линолеума, но оно тоже нуждается в соответствующей подготовке, в частности выпуклости должны быть срублены, а впадины заполнены цементно-песчаным раствором. При множественных погрешностях выполняют стяжку. Для монолитной стяжки используют цементно-песчаный раствор М150 и выше слоем толщиной 20-50 мм. Для недопущения трещинообразования ее увлажняют в течение 7-10 дней. Если линолеум будет приклеиваться мастикой, основание грунтуют битумной грунтовкой.

Стяжка может быть выполнена и из цементно-песчаных плит размером 500 х 500 х 35 мм с пазогребневым соединением.

Рис. 9. Конструкция основания под линолеум: 1 – покрытие; 2 – мастика; 3 – стяжка из легкого бетона или ДВП; 4 – бетонный подстилающий слой; 5 – грунт основания; 6 – слой тепло– и звукоизоляции; 7 – цементно-песчаная стяжка; 8 – плита перекрытия с дефектной поверхностью; 9 – плита перекрытия

Непосредственно перед укладкой линолеума поверхность тщательно очищают от мусора и пыли.

Возможные конструкции основания под линолеум наглядно представлены на рис. 9.

Глава 2.
Паркет

Если представить, с каким пиететом мы сейчас относимся к паркету, тем более к художественному, то вряд ли кто-то может предположить, что первоначально во Франции паркетом именовали огороженный загон или маленький парк (от фр. parquet). В XIV веке так называли застеленную ковром часть зала, в которой происходили аудиенции. Постепенно вместо него стали выкладывать «ковер» из брусков, сохранив прежнее название «паркет». Наиболее любимым был узор «елочка», Фридрих Великий считал его королевским.

Своего совершенства паркет достиг в XVII веке. При этом искусство паркета развивалось в русле тенденций, господствовавших в то время в искусстве и архитектуре.

На Руси полы издревле настилали из широких досок, но в XVI веке и здесь появились полы из «дубовых кирпичей» – тех самых планок (клепок, плашек), которые укладывали в «елочку». В отличие от благородного паркета такой пол называли «косящатым».

Для этого периода характерно интенсивное развитие такого исконно народного ремесла, как резьба по дереву, которое вместе с мастерством художественной обработки древесины, известным нам по древнерусскому деревянному зодчеству, дало толчок для развития художественного паркета в России.

Первоначально паркет, имеющий форму кирпича, укладывали на известковую основу, зазоры между которыми заполняли смесью извести и смолы. По периметру стен делали бордюр из дуба.

Русский паркет в XVIII веке испытал значительное влияние со стороны высокохудожественной резьбы по дереву, которой занимались мастера при Оружейной палате. В 1711 году Пётр I перевел их в Санкт-Петербург. Именно ими был выполнен паркет во многих дворцах столицы.

В XVII-XIX веках паркет изготавливали и настилали только вручную. С конца XIX века паркетные щиты стали производить в условиях фабрик, а к началу XX столетия было налажен массовый выпуск паркетной клепки из различных пород древесины. Способы укладки паркета также не отличались оригинальностью, художественный же паркет становился редкостью, полюбоваться им можно было только в Зимнем дворце и других подобных местах. Положение изменилось только к 1960-м годам. Художественный паркет сохранился благодаря усилиям реставраторов. Хотя и сегодня эта работа по-прежнему требует особой тщательности и ювелирной точности, но многое выполняется с применением современной сложной техники – вплоть до лазера и компьютеров.

Материалы и инструменты

Паркет (так же называется и сам пол) представляет собой напольное покрытие, настилаемое по заранее разработанному рисунку из отдельных строганых дощечек, которые называют планками, плашками или клепками. Его выкладывают как в общественных местах, так и в жилых домах. Отличительными чертами паркетного покрытия являются его особая декоративность, экологичность, практичность и долговечность, которые сопровождаются также высокими функциональными качествами, поскольку для паркета характерна малая тепло– и звукопроводимость.

Данным напольным покрытием можно расширить узкую комнату, а маленькую – увеличить в объеме. Для этого достаточно в первом случае укладывать паркет по челночному типу вдоль узкой стороны комнаты, а во втором следует использовать паркет светлых тонов.

Материалом для паркета служат различные породы древесины – дуба, бука, вяза, клена, лиственницы или березы. Для художественного паркета используют ценные породы – орех, черное или красное дерево.

В бытовом отношении наиболее практичным является дубовый паркет, который имеет выраженную текстуру, не подвержен температурно-влажностным колебаниям и обладает высоким показателем жесткости (от этого зависит его износоустойчивость).

Обычно штучный паркет изготавливают из древесины лиственных пород, поскольку своей твердостью и устойчивостью к истиранию она выгодно отличается от хвойной древесины.

По вертикальной структуре паркет разделяют на 2 типа – из массива и многослойный. Если первый представляет собой монолит, то у второго различают лицевую часть, выполненную из древесины ценных пород и, как правило, более тонкую, и нижнюю часть, изготовленную из 2 слоев хвойной древесины, волокна которой направлены в противоположные стороны.

Рисунок на клепках зависит от текстуры древесины, которая бывает радиальной и тангенциальной (рис. 10).

Поперечный распил древесины для изготовления клепок встречается крайне редко, поскольку концентрический рисунок годовых колец не столь декоративен.

Рис. 10. Разновидности разрезов древесины: а – торцевой: 1 – кора; 2 – луб; 3 – камбий; 4 – заболонь; 5 – ядро; 6 – сердцевина; б – тангенциальный; в – радиальный

При радиальном распиле на клепках рисунок годовых колец образуется параллельными линиями. Этот вид паркета самый красивый и дорогой. При тангенциальном распиле рисунок на клепках отличается особой живостью, поскольку кольца располагаются хаотично, но такой паркет ценится меньше.

Выбирая паркет, необходимо руководствоваться правилами, которые гласят, что его текстура и цвет должны гармонично сочетаться с интерьером, а окна, подоконники, двери и пол должны быть одинакового цвета.

Главное, о чем обязательно следует помнить: общая композиция рисунка будет нарушена, если использовать паркет из древесины разных пород.

Качество паркета определяется по нескольким параметрам:

1) по внешнему виду, в чем немалая роль принадлежит цвету и текстуре древесины, то есть тому, что задает тон общему цветовому решению, реализующемуся в помещении, тому, что создает в нем определенную атмосферу. Светлый паркет увеличивает пространство и привносит больше света, но паркет темных тонов придает помещению уют и особую теплоту;

2) по физико-механическим характеристикам. Здесь важна твердость древесины, которая зависит от породы дерева и условий произрастания. По этому признаку различаются несколько классов:

а) мерабу, железное дерево, самшит – I класс (очень твердые);

б) ясень, граб – II класс (твердые);

в) дуб, бук, клен, вяз – III класс (умеренно твердые);

г) береза, осина – IV класс (умеренно мягкие);

д) сосна, кедр, липа – V класс (мягкие).

Важны и такие признаки, как коэффициент на разрыв, показатели по сжатию, изгибу, скалыванию и торцовой твердости.

Породы деревьев, которые идут на изготовление паркета, условно делятся на светлые и темные (некоторые можно отнести к промежуточным). В настоящее время производители предлагают следующие его разновидности:

1. Дубовый паркет. Относится к самым распространенным, поскольку имеет богатую текстуру, прочен, достаточно тверд и устойчив к влажности. По цвету его относят к промежуточным типам.

2. Буковый паркет. Он, в отличие от дубового, имеет менее ярко выраженную текстуру, очень прочный, гладкий, входит в группу светлых пород, но гигроскопичный.

3. Паркет из клена. Обладает изящным рисунком и ровной текстурой, благодаря чему его используют для имитации ценных пород древесины. Отличается твердостью, прочностью, мягкой красотой и относится к светлым породам.

4. Граб имеет древесину светлого цвета (от серовато-белого до бело-желтого) с великолепными оттенками. Среди его положительных качеств можно отметить твердость, прочность, легкость обработки и устойчивость к истиранию. При соответствующей обработке граб имитирует черное дерево. Однако его древесина тяжелая, часто свилеватая.

5. Паркет из ясеня отличают высокая плотность, выраженная текстура и твердость, что делает древесину тяжелой в обработке, но этот материал хорошо гнется (так как является вязким), устойчив к короблению и загниванию. Относится к светлым породам.

6. Береза – светлая порода (белого цвета с желтоватым или розоватым оттенком), однородная по плотности, хорошо имитирует ценные породы древесины.

7. Орех характеризуется как тяжелая, твердая, прочная и красивая по текстуре древесина. Принадлежит к темным породам (цвет красно-бурый, встречаются контрастные прожилки), легко обрабатывается.

Необходимо сказать, что основы технологии укладки паркета практически не изменилась, но процесс изготовления разных его видов значительно механизирован благодаря применению современных инструментов. Кроме того, использование новых вспомогательных материалов позволило существенно облегчить сам процесс укладки паркета.

Профессиональный мастер-паркетчик использует разнообразные инструменты (рис. 11):

Кроме того, при работе понадобятся обычный молоток и зубчатый шпатель.

Горизонтальность подготовленной поверхности проверяется строительным уровнем, который бывает деревянным или металлическим. Составление плана укладки паркета невозможно без рулетки и складного метра. Шнур предназначен для фиксации направления маячной елки. Паркетный молоток и добойник необходимы при больших объемах работ. Отличительной особенностью паркетного молотка является скошенный носок, которым удобно наносить удары по кромкам элементов паркета без применения прокладки, при этом кромки, гребни и пазы не деформируются. Масса молотка составляет 910 г, длина корпуса – 100 мм, сечение – 35 х 35 мм, длина ручки – 305 мм.

Рис. 11. Инструменты и приспособления для паркетных работ: а – строительный уровень; б – рулетка; в – шнур; г – ножовка; д – угольник; е – ерунок; ж – паркетный молоток; з – добойник; и – жестяной бачок; к – лейка; л – гребенка; м – электротермос; н – электрованна; о – мерный черпак; п – цикли

Добойник – это инструмент в виде стального стержня диаметром 18 мм и длиной 100 мм. Его рабочая часть, составляющая треть длины, имеет конусообразную форму.

Поскольку паркет часто укладывают на мастики, для их хранения и переноски предназначены специальные емкости. Холодные мастики держат в бачках, а разливают из жестяных леек, после чего разравнивают гребенкой, имеющей следующие размеры: длина ручки – 100 и 95 см, ширина полотна – 40 и 12 см (для большой и малой гребенок соответственно). Зубцы на ее кромке разравнивают мастику, оставляя на нее волнообразный след, благодаря чему состав быстрее твердеет.

При использовании горячей мастики ее нужно длительное время поддерживать нагретой до определенной температуры. Для этой цели как нельзя лучше подходит электротермос, представляющий собой бачок, между двойными стенками которого проложена спираль. Можно воспользоваться и электрованной объемом 15 л. Она представляет собой жестяную емкость для мастики, которая ставится на печь, оборудованную 2 нагревательными элементами.

Горячую мастику разливают черпаком, длинная ручка которого предохраняет от ожогов.

Паркетный пол циклюют, для чего в недоступных для машин местах или при малом объеме работ используют особый инструмент – цикли. Это пластины, стальное лезвие которых загнуто и имеет острую кромку. Для удобства цикля имеет ручку-оправу. Инструмент с длинной ручки применяют при черновой циклевке.

Мы перечислили традиционные инструменты, но их арсенал гораздо шире, поскольку в настоящее время постоянно используется разнообразный электроинструмент – стационарные и портативные циркулярные пилы, электролобзик, электрофрезер, шлифовальные и ленточно-шлифовальные машинки, электрорубанки и др. Некоторые представлены на рис. 12.

Рис. 12. Электроинструмент для паркета: а – электрорубанок; б – электролобзик; в – паркетно-шлифовальная машина; г – электродисковая пила

Помимо этого, довольно часто сейчас применяются машины для натирки паркета и покрывания его лаком.

Кроме основного материала (штучного паркета, паркетной доски и др.), для укладки паркета требуются клеи, мастики и гвозди. Чаще всего используют мастики, поскольку благодаря им покрытие получается воздухо– и влагонепроницаемым. Однако этот материал не лишен недостатков. Например, следует указать на его токсичность и достаточно короткий срок службы.

Срок службы клеевого покрытия зависит не только от того, не нарушалась ли технология его изготовления, но и от того, как оно наносится. Для каждого вида паркета предусмотрено использование определенного состава. Качественный клей отличается хорошей адгезией, определенным временем, необходимым для набора прочности, и сроком годности.

Современная строительная индустрия производит большое количество разновидностей клеев. Перечислим наиболее популярные из них:

1. Дисперсионный клей АДМ-К представляет собой густую массу, которая обладает рядом положительных характеристик, поскольку она пожаробезопасная, нетоксичная и влагоустойчивая. Цвет смеси серый. Материал является экологически чистым, так как производится на водной основе. Характеризуется высокой адгезией к основанию (6-8 Н/мм²). Не рекомендуется применять для укладки паркета из чувствительной к воде древесины (например, из бука). Паркет, уложенный на дисперсионный клей, шлифуют не ранее чем через 1-2 недели, в течение которых он должен окончательно высохнуть. В эту группу входят М2А-720 (клей на основе искусственных смол, в составе практически нет растворителей, совмещается с грунтовкой «Штауфф 170») и UZIN МК-80 S (растворитель в составе отсутствует, предназначается для штучного, мозаичного паркета и паркетной доски).

2. Этилацетатный клей ПМП-10 – масса серого цвета, по консистенции напоминающая сметану, нетоксичная, водостойкая.

3. Поливинилацетатный клей (ПВА) – сметанообразная масса белого цвета. Из положительный качеств можно назвать нетоксичность и пожаробезопасность. К отрицательным качествам относится низкая влагостойкость.

4. Поливинилацетатная гомополимерная дисперсия внешне напоминает ПВА, то есть представляет собой белую сметанообразную смесь. Подразделяется на пластифицированный и непластифицированный виды.

5. Клей «Лателин», белая вязкая масса, для которой характерны пожаробезопасность и нетоксичность.

6. Кумаронобутилфенолформальдегидный клей 88-Н – вязкая масса серого цвета с желтоватым оттенком, имеющая однородную консистенцию.

7. Клей «Бустилат» – наиболее часто используемое средство, поскольку является довольно дешевым. Это сметанообразная масса белого цвета, нетоксичная, но пожароопасная, что является весьма существенным недостатком.

Нередко для укладки паркета применяют мастики, которые представляют собой пластичные смеси органического вяжущего, наполнителей и различный добавок. В качестве наполнителей используют пылевидные, волокнистые и комбинированные материалы, например хризолитовый асбест. По характеру вяжущего мастики классифицируются на битумные, резинобитумные (вязкая масса черного цвета, пожаробезопасная, нетоксичная), полимерные и др. Кроме того, они бывают холодными и горячими. Первые производятся на основе полимеров либо смеси с нефтяным битумом, а вторые – на основе дегтя или нефтяного битума.