Текст книги "Виноград. Секреты чудо-урожая"

Годовой цикл вегетации винограда распадается на два периода – относительного покоя и развития.

Начало периода относительного покоя знаменуется опаданием листьев и заканчивается с началом сокодвижения (т. е. весной следующего года). В более северных местностях этот период продолжительнее, чем в южных.

Период покоя бывает глубоким (органическим) и вынужденным. При первом, длящемся примерно до середины зимы, лоза менее восприимчива к погодным факторам, и даже при благоприятных условиях почки не пробуждаются и не распускаются. Когда зима перевалит за середину, виноград начинает просыпаться, и глубокий покой сменяется состоянием вынужденного покоя, который с наступлением весны сменяется периодом вегетации. В таком положении виноград оказывается более чувствительным к морозам.

В отличие от надземной части растения корни не впадают в состояние глубокого покоя, и лишь низкие температуры заставляют их переживать период вынужденного покоя. Но по окончании зимы они первыми начинают активно функционировать.

Период вегетации начинается ранней весной, а завершается осенью, когда виноград сбрасывает листья. За это время растение переживает ряд важных процессов: рост побегов и листьев, закладку новых почек и соцветий, развитие гроздей. Длительность периода вегетации зависит от сорта, и представлен он шестью фазами. Когда заканчивается последняя из них, лоза переходит в стадию относительного покоя. Как долго продлится та или иная фаза, зависит от местных природных условий, сорта, агротехники и погоды. Чтобы вегетационный период протекал нормально, необходимо, чтобы внешние условия соответствовали определенным требованиям. Чем благоприятнее условия среды (температура воздуха, влажность почвы и др.), тем лучше и ровнее протекают все фазы, и тем более подготовленным виноград вступает в период относительного покоя. Следовательно, задачи способов агротехники, применяющихся в различные фазы вегетации, не совпадают.

Рассмотрим шесть фаз вегетации виноградного куста, чтобы понять специфику каждой из них и уметь применить эти знания на практике.

Фазы развития виноградного куста.

1. Сокодвижение – начало пробуждения виноградной лозы. Признак наступления этой фазы – «плач» винограда (из срезов выделяется бесцветная прозрачная жидкость – пасока).

Движение сока начинается, когда в зоне наибольшего сосредоточения корней, т. е. на глубине 30–60 см, температура почвы доходит до 8—10 °C. На легких, быстро прогревающихся почвах это происходит раньше, чем на тяжелых и, соответственно, медленно прогревающихся. Если в этот момент температура резко и надолго понизится, «плач» прекратится, но быстро восстановится, когда температура пойдет вверх.

На интенсивность сокодвижения может оказывать влияние количество влаги в почве. Если ее не хватает, проявления сокодвижения бывают слабыми или вовсе отсутствуют.

В состав пасоки не входят питательные вещества, поэтому ее истечение не сказывается на развитии и плодоношении растения (хотя на этот счет существует и прямо противоположная точка зрения). Количество выделяющейся жидкости определяется различными факторами, в частности временем проведения обрезки, температурой и влажностью грунта и др. Если условия благоприятствуют, объем пасоки с одного куста может составить 2–3 л в сутки.

«Плач» винограда усиливается при осуществлении весенней обрезки. Если она проводится осенью или зимой, к весне срезы покрываются каллюсом (тканью, которая появляется на месте повреждения), не позволяющим соку капать. «Плач» прекращается, как только распустятся почки и активизируются листья.

2. Раскрытию почек и росту новых виноградных побегов, которые продолжатся вплоть до цветения растения, предшествует распускание глазков. Зеленая масса начинает интенсивно нарастать, формируются соцветия.

На распускание глазков большое влияние оказывает температура воздуха и почвы. Этот процесс активизируется, когда температура поднимается до 10–12 °C. Чем она выше, тем быстрее растут побеги. Когда температура воздуха достигает 20–25 °C, прирост за сутки доходит до 5—10 см. При понижении температуры прирост побегов затормаживается, а при 10 °C и ниже сходит на нет.

Замедленное распускание почек и слабое развитие побегов могут оказаться следствием того, что корневая система пострадала от морозов или что в зоне основного залегания корней не хватает влаги.

В 1 кг винограда содержится такое количество питательных веществ (в основном углеводов), которые покрывают 25–30 % суточной энергетической потребности человека.

В распускании почек прослеживается определенная последовательность. Первыми раскрываются глазки, располагающиеся в верхней части побега. В глазке трогается в рост главная почка, при этом запасные задерживаются в развитии и чаще всего не пробуждаются вовсе, переходя в разряд спящих.

Имеет значение и принадлежность к тому или иному сорту. Даже в пределах одной территории у разных сортов временная разница может составлять 6–7 дней. (Запомните эту особенность и учтите ее при подборе сортов – это особенно важно для местностей, подверженных возвратным заморозкам.)

Развитие разных органов винограда (почек, листьев, соцветий) первое время идет благодаря питательным веществам, накопленным в древесине в течение предшествующего сезона. Но, как только увеличившаяся зеленая масса окажется способной покрывать все потребности растения, обращение к запасу прекращается.

На юге вторая фаза развития винограда начинается в апреле, в средней полосе – позже, в мае. Ее продолжительность в соответствии с погодой и сортовыми особенностями растения может составлять от 30 до 50 дней.

3. Самой короткой и при этом самой важной является фаза цветения. То, как и при каких условиях она будет происходить, определит величину урожая и качество ягод. Цветение подвержено влиянию таких факторов, как погода и степень подготовленности винограда к этому ответственному моменту.

Цветению благоприятствуют теплая, достаточно сухая погода (наилучшая температура воздуха – 20–25 °C) со слабым ветерком (поскольку насекомые не участвуют в опылении винограда, то главная роль отводится ветру, который переносит цветочную пыльцу). Если условия оптимальны, виноград цветет 8—10 дней, а если они далеки от идеальных, этот процесс растягивается на 15–20 дней.

Условиями, негативно сказывающимися на цветении, являются как влажная прохладная погода, дожди, туманы, так и слишком жаркая, с сухим ветром. Первые переувлажняют пыльцу, препятствуют ее переносу, смывают важную для оплодотворения жидкость, которую выделяют цветки. Вторые иссушают, делают пыльцу стерильной, что также не способствует оплодотворению. В конечном итоге цветки и завязи опадают, гроздья становятся рыхлыми, в них преобладают мелкие недоразвитые ягоды.

При цветении растение расходует много полезных веществ. Если имеется дефицит всего необходимого (влаги, питания), соцветия плохо развиваются, виноград сбрасывает бутоны, цветки и завязи.

Во время цветения рост побегов не останавливается, напротив, они интенсивно увеличивают свою массу. При этом на развитие молодых частей виноградного куста (глазков, пасынков, зачатков соцветий в почках) требуется большой объем минеральных веществ. Чтобы обеспечить соцветия питанием и влагой, на растении, во-первых, не должно остаться ни лишних, ни плохо развитых, ни жирующих или бесплодных зеленых побегов, ни пасынков, которые оттягивают на себя питание; во-вторых, необходимые побеги следует равномерно распределить по шпалере и подвязать.

Во время цветения нельзя осуществлять такие агротехнические мероприятия, которые способствуют понижению температуры воздуха и почвы, т. е. полив, профилактическое опрыскивание, подвязывание побегов не должны совпадать с фазой цветения винограда и должны проводиться до или после нее.

4. Следующая фаза – рост и начало созревание ягод. В этот период листья особенно активно функционируют, ягоды наливаются. Одновременно рост побегов затухает, наступает период их вызревания. Органические вещества, вырабатываемые растением, идут на различные нужды – на рост ягод, увеличение толщины побегов, закладку зимующих глазков и почек. Чтобы все процессы протекали нормально, растение должно постоянно получать питание и влагу. В это время важно соблюсти баланс: если в них ощущается нехватка, ягоды мельчают; если наблюдается их избыток, особенно влаги, возникают болезни, побеги уходит в зиму недостаточно вызревшими.

Первоначально в ягодах мало сахаров, но за 2 недели данной фазы (ее продолжительность определяется сортом винограда, погодой и агротехникой) их количество доходит до уровня, типичного для данного сорта. Ему же начинают соответствовать величина и интенсивность окраски ягод. Это свидетельствует о том, что рост их завершился.

5. В процессе созревания в ягодах накапливаются сахара, содержание кислот заметно уменьшается, побеги заканчивают свой рост, идет подготовка растения к зиме. Эту фазу можно распознать по характерному размягчению ягод – они постепенно приобретают окраску и форму, свойственную сорту, – и восковому налету, которым они покрываются.

По своей энергетической ценности 1 кг винограда сопоставим с 1,1 л молока и с таким же количеством картофеля, с 380 г мяса и 227 г хлеба.

Созревают не только ягоды, но и побеги, о чем свидетельствует повышение содержания в них крахмала, сокращение количества воды и изменение окраски на желтовато-коричневую разных оттенков в соответствии с сортом. Размер листьев становится максимальным.

Как долго продлится эта фаза, зависит от сорта, погоды и агротехники. Созревание может задерживать перегрузка кустов зеленой массой и гроздями. Ранние сорта созревают за 15–20 дней, поздние – за 50–60 дней. Благоприятные условия (теплая погода, умеренная влажность поч вы) ускоряют процесс, а плохие (пасмурная и прохладная погода, повышенная влажность грунта) замедляют.

6. Завершающей фазой вегетации является листо пад. Побеги вызрели, зимующие глазки сформировались, листья изменили свою окраску на осеннюю, запасы питательных веществ в основном сделаны.

В южных регионах к середине ноября виноградные кусты полностью освобождаются от листьев. В северных районах нередки ранние осенние заморозки, поэтому последняя фаза может существенно сокращаться, что влечет за собой недостаточную готовность винограда к зиме. На это указывает степень вызревание побегов: чем она выше, тем легче лоза перезимует, и тем лучше будет урожай следующего года.

Условия произрастания винограда

Виноград весьма чувствителен к таким факторам, как температура, свет, качество почвы, влага.

Виноград теплолюбив. Он активно растет при температуре 25–35 °C. При температуре не ниже 10 °C начинают активно распускаться почки. Процессы вегетации останавливаются, если температура опускается ниже 7–8 °C, а при ее падении ниже 0 °C зеленые побеги погибают.

Потребность винограда в тепле возрастает во время цветения и созревания ягод. Если в этот период недостаточно тепло, содержание сахаров в ягодах снижается, и они, как и сама лоза, созревают дольше. Это может иметь печальные последствия для молодых побегов при ранних осенних заморозках. Вызревшей лозе не страшны морозы 12–15 °C. Но если температура опускается до 20–25 °C, могут погибнуть не только глазки, но и многолетние части растения.

Под слоем снега лоза даже в северных регионах сохраняется лучше, чем в южных при отсутствии снега.

Виноград имеет повышенные требования к освещению во все фазы вегетации. От наличия или отсутствия света зависит рост и развитие органов растения, в наибольшей степени – органов плодоношения. При нехватке света виноград перестает плодоносить, побеги значительно вытягиваются, листья желтеют раньше времени, лоза не вызревает в достаточной степени, цветки и завязи опадают, зачатки соцветий в зимующих почках плохо формируются.

При достаточной освещенности процессы фотосинтеза протекают активно, ягоды накапливают больше сахаров, быстрее созревают, их качество заметно возрастает, грозди становятся более крупными и презентабельными, побеги успевают вызреть и заложить урожай следующего сезона.

Виноград способен приспособиться к различным типам почвы, за исключением заболоченных и засоленных. Он неплохо чувствует себя и при соответствующем уходе хорошо плодоносит на каменистых, песчаных и других подобных почвах. Но предпочтительными все же являются легкие, быстро прогревающиеся, водопроницаемые, содержащие много питательных веществ суглинки и супеси. На подобных грунтах виноград дает урожай более высокого качества, чем на насыщенных черноземных почвах.

Виноград – растение засухоустойчивое, что во многом объясняется глубоким залеганием его корневой системы. Растению вполне комфортно, если годовая сумма равномерно выпадающих осадков составляет 500–800 мм. При высокой влажности вода застаивается в почве, вследствие чего корневая система испытывает нехватку воздуха, прогревание почвы задерживается, что влечет за собой негативные последствия для роста и развития винограда. При продолжительном затоплении корневая система вымокает и растение погибает.

Неблагоприятны и частые дожди, выпадающие в период цветения винограда, и регулярные летние дожди, и обильные ночные росы, приводящие к развитию грибных заболеваний, а также затяжные осадки в конце летнего сезона, замедляющие созревание ягод. При этом поздние осенние дожди и высокий снежный покров способствуют тому, что виноград запасется влагой и хорошо перезимует.

Культивирование винограда

Размножение

Растения могут размножаться вегетативным и семенным способами. Оба эти варианта актуальны и для винограда, хотя второй обычно используют для получения новых сортов и в любительском виноградарстве не применяют.

Для закладки виноградника необходим посадочный материал, в качестве которого выступают черенки, одно– и двухлетние, зеленые (или вегетирующие) саженцы, выращенные в теплице, отводки. Наиболее популярны три последних способа.

Для успешного выращивания саженцев важно вовремя заготовить, правильно хранить черенки и грамотно ухаживать за ними после посадки. Для заготовки подходят только здоровые, развитые, урожайные кусты соответствующего сорта. Если виноград укрывной, лучшим временем для заготовки является осень – период, когда осуществляют обрезку кустов перед их утеплением на зиму. В регионах, где виноград выращивают как неукрывную культуру, эти работы проводят по окончании осеннего листопада, а также зимой и весной до начала сокодвижения.

Сразу же после обрезки лоз подходящие черенки отбирают и укладывают на хранение (даже незначительный промежуток времени между этими двумя действиями негативно скажется на качестве посадочного материала). Черенки одного сорта связывают в пучки и снабжают этикеткой.

Для черенкования в наибольшей степени подходят однолетние побеги, достаточно развитые и вызревшие. Они должны иметь типичный для сорта цвет коры, быть твердыми на ощупь, слегка потрескивать при сгибании (незрелые побеги не издают характерного треска, если их слегка согнуть). Для посадки выбирают нижнюю или среднюю часть, на которой находятся хорошо выполненные глазки.

В узлах побегов сосредоточено максимальное количество пластических веществ, поэтому нижняя часть побега со сближенными узлами укореняется легко. Побег срезают как можно ближе к основанию лозы, оставляя пятку или костылек (рис. 10).

Рис. 10. Черенки для посадки: 1) обычный; 2) с пяткой; 3) с костыльком

Для выращивания саженцев нарезают черенки длиной 40–45 см (для гарантированной сохранности берут черенки длиной до 65–75 см, а перед замачиванием разрезают их пополам) и толщиной не менее 6—10 см (более тонкие не имеют достаточного запаса питательных веществ, а более толстые относятся к жирующим).

От условий хранения черенков зависит их состояние и жизнеспособность. Если их содержать в слишком влажном помещении или при повышенной температуре, почки тронутся в рост раньше положенного срока, а сами черенки плесневеют и загнивают. Если же воздух слишком сухой, черенки высыхают.

Существует множество способов сохранить черенки, заготовленные осенью. Идеальный вариант – держать их в подвале, предварительно связав в пучки (в засушливый год следует предварительно вымочить их) и поместив в полиэтиленовый мешок. Сверху необходимо оставить отверстие диаметром 2–3 см – через него будет испаряться лишняя влаги (стенки мешка должны быть влажными, но без потеков). В таком виде черенки прекрасно сохраняются до апреля, до момента высаживания в школку. Если черенки потребуются в мае – июне для прививки, то для недопущения преждевременного раскрытия глазков мешок с заготовкой переносят на нижнюю полку холодильника.

Перед посадкой черенки должны пройти специальную подготовку, и для начала следует проверить их качество. Цвет среза на лозе должен быть зеленым. Если глазок разрезать вдоль, на срезе должны просматриваться зачаточные корни. При изменении цвета среза глазка на черный или буро-коричневый черенок выбраковывают.

Срезы на черенках обновляют: нижний – под узлом (однако, если конец междоузлия составляет 1 см или менее, от этого лучше отказаться, чтобы не испортить заготовку), верхний – выше глазка примерно на 2–3 см.

Подходящие для посадки черенки особым образом вымачивают – погружают нижними концами в воду (приблизительно на две трети длины) и прикрывают мешковиной. Время вымачивания определяется влажностью черенков после зимнего хранения и стандартно составляет 2–3 суток.

Виноград очень полезен – помимо углеводов его ягоды содержат большое количество минеральных веществ.

Через сутки делают срез в верхней части каждого черенка – таким образом проверяют, насколько повысилась влажность. Если посадочный материал достаточно увлажнен, вымачивание прекращают, если же нет, необходимо заменить воду и продолжить. Если в течение трех суток срез остается сухим, черенок не годится для посадки. В крайнем случае воспользуйтесь методами, которые стимулируют корнеобразование (например, в воду можно добавить гумат натрия, гетероауксин и др.).

Далее верхнюю часть с почкой погружают в растопленный на водяной бане парафин и тут же остужают холодной водой. Это последняя процедура, после которой черенок высаживают в школку без кильчевания.

Кильчевание – это агротехнический прием, ускоряющий корнеобразование на нижней части черенка и предотвращающий преждевременное раскрытие почек на его верхней части. Черенки можно выдерживать при разной температуре: нижнюю часть – при плюс 20–25 °C и относительной влажности 90 %, а верхнюю – при 0–5 °C.

Кильчевание реализуется различными способами. Наиболее распространен следующий: пучки черенков обновленными и вымоченными нижними концами (пятками) вверх устанавливают в заполненную снегом или льдом яму глубиной 50–60 см, затем их засыпают опилками, сверху распределяют слой навоза и кладут застекленную раму от парника или накрывают полиэтиленовой пленкой (на ночь утепляют дополнительно). В таком положении пятки испытывают двойной нагрев – от биотоплива и солнечных лучей. Этот процесс достаточно трудоемкий (необходимо смачивать верхний слой, контролировать температуру в течение 20–25 дней, пока на срезах не появится каллюс), но результативный – после него на высаженных черенках одновременно развиваются корни и раскрываются почки. Подготовленные таким способом саженцы отличаются высоким качеством и стопроцентной приживаемостью.

Есть и другие способы ускорить окоренение (образование корней), например, бороздование и ослепление нижних глазков на черенке. При первом на нижних междоузлиях с обеих сторон делают неглубокие продольные пропилы, стараясь не повредить древесину черенка. Это приводит к усиленному притоку питательных веществ к ранам, что способствует корнеобразованию. С этой же целью удаляют от одного до трех глазков на черенке. Обе процедуры следует осуществлять непосредственно перед посадкой.

Когда посадочный материал готов, его можно высаживать в школку. Школка – участок земли, предназначенный для выращивания саженцев (как корнесобственных, так и привитых) из черенков перед тем, как они будут определены на постоянное место.

Это дополнительные хлопоты, но соблюдение всех этапов имеет важное значение, ведь на укореняемость, наращивание корневой массы и дальнейшее развитие виноградного куста значительно влияет температура почвы. Чтобы образовались пяточные корни, она должна прогреться до 15 °C и более. Обеспечить такие условия в школке реально, а на постоянном месте – далеко не всегда. Если температура почвы не иная, пяточные корни не образуются, а вся корневая система сосредоточивается на том междоузлии, которое оказывает ближе всего к поверхности земли.

Школки размещают на солнечном месте. Чтобы саженцы легко приживались, почва должна быть легкой по механическому составу, хорошо удобренной и в меру влажной. Для обеспечения достаточной освещенности ряды в школке располагают с востока на запад.

Сначала выкапывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 25–30 см, отбрасывая вынутый грунт в сторону. Дно перекапывают повторно, предварительно внося по ведру перегноя на каждый квадратный метр, после чего траншею засыпают. Если черенков много, между рядами оставляют 30–40 см для рыхления, удаления сорняков и полива.

Весной в подготовленную таким образом грядку наклонно втыкают черенки (над поверхностью должно остаться 3–5 см с верхней почкой), выдерживая между ними расстояние 10–15 см. После посадки грядку поливают теплой водой, устанавливают дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой должен сложиться благоприятный микроклимат (но температура не должна превышать +30 °C), благодаря которому почва будет глубоко прогреваться, а черенки не пострадают от возможных возвратных заморозков. Периодически пленку надо приподнимать, чтобы проветрить зеленые побеги. Когда угроза заморозков минует, пленку снимают, а открывшуюся почву мульчируют, чтобы поддерживать ее во влажном состоянии.

Уход за саженцами включает не только полив, прополку и рыхление, но и профилактическое опрыскивание от болезней и вредителей.

Сок виноградных ягод, кроме 20 % сахаров, содержит органические кислоты (винную, лимонную, щавелевую, яблочную), гликозиды, соли калия, кальция, железа, магния и фосфора, витамины A, C и группы B.

Чтобы лоза нормально вызрела, во второй половине лета школку не поливают. В конце августа прищипывают точку роста. К концу октября получившиеся саженцы выкапывают, осматривают с целью выбраковки экземпляров с плохим приростом или поврежденных и в тот же день пересаживают на постоянное место.