Текст книги "Чудо-урожай без труда. При любом климате и любой земле. Секреты успеха"

Игорь Лядов
Чудо-урожай без труда. При любом климате и любой земле. Секреты успеха

© Лядов И. В., 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Поражен результатами!

Поражен системой, суровыми условиями, в которых все растет, а главное – урожаем. В этом году начну короба делать и придерживаться данных рекомендаций. Спасибо за книгу!

Александр

Идеально для новичков!

Мы в огородничестве новички, искали естественные способы возделывания земли для нашей зоны рискованного земледелия. Наткнулись на эту книгу. Метод Игоря Лядова – супер! То, что надо: просто, без затрат по времени и деньгам, экологично. Спасибо огромное!

Елена

Труда мало, а результат есть!

Я живу в южном районе Казахстана. Условия тоже не ахти какие. Я не любила огородничество именно из-за трудоемкости и необходимости сыпать «химию». А иначе ничего не вырастет. Но способ ведения огорода Игоря Лядова заинтересовал именно малой трудоемкостью. Да, надо потрудиться один раз – сделать грядку. Но зато потом лет семь можно только сажать и собирать урожай – ни подкормок, ни перекопки, ни окучивания.

Светлана

Главное – уйти от стереотипа!

По предложенной методике главное – уйти от стереотипа максимального использования поверхности участка. Я в первый же год разбил грядки по 90 см шириной и 5 метров в длину, с проходами между ними в 1 м. Соседи ходили и смеялись: «Мы тут по 20 лет живем, но таких грядок не видели, чтобы столько земли гуляло». Но когда они увидели мой урожай помидоров, тон изменился: «Мы тут по 20 лет живем, но такого урожая помидоров ни разу не видели!»

Михаил

Как возник умный огород

Я живу и работаю на Дальнем Востоке, в городе Комсомольск-на-Амуре.

Климат в Комсомольске-на-Амуре достаточно жесткий, резкоконтинентальный, времена года меняются стремительно. Зима очень холодная, нередко метели и морозы до минус 40 °C. Зима долгая, до апреля месяца. Весна – непредсказуема. В апреле может быть и минус 20 °C со снегом, а может быть и плюс 20 °C и солнце. Температура может поменяться и в течение суток – жарко днем, а ночью выпадает снег. Летом у нас или жара, или дождь! Температура может достигать плюс 40 °C.

Добавьте к такому климату не сильно-то плодородную землю, и вы получите условия «сильно рискованного земледелия». Но ведь все равно хочется поесть свои овощи, с грядки – вкусные, ароматные. Если сидеть на участке круглый год, или хотя бы с весны по осень, и утеплять, закрывать, открывать, притенять, то результат получить можно. А если работать? Традиционные методы земледелия здесь не подходят. Надо выдумывать что-то свое. Так вот и появился мой метод.

В основе моего метода – опыт. Все, о чем я пишу в этой книге, все, что советую, я проверил на собственном опыте. Покупал инструменты, которые так часто рекламируют, делал сам удобрения, сравнивал разные виды семян и делал выводы. Так появились свои способы, которые экономили мне время и деньги, а результат давали отличный. Так появилась моя грядка, которая позволяет не сыпать удобрения, почти не полоть, не бороться с вредителями и болезнями, а при этом получать отменные урожаи.

Когда попали в руки статьи и книги на тему природного земледелия, я с удивлением обнаружил, что я работаю по тем же принципам. Правда, не со всеми идеями природного земледелия я согласен, и в этой книге я расскажу именно о своих методах. О том, что делаю я.

Знаю, что многие люди уже выращивают по моему методу и добиваются хороших результатов. Они берут информацию из моего ролика, который вот уже несколько лет размещен в сети Интернет, из статей. Но вопросов очень много, о том, что и как делать, на что обратить внимание, как сэкономить силы.

В этой книге я очень кратко, по существу, опишу основные принципы, которых я придерживаюсь, и расскажу о том, что именно помогает мне почти без труда получать хорошие урожаи даже в условиях нашего сурового и непредсказуемого климата. Думаю, эта информация пригодится многим. Ведь не везде в нашей стране климат теплый и мягкий, а земля – плодородная. Но огороды в шесть соток есть и в Сибири, на Севере и на Северо-Западе.

Какие книги я вам советую почитать

Книг по природному земледелию сейчас очень много. Но я бы хотел выделить три, которые мне особенно близки.

Первая – это книга Татьяны Юрьевны Угаровой «Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России». В ней очень подробно и доступно описан метод Митлайдера, который мне во многом близок.

Во-вторых, мне хотелось бы, конечно, отметить книги Николая Курдюмова, в которых описаны принципы природного земледелия. Хотя, как я уже говорил, не со всем я согласен. Но в книгах много полезной теории, и это мои настольные книги.

И третья книга – Юрия Ивановича Слащинина «Разумное земледелие». Написана очень просто и доходчиво.

Что я никогда не делаю, и о чем в этой книге писать не буду

Я не пользуюсь минеральными удобрениями. Не потому что это химия, нитраты и прочее. А просто потому, что опытным путем выяснил – овощи, выращенные без минеральных удобрений, вкуснее. Минералка портит вкус. Я все проверяю опытным путем.

Я не пользуюсь средствами от болезней растений. Потому что если растение сильное, получает все нужные вещества, то оно не заболеет, а значит, и средства лечения ему не нужны.

Я не пользуюсь ЭМ-препаратами, такими, например, как «Байкал», и разными стимуляторами роста. Потому что полагаю, что это лишняя трата денег. Подобного эффекта можно добиться другими, гораздо более дешевыми средствами. И об этом я тоже расскажу.

Я предпочитаю экономить на дорогостоящих препаратах, а эффекта добиваться простыми и дешевыми методами.

Часть 1
Природное земледелие на практике

Принципы природного земледелия оказались очень близки к тому, что я интуитивно начал делать на своем огороде.

Этот способ земледелия позволяет восстановить плодородие почвы, повысить урожаи при помощи натуральных средств и особых приемов обработки. Кроме того, технологии природного земледелия действительно сокращают затраты времени и сил на дачном участке.

Но не со всеми принципами природного земледелия я соглашусь. Все в своем огороде я привык проверять – способы агротехники, инструменты, сорта, а также идеи. Так получилось и с природным земледелием.

В этой книге я не буду подробно останавливаться на основных принципах природных земледельцев, на том, с чем я согласен, а с чем нет, а лишь кратко напишу, какие идеи оказались близки лично мне.[1]1
  Более подробную информацию о природном земледелии, а также о моем методе, вы можете прочитать в моей книге: Игорь Лядов. Чудо-урожай без труда. Секреты Игоря Лядова: плодородная земля и мудрая агротехника. М.: АСТ, 2016.


[Закрыть]

Как сделать почву плодородной

Плодородие зависит от обмена между растениями и почвенными обитателями. Растения поставляют микромиру почвы отмершие листья, стебли, корни, а микроорганизмы все это перерабатывают и отдают растениям готовую к потреблению органику. Если этот обмен налажен – то ничего больше делать не нужно. Ни сыпать удобрения, ни лить стимуляторы роста или ЭМ-препараты!

У меня на поверхности почвы лежит мульча, а грядка сделана по принципу компостной кучи – внутри грядки органика. Подробнее о конструкции грядки я расскажу чуть ниже.

И ничего делать не нужно! Не нужны удобрения! Спросите, почему я отказываюсь не только от удобрений, но и от ЭМ-препаратов типа «Байкал» или «Сияние», ведь они ускоряют переработку органики.

Потому, что если почва слишком богата, растения начинают жировать и не дают плодов. Органика должна перерабатываться медленно, постепенно высвобождая питательные элементы. Тогда растения, для сохранения своего вида, будут обильно плодоносить.

Мульчирование – это покрытие поверхности почвы каким-либо материалом. В российском климате непросто уберечь растения от капризов погоды. А мульча на грядках разрешает самые разные проблемы – помогает и при заморозках, и при засухе, ускоряя рост растений без особых на то затрат.

Семь преимуществ мульчирования:

1. Защитный «плащ» из мульчи предохраняет почву от действия ветра, дождя, жаркого солнца, резких колебаний температуры в верхнем ее слое.

2. Под мульчей активно размножаются дождевые черви и различные микроорганизмы, которые увеличивают содержание гумуса и других полезных веществ. В результате в почве накапливается плодородный слой. Повышению плодородия способствует и то, что органические мульчирующие материалы постепенно преют и перемешиваются с землей.

3. Мульча подавляет рост сорняков, так как не пропускает света. Большинство сорняков не в силах пробиться через защитный слой. А с единичными экземплярами, которым это все же удалось, бороться куда легче.

4. Укрытая земля позволяет сократить количество поливов и практически исключить рыхление, так как мульча препятствует испарению влаги из почвы у корней растения и позволяет избежать образования почвенной корки. Налицо экономия воды, сил и времени. Во время дождя мульча защищает растения от загрязнения землей.

5. При грамотном использовании органической мульчи растения получают оптимальный уровень кислотности. Например, листовой перегной, хвоя, торф повышают кислотность почвы, а перепревший навоз в смеси с соломой, измельченная яичная скорлупа, наоборот, понижают, так как дают щелочную реакцию.

6. Мульча предохраняет культуры, плоды которых находятся близко к поверхности грунта (клубника, тыква, кабачок и др.), от гниения.

7. Наконец, покрытие улучшает внешний вид участка. Керамзит, гравий, хвоя и некоторые другие виды мульчи выглядят аккуратно и естественно, придавая красоту вашему саду-огороду.

В качестве мульчи можно использовать самые разнообразные материалы. У каждого из них свои плюсы.

• Скошенная трава и выполотые сорняки (без семян). Это один из лучших и наиболее часто используемых видов мульчи. При разложении обогащает почву азотом. Скошенная трава должна подсохнуть в течение одного-двух дней на солнце. Если использовать свежую или сырую траву, она быстро загниет. Слой травы необходимо периодически ворошить.

• Измельченная зелень бобовых, люпина, клевера, зеленые (нецветущие) сорняки. Очень хорошо подходит для мульчирования крапива. Можно подсушить, как скошенную траву.

• Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной.

• Навоз. Эффективный материал для улучшения свойств почвы. Можно использовать постоянно, но в небольших количествах. Применяют только перепревшим.

• Сено – хорошая мульча, но в нем могут содержаться семена сорняков. Солома медленно разлагается, подходит для грядок с овощными культурами и для земляники. Кстати, садовая земляника в дословном переводе с английского означает «соломенная ягода».

• Опавшие шишки и хвоя – тоже очень хорошая мульча для садовой земляники и для овощей, но желательно дополнительно вносить известь или золу, так как хвоя повышает кислотность почвы. Можно посыпать хвоей дорожки между грядками и землю вокруг деревьев.

• Торф хорошо защищает почву от солнечных лучей, помогает сохранить ее влажность. Даже на легких почвах помогает сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при освоении тяжелых почв, улучшающего их структуру. Следует учитывать, что торф увеличивает кислотность почвы, при высыхании образует плотную корку, плохо пропускающую воду.

• Опилки – хорошая мульча, но они должны частично разложиться перед применением, иначе они будут истощать почвенные питательные вещества при заделке в почву. Поэтому их предварительно компостируют. Если используются свежие опилки, следует внести дополнительную дозу азотных удобрений и извести.

• Бумага и картон. Отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном пространство, где плетутся тыквы, арбузы, дыни.

У неорганической мульчи есть свои достоинства и недостатки.

• Черная полимерная пленка, рубероид, толь, линолеум, конечно, не улучшают почву, но зато они лучше сохраняют ее влажность и не дают расти сорнякам. Однако следует учитывать, что дождь не проникает через этот материал, поэтому надо позаботиться, чтобы растения время от времени снабжались водой, например, предусмотреть капельное орошение, которое должно быть помещено под пленку. Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это становится проблемой. Почва под ней может чересчур перегреваться, возникает парниковый эффект. Слой соломы или скошенная трава сверху пленки помогут избежать перегрева. Под кустарниками и деревьями пленку лучше не использовать.

• Нетканый садовый материал. Черный укрывной материал типа акрил или лутрасил тоже не улучшает почву, но он гораздо лучше подходит для мульчирования, так как лишен многих недостатков, присущих непроницаемым полиэтиленовым пленкам, сохраняя все их достоинства. Под ним не растут сорняки, он притеняет почву и сохраняет ее влажной, но сквозь него проникает дождь, почва под ним дышит и не перегревается. Правда, белый лутрасил может создать парниковый эффект и перегрев почвы, но он воздухопроницаем, и растения под ним дышат. Такой материал можно оставлять под растениями (включая плодовые и ягодные) в течение всего вегетационного периода. Этот вид мульчи служит более пяти лет.

• Керамзит – прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и перекапывать с тяжелой почвой для ее облегчения и повышения проницаемости. Используется чаще в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность.

1. Навоз здоровых травоядных животных (лошадей, кроликов, коров, овец и др.).

В некоторых книгах советуют разложить сначала на поверхность почвы тонким слоем навоз, а затем на него уже толстым слоем – органическую мульчу. Не согласен! При таком подходе будете все лето полоть сорняки.

Мой совет такой: мешок навоза нужно засыпать в бочку, залить водой, покрыть пленкой и оставить на 2–3 недели. За это время семена сорняков и вредные личинки погибнут. А полезные бактерии только размножатся. И вот такой навоз можно положить а грядки, а сверху его обязательно нужно покрыть торфом или слоем соломы или заделать в почву.

Я вообще считаю, что навоз и куриный помет – самый лучший способ повысить плодородие почвы. А у куриного помета есть и еще одно положительное свойство – его боится вредитель медведка. Так что можно одним махом убить двух зайцев.

2. Настой из сорняков

В 200-литровую бочку закладываю сорняковую траву, 2/3 бочки.

Можно добавить 2 лопаты золы.

Заливаю водой, закрываю пленкой сверху.

Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. Настой из навоза

В 200-литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки.

Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. Настой из куриного помета

В 200-литровую бочку закладываю куриный помет, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Сидераты, безусловно, помогают обогащать почву полезными веществами, а также борются с вредителями и болезнями. У меня есть свои соображения.

В книгах написано, что сидераты нужно сеять весной до основных посадок, летом для оздоровления почвы вместо культур, а осенью после сбора урожая.

Может быть, где-нибудь в Краснодарском крае это и возможно. Но у нас, на Дальнем Востоке или где-нибудь в северных районах России, это просто невозможно. Лето такое короткое, сев начинается в мае. Если сеять сидераты, то не успеешь посеять овощи.

Кроме того, у сидератов, чтобы там ни говорили, достаточно мощная корневая система, которая вся останется в почве. И такую почву не так-то просто обработать, она достаточно плотная. Хотите сделать почву рыхлой – используйте мульчу. Это гораздо проще и эффективнее.

Следует учитывать, что молодая свежая трава разлагается в земле быстро, выделяет много азота, поэтому после заделки зеленой массы сидерата основную культуру можно высаживать уже через 2–4 недели. Если зеленой массы уродилось много, не годится всю ее заделывать в почву, трава может закиснуть не разлагаясь. Излишек лучше использовать для компостирования или на мульчу. Как это сделать? Для этого на грядки с культурными растениями раскладывают скошенную зелень слоем не менее 5–8 см. Это не только сохранит влагу в почве, будет препятствовать образованию почвенной корки, подавит развитие сорняков и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения дождевых червей. Правда, в зелени будут скапливаться слизни, но они предпочитают питаться подвядшей травой и культурные растения не тронут.

Если почва на вашем участке бедна азотом, хорошим материалом для мульчи может стать люцерна.

Растения, которые попадают в почву в возрасте образования жесткого стебля, разлагаются медленнее, их ткани беднее азотом, но богаче углеродом, поэтому, заделывая в почву зрелую растительную массу, вы будете вынуждены незадолго до посева или посадки основной культуры вносить азотное удобрение. С учетом этого, зеленое удобрение рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, когда ткани растения еще не очень грубые.

При ранневесеннем посеве листовой горчицы или кресс-салата зелень можно не скашивать, а только выдернуть отдельные растения, освободив место для лунок под рассаду. Удаленную зелень оставляют тут же на грядке как мульчу или используют для компоста. Таким способом среди сидератов можно выращивать томат, кольраби, салат, мангольд, сельдерей и другие культуры.

Для осеннего посева, который проводят в конце июля – начале августа, то есть сразу после уборки раннего картофеля и зеленных культур, хорошо посеять однолетний люпин, рапс, викоовсяную смесь, горчицу белую, редьку масличную, бобы и горох. Все эти культуры успевают до наступления заморозков накопить весомую биомассу, которую и заделывают в почву. Так, с 1 м² получают зеленой массы бобов – до 700 г, горчицы – до 1 кг.

В условиях северной и средней полосы нашей страны сидераты принято заделывать в почву осенью в возможно более поздние сроки, перед наступлением устойчивых заморозков, не допуская обсеменения растений. Практика показывает, что сидеральные культуры лучше запахивать неглубоко, причем, чем грубее масса, тем мельче, так как без доступа кислорода замедляется разложение и «зеленка» превращается в торфобразную массу. Глубина заделки на легких почвах может быть в пределах 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.

На мой взгляд, сидераты можно сеять для профилактики заболеваний и восстановления истощенных почв. Можно посеять их в конце лета, например, после того, как вы убрали урожай чеснока (это у нас происходит в конце июля – начале августа).

А можно сеять их все лето на одном месте. Например, у вас есть грядка, на которой вы много лет сажали картофель. Понятно, что земля уже истощена, что в почве есть вредители и болезни, опасные для этой культуры. Поэтому можно несколько раз в течение лета засеять ее сидератами.

Почему несколько раз?

Обращаю ваше внимание, чтобы получить от сидератов пользу, а не вред, их нужно вовремя убирать!

Нельзя допускать созревания семян. Нам нужны молодые зеленые растения, а не мощные взрослые растения, с сильными корнями, которые сбросят в землю семена.

Делайте так: посеяли, дождались хорошей зеленой массы (но до образования семян) – перекопали. Посадили снова. И так несколько раз.

Бобы кормовые – богатый источник азота, лучше других бобовых растут на тяжелых почвах. Высевают в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян – 4–6 см. Норма высева – 22–30 г на 1 м².

Вика озимая, или мохнатая, обогащает почву азотом и органическим веществом. Высевают ее осенью после уборки основной культуры в смеси с озимой рожью или пшеницей. Сначала высевают вику, а через несколько дней рожь. Глубина посева вики – 1 см. Норма высева семян – 7–9 г на 1 м². Культура хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху. При раннем весеннем посеве она служит предшественником поздних культур, например поздней капусты.

Горчица – скороспелое холодостойкое растение. Она обогащает почву органическим веществом, а также фосфором и серой. Ее можно сеять в любое время, когда свободна почва. Более всего распространена горчица белая. Всходы горчицы выдерживают кратковременные заморозки до минус 5 °C, ее растения продолжают вегетировать при 2–3 °C. Это хороший санитар почвы, поэтому ее посев эффективен на участках из-под картофеля с заделкой зеленой массы поздней осенью.

Однолетние люпины – синий, желтый и белый – обогащают почву органическим веществом, азотом, фосфором. Зеленое удобрение из люпинов по питательной ценности приближается к навозу. Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву через 8 недель после посева, до того как цветочные бутоны приобрели окраску. Посев семян на глубину 2,5 см. Самую большую зеленую массу дает люпин белый.

Овес удобряет почву органическим веществом и калием. Высевают его в смеси с викой или горохом весной. Зеленую массу скашивают, потом ее же заделывают в почву.

Рапс, как и горчица, насыщает почву органикой, фосфором и серой. Культура не любит бедные почвы и кислую реакцию среды. Корневая система у растений очень глубокая и разветвленная, поэтому выращивание рапса способствует разрыхлению почвы. Норма высева семян – 2,8 г на 1 м². Яровой рапс в средней полосе высевают в начале весны и заделывают в почву до цветения.

Редька масличная – быстро растущее высокоурожайное растение. Хорошо растет во всех регионах на любой почве. Для растения характерно развитие большой массы корней и листьев, что позволяет снизить дозу органического и азотного удобрения и способствует разрыхлению уплотненных почв. Семена прорастают при 3–5 °C, всходы и взрослые растения выдерживают небольшие заморозки. Зеленую массу заделывают поздно осенью.

Рожь озимая – богатый источник органического вещества, азота и калия. Запахивают ее весной под основные культуры. Как санитар почвы наиболее эффективна в смеси с викой мохнатой под картофель.

В качестве сидератов могут быть использованы также люцерна, фацелия, донник белый (однолетний) и желтый (двулетний), озимая и яровая сурепица, горчица сарептская, дикие растения – крапива, окопник.