Текст книги "Ворота и калитки на дачном участке"

Илья Мельников
Ворота и калитки на дачном участке

Калитка

Калитку сделать несложно, если забор и столбы у вас будут деревянные. Сначала готовят два столба, затесывая их (делают одну сторону плоской). Со стороны затеса прибивают брус. Столбы зарывают в яму, учитывая, что калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).

Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься.

Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.

Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.

За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4х80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.

Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к одному из столбов. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.

Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые придаются к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт. Хомутами закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.

С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.

Ограда из сетки благодаря жесткости обрамления не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья.

Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки).

Элементы двери сваривают или склепывают.

Выше было рассказано о креплении оголовья калитки к деревянным и стальным трубчатым столбам. А как быть, если столбы асбоцементные или бетонные?

Перед заливкой асбоцементных трубчатых столбов к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку (болт) с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя.

При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.

Труднее укрепить болты в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие.

В отверстии специальными «железными» замазками закрепляют болт. Два рецепта замазки уже были приведены. Можно использовать и следующий состав: цемент марки 300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.

Калитку целесообразно оборудовать звонком и электромагнитной защелкой.

Петель обычно три. Крепят их с наружной стороны. Одна из петель приваривается перевернутой – это гарантирует, что калитку не снимут с петель непрошеные гости (рис.) 1.

Рис. 1. Калитка

Сделать прочную красивую калитку из подсобных материалов также несложно.

Можно использовать, например, раму от старой металлической кровати. Останется только приварить петли и узоры из стального прутка.

Изготовление новой калитки из уголков, прутков 1-миллиметровой металлической пластинки начинают и из рамы. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под углом 45° и все заготовки сваривают. Когда рама готова, ее заполняют декоративной решеткой из прутков, выгнутых на несложном приспособлении. Остальные детали лучше выполнять также в одном ключе.

Запорное устройство действует более надежно и долговечно. Втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме они надеваются на Г-образные осевые стрежни на столбе. С внутренней стороны надо приварить дверной замок, закрыв его металлической пластиной с отверстием для ключа.

После окончания сварочных работ швы необходимо тщательно очистить от окалины металлической щеткой, обработать поверхность деталей и саму калитку перед окраской. Подготовленную калитку грунтуют в сухую погоду, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками, согласуя цвет с забором и дворовыми постройками.

Ворота

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов. Они должны быть достаточно прочными и долговечными, иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрытие створок при порывистом ветре.

Выполняют ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2 – 2,4 м, высотой 1,6 – 1,8 м, ширина калитки – около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда – части дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.

Заглубление под столбы должно быть не менее 60 – 80 см, в противном случае столбы могут раскачиваться и ворота не будут закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м, засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки.

Самый распространенный материал для изготовления ворот – древесина. При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8 – 3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах.

Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше применять устройство, где главной частью служит брус сечением 40х80 мм.

Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два V-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину (отверстие для прохождения воздуха), закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота (рис. 2). Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки.

Рис. 2. Деревянные ворота

Рис. 3. Стопорное устройство ворот

При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот (рис. 2).

Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники – небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает перекашиваться и открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.

Рис. 4. Ворота из металлической сетки

Необходимо сказать об окраске металлических деталей забора. Сохранность металлических столбов, секций забора из сетки зависит от правильной и регулярной окраски. Перед окраской надо обязательно удалить ржавчину. Эту работу механическим путем делать долго, а иногда и невозможно. В продаже имеются химические составы, с помощью которых легко и быстро детали очищаются до блеска.

Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.

Металлические ворота

Такие ворота обычно оборудованы механизмом фиксирования створок в закрытом и открытом положении. Работает он таким образом, что створки, пройдя нейтральное положение (примерно 45°), удерживаются пружиной в закрытом или открытом положении. Кроме того, такая система обеспечивает необходимую безопасность, исключая самопроизвольное закрытие створок при порывах ветра.

Для изготовления ворот требуются четыре спинки металлических кроватей одинаковой конструкции. Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из трубы такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам пропускают полосы из стали сечением 5×40 мм. Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из тонкостенных труб диаметром 20 – 22 мм, вертикальный – 10 – 12 мм, полудуги – из полосовой стали сечением 4×25 мм.

Изготовление и сборку ворот можно облегчить, если сделать плаз – контурный рисунок одной створки ворот в натуральную величину на фанере, оргалите, картоне и т. д.

Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе и схватывают с одной стороны сваркой. Затем створку снимают и полностью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной 4 мм для крепления запорного устройства и замка-защелки, встроенного в ворота калитки, коробку которой делают из уголков 45×45×4 мм, а раму – из труб диаметром 28 – 30 мм и уголков 30×30×3 мм. Навешивают калитку на две дверные петли, приваренные к коробке и раме с таким расчетом, чтобы калитку можно было снимать. На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода поводка пружинного механизма. Его крепят к воротам на съемной оси, а с другой стороны – пружиной к металлической стойке-каркасу внутри столба.

Часть внутреннего объема одного из столбов используют для оборудования почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков сечением 25×25×3 мм, со всех сторон обшивают листовым железом, а на передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых поступлений. На задней стенке ящика устраивают дверцу, закрывающуюся на оконный запор.

Особенно тщательно надо выполнять фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней (стержней) для навески ворот. Фундамент закладывают размером 50×50 см и глубиной не менее 80 см. В середину его помещают металлическую трубу диаметром 50 – 60 мм, закрепляют бутом и заливают бетонной стяжкой. Столбы сечением 380×380 мм выкладывают из красного кирпича (в полтора кирпича) с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя.

Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка диаметром 15 – 16 мм Г-образной формы и уголка размером 40×40×410 мм, который при помощи приваренной к нему поперечины привязывают мягкой проволокой к металлической трубе столба.

Кирпичную кладку ведут под расшивку. Если забор уже стоит, концы слегка надо обернуть рубероидом и обложить кирпичом. Если забора еще нет, для крепления слег между швов кладки размещают металлические уголки 50×50×450 мм и крепят их к металлической трубе внутри столба, к свободным концам уголков крепят на болтах или шурупах слеги.

Навешивают ворота на шкворни при помощи приваренных к каркасу втулок. В середине проезда устраивают упор для закрытого положения ворот, сбоку – два упора для открытого положения створок.

Ворота решетчатые подъемные

Они очень удобны в эксплуатации (за счет противовеса) и просты в изготовлении. Ими можно перекрывать пролет до 3 м, что делает их пригодными для оборудования подъезда к гаражу, въезда во двор, прогона скота и т. д. Верхнюю и нижнюю шарнирные слеги ворот навешивают на осях в парных воротных столбах. Конец верхней слеги, выходящей на другую сторону столба, снабжают противовесом (закрепленным грузом), уравновешивающим створку с обрешеткой из штакетника, шарнирно скрепленного с верхней и нижней слегами.

Изготовление забора на дачном участке

Постоянное ограждение

Ограда участка не только обеспечивает право на частную жизнь, но и гарантирует безопасность. Кроме того, красивая ограда украсит ландшафт дачи или усадьбы, дополнит его. По своему назначению они могут быть различными, от чего и зависят их высота и материалы, из которых они строятся. Применение современных декоративных материалов и индивидуальное решение их форм в зависимости от назначения объекта позволяют подчинить ограждение участка единой композиции.

Ограды подразделяются по высоте:

● высокие и средние – устанавливаются по границам участка и имеют высоту от 1 до 1,5 м;

● низкие – предусматриваются у цветников, партеров, водоемов и имеют высоту 0,5 – 0,8 м;

● декоративные и частичные – имеют декоративный характер (стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов).

Бордюры ограничивают дорожки, цветники и отдельные деревья.

Ограды должны быть долговечными. Их выполняют из различных материалов – дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – это также ограды, которые пользуются заслуженной популярностью и постоянно обогащаются образцами новых растений для них, а также самого дизайна изгородей.

При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент.

Само ограждение редко делают каменным полностью. Оно затеняет участок, достаточно дорого, поэтому для строительства ограды вокруг небольшой усадьбы или дачи применяют дерево и металлическую сетку с уголковым каркасом.

Для низких ограждений применяют каменные и бетонные бордюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические фигурные блоки, кирпичную кладку, натуральное дерево и пластик. Многие фирмы выпускают готовые бордюры из пластика, которые можно смонтировать за самое короткое время вокруг клумбы или газона.

Все чаще применяют готовые бетонные модули. Их можно устанавливать как в комплекте со столбами на бетонном фундаменте, так и комбинировать с фундаментом и столбами из камня или кирпича (рис. 1).

Рис. 1. Ограда из готовых бетонных модулей на каменном цоколе

Ограды из бетона следует устанавливать с учетом следующих требований:

● осевые линии ограды должны быть закреплены установкой колышков или створных знаков;

● траншея под фундаменты и цоколь роется с запасом по ширине до 10 см по o6e стороны от оси и на 10 см глубже положения низа;

● сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами (зажимное приспособление) до плотного прилегания к стойкам в пазах.

Далее несколько секций выверяют в плане и по горизонтали и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек применяют бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Деревянные стойки применимы диаметром не менее 14 см, длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт на глубину до 1 м часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или путем обжига ее в огне до образования угольной корочки. Верхняя часть стойки должна быть заострена под углом 120°.

Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками из труб. Крепление секций производят к стойкам путем приваривания к закладным частям.

Деревянные стойки пропитывают олифой или естественными красителями типа «морилка», сохраняющими естественную фактуру дерева, что хорошо сочетается с металлическими стойками из труб диаметром 60 мм, окрашенных в черный цвет.

Прочные низкие ограждения можно изготовить из стальных водопроводных труб диаметром 38 мм. Стойки ставят из того же материала, скрепляют части конструкции либо тройниками на резьбе, либо наваром согнутых частей катанки.

Низкие ограждающие конструкции могут быть выполнены из камня и дерева и одновременно использоваться как скамьи или подпорные стенки с высадкой цветов на одном уровне с их верхним краем.

Способ ограждения участка – это, безусловно, личный выбор. Сегодня наибольшим спросом пользуются комбинированные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны.

Перед началом постройки забора необходимо решить, какие столбы будут взяты за основу и из чего будет делаться сам забор.

Столбы являются главным несущим элементом ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов необходимо обжечь, осмолить (обмазать горячим битумом или гудроном) или обернуть несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) или закрывают верхние торцы крышками (металлическими).

Слеги (прожилины – горизонтальные жерди) к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10 – 12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2 – 3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2 – 3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В асбоцементных столбах (трубах) их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5 – 6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном или раствором с наполнителем.

В продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Кроме того, можно сделать столбы из асбоцементных труб и материалов, имеющихся в магазинах (обрезки стального уголка, швеллера (прокатанной железной или стальной балки) и т. п.).

Несмотря на то, что широко распространены бетонные столбы заводского изготовления, не стоит забывать о том, что их можно построить самому.

Наиболее экономичная форма – треугольная. Опалубку для них делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6 – 8 мм и закладывают в опалубку, заливая бетоном.

Многопозиционную форму для столбов четырехугольного сечения делают следующим образом (в данном случае форма на четыре столба). Щит из досок обивают кровельным железом (лучше оцинкованным). Готовят семь разделительных досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны; остальные доски – с обеих сторон.

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой с помощью коротких стальных шипов. Углы формы скрепляют накидными крючками.

Затем готовят арматуру для столбов из стального прутка диаметром 6 – 8 мм. Вяжут арматуру в пакет проволокой диаметром 3 – 5 мм. Концы вязочной проволоки одновременно служат для фиксации арматуры в форме. Лучше, конечно, арматуру сварить термитным карандашом.

При желании можно приварить к арматуре накладки для крепления прожилин. Но при этом необходимо предусмотреть в форме отверстия для накладок (они устанавливаются в форме вертикально).

Внутреннюю поверхность формы перед отливкой столбов тщательно промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и все заливают бетонной смесью (раствором).

Для приготовления раствора берут смесь цемента (марки не ниже 300) – 1м. ч., песка – 2 м. ч. и мелкого щебня – 2 м. ч. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2,0 – 2,5 л воды на 1 кг цемента. Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения формы ее накрывают влажной мешковиной и, поддерживая ее влажной неделю, выдерживают столбы до полного отвердения бетона (форму ставят в тень).

Снимают с формы сначала крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще две доски, извлекают оставшиеся столбы.

Рассмотрим работы по подготовке и установке различных столбов.

Подготовка столбов заключается в изготовлении хомутов для крепления прожилин (горизонтальных конструкций). Например, имеющиеся хомуты на стальных трубчатых столбах не подходят, так как они приспособлены для разрезных прожилин в один пролет. Забор с такими прожилинами весной может перекоситься и даже повалиться.

Хомуты для столбов делают из полосового железа сечением 3х30 (3х40) мм. С каждой стороны сверлят по два отверстия под болты, крепящие прожилины.

На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.

Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву. Если такого сверла нет, перетачивают на абразивном круге обычное сверло.

Разметку для установки столбов ведут как обычно. Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании.

Ямы под столбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2 – 2,5 раза больше диаметра столба. На дно насыпается песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент – 2 м. ч., песок – 1,5 м. ч., мелкий щебень – 3 м. ч. разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).

В яму кладут бут слоем 15 – 20 см и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетона удаляются пузырьки воздуха и раствор заполняет все полости. Подводят бетонную подушку до уровня установки столба. Для облегчения разметки ямы на шесте, которым уплотняют бетон, делают контрольные отметки. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют его. Заполняют яму слоями, заливая бут бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня срезанного дерна, устанавливают специальную форму из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.

Заливают форму (без бута) бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5 – 8 см. Верх фундамента столба делают слегка пологим (поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и железным мастерком тщательно заглаживают поверхность). Верх фундамента столба с формой закрывают влажными тряпками и выдерживают неделю.

Существуют особенности установки столбов из асбоцементных труб. Для их упрочения внутрь вставляют металлическую арматуру и заливают бетоном. Арматуру изготовляют так же, как и для бетонных столбов, соблюдая только размеры. Бетон по составу такой же, как и для фундаментов столбов, только в этом случае не кладут бут, а щебень берут помельче (до 15 мм). Чтобы получить особо прочные столбы, бетонную смесь замешивают на растворе: водоэмульсионная краска – 1 о. ч., вода – 3 – 5 о. ч.

Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20 – 30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетоном. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.

Перед началом работ производят разметку территории участка. Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2 – 3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их на 50 – 80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.

После этого приступают непосредственно к самой ограде.

Фасадную сторону ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки сечением 50х50х5 мм. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50 – 80 см. Соединяют их между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешетки ограды.

Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или галькой на растворе.

Забор делают из штакетника, металлической сетки и других материалов. Рассмотрим конструкции заборов, особенности их постройки, срок службы и некоторые другие вопросы.