Текст книги "Восстанавливаем баню своими руками"

Игорь Исайчев
Восстанавливаем баню своими руками

Часть 1
Фундамент

Наверное, не так много в матушке России найдется людей, хоть раз в жизни не попробовавших живительного пара русской бани.

Но, как быть, если дом есть, а бани нет? Ответ безусловен – строить! Копить, занимать, брать кредиты и возводить восхитительный, на зависть соседям, рубленый дворец в два-три этажа с балконами и мезонином!

Может быть, для кого-то это и выход. Однако подавляющее большинство жителей нашей страны не приходятся близкими родственниками олигархам и им, скорее всего по душе придется несколько другой путь. А именно – с максимальной пользой использовать то, что досталось по наследству, либо от прежних хозяев при покупке загородной недвижимости.

Вопреки расхожим представлениям, формируемых продавцами готовых срубов, баня, особенно на дачном, либо приусадебном участке – строение совсем невеликое. К примеру, площади два на шесть метров за глаза хватит для формирования достойной внутренней структуры помещения, состоящего из парной, мойки и небольшого предбанника.

К слову, некоторые мои знакомые придерживаются категорического мнения, что парная и мойка должны быть традиционно совмещены… Возможно-возможно… Где-нибудь в поясе Оймякона, где вечная мерзлота и морозы за пятьдесят. Но, никак не в средней полосе и прилегающих к ней местностях. У нас все же удобнее строить раздельно. Проверено на личном опыте.

Итак, представим, что вы стали счастливым обладателем домика в деревне. За редким исключением в придачу к основному строению обычно прилагается неказистая щитовая, реже рубленая постройка с насквозь прокопченными внутренностями, прогоревшей печкой и подгнившими полами.

Первая мысль, после посещения, такой, с позволения сказать бани, обычно одна: «Снести все к чертовой матери!». Однако даже после шапочного знакомства с ценами нового строительства приходит понимание, что, в сущности, не все так плохо, и при наличии головы, рук, а также вполне доступных инструментов, можно добиться желаемого гораздо меньшей кровью. И даже, как ни странно, получить удовольствие от созидания.

Само собой, все начинается с ревизии фундамента. Как правило, в лучшем случае строение стоит на старых, раскрошенных кирпичах, или, как в моем случае, на вросших в землю бревнах, в середине переломленных неподъемной ржавой «домной».

Вывод: если мы не хотим, чтобы баня гуляла вверх-вниз в зависимости от времени года, – а я лично наблюдал в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга в одну из крепких зим, как немалого веса металлическая печка прилипла к потолку, выдавленная вспучившимся грунтом, – необходимо подвести под строение реальный бетонный фундамент.

Для этого из строения в первую удаляется старый пол (но, не спешите отправлять его сразу в костер, вполне возможно, часть досок можно будет использовать для изготовления опалубки), и по всей площади вынимается грунт, на глубину предполагаемой заливки фундамента. По опыту – не менее чем на 50 см от уровня земли.

Следующим этапом доступные углы строения нужно вывесить. При этом, понимая, что делать это нужно поэтапно, чтобы не допустить обрушения оставшегося без опоры каркаса. Из кирпичей выставляются столбы, которые, очень желательно, подводить под опорные стойки постройки.

Если под рукой имеются, допустим, старые рельсы, швеллеры, или иной металлопрокат, не возбраняется выложить его на столбы, используя как основание, увеличивающее площадь опоры откопанной стены. Да и такие закладные сами по себе являются, по сути, арматурой, что в нашем случае совсем не лишнее.

После того, как нижняя часть стены в заранее определенном месте освобождена от земли и вывешена на столбах, самое время приступить к заливке, предварительно выставив опалубку. В идеале, конечно, стоит прикупить для опалубки необрезную дюймовую доску трехметровой длины, однако у меня пошел в дело старый, не на месте расположенный туалет и весь хлам, найденный в сарае. Главное, при сборке щитов подбирать доски одной толщины, плотно стыковать, не жалея гвоздей и не делать слишком тонких и длинных ног. Достаточная длина ноги щита опалубки – порядка 30 см, все равно щиты, помимо заколачивания в землю, необходимо жестко крепить к стенам в верхней части как минимум в двух точках по краям. В противном случае раствор обязательно их разопрет.

Для изготовления бетона желательно приобрести бетономешалку. Самый ходовой объем – 130 литров. Больше – аппарат становиться уже несоразмерно задачам чересчур громоздким и тяжелым, меньше – больно жалкий выход готового раствора. Мой, изготовленный в Башкирии агрегат «Энтузиаст» Б-130, с мощностью двигателя 0,5 кВт на 220 вольт, и весом в 52 кг, стоимостью на момент покупки в 2008 году 7000 рублей достойно выдержал два сезона интенсивной эксплуатации. Из ремонта – лишь замена зубчатого приводного ремня от двигателя к ведущей шестерне, ценой в 300 рублей, и то, больше по собственной вине. Инструкция настоятельно рекомендовала регулярно этот ремень подтягивать, а я это банально проигнорировал.

И не забудьте подготовить ведро, лучше, на всякий случай, два, а также обязательно купить пластиковое корыто для слива раствора литров на шестьдесят-сто. Опыт показал, что его стоит брать прямоугольной формы (гораздо удобнее выгружать бетон совковой лопатой), а не круглой, как на прилагаемом снимке.

Для заливки фундамента желательно использовать «четырехсотой» цемент, широко представленный на любой строительной базе или магазине строительных товаров ближайшего райцентра. В качестве же сыпучего наполнителя применить песчано-гравийную смесь (ПГС). Это гораздо практичнее и дешевле, чем по отдельности завозить речной песок и щебень.

На одну закладку ингредиентов в бетономешалку опытным путем была выведена следующая пропорция: четверть сорокапятикилограммового мешка на одиннадцать совковых лопат ПГС. Вода – в зависимости от необходимой вязкости раствора и влажности наполнителя, как правило, 8 – 10 литров, не более. На четверть же пятидесятикилограммового мешка закладывалось двенадцать-тринадцать лопат ПГС и чуть большее количество воды.

В моем случае, двумя заурядными, бывшими в употреблении ржавыми ведрами, фактически уже не пригодными в хозяйстве, была залита сплошная лента по всему периметру строения с двумя перемычками по границам между парилкой, мойкой и предбанником. Перемычки необходимы как дополнительная тепло и гидроизоляция, опора для внутренних перегородок, а к той, что отделяет парилку от мойки, дополнительно было подлито бетонное основание под печку.

Так как центральная деревянная лага в моечном отделении, служащая опорой для досок пола, как правило, сгнивает и проламывается под ногой первой, а ее последующая замена крайне неудобна и требует значительных усилий, было принято решение вместо бруса использовать подходящий по длине рельс, который вполне можно заменить швеллером, либо другим, устойчивым к длительному воздействию влаги изделием.

Изначально беспокоящее меня провисание крыши здания ровно в середине, в проекции окна, спровоцированное несоразмерно тяжелой печкой, со временем продавившей опору деревянного фундамента, было без особых затруднений ликвидировано с помощью обыкновенного двухтонного подкатного автомобильного домкрата, легко справившегося с задачей выравнивания кровли.

Отдельно стоит сказать несколько слов об утилизации использованной воды. Если вы не планируете использовать баню в качестве общественной и ежедневно отмывать в ней роту солдат после разгрузки вагонов с углем, то не стоит и выводить слив наружу. Предлагаемое устройство фундамента позволяет максимально эффективно решить задачу отвода воды без устройства замысловатых приспособлений. Всего-навсего, в центре моечного отделения выкапывается яма габаритами метр на метр, и примерно той же глубины. Дно ее выполняется в форме воронки, которая засыпается мелким щебнем. Остальной объем отсыпается обычным песком на три четверти высоты фундамента, чтобы до половых досок оставалась воздушная прослойка в 20–30 сантиметров. Этой подушки вполне достаточно для разовой адсорбции и фильтрации на нижние уровни залегания двухсот-трехсот, а то и более, литров мыльной воды. Такого количества жидкости за глаза хватает для помывки четырех-шести человек, не задумывающихся об экономии.

Таким образом, казалось, уже обреченное на снос строение, за какой-то месяц встало на мощный, прочный многофункциональный фундамент, способный выдержать любое воздействие внешней среды, что показало использование бани без каких-либо неприятных последствий в тридцатиградусный мороз.

В заключении хочется напомнить, что правильно, с душой, без копеечной экономии залитый фундамент позволит в полном объеме, без оглядки время года, раскрыть весь потенциал бани. И возвести его своими руками, не прибегая к помощи сомнительных специалистов непонятной национальности, способен практически каждый.

Часть 2
Термоизоляция

Одно из распространенных заблуждений состоит в том, что настоящая баня должна быть обязательно рубленной. Конечно, если у вас есть средства поставить сруб из лиственницы (это дерево, если оно правильно высушено, практически не подвержено гниению), тогда, наверное, да, стоит попробовать.

Но, мы продолжаем рассматривать демократично-бюджетный вариант, который может позволить себе подавляющее большинство владельцев приусадебных и дачных участков. Так сказать – максимум за разумные деньги.

Проведенные независимые исследования показали, что значительно быстрее набирает нужную температуру и удерживает тепло при разогретой печке как раз щитовая конструкция типа «сэндвич». Однако лишь при условии грамотной термоизоляции.

Первым делом необходимо закрыть все щели по периметру фундамента. Для этой цели подойдет любая строительная пена для наружных работ, имеющая широкий температурный диапазон. Залитые пеной стыки очень желательно прикрыть от воздействия прямых солнечных лучей, со временем разрушающих пену.

Следующим этапом следует позаботиться о капитальном утеплении постройки. В случае если стены строения однослойные, их необходимо проложить стандартным утеплителем, множество вариантов которого представлено в продаже. При этом обязательно нужно помнить, что парную надлежит утеплять только! термостойкими материалами, выдерживающих нагрев не менее чем в 100 градусов Цельсия. В противном случае есть реальный риск оказаться в больнице с ожогами от, допустим, пролившегося дождем на голову расплавленного пенопласта. Поверьте, подобные случаи бывали в истории.

Поверх утеплителя нашивается следующий слой сэндвича, например, фанера, или тонкие доски. А по ним пускается обязательный и крайне значимый элемент – пароизоляция. Она представляет из себя обычную фольгу на различной основе, от бумажной, до утепленной. Здесь вновь нужно учитывать уже упомянутый важный нюанс – способность выдерживать высокую температуру.

Для парной необходимо и достаточно использовать пароизоляцию (фольгу) на бумажной основе. Она как раз отвечает требованием термостойкости. Другой вопрос, что все стыки обязательно проклеиваются специализированным металлизированным скотчем, исключающим малейшую утечку разогретого печкой воздуха.

Не стоит забывать и еще об одном месте значительной потери тепла в парной – полах. В нашем случае, если фундамент залит так, как было описано в первой части, то проблема решается элементарно. На предварительно выроненную землю укладываются завернутые в обычную пленку, используемую для покрытия парников, маты утеплителя, допустим «Урсы» или любого другого аналога. Сверху они, как и стены, покрываются пароизоляцией, которая при помощи скотча с нахлестом приклеивается к фундаменту. Таким образом, необходимый термос в парилке обеспечен.

А вот в моечном отделении, для дополнительного утепления и гидроизоляции, неплохо бы использовать как раз фольгу на поролоновой основе. Пароизоляция (фольга), как в парилке, так и в мойке, крепится обычным строительным степлером, а стыки, как и в парилке, проклеиваются скотчем.

Пароизоляция предбанника не обязательна, и делается исходя из желания и возможностей.

Часть 3
Выбор печи

Печь – определяющий элемент всей системы теплообмена в бане и от ее правильного выбора напрямую зависит функциональность всей бани. Наверное, именно по этому столько копий сломано, и продолжает ломаться в жарких спорах о том, какую же печь – кирпичную или металлическую, с открытой, либо закрытой каменкой, а может постоянного действия, поставить в парилку?

Конечно, истые знатоки, возражать которым было всегда себе дороже, безапелляционно ратуют за традиционную кирпичную печь, требующую достаточно длительной, до пяти, а то и более, часов топки, зато долго сохраняющую жар, и не пересушивающую парильню.

Но, чтобы задуматься об альтернативе, достаточно задать всего лишь один вопрос: а у многих ли хватит знаний и умения своими руками сложить правильную кирпичную печь? Думаю, таких мастеров можно сосчитать на пальцах одной руки. Более того, искусных печников в нынешние времена еще днем с огнем поискать, да и стоимость их услуг, зачастую способна заставить прослезиться.

Таким образом, для небольшой бани с парилкой, площадь которой, как правило, редко превышает четыре квадратных метра (рассматривается отдельный от мойки вариант), как нельзя лучше подходит готовая металлическая печь и, как ни странно, постоянного действия.

Печь постоянного действия отличается тем, что ее не только можно, но и нужно топить до самого конца помывки. На первый взгляд – это кощунственное нарушение всех принципов пользования баней. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что вовсе не так страшен черт, как его малюют.

Металлическая печь постоянного действия при разумных габаритах и достаточно скромных аппетитах, отличается повышенной производительностью. Она способна, в зависимости от температуры наружного воздуха, минимум за два, и максимум за три часа, вскипятить семидесятилитровый бак с водой. Нужная же температура камней достигается вообще часа за полтора. То есть, при желании, через такой, весьма незначительный промежуток времени, уже можно полноценно париться. Такое в принципе недостижимо при использовании традиционной кирпичной печи.

Опыт эксплуатации опровергает и категоричные утверждения о том, что любая железная печь, а особенно постоянного действия, обязательно пересушивает воздух. Всего-навсего не нужно гнаться за гигантизмом. Необходимо четко подбирать производительность печи, которая обязательно указывается в паспорте изделия. Если объем парилки составляет восемь кубических метров, тогда и печь должна быть рассчитана на обогрев никак не более чем десяти-двенадцати кубов. В противном случае действительно реально получить персональную Сахару в полдень, а вместо удовольствия и здоровья – термические ожоги.

Но, нельзя забывать еще об одном важном нюансе. Если имеются планы для увеличения теплоемкости обложить металлическую печь кирпичом, то в этом случае ее производительность должна быть выше примерно на треть.

Перед покупкой обязательно нужно определиться с длиной и направлением топочного канала. По этим критерием печка подбирается в зависимости от расположения в помещении и особенностей установки.

Форма каменки – открытая или закрытая, имеет принципиальное значение лишь в том случае, когда пламя из топки непосредственно контактирует с камнями. Тогда, естественно, предпочтительна закрытая каменка. Однако лучше все же остановиться на другой конструкции, где камни отделены от пламени. Так они не коптятся, служат на порядок дольше, и появляется возможность их выбора, потому как большинство типов популярных и безопасных камней не предназначены для нагрева открытым огнем.

Масса камней в каменке тоже имеет немаловажное значение. Для объема парилки в восемь-десять кубических метров, в принципе, достаточно и тридцати пяти килограмм, но, все же оптимально подбирать печь с закладкой в сорок пять – пятьдесят килограмм.

Таким образом, в указанные параметры укладывается достаточно широкая линейка представленных в продаже печей по вполне демократичным ценам, приобретать которые, все же лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированную консультацию.

Часть 4
Камни для печи

Тот, кто хотя бы раз побывал в парной, непременно согласится, что качество пара напрямую зависит от содержимого каменки.

Прежде чем рассмотреть плюсы и минусы основных типов используемым камней, в первую очередь стоит развеять опасное заблуждение, зачастую тиражируемое горе-знатоками. Такие, с позволения сказать, специалисты предлагают ради сомнительной финансовой экономии набирать для печи в лучшем случае голышы из ручьев и небольших речек, а в худшем – с обочин проезжих дорог и возделываемых полей. Однако они забывают о том, что камни превосходно впитывают в себя вредные выбросы и легко насыщаются ядовитыми удобрениями, а те, которые добыты из воды, могут запросто иметь повышенный радиоактивный фон. Если сделать из таких камней закладку в печь, то серьезные проблемы со здоровьем однозначно гарантированы.

Более того, заурядный гранит имеет особенность не только крошиться, но и взрываться при сильном разогреве, особенно когда на него попадает вода. Вряд ли кому-то доставит огромное удовольствие получить осколок раскаленного камня в глаз. Поэтому, наверное, все же не стоит экономить на собственном здоровье.

Сейчас как в специализированных, так и сетевых магазинах можно приобрести специально адаптированные для банных печей камни на любой вкус. Так чем же они отличаются друг от друга, в чем их достоинства и недостатки?

Итак, начнем с малинового кварцита. Это очень плотная и тяжелая в обработке горная порода, основой которой является кварц. Эти камни обладают максимальной теплоотдачей, долговечны, потому что устойчивы к внешним воздействиям, и дают легкий пар, стабилизирующий давление и улучшающий кровообращение. Малиновый кварцит один из самых доступных по стоимости камней.

Белый кварц, или так называемый белый кварцит – такой же, как и малиновый кварцит, высокопрочный материал, но, в отличие от него, состоящий из кремния и кислорода. Содержащий в себе кислород камень, сам по себе большая редкость. При стремительном остывании политого водой белого кварцита происходит выделение свободного озона. При интенсивном использовании эффект выделения кислорода сохраняется около года, после чего рекомендуется поменять камни. Белый кварцит, исходя из его свойств, как правило, выкладывают на дно каменки. Этот камень недешев. Средняя стоимость одного килограмма составляет порядка двухсот рублей.

Габбро-диабаз – плотная и однородная горная порода, структура которой обладает свойствами, как габбро, так и диабаза. Эти камни долговечны, прогреваются равномерно, обладают приличной теплоотдачей и стоят недорого.

Талькохлорит – порода, состоящая примерно в равных пропорциях из талька, магнезита, а также хлорита. Камень обычно серого цвета, с серо-зеленым, либо темно-серым оттенком, отличной теплоемкости, но быстро разрушающийся под воздействием открытого огня. Считается, что пар от талькохлорита не только укрепляет иммунитет и улучшает кровообращение, но и стабилизирует давление и обмен веществ в организме. Этот камень, дающий мягкий и приятный пар, пользуется особой популярностью, так как обладает неплохим балансом цены и полезного воздействия.

Жадеит – минерал, издревле известный и почитаемый, особенно на Востоке, где ему всегда приписывали мистические свойства. По цвету, жадеит может быть и зеленым, от желтоватого до изумрудного, и черным, а также бурым, желтым, синим и фиолетовым, либо неоднородным, к примеру, с черными вкраплениями. Это долговечный и абсолютно безопасный в отношении радиоактивности камень, со многими полезными свойствами. Его используют не только для закладки в печи, но и для облицовки стен и потолков. Жадеит является полудрагоценным камнем, официально разрешенным для использования в каменках. Поэтому он достаточно дорог, и находится где-то в одной ценовой категории с белым кварцитом.

Хочется подчеркнуть, что, какие бы золотые горы не обещали продавцы, срок службы все перечисленных выше камней, за исключением габбро-диабаза, значительно сокращается, если конструкция печи предполагает их непосредственное соприкосновение с открытым пламенем.

На самом деле, в идеале такие печи в каменках должны иметь специальные термостойкие камни вулканического происхождения: пироксеновый порфирит, перидотит, базальт, уже упомянутый ранее габбро-диабаз.

Как альтернативу камням допускается заполнение каменки колотой керамикой или фарфором, например, изоляторами от высоковольтных линий. Но, как правило, они имеют незначительные размеры и годятся лишь для верхнего слоя засыпки.

Есть маленький секрет, позволяющий сэкономить без ущерба для качества. Оказывается, совсем необязательно набивать всю каменку дорогущими камнями. Гораздо эффективнее приготовить микс, или смесь. То есть выложить более горячее дно термостойкими, хорошо накапливающими и долго удерживающими жар недорогими камнями, допустим габбро-диабазом, а уже поверх них выстелить тонкий слой жадеита, который и будет давать целебную основу пару.

Не стоит ловиться и еще на одну распространенную уловку торговцев – продажу якобы обладающих повышенной результативностью парообразования, и поэтому гораздо более дорогих, чем обычные, шлифованных, или округлых камней. Однако практика однозначно показывает – механическая обработка идет им только во вред. У таких камней нарушается внутренняя структура, и они гораздо раньше растрескиваются и быстрее требуют замены, не обладая, по факту, никакими особыми преимуществами.

В заключение обзора хочется подчеркнуть, что выбор камней для каменки – процедура очень ответственная и если баня строится для того, чтобы стать источником здоровья и долголетия, к ней ни в коем случае нельзя подходить спустя рукава.