Текст книги "Художественная обработка металла. Слесарно-кузнечные работы"

Художественная обработка металла
Слесарно-кузнечные работы

Разрезание листового металла

Разрезание листового металла представляет собой операцию разъединения целого листа, полосы или ленты на части определенной формы и размеров, которые называют заготовками.

Разрезанию предшествует разметка – операция по перенесению формы и размеров изделия с чертежа или рисунка на поверхность.

Разметка может быть плоскостной, при которой контуры рисунка лежат в одной плоскости. Пространственной, при которой линии наносят в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях. По шаблону или образцу.

Инструменты для разметки: чертилка, линейка, угольник, разметочный циркуль, кернер, молоток, рейсмус, разметочная плита и т.д.

В некоторых случаях поверхность для разметки предварительно окрашивают раствором мела с добавлением клея или медного купороса, чтобы линии были хорошо видны.

Листовой металл – сталь толщиной 0,7 и цветной металл 1,5 мм можно разрезать ручными ножницами.

Если толщина металла не позволяет разрезать заготовки ножницами, его распиливают ручной ножовкой или отрезным ножовочным станком.

Разрезание листового металла может быть прямолинейным, криволинейным и смешанным. При прямолинейном разрезании получают заготовки с прямолинейным контуром, квадратной, прямоугольной, ромбической и трапецеидальной формы; при криволинейном – круглой, эллипсоидальной и др.; при смешанном – сложной формы (усеченный цилиндр, конус и т.д.).

Инструментом для резки листового металла служат ножницы: ручные, стуловые, рычажные.

Ручные ножницы изготавливают из стали У7 и У8.

В зависимости от расположения режущей кромки (справа или слева от нижнего лезвия) они называются правыми или левыми.

В большинстве случаев применяют правые ножницы, так как линии разметки при работе ими хорошо видны.

Левыми ножницами пользуются при вырезании криволинейных деталей, при этом резать нужно по часовой стрелке, располагая ножницы так, чтобы они не закрывали лезвием линии разметки.

Если ту же операцию производят правыми ножницами, то резание производят против часовой стрелки.

Ручные ножницы бывают с прямыми и кривыми режущими лезвиями.

Ножницы с прямыми лезвиями служат для разрезания листового железа по прямым линиям.

Ножницы с кривыми режущими лезвиями – для криволинейного и комбинированного разрезания, вырезки отверстий.

Ножницы стуловые служат для разрезания листового металла толщиной 2 – 3 мм. Одна из ручек имеет шип, расположенный под углом 90 градусов, для закрепления ножниц на стуле или в тисках.

Рычажные ножницы используют для разрезания металла толщиной до 5,0 мм большой длины.

Для резки листового металла применяются механизированные процессы резки с помощью различных электрических, вибрационных, роликовых и пневматических ножниц.

Ручными ножницами разрезают листовой металл по заранее нанесенным разметочным линиям, левой рукой отгибая отрезаемую полосу, не делая резких перегибов. Ножницы располагают так, чтобы верхнее лезвие всегда находилось над разметочной линией.

При разрезании листа на узкие полосы его нужно положить на стол и следить при разрезании, чтобы нижнее лезвие опиралось на стол, а отрезаемые полосы отгибались вперед.

Ножницы нужно раскрывать несильно – примерно на 2/3 длины лезвия, тогда они хорошо захватывают и режут металл. Сильно раскрытые ножницы металл выталкивают.

Лезвия ножниц должны быть расположены перпендикулярно плоскости листа, при перекосе они мнут металл, образуют заусеницы, ножницы при этом заедает.

Ножницы нужно все время прижимать к концу прореза, иначе появятся заусенцы. Нельзя прижимать ножницы до полного их смыкания, так как металл у концов режущих лезвий деформируется.

Режущие кромки ножниц должны плотно прижиматься друг к другу.

При неплотном прижимании в процессе резки будут появляться заусенцы и сминание металла, а при излишне плотном – затруднится процесс резки и ускорится износ кромок лезвий. Плотность прижимания регулируется винтом и гайкой, которыми скреплены лезвия.

Распиливание металла ручными или механическими ножовками применяется для получения заготовки заданной формы и толщины, а также при распиливании профильного металла, труб, отливок, для прорезания шлицев, пазов, обрезки и выделки заготовок и других работ.

Ручная ножовка состоит из станка (рамки) и вставленного в него сменного ножовочного полотна. На одном конце рамки имеется неподвижная головка с хвостовиком и ручкой, а на другом конце – подвижная головка с натяжным винтом и гайкой-барашком для натяжения полотна. В головках имеются прорези, в которые вставляют ножовочное полотно и крепят штифтами.

Рамки для ножовок могут быть цельными, либо раздвижными. Раздвижные рамки допускают закрепление ножовочного полотна различной длины.

Для раздвигания ножовки колена перегибают, пока заклепка не выйдет из выреза, и смещают. Заклепку вводят в другой вырез и колена выпрямляют.

Станок с передвижным держателем состоит из угольника с ручкой, по которому можно перемещать и закреплять держатель в нужном направлении.

Для мелких работ применяют ножовку с односторонним зажимом. Поскольку полотно в такой ножовке не натянуто, работать ею следует осторожно и не полной длиной.

Ножовка компактна и малогабаритна.

Ножовочное полотно для ручных ножовок представляет собой тонкую и узкую ленту с двумя отверстиями и с зубьями на одном из ребер. Ту часть полотна, где находятся зубья закаливают, а противоположная остается незакаленной, что способствует прочности ножовочного полотна при работе.

Полотна изготовляются из стали марок У10А6, Р9, Х6ВФ. Чаще всего применяют полотна длиной 250 и 300 мм, высотой 13 и 16 мм, толщиной 0,65 и 0,8 мм.

Каждый зуб ножовочного полотна имеет форму клина (резца) с передним углом, как правило, равным 0 градусов и углом заострения, равным 50 градусам.

Для резки металлов пользуются ножовочным полотном с шагом 1,3 – 1,6 мм, при котором на длине 25 мм насчитывается 17 – 20 зубьев. Чем толще разрезаемый металл, тем крупнее должны быть зубья, и, наоборот, чем тоньше металл, тем мельче должны быть зубья ножовочного полотна.

Для металлов различной твердости применяются полотна с разным числом зубьев. Так, для мягкого металла применяют полотно с 16 зубьями, для закаленной стали средней твердости применяют полотно с 19 зубьями, для чугуна и инструментально стали применяют полотно с 22 зубьями, для твердой, угловой и полосовой стали – с 22 зубьями.

При резании ножовкой в работе участвуют, т.е. одновременно режут металл, не менее двух-трех зубьев. Чтобы избежать заклинивания ножовочного полотна в металле, зубья разводят. Работая разведенным полотном, ширина разреза примерно в 1,5 раза превышает ширину полотна, что облегчает работу.

Разводка зубьев может быть по полотну – волнистой и по зубу – гофрированный развод.

Для этого в прорези головок ножовочного станка полотно ножовки нужно устанавливать так, чтобы зубья были вперед. Первым вставляют конец полотна в неподвижной головке до совпадения отверстий и фиксируют положение закладкой штифта. Затем вставляют второй конец полотна в прорезь подвижной головки и закрепляют его вторым штифтом. Натягивают полотно завинчиванием барашковой гайки. Степень натяжения полотна не должна быть слабой, так как в этом случае разрез получается косой, а полотно легко может сломаться.

При очень сильном натяжении полотно также легко ломается при небольшом перекосе. Натяжение полотна проверяют поворотом полотна на 1/8 часть окружности, взяв двумя пальцами посередине его длины.

Новое полотно в ножовке сначала используют для разрезания мягких металлов: меди, латуни, алюминия, а когда оно немного затупится, им режут чугун и сталь.

Перед началом работы, разрезаемое изделие или заготовку прочно зажимают в тисках, чтобы заготовка не сместилась, так смещение может вызвать поломку тонкого хрупкого полотна.

Ножовочное полотно должно работать всей своей длиной, что обеспечит равномерный износ режущих зубьев и увеличит долговечность полотна.

Резать начинают осторожными движениями, чтобы получить прорезь. Когда она будет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, нажимая на раму.

Перед концом резания нажим уменьшают.

Держат ножовку за ручку правой рукой, а левой поддерживают ее конец обычно в горизонтальном положении.

Работать ножовкой без ручки не следует, так как хвостовик ножовки может поранить руку.

Работая, левой рукой, которая находится впереди, нажимают, а правая рука только перемещает ножовку.

Во время движения к себе нажим не производится, так как нажим при холостом ходе ведет к быстрому затуплению зубьев.

Перед концом движения вперед усилие увеличивается. Нажим на ножовку зависит от твердости металла и размера разрезаемого металла. Твердые металлы требуют более сильного нажима, чем мягкие. Чтобы уменьшить трение ножовочного полотна его смазывают растительным маслом.

Если полотно натянуто слабо, или разводка его односторонняя, то возможен увод полотна в сторону от разметочной риски. Попытка вернуть полотно на нужное направление реза путем поворота ножовки чаще всего заканчивается поломкой полотна.

В случае увода полотна нужно начать резание в новом месте, а лучше, если это возможно, начать новый разрез с противоположной стороны, перевернув изделие.

В случае поломки хотя бы одного зуба полотна продолжать резание не следует, так как из полотна будут выкрашиваться другие зубья. В этом случае нужно полотно заменить и начать резку в новом месте. При замене полотна нужно иметь в виду, что старое полотно дает более узкий пропил и новым полотном нужно начинать резать в другом месте.

Если заготовка массивная, то длина пропила довольно большая и резать трудно. Чтобы работу облегчить нужно ножовку наклонить последовательно то к себе, то от себя, при этом резание идет не по всей длине, и процесс резания становится легче.

Тонкий металл режут по широкой грани, так как при врезании зубья цепляются и полотно может сломаться.

Обычно, чтобы врезание облегчить, делают небольшой пропил трехгранным напильником и направляют полотно сбоку большим пальцем левой руки.

Очень тонкий материал зажимают между деревянными брусками толщиной 12 – 30 мм и режут вместе с брусками.

Граненые изделия правильно начинать резать с грани, а не с угла. Полосовой металл разрезают по узкой грани – это производительней.

При необходимости сделать длинный пропил, полотно ножовки нужно повернуть на 90 градусов и резать осторожно, так как от собственного веса ножовки полотно может сломаться.

При обычной установке полотна узкий и длинный распил сделать невозможно, так как помешает рамка.

Для того, чтобы в листовом металле вырезать фасонное отверстие, сначала нужно просверлить или вырубить отверстие диаметром, равным ширине полотна ножовки, затем пропускают через это отверстие полотно и, закрепив его в рамке, режут по заданному направлению.

Крупных размеров шлицы прорезают обыкновенными ножовками с одним или двумя, что зависит от ширины шлицев, соединенными вместе полотнами.

Тонкие профили разрезают в деревянных брусках.

Для того, чтобы разрезать трубу, ее зажимают в параллельных тисках в горизонтальном направлении и режут по риске. Тонкостенные трубы и трубы с гладко обработанной поверхностью зажимают в тисках между специальными деревянными накладками с вырезами. При распиливании труб ножовку вначале держат горизонтально, а после пропиливания стенки трубы ножовку наклоняют на себя. Затем заготовку поворачивают в тисках на 40 – 90 градусов от себя и работу продолжают.

Рубка металла

Рубкой называется операция, при которой с помощью режущего инструмента с поверхности заготовки или детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части.

Применяется рубка в тех случаях, когда станочная работа трудно выполнима или нерациональна и когда не требуется высокой точности обработки.

Рубка применяется для удаления (срубания) с заготовки небольших неровностей, шероховатостей, снятии твердой корки, окалины, заусенцев, острых углов кромок на литых и штампованных деталях. Кроме того, при помощи рубки вырубают шпоночные пазы, смазочные канавки, разделывают трещины в деталях под сварку (разделка кромок), срубают головки заклепок при их удалении, вырубают отверстия в листовом материале, отрубают от пруткового, полосового или листового металла какую-то часть.

Точность обработки, достигаемая при рубке составляет 0,5 – 1 мм.

Производится рубка при неподвижном положении обрабатываемой детали. Обычно заготовку перед рубкой закрепляют в тисках. Крупные заготовки рубят на плите или наковальне, а очень крупные – в том месте, где они находятся.

Основными режущими инструментами при ручной рубке являются зубило, крейцмейсель и др., а ударным инструментом – слесарные молотки.

Простейшим режущим инструментом, служащим для рубки металла, обрубки заусенцев, грубого выравнивания поверхностей, срубания головок заклепок, вырубания пазов и отверстий является зубило.

Зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А6, УВА, 7ХВ, 8ХВ.

Зубило состоит из трех частей: рабочей, средней и ударной.

Рабочая часть зубила представляет собой стержень с клиновидной режущей частью – лезвием на конце, заточенной под определенным углом.

Ударная часть – боек сделана суживающейся кверху, вершина ее закруглена. Угол заострения (угол между боковыми гранями) выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого металла. За среднюю часть зубило держат при рубке.

Для рубки металлов рекомендуют следующие углы заострения: для твердых материалов – сталь, бронза, чугун – 70 градусов; для материалов средней твердости – сталь – 60 градусов; для мягких материалов, таких как латунь, медь, титановые сплавы – 45 градусов; для алюминиевых сплавов – 35 градусов.

Длина зубила может быть 100, 125, 200 мм, ширина рабочей части – 5 мм, 10 мм,16 и 20 мм.

Рабочая часть зубила на длине 15 – 30 мм закаливается и отпускается. При испытании зубила на прочность им отрубают зажатую в тиски стальную полосу марки Ст6 толщиной 3 мм шириной 50 мм.

После испытания на лезвии зубила не должно быть вмятин, выкрошенных мест и заметных следов затупления.

Для определения степени закалки зубила пользуются старым напильником. Им проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку с закаленной части зубила, а на ней остаются лишь едва заметные риски, закалка выполнена качественно.

Крейцмейсель служит для прорубания узких пазов и канавок. От зубила он отличается более узкой режущей кромкой. Однако его можно использовать и для срубания поверхностного слоя с широкой плиты. Для этого сначала крейцмейселем прорубают канавки, а оставшиеся вырубают зубилом.

Материалы для изготовления крейцмейселя и углы заострения, твердость рабочих и ударных частей такие же, как и у зубила.

Для вырубания профильных канавок – полукруглых, двугранных и других применяют специальные крейцмейсели – канавочники. Канавочники отличаются от крейцмейселя только формой режущей кромки. Изготовляют их из стала У8А длиной 80, 100, 120, 150, 200, 300 и 350 мм с радиусом закругления 1; 1,5; 2,0; 2,5; 3 мм.

Заточка зубил на станке вручную

При выполнении операции рубки инструменты должны быть остро заточенными, так как применение тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, при работе с таким инструментом человек устает и теряет правильность ударов.

Заточка зубил и крейцмейселей производится на заточном станке. Для этого зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной.

Не нужно сильно нажимать на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную прочность.

Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу.

Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не более 2 – 3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником.

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5 процентов соды, или на мокром круге.

Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона. После заточки зубила или крейцмейселя с режущих кромок снимают заусенцы.

Величина угла заострения проверяется шаблоном – пластинкой с угловыми вырезами 70, 60, 45, 35 градусов.

Слесарные молотки являются инструментом для ударных работ. Они бывают с круглыми и квадратными бойками. Основной характеристикой молотка является его масса.

Молоток состоит из ударника и рукоятки. Слесарные молотки с круглым бойком изготовляют шести номеров.

Молотки N 1 массой 200 г применяют для инструментальных работ, а также для разметки и правки. Молотки N 2 массой 400 г, N 3 – 500 г и N 4 – 600 г – для слесарных работ.

Молотки с квадратным бойком изготовляют восьми номеров. Молотки с круглым бойком не оставляют вмятин на обрабатываемой поверхности при нанесении наклонных ударов.

Противоположный бойку конец молотка называется носком. Носок имеет клинообразную форму, скругленную на конце. Носком пользуются при правке, расклеивании и т.д.

Бойком наносят удары по зубилу и крейцмейселю.

Изготовляют молотки из стали 50 и 40Х и инструментальной углеродистой стали У6 и У8. В средней части молотка имеется отверстие овальной формы для крепления рукоятки.

Боек и носок молотка специально обрабатывают термически. Рукоятку делают из твердых сортов дерева – кизила, рябины, дуба, клена, граба, ясеня, березы.

Рукоятки молотков должны быть проолифлены с предварительной тщательной прошлифовкой. Закрепляют молотки на рукоятках при помощи металлических или деревянных клиньев. Деревянные клинья должны быть изготовлены из твердых пород дерева. Перед насадкой их смазывают столярным клеем, а на металлических клиньях делают насечки. Толщина клиньев в узкой части 0,8 мм, в широкой – 2,5 – 6 мм.

Если отверстие молотка имеет только боковое расширение, забивают один продольный клин; если расширение идет вдоль отверстия, то забивают два клина, если расширение отверстия направлено во все стороны, забивают три стальных или три деревянных клина – два параллельно, а третий перпендикулярно к ним. Правильно насаженным считается молоток, у которого ось рукоятки образует прямой угол с осью молотка.

Кроме обычных стальных молотков в некоторых случаях применяют мягкие молотки со вставками из меди, свинца и алюминиевых сплавов. При ударах, наносимых мягким молотком, поверхность материала заготовки почти не повреждается. Иногда медные или свинцовые вставки заменяют резиновыми, менее дорогостоящими и более эффективными в работе.

Мягкие молотки применяют в точных сборочных работах, особенно когда приходится иметь дело с деталями невысокой твердости.

При изготовлении изделий из тонких листов железа или другого металла, применяют деревянные молотки – киянки, которые бывают с круглыми и прямоугольными ударниками.

Выбирая молоток необходимо учитывать физическую силу работника. Для подростков масса молотка может быть от 400 г до 600 г, для взрослых – от 600 до 800 г.

Удар молотком осуществляют не за счет излишних мускулистых усилий, а за счет ускоренного падения молотка. В момент нанесения удара рукоятку молотка прочно сжимают пальцами. Если молоток удерживать слабо, он может при неточном ударе отскочить и нанести травму.

Приемы рубки металла

Работа зубилом вручную требует выполнения основных правил рубки и соответствующей подготовки и навыка. Для рубки используют прочные и тяжелые тиски. Правильное положение корпуса, держание (хватка) инструмента при рубке – важные правила высокопроизводительной работы. Для рубки можно использовать поворотные и неповоротные параллельные тиски.

Для тяжелой кузнечной рубки применяют стуловые тиски, которые крепят на специальной тумбе.

Рубка зубилом

При рубке металла зубилом большое значение имеет положение работающего, его установка корпуса и ног. Положение должно создавать наибольшую устойчивость центра тяжести тела при ударе. Корпус должен быть обращен в пол-оборота к оси тисков, левая нога выставлена на полшага вперед.

Зубило берут в левую руку за среднюю часть на расстоянии 15 – 20 мм от конца ударной части. Удары наносят правой рукой. Левая только держит зубило в определенном положении. Сильно сжимать зубило не нужно.

При движениях правой руки, наносящей удару по зубилу, левая играет роль балансира при последовательных установках инструмента.

Молоток берут правой рукой за рукоятку на расстоянии 15 – 30 мм от конца, обхватывая четырьмя пальцами и прижимая к ладони, большой палец накладывая на указательный, крепок сжимая всеми пальцами. Пальцы остаются в таком положении при замахе и при ударе. Этот прием называется "нанесение кистевого удара без разжима пальцев".

При другом способе хватки в начале замаха мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжимают и рукоятку молотка охватывают только указательным и большим пальцами. Затем разжатые пальцы сжимают и ускоряют движение руки вниз. В результате получается сильный удар молотка. Этот способ называется "нанесение удара с разжимом пальцев".

Важное влияние на качество и производительность рубки оказывает характер удара (замаха) молотком. Удар может быть кистевым, локтевым или плечевым.

При кистевом ударе запах осуществляют молотком только за счет изгиба кисти правой руки.

При этом замахе сгибают кисть в запястье до отказа, разжав слегка пальцы, кроме большого и указательного, при этом мизинец не должен сходить с рукоятки молотка. Затем пальцы сжимают и наносят удар. Кистевой удар применяют при выполнении точных работ, легкой рубке, срубании тонких слоев металла и т.д.

При локтевом ударе правую руку сгибают в локте.

При замахе действуют пальцы руки, которые разжимаются и сжимаются, кисть (движение ее вверх, затем вниз) и предплечье. Для получения сильного удара руку разгибают достаточно быстро. Этим ударом пользуются при обычной рубке, срубании слоя металла средней толщины или прорубании пазов и канавок.

При плечевом ударе рука движется в плече, при этом получается большой замах и максимальной силы удар с плеча. В этом ударе участвуют плечо, предплечье и кисть.

Плечевым ударом пользуются при снятии толстого слоя металла и обработке больших поверхностей. Сила удара должна соответствовать характеру работы, а также массе молотка (чем тяжелее молоток, тем сильнее удар), длине рукоятки, длине руки работающего (чем длиннее рука и выше замах, тем сильнее удар).

При рубке действуют обеими руками синхронно, метко наносят удары правой рукой, перемещая в определенные промежутки времени зубило левой рукой.

Угол установки зубила при рубке в тисках регулируют так, чтобы лезвие находилось на линии снятия стружки, а продольная ось стержня зубила находилась под углом 30 – 35 градусов к обрабатываемой поверхности заготовки и под углом 45 градусов к продольной оси губок тисков. При меньшем угле наклона зубило будет соскальзывать, а не срезать, а при большем – излишне углубляться в металл, давая большую неровность.

Во время рубки нужно смотреть на режущую часть зубила, а не на боек, как это часто бывает у начинающих. Кроме того, нужно следить за правильным положением лезвия зубила и удары наносить по центру бойка сильно, уверенно и метко. Это навык приходит после определенной практики, тренинга.

Работа зубилом вручную требует выполнения основных правил рубки и соответствующей тренировки.

При разрубании металла зубило устанавливают вертикально и рубку ведут плечевым ударом.

Листовой металл толщиной до 2 мм разрубают с одного удара, поэтому под него подкладывают подкладку из мягкой стали.

Листовой металл толщиной более 2 мм или полосовой металл надрубают примерно на половину толщины с обеих сторон, а затем ломают, перегибая его поочередно в одну и другую сторону, или отбивают.

Вырубание заготовок из листового металла производят после разметки контура изготовляемой детали.

Вырубку производят не по линии разметки, а отступив от нее 2 – 3 мм (припуск на опиливание) в следующей последовательности: зубило устанавливают так, чтобы лезвие было направлено вдоль разметочной риски; зубилу придают вертикальное положение и наносят легкие удары, надрубая по контуру; рубят по контуру, нанося по зубилу сильные удары.

При перестановке зубила часть лезвия оставляют в прорубленной канавке, а зубило из наклонного положения опять переводят в вертикальное и наносят следующий удар. Так поступают безостановочно до конца разметочной риски; перевернув лист, прорубают металл по ясно обозначившемуся на противоположной стороне контуру; вновь переворачивают металл на первую сторону и заканчивают рубку.

Если лист относительно тонкий и прорублен достаточно, заготовку выбивают молотком.

При рубке зубилом с закругленным лезвием канавка образуется ровная, а при рубке зубилом с прямым лезвием – ступенчатая.

Рубку листового, полосового, обработку поверхностей выполняют в тисках.

Рубку листового материала обычно ведут только по уровню губок тисков. Заготовку или изделие крепко зажимают в тисках, при этом разметочная линия должна совпасть с уровнем губок.

Зубило устанавливают к краю заготовки так, чтобы режущая кромка лежала на поверхности двух губок, а середина режущей кромки соприкасалась с обрубаемым материалом на 2/3 ее длины.

Угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности должен составляют 30 – 35 градусов, а по отношению к оси губок тисков – 45 градусов. При этом лезвие зубила идет наискось относительно губок тисков. После снятия первого слоя металла заготовку переставляют выше губок тисков на 2 мм и срубают следующий слой и т.д.

Рубку можно производить и по разметочным рискам, которые предварительно наносят на расстоянии 1,5 – 2 мм одна от другой, а на торцах делают скосы – фаски под углом 45 градусов.

Фаски облегчают установку зубила и предупреждают откалывание края при рубке хрупких материалов. Заготовку зажимают в тисках так, чтобы видны были разметочные риски. По этим рискам и проводят рубку.

Первый удар наносят при горизонтальном положении зубила, дальнейшую рубку производят при наклоне зубила примерно на 30 градусов. Толщина последнего чистового слоя должна быть не более 0,5 мм – 0,7 мм.

Рубка широких поверхностей – операция малопроизводительная и трудоемкая. Применяется в случае невозможности снять слой металла на строгальном или фрезерном станке.

Осуществляют рубку в три приема. Предварительно на двух противоположных торцах заготовки срубают немного металла, делая фаски под углом 30 – 40 градусов.

На противоположных двух боковых торцах наносят риски, отмечающие глубину каждого прохода. Затем по широкой поверхности заготовки наносят параллельные риски с шагом, равным ширине режущей части зубила.

Заготовку зажимают в тиски и крейцмейселем прорубают канавки, затем зубилом срубают оставшиеся между канавками выступы. После срубания выступов делают окончательную обработку. Предварительное прорубание канавок на широких деталях облегчает и ускоряет рубку. На заготовках из бронзы, чугуна и других хрупких материалов, чтобы не откалывались края на расстоянии 0,5 мм от разметочной линии делают фаски.

Для того, чтобы вырубить криволинейные канавки или пазы необходимо на поверхности заготовки нанести риски, затем крейцмейселем за один проход прорубить канавки глубиной 1,5 – 2 мм. Неровности, которые образовались после рубки устраняют канавочником, придавая канавкам одинаковую ширину и глубину по всей длине заготовки. Глубину канавок проверяют шаблоном.

Чугуны и другие хрупкие сплавы рубят всухую. При рубке вязких и мягких сплавов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой при протирать промасленной тряпкой. При рубке сплавов алюминия лезвие зубила смачивают скипидаром. Это увеличивает стойкость режущей части зубила.

Чтобы получить чистую поверхность, нужно снимать сначала грубую стружку, а затем более частыми ударами молотка – чистовую стружку толщиной до 1 мм. Наиболее производительной является рубка, при которой за один проход снимают слой металла толщиной до 2 мм. При снятии слоя толщиной более 2 мм наступает быстрое утомление, а поверхность получается шероховатой. В конце рубки удар по зубилу нужно делать более слабым.