Текст книги "Боржоми – лекарство от COVID. Живите счастливо в любое время"

Цена вопроса 200 лари. Даже учитывая комендантский час, даже то, что такси ужа мало. Но такая наглая попытка заработать на приезжих! Ужас! Кстати, один из таксистов сказал, что за 250 лари готов нас отвезти в Боржоми (почти 200 километров). Что-то мне не очень хотелось на ночь глядя садить себя и жену к этому абреку в машину. И я сдался Сауле, Амина сдалась уже давно и вступила в бой с таксистами на стороне Сауле. Таксисты держались хорошо. Но две казахстанских женщины, одна из которых татарка, быстро переламывают ситуацию и сбили цену до 80 лари. Хотя и такая цена превышала обычную в три, а то и в четыре раза. Оборона дала трещину, один таксист сдался. Едем в Дидубе. Знать бы еще, что это и где это.

Не все так просто, выехали из аэропорта и почти 40 минут стояли возле здания полиции водитель, получал информацию о предоставлении ему ночного пропуска в связи с комендантским часом.

За это время Сауле рассказала нам историю жизни, опыт прежнего посещения Грузии и то, что таинственное Дидубе, это район расположения автовокзала и рынка, там же находится вполне уютный отель. А когда поехали дальше, то Сауле провела нам экскурсию по ночному Тбилиси. Не все было понятно, но интересно. Особенно то, как Сауле превратила таксиста в водителя экскурсионной машины. Когда приехали к отелю, водитель попытался к оплате выпросить дополнительные экскурсионные. На что ему было отвечено, что он только рулил, а это входит в оплату, а вот экскурсию провела Сауле. Поэтому надо быть скромнее, пройти в отель, узнать принимает ли он гостей, и если да, то отнести к отелю вещи. Водитель сделал все с точностью исполнительного адъютанта и убыл. А я мысленно поаплодировал Сауле. Сильна.

В отеле холодно и малолюдно. Хозяин, он же и ночной портье сетует на COVID, отсутствие жильцов, а значит доходов. Нет доходов, нет отопления. Конечно можно погреть комнату кондиционером, но выше «плюс» 17 не получается. А так номер стандартный. В душе есть горячая вода. А еще вы можете пойти и взять кипяток на рецепшен. Как это по-Ленински и всего за 50 лари (номер, кипяток в подарок). А вот вай фай очень уверенный. Отбили сообщение детям, а перед сном и постик в сеть отправил.

К кипятку берем еще стаканчики для шампанского. Пусть первый час ночи, пусть холодно. Мы впервые в Тбилиси и это надо отметить. Зазываем новую знакомую в номер и первый тост «С приездом в Грузию!»

Что такое бутылка шампанского на 3 путешественников, 20 минут и все готово. Перекусили, попили чаю, и баиньки. Как ни странно, постель сухая и теплая. Но это уже были последние мысли перед сном. Которые и оформил в очередной пост:

«subbotin.georgii Поехали! Вылетели легко. Правда в самолёте к нашим скафандрам попросили масочки напялить. Зачем? Непонятно, половина народа маски на подбородке носило.

Сосед сзади умудрился в туалете войп курить. А потом возмущался, что у него весь отобрали. А так все как обычно. Хороший ужин. Куриная котлетка с красным вином. Правда трясло не по-детски. Очень неприятно трясло, однако, как видите сели.

А вот на границе проблема. Какой-то бумажки транзитной не было. Но все учтиво и быстро исправили сами работники контроля.

Потом борьба с таксистом. В Тбилиси оказывается комендантский час, соответственно цены на такси выросли вдвое.

Нашли пару наших, спелись, все обошлось. И номер на ночь возле автовокзала по-божески. Завтра автобусом в Боржоми. Но это завтра. А сейчас баиньки.

ludmila_korchomnaya Хорошего отдыха! А летом к нам на Камчатку.

subbotin.georgii @ludmila_korchomnaya очень хочу, но такой чемодан для денег на дорогу ещё не придумали. Пока только планы.

ludmila_korchomnaya @subbotin.georgii надо вылавливать дешёвые билеты и путевки зимой.

valeriiakuzmina1302 Молодцы! Отдых нужен.

subbotin.georgii @valeriiakuzmina1302 пошли в отрыв. Решили поделиться.

Giulnaraabylkasymova Счастливчики! Хорошего отдыха, лечения и впечатлений!

subbotin.georgii @giulnaraabylkasymova благодарствую

zaurekulkn Хорошо отдохнуть вам!

subbotin.georgii @zaurekulkn спасибо.

amika.pan Счастливо отдохнуть! Будем ждать фото и видео.

elen_wakk Молодцы.»

Утренний пост успел разместить до отъезда.

«subbotin.georgii

Ночь в Тбилиси была холодной. Отопление уже отключено. Кондиционер включён на 30 градусов, но выше 17 не даёт. Ночью зарядил ливень.

Я проснулся по-местному в 6. Пощёлкал телефон и решил, что надо вставать и решать вопросы. Валютный и транспортный. Оделся и в семь утра вышел. В дождь.

Нашёл обменники, разобрался с маршруткой. Новый знакомый – Томаз, заверил, что в 9.30 посадит меня с Аминой на маршрутку в Боржоми.

Я обрадовался, и пошёл собирать Амину. В 9.25 мы были на остановке. Ни Томаза, ни маршрутки. Печалька. Хорошо появился Нодари. Но это другая история.

ludmila_korchomnaya Грузия уже не та

irinasurovtseva1970 М-да, сюжет для новой книги!!!

subbotin.georgii @irinasurovtseva1970 а куда ещё деваться?»

Это, как бы вроде эпиграф к разделу, а на самом деле было так:

Проснулся в шесть, а вышел в семь. Где был час? Пил чай и общался с хозяином, как уже сказал одновременно ночным портье отеля «Окриба». Хозяину пришлось распустить персонал в вынужденный отпуск. Гостям рад, но видно, что устал. Все приходится делать самому. Клянет COVID сокративший число даже внутренних передвижений по Грузии, не говоря уж о зарубежных гостях. Сам признает, что его отель, это своего рода «аэродром подскока» с удобным расположением. Метро, рынок и автостанция с которой можно уехать практически в любой район Грузии. И при этом совершено демократические цены – 50 лари в сутки (около 16 долларов).

Номера стандартные. Хороший, удобный, практически пустой отель. Расположен на втором этаже здания стоящего фасадом вдоль рынка Дидубе. Если стоять к отелю лицом, то справа будет автовокзал, за спиной и слева рынок. За рынком – станция метро с одноименным названием. Все в пешей доступности

Практически против лестницы в отель, через дорогу обменник с убогой вывеской. Как оказалось, не работающий.

Не выходя на улицу, ничего не решишь. Вышел. А дождь идет. Мелкий и противный. Местные какие-то все хмурые, а может это из-за масок. Носят. Редко кто без маски.

Первым этажом еще закрытые лавки. Пекарня, открыта. Пахнет одуряюще, но только пахнет. Продукт будет через час. Хотя кофе можно и сейчас, взял, говорят бразильский, пахнет одуряюще вкусно. Со стаканчиком прошел к автовокзалу. А там по времени пока закрыто и все непонятно. Расписания нет. Надписи только на грузинском. Хоть бы на английском написали, прочел бы как ни будь, ан нет.

Автостанция Дидубе. Здесь формируют маршрутки на Боржоми.

Мужичок сажает кого-то в маршрутку «Мерседес». Разговорились. «Маршрутки идут как бы по расписанию в режиме «+» – «-». Да, эта маршрутка пойдет в Боржоми, минут через 15, уже почти полностью укомплектована. Расписание расписанием, но ходим по заполнению. Приходи к 9.30 посажу и тебя, и жену, и багаж. Через 3 часа будете в Боржоми на автовокзале. Всего 10 лари с человека. Масочка обязательна, но Ваша пойдет, хорошая, где взяли?» Так и договорились с новым знакомым, который представился Томазом и продекларировал, что именно он и никто другой формирует маршрутки в Боржоми. Ударили по рукам и разошлись.

Радостный, что до отъезда еще два часа, прошел вдоль здания на продуктовый рынок. Торгуют хлебом, конфетами, бакалеей, фруктами и что меня сильно удивило – кофе. Кофе бразильский, в зернах, высокого качества, а цены в два раза ниже Алматинских. Радует. Хлеб 0,8 лари. Такой мелочи у меня не было. А у хозяйки и ее соседей с 10 лари сдачи не было. Остался без хлебушка. Зато нашел против продуктового рыночка целый ряд аккуратных, симпатичных обменных пунктов. Решил, что моя миссия прошла успешно пошел за Аминой. Она у нас министр финансов.

Оставшиеся 1,5 часа ушли на обмен валюты в очень цивильном обменном пункте, ознакомление с ценами на фрукты, овощи, легкий завтрак из горячего натурального кофе и свежей выпечки, перекомплектацию багажа (опять умничаю) и выползание к стоянке маршрутки на Боржоми. По дороге попрощались с Сауле, которая планировала сначала поездку то ли в Мцхету, то ли в Кахетию, но обещала, что на ближайшей неделе заедет дня на три – четыре в Боржоми и очень хотела бы с нами встретиться, а поэтому «ждите сообщений по Whats App».

Томаза нигде не было. Ни 10, ни 20 минут. Хорошо, что и дождика пока тоже не было. И никто не знает, когда будет автобус на Боржоми. Если будет вообще. Время такое, пассажиров нет, а полупустыми маршрутки не ходят. Томаза никто не знает. В ближайшее время маршрутка на Боржоми не ожидается. Похоже попали.

Тут произошло знакомство с Нодари. Он подошел к нам и спросил готовы ли мы доехать до Боржоми с ним, на его крепеньком «Мерседесе», без попутчиков и назвал цену, которая меня удивила. Называть цену не буду. Могу только сказать, что на мой взгляд она фантастически демократичная. Мы не сомневаясь согласились. Тем более, что он пообещал за эту же цену завезти нас в Гори и показать музей Сталина. Так началась наша поездка по маршруту Тбилиси – Боржоми с очень хорошим человеком – Нодари.

Ретроспекция 22. Сохраняйте контакты в Грузии. И тогда еще дома, по телефону вы сможете решить вопросы по переездам и проживанию с вашими новыми грузинскими знакомыми на прямую. Или же они вам помогу.

В этот приезд багаж получили одними из первых, границу прошли легко и быстро. На выходе нас встретил Нодари. Еще из Алматы мы с ним созвонились, и он согласился нас сразу отвезти ночью из аэропорта в Боржоми.

«subbotin.georgii. Этот пост посвящён дороге Тбилиси – Боржоми и рассказам 67 летнего грузинского пенсионера Нодари. Он пенсионер, но вынужден подработать таксистом и предложил нам за вполне либеральную плату доехать до Боржоми на его пожилом мерседесе.

Всю дорогу он рассказывал нам о Грузии. Кое-что я успел записать на видео, а теперь публикую в этом чате.

Рассказы пожилого грузина.»

Нодари. Наш гостеприимный водитель и эрудированный экскурсовод

Нодари. Родился и вырос в Грузии. Живет в Тбилиси. В советское время поколесил по СССР. Жил в Казахстане. Сейчас на пенсии. Подрабатывает извозом. Имеет много постоянных клиентов из Казахстана, так как в свое время послужил и пожил в Семипалатинске. Эрудирован. Хорошо знает историю Грузи. Нам попался не просто водитель, а экскурсовод от Бога, любящий и знающий Грузию.

Экскурсия началась сразу. В Тбилиси, как только выехали с автовокзала. На первом же переходе, пока мы ждали зеленый сигнал светофора, а дворники сбрасывали со стекла капли вновь просочившегося с неба дождя.

«Обратите внимание. На горе, над городом стоит Святая Нино. – начал свой рассказ Нодари, – Смотрите, левее скульптура. Женщина, она из виноградной лозы сделала крест и вошла в Грузию. Третий век, триста первый год и с тех пор мы, грузины – христиане.» И в голосе его прозвучали гордость за свой народ, за то, что он приобщен к древней христианской культуре, и имеет возможность рассказать нам об этой существовавшей в действительности женщине.

По словам Нодари Нино пришла в Грузию из Каппадокии, она была родственницей великомученика Георгия (Георгия Победоносца).

«Нино и с ней еще около 40 девушек – христианок скрываясь от преследований римским императором ушли на территорию Армении, а в последующем в Грузию. Нино посвятила свою жизнь поискам на территории современной Грузии хитона Господня и проповедям Евангелия среди грузин. На это ее благословил Господь, явившийся Нино в ее видениях, крест из виноградной лозы был передан ей Девой Марией.

Однажды Армянский царь захватил Нино и ее спутниц, пораженный ее красотой захотел сделать ее своей женой. Но Нино сказала, что обручена с Христом и отказала царю. Царь велел побить всех девушек камнями, и только Нино спаслась. После этого сам царь смертельно заболел, но будучи излечен христианским целителем – просветителем, поверил в силу христианской веры, крестился сам, крестил свой народ и провозгласил христианство государственной религией Армении.

Так выглядит святая Нино на иконе.

Нино долго путешествовала по горам, пришла к берегу Куры, а там ей было божественное видение. По указке этого видения преодолевая трудности, голод, жажду Нино, как странница пришла в город Мцхет, где проповедовала Евангелие. Жизнь ее была полна благочестия, праведности и целомудрия, привлекала людей.» Так, по словам Нодари жила Нино, женщина, проповеди которой привели к Христу всю Грузию.

Умерла святая Нино в Грузии и похоронена в одном из женских монастырей Кахетии. Нодари прекрасно знает туда дорогу и готов отвезти вас туда, открыв еще одну страницу истории Грузии.

Я спросил Нодари, часто ли он встречает и возит казахстанцев?

«Часто, очень часто. Почти в месяц два – три раза. Казахстанцам очень нравится Грузия. Даже из Алматы были у меня телевизионщики, я их возил. Им очень понравилось.

Я могу показать в Грузии все. Все, что есть интересного. Все, что существует. По очень хорошим ценам.»

И тут Нодари отвлекается: «Справа от нас Кура. Самая длинная река в Грузии. Начинается в Турции и заходит в Каспийское море. Вся длинна тысяча сто пятнадцать километров.

А вот первая на Куре электростанция. Это Ленин придумал. ГОЭЛРО, помните, наверное. Вот это и была первая электростанция в Грузии. Это называется ЗАГЭС (Земо-Авчальская ГЭС).

А сейчас мы едем по военно-грузинской дороге. Слева от нас стена, из камня и бетонных подпорок, которая защищает дорогу от камнепадов.»

И под рассказ Нодари проплывают мимо нас неспокойные воды Куры, действующая уже более 90 лет электростанция, мощное, не побоюсь слова мегалитическое сооружение, защищающее дорогу от камнепадов и оползней.

Разговор перешел на столицу современной Грузии. «Тбили означает – теплый город. Царь Вахтанг назвал. И с тех пор, с четвертого века – это название существует».

«У нас хоть и идет дождь, но уже весна. Посмотрите абрикос цветет. Грузия страна с развитым сельским хозяйством. И многие стараются за теплый сезон снять 2 урожая.»

«А теперь проезжаем с правой стороны памятник. Это Илья Чавчавадзе. Он был великим Грузинским писателем и поэтом 19 века. А еще политическим деятелем. Проводил национально-освободительную политику Грузин. Был убит. По разным версиям его могли убить большевики или охранное отделение, которым он мешал.»

Дорога в Боржоми хорошая, гладкая. Мелькают знаки от 80 до 110 километров, дождь равномерно брызжет на лобовое, а у нас видимо переварился легкий завтрак и поэтому разговор зашел о грузинской кухне.

«Что бы сделать сациви, надо взять индюшку, сварить, потом обжарить, потом взять грецкие орехи смолоть их в пасту, красный и зеленый перец, специи, соль, немного уксуса. Перемешать с индюшкой и оставить на один день. Завтра можно кушать. Это будет сациви.

«А еще как мы готовим чакапури. Нет, не хачапури, а именно чакапури. Из мяса ягненка или из телятины. Режем по кускам. Берем тархун, петрушку, лук зеленый, немножко кинза. Лук зеленый я сказал? Да, немножко лук. Положим мясо потом зелень, потом опять мясо и эта зелень. Немножко воду добавляем. Один стакан и начинаем варить. Потом это варится. Потом добавляем вино и ткемали. Обязательно ткемали. Ткемали дают вкус, аромат. И потом, когда уже почти все готово вино добавляем, пол литра или литр. Обыкновенное вино. Один раз кипятится и потом выключаем. Кушай сколько хочешь. Такой вкус вообще. Как раз сейчас идет сезон чакапури.»

Век живи… Чакапури. Мы раньше про такое блюдо не слышали.

А Нодари уже поворачивает на право. На Гори. Тем, кто не знает – Гори знаменательно тем, что именно в этом городе родился и рос Иосиф Виссарионович Сталин. И в этом городе, в музее стоит маленький домик великого Сталина.

«subbotin.georgii – Продолжаем ехать в Боржоми. Дорога лежит через город Гори – малую родину И. Сталина. подъехали к музею, сфотографировались у сталинского вагона. Посидели на ступеньках дома, где родился и вырос Сталин.

Купили горячий хлеб, в пекарне возле музея. Вкусно.»

Я родился, вырос в СССР. Родился уже после смерти Сталина и через год, как Хрущев на всю страну развенчал культ Сталина.

Что самое интересное документы партии по данному вопросу большой роли в моем восприятии Сталина не сыграли. Всегда считал его великим человеком. И это при том, что, получив высшее военно-политическое образование вроде бы должен разделять мнение партии. Видимо я всегда чувствовал, что линия партии в данном вопросе двоякая. Хотя как показала история и не только в этом вопросе.

Сталин. Масло на дереве. Апрель 2021г. Гори.

Мое мнение. Сталин – Великий. Великий организатор и управленец. Человек, взявший на себя ответственность за огромную страну, прошедшую революцию, совершившую коллективизацию и индустриализацию, поднявшую народную культуру. Победившую фашизм. Вождь не создавший себе капиталы, но создававший страну.

Отъехали от Тбилиси 85 километров, перед поворотом на Гори, справа от дороги стоит стилизованная под башню белая стелла, на которой по-грузински и на латинице написано название города Гори. Поворот на право с трассы, и мы въезжаем в сам город.

По словам Нодари здесь центр края Шида – Картли. Основан город был давно, еще где-то в VII веке царем Давидом Строителем. Но уже до этого времени на месте города существовало поселение. Археологи находят этому древние доказательства. После Великой Отечественной в районе Гори прошел большой оползень, открывший древнее поселение I века. Были найдены амфоры и украшения.

Гори постоянно захватывали то одни цари, то другие. Его делили армяне, грузины, осетины и даже иранцы. А все потому, что Гори, находясь в долине, на слиянии рек Куры и Большой Лиахве, которую в верховьях называют еще Эрмагидон, издревле был торговым центром. Так, что стремление власть имущих контролировать финансовые потоки ярко проявлялось во все исторические времена (это уже моя мысль).

Молчаливым памятником всех этих войн и переделов стали развалины средневековой крепости Горисцихе, возвышающейся над городом.

В 1920 году в городе произошло землетрясение, которое разрушило многие церкви и храмы. Но вопрос не в гневе Господнем, а в том, что только храмы и церкви были на то время самыми высокими зданиями в Гори.

Даже сегодня, проезжая по городу ты видишь обычные хрущевские пятиэтажки и одноэтажный частный сектор. Конечно современные дома есть, но высоток нет, если не считать несколько 8 или 10 – этажек, стоящих в одной кучке. Город небольшой, население уменьшается, сегодня составляет тысяч 50. Как во многих провинциях молодежь уезжает в город.

Самой большой достопримечательностью Гори является то, что здесь родился Иосиф Сталин. Музей Сталина находится практически в центре города. Проезжая на машине по совершенно обычным улицам Гори, похожим на улицы любого районного города Казахстана в стиле Зайсана или Арыси, ты как будто возвращаешься в советское время. Только некоторое количество иномарок и надписи на латинице напоминают о современности. Дорога приводит в центр к Музею, напоминающему чем-то небольшую крепость. Перед «крепостью» площадь. В путеводителе было написано: «Музей Сталина – практически единственная достопримечательность Гори, поэтому будьте готовы к тому, что людей будет очень и очень много.»

Пандемия сделала свое дело. Музей не работал и посетителей практически не было. Хотя комплекс достаточно большой и состоит из трех частей. Основной комплекс и выставочная часть, дом и вагон Сталина. Причем за вход в вагон надо платить отдельно.

Гори. Музей Сталина. Фотография 2022 года.

Нодари извинился, предложил нам прогуляться самостоятельно и ушел ко входу в основной комплекс. Как я и подумал, он хотел договориться, что бы нас пустили в музей. Но, к сожалению, его и нашему, не нашел общего языка с охранником. Поэтому нам пришлось только гулять и фотографироваться, посидеть на ступеньках сталинского дома и входа в вагон. Но и здесь Нодари не ударил лицом в грязь, а рассказал нам историю о музее.

По его словам, когда не было COVID – это был самый посещаемый и, наверное, самый дорогой музей Грузии. Вход от 5 до 15 лари, в зависимости от того с экскурсоводом вы идете или самостоятельно. Музей имеет свою историю. Задумывался он еще до войны, но то ли Сталин не одобрил, то ли нашлись дела поважнее, но строить его начали только в 1949 году (почему-то совпало с годом испытания первой атомной бомбы в СССР). Достраивали уже после смерти Сталина и открыли его в 1955году.

Дом сохранен в специальном крытом навесе. Ощущение такое, что огромной беседкой, в стиле сталинского ампира накрыли небольшой дом, вросший в землю с полуподвалом, маленькой верандой, деревянными старыми дверьми и ставнями. Это не старина, а именно старость. Дом состарился, пережив своего хозяина и продолжает жить своей жизнью. Как и на всех нас на него влияет время, появляются морщины – трещины, которые не прикроешь реставрационным макияжем, отпадают буквы на вывеске, скрипят ступени лестницы на веранду, если на них встать. А если присесть на ступени, проваливаешься в прошлое этого дома, в котором жили люди еще в 19 веке, даже не думавшие, что их сын станет Великим Иосифом Сталиным. Дом давно расставшись с хозяевами и жильцами, хранит их тайны, проникнуть в которые можно только присев на ступени и почувствовать их тепло, как когда-то чувствовали его хозяева, сидя на крыльце и приветствуя соседей, проходивших по мощеной улочке. Вот она связь времен. Как во Франции, в Лувре. Дежавю.

На ступенях дома Сталина. 2022 год Гори.

А вот ступени вагона никаких особых ассоциаций не вызвали. Вагон, конечно исторический, но это не дом, это временное пристанище при переезде. У меня даже мысль промелькнула, а если этот вагон зацепить за поездом и проехать в нем как пассажир. Можно прочувствовать то время? Может когда-то и сделают такой музей на колесах. Ведь есть же поезда – музеи о Великой Отечественной. Почему не быть Поезду Сталина? Тем более, что железная дорога рядом. В вагоне Сталина, Тбилиси – Гори – Тбилиси. Очень интересная экскурсия может получиться. При правильной организации – захватывающая. Дарю идею грузинам.

После музея пошел в сувенирный магазин. Слегка разочаровался. Кич вроде магнитиков и тарелочек. Карикатурных бутылок с вином. Вино, по словам продавцов настоящее, поэтому дорогое. Бюсты вождей пролетариата еще советских времен, по астрономическим ценам. Хотел уже уходить, но вдруг среди завалов ерунды увидел портрет Сталина в военной форме нарисованный на деревянной дощечке. Руки сами потянулись. Взял и уже отпускать не хотел. Мое. И сейчас этот портрет, чем-то смахивающий сразу и на лубок, и на иконку висит в кабинете, и Сталин смотрит иногда на меня, но чаще на мою дочь – трудоголика, COVIDом загнанного работать на удаленку и поэтому оккупировавшей мой кабинет.

Пока я ходил по сувениры, Амина и Нодари покупали хлеб. Точно проголодались. Но такой хлеб и сытым есть будешь. Из тандыра, странной изогнутой формы. Горячий, хрустящий, с нежной серединкой и распространяющий притягательный аромат. Одной лепешки оказалось мало, взяли вторую. Причем за обе Нодари заплатил сам сказав, что мы его гости и он должен угостить нас нашим первым грузинским хлебом – «шотис».

Уже когда тронулись Нодари раскрыл нам секреты грузинского хлеба. «Пури», это общее понятие хлеба по-грузински. Пекут его в каменных колодцах – «тонэ». (Что-то похожее на наши тандыры). Хлебом в Грузии называют и круглый мргвали (его часто путают с лавашом), прямоугольный трахтинули, квадратный кухтиани, и съеденный нами серпообразный шоти. Эти виды по сути отличаются только формой и размером, но фактически всё это – шотис пури.

Горячий, хрустящий, вкусный шоти от Нодари.

Вот такая история с хлебом.

Прощай Гори! Вновь встаем на трассу, впереди Боржоми.

Ретроспекция 22. В повторной поездке мы заехали в Гори уже на обратном пути из Боржоми в Тбилиси, чтобы Ильяс и Мунира смогли ознакомиться с родиной Сталина. И опять купили лепешку шоти. Вкусно.

«subbotin.georgii. Последний бросок. Через великолепие гор и долины мы выезжаем в ущелье Боржоми.…» – пост будет закончен только в следующей главе.

А если подробнее расписать великолепие гор и долин по дороге в Боржоми?

Стоило нам покинуть Гори, как погода поменялась. Все увереннее стало выглядывать солнце, растапливая облака, и переходя в режим повышенного нагрева весенней Грузии.

На подходе к Горийскому тоннелю (по гугл картам 228X+MV5, Akhaldaba, Грузия), проходящему под плато, на котором разрабатываются поля сельхозугодий видны огромные и монументальные Горийские ветряки. Тяжелые лопасти перепахивают воздух. Стоят над тоннелем, как мельницы Дон Кихота. А дорога уходит в тоннель похожий на пасть чудовища. Зелененького такого чудовища и аккуратно подстриженного.

Наш неутомимый гид Нодари, рассказал, что 6 гигантских ветряков поставили здесь в 2012 году. Это – Ветряная станция Картли. Как писали в прессе и передавали на телевидении она обеспечивает электричеством почти половину семей Гори. Станция не государственная, частная, строилась при поддержке (донорстве ЕС). Мне сразу подумалось, – «знаем мы этих доноров, кто придумал такую легенду кровососущим?» Но, раз станция частная, то сами разберутся, кто, кому и что должен. Главное еще раз повторюсь – смотрится мощно, монументально, энергия так и прет от общей картины работающих над тоннелем ветряков.

А мы, выскочив из тоннеля продолжаем шуршать шинами по великолепному хайвэю имени Леселидзе. Именно так и называется сегодня военно-грузинская дорога. (пометочка для молодежи, поколения не заставшего ветеранов Великой Отечественной войны – Константи́н Никола́евич Лесели́дзе – советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Википедия)

Слева две две достопримечательности – Кура и горы.

Кура в этой части широкая и видимо часто меняющая свое русло. Там и сям по ее течению пробиваются острова с деревцами. За Курой поля, предгорья и только потом горы. Снежные вершины и небольшие кучевые облачка над ними, не как в Алматы, где они сразу нависают и прижимаются к городу и трассе. Здесь они в кажущемся далеке, такие мирные, просящиеся на картину. Красивые горы, снежной аккуратной рамочкой окаймляющие долину по дальнему ее краю. Как на тарелочке. Идиллия.

Эмблемка «Мерседеса» на капоте, смотрится как оптический арретир, выцеливающий точную дорогу. Трасса километр за километром уходит под колеса. Солнышко уже припекает, окна в машине открыты и весенний ветер треплет волосы. К идиллии добавляется благодать. Кругом все прибрано, распахано, рассажено и ухожено. На холмах храмы и старые крепости. Не земля, а музей, который можно осматривать на колесах. Мы движемся в направлении Боржомского ущелья.

Коренному Алматинцу, не раз приезжавшему за город в Талгарские, Илийские и Коклаксайские щели эта дорога показалась бы знакома. Густой и невысокий лес, прижавшийся к бегущей через него, асфальтовой двухрядной ленте дороги. Справа и слева сопки предгорий. Ну мало чем отличается от любимых Алматинцами мест предгорного отдыха. Очень похоже, ан нет. Это уже Боржомская щель. Грузия. Кавказ. И слева не малая Алматинка и не Аксайка, а настоящая Кура с подвесными мостами и нервным быстрым течением, принявшая в свои воды в XVIII веке чуть ли не весь тираж «Витязя в Тигровой шкуре».

О чем это я? Ах да, в XII веке заведовал финансами при царице Тамаре, которую окружали только выдающиеся личности, Великий поэт Шота Руставели. Он не нарушал традиций и кроме добросовестного исполнения своих обязанностей написал в дополнение к ним поэму «Витязь в тигровой шкуре». В отдельных источниках указывается, что шкура была барса, а не тигра. Но видимо первым переводчикам тигр был более знаком чем барс. Эта поэма была не просто популярна на Кавказе. Это был хит, бестселлер. Нодари рассказал, что лично знаком с людьми, которые знают наизусть все полторы тысячи строф поэмы Руставели. Долгие годы, еще до революции самым ценным приданым для невест на протяжении многих веков считался «Витязь в тигровой шкуре». Для правоверного грузина было нормой вместе со «Святым писанием» класть у своего изголовья «Витязя в тигровой шкуре».

Шота Руставели и Царица Тамара.

Иностранцы, не догонявшие аспекты народной культуры считали даже, что у грузин два бога – Христос и Руставели. Этого не могли простить поэту церковники. Церковникам не нравилось то, что воспетая в поэме повесть о любви разворачивается не в христианских, а магометанских странах, в основном в Аравии и Индии. Из чувства мести в XVIII веке духовные лица выбросили в Куру чуть ли не весь тираж первого издания поэмы. Вот это сила литературного слога. Месть через 6 столетий.

Но, несмотря ни на что, «Витязь в тигровой шкуре» победоносно прошел через века и успешно шагает сегодня навстречу будущему. Почитайте. Я еще в детстве читал. Моему брату в 1965 году подарили, на окончание начальной школы и успешный переход в 5й класс. Красивое было издание. С рисунками С. Кобуладзе. Жаль утрачено с годами.

Я тут в воспоминания ударился, а Кура продолжает петлять слева от дороги. Мы поднимаемся выше и выше. На повороте в дали, что-то белеет и вырастает в стелу. Высокая белая стела с рисунками, на ней на трех языках (в их числе и русский) написано «Боржоми». Приехали.

Рядом заправка, но нас больше интересует родник, бьющий из-под стелы. Руки помыл. Пить не решился. Грязновато. Мусора много. Обидно за местных. Не думаю, что приезжие туристы бросают у родника мусор. А убрать мусор на въезде в город это забота муниципалов. Ладно о мусоре. Зато какие классные цветочки – фиалочки окружают стелу. Я даже на скалу залез и пофотографировал. А потом мы вместе с Аминой сделали пару фотографий на память.

Боржоми. Стелла. Родник. Амина и я. Доехали!

Первое впечатление о Боржоми. Приятный, уютный провинциальный город. Приостановился в своем развитии как город лет 20 назад, хотя и есть новостройки, но их мало. А так пока все аккуратно. Улица, светофоры, набережная, мост, отель.

Ой ошибся отель рядом, а мы приехали в санаторий «Боржоми Палас». Обнялись с Нодари. Договорились вызвать его на отъезд. Обменялись телефонами, пардон – номерами. Снова обнялись и расстались друзьями. Ну, что? В санаторий.

Я вас слегка обманул. О размещении в санатории в следующей главе. Так как эта часть 14 апреля относится уже к «Дневнику курортника».

Ретроспекция 22. В этот раз ехали ночью. Самое примечательное – Луна. Огромный серп, уползающий слева по движению за гору. Зрелище фантастическое. Такую большую Луну я раньше не видел.