Текст книги "Строительство фундамента для дачи"

Кладка бутовых и бутобетонных фундаментов

Бутовая кладка – это кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (постели). Для такой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, а также булыжный камень (для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей).

В строительстве используются бутовые камни, которые обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Раскалывание больших камней на более мелкие называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней – делают приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же инструментом осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке.

При бутовой кладке подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке делают для обеспечения перевязки так, чтобы камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстаж, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки.

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под залив», а также с применением виброуплотнения.

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов.

Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13–15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Затем кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4–6 см.

Далее каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4–5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3–4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.

Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладку в опалубке «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой 20–25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелкими камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 25–20 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40 % больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: первый ряд – насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 4–6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Для создания декоративной поверхности применяют циклопическую кладку, которую выполняют способом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшивают. Для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены (схемы представлены на рис. 4, 5, 6, 7).

Схемы столбчатых фундаментов

Рис. 4. Столбчатый кирпичный фундамент

Рис. 5. Столбчатый бетонный фундамент

Рис. 6. Столбчатый фундамент «деревянные стулья» 1

Рис. 7. Столбчатый фундамент «деревянные стулья» 2

Плитные (сплошные) фундаменты применяют преимущественно при строительстве зданий на слабых, неравномерно сжимаемых грунтах. Они дороги, трудоемки, поэтому используются для строительства дачных домиков.

Свайные фундаменты применяют для зданий различных конструктивных систем, этажности и в разнообразных грунтовых условиях. Наиболее целесообразны такие фундаменты при слабых, неравномерно деформируемых основаниях.

Различают два типа свай – сваи-стойки и висячие сваи. Первые передают всю приходящуюся на них нагрузку через острие на материковый грунт. Фундамент на таких сваях обеспечивает минимальную осадку здания. Висячие сваи не достигают материкового грунта и передают нагрузку основанию через острие и через боковые поверхности за счет сил трения между ними и уплотненным грунтом.

Под железобетонные колонны одноэтажных хозяйственных построек применяют фундаменты стаканного типа (рис. 8).

Рис. 8. Фундаменты стаканного типа:

а – сборный под колонну; б – монолитный под колонну; 1 – ступени фундамента (плитная часть); 2 – подлонник; 3 – стакан

В башмаке имеется гнездо (стакан), в которое вставляется колонна. Закрепляют колонну в фундаменте путем заполнения зазоров между колонной и стенками стакана бетоном на мелком гравии.

При закладке фундамента самое главное – знать обо всех способах его защиты от воздействий морозной деформации грунта.

Во-первых, на пучинистых грунтах подошва фундамента должна быть обязательно ниже уровня промерзания грунта.

Во-вторых, внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву.

В-третьих, боковые поверхности фундамента нужно тщательно выровнять, чтобы уменьшить сцепление с грунтом, а еще лучше – покрыть их слоем скользящего вещества, например битума.

При строительстве летних садовых домиков можно применять быстрый способ устройства фундаментов. Он состоит в том, что в грунт на глубину его промерзания вводят фундаментные столбы в виде асбестоцементных труб, залитых бетоном. Скважины для фундаментных опор можно пробурить ручным буром, диаметр которого на 4 см больше диаметра асбестоцементной трубы. Бур состоит из спирали, сделанной из листовой стали толщиной приблизительно 3 мм, и приваренной к верхней части трубы с рычагом рукоятки. Бурение скважины глубиной 70 см длится 5–10 мин. Попавшийся крупный камень дробят штангой. В образующуюся скважину вставляют асбестоцементную трубу, уплотняют ее снаружи вынутым при бурении грунтом и заполняют на одну треть бетонной смесью. Затем трубу приподнимают, чтобы под ней образовалось бетонное основание. После этого в нее добавляют бетонную смесь до отметки на 10 см ниже верхней грани. Смесь несколько раз протыкают стержнем и дают ей охладиться.

Таким образом устраивают все фундаментные опоры. Через два-три дня по верхним граням труб укладывают обвязку, выравнивают ее и привинчивают анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При этом в них добавляют бетонную смесь до нижнего края обвязки.

Один из простейших видов фундаментов для летних зданий и сооружений – «деревянные стулья» (см. рис. 6, 7). Их изготавливают из древесины твердых пород – слоистой сосны, дуба, лиственницы и т. д. Длина «деревянных стульев» регламентируется глубиной промерзания почвы.

Обычно «стулья» опускают в ямы, отрытые на глубину ниже промерзания почвы на 20–25 см. Их закрепляют, засыпая грунтом и трамбуя его. Желая увеличить срок службы такого фундамента, «деревянные стулья» обжигают или покрывают разогретым битумом.

Сооружение железобетонного ленточного фундамента

Этот вид фундамента применяют, прежде всего, потому, что он практически универсален – относительно недорог, выдерживает значительные нагрузки и подходит и для небольшого деревянного дома, и для кирпичной усадьбы.

Вначале фиксируем границы траншей для искусственного основания (песчаной подушки) натянутым шнуром (капроновой леской), закрепленным на обноске.

Обноска представляет собой Т-образную раму, на горизонтальной планке которой забиты два гвоздя на расстоянии 40 см (по ширине песчаной подушки) один от другого. По направлению одной из сторон дома закрепляем в грунте две обноски (I) на расстоянии 8–9 м одна от другой, натягиваем 2-ветвевой шнур и закрепляем его на гвоздях (рис. 9).

Рис. 9. Схема установки обносок и разбивки траншей

Строго параллельно шнуру устанавливаем вторую (II) и затем третью (III) пары обносок, выдерживая заранее установленные расстояния между ними, и также натягиваем 2-ветвевой шнур. Аналогичные работы выполняем в поперечном направлении. Для этого закрепляем одну из обносок пары крайнего ряда, например IV–IV, а вторую устанавливаем, не закрепляя. От точки пересечения внутренних ветвей откладываем на шнуре в продольном и поперечном направлении соответственно 3 и 4 м и фиксируем их. Перемещаем незакрепленную обноску IVв продольном направлении до положения, при котором расстояние между фиксированными точками составит 5 м. Тогда продольные и поперечные ветви шнура образуют прямой угол (90°). Параллельно направлению IV–IVзакрепляем обноски V–VI и VI–VI, также выдерживая необходимое расстояние между ними.

Затем переносим размеры траншей на грунт (рис. 10).

Рис. 10. Схема переноса размеров траншеи на грунт:

1 – обноска; 2 – шнур; 3 – отвес; 4 – площадь траншеи

Из каждой угловой точки, например а и а', опускаем отвес и в месте его касания грунта вбиваем деревянный колышек. По колышкам натягиваем шнур и определяем наружную и внутреннюю грани траншеи. Для контроля надо проверить равенство диагоналей прямоугольных участков фундамента и линейные размеры сторон. Строго по шнуру надрезаем грунт по контуру траншеи и выбираем его на глубину 20–25 см.

После этого всю оснастку снимаем и отрываем траншею на полную глубину – 80–100 см. Выбранный грунт перемещаем в низинные места участка. Затем траншею засыпаем песком до верха грунта послойно: каждый слой – 15–20 см смачиваем обильно водой и трамбуем.

Для устройства железобетонного фундамента необходима опалубка высотой 250 мм (рис. 11).

Рис. 11. Конструкция деревянной опалубки:

1 – щит; 2 – колышек; 3 – распорка; 4 – накладка

Собирается опалубка из деревянных щитов. Для этого изготавливаются щиты из двух досок толщиной 30–40 мм. Доски соединяются через 1,5 м накладками и фиксируются с внутренней стороны на нужный размер распорками, а с наружной – колышками, которые забиваются в грунт вплотную к доскам.

Опалубка должна надежно крепиться к основанию. Сдвиги и перекосы не допускаются. Отклонения от проектных размеров щитов по длине и ширине не должны превышать 5 мм, а ширина щелей между досками – 2 мм.

Внутреннюю поверхность опалубки и ее основание следует защитить толем, что исключит сцепление бетона с досками и предохранит их от загрязнения цементным молоком.

Опалубку целесообразно устраивать стационарной по всему контуру фундамента. Важно выдержать горизонтальное положение верха всех досок. Проверяется это нивелировочным приспособлением. Устанавливаем в одном из верхних углов опалубки рейку, снимаем отметку и фиксируем ее на рейке. При перестановке рейки по длине опалубки через 1 м визирная линия должна показывать такую же отметку. То место, где визирная линия проходит над этой отметкой, надо приподнять и закрепить в положении, при котором визирная линия нивелировочного приспособления показывает необходимую отметку. Горизонтальность установки опалубки для контроля также проверяем по строительному уровню.

Отмостка и цоколь

Завершающая фаза строительства фундамента – устройство цоколя и отмостки. Если у ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть, то у столбчатого нужно сооружать между столбами промежуточные стены (забирку).

Отмостка, защищающая фундамент от поверхностных вод по всему периметру, может быть грунтовой, щебеночной, булыжной, асфальтовой или бетонной – в зависимости от того, каким материалом и силами располагает застройщик. Нелишним будет напомнить способ приготовления бетона. В отличие от строительного раствора – смеси цемента с водой и песком – в состав бетона непременно должен входить щебень или гравий. Вначале цемент смешивается с песком до получения однородной массы, в которую затем добавляют щебень, вновь перемешивают и постепенно доливают воду.

Верхнюю часть фундамента, возводимую из кирпича, называют цоколем. Расстояние от земли до верха цоколя составляет 50–70 см. Цоколь поднимает низ пола от земли и обеспечивает проветривание подпольного пространства. С каждой стороны дома в цоколе устраивают по одному вентиляционному отверстию размером 25×25 см. По осевой линии верха цоколя через 200 см закладывают деревянные пробки для крепления нижней обвязки каркаса. Для отвода атмосферных вод от фундамента вокруг него делают отмостку шириной 50 см с уклоном в сторону от дома.

Цоколь продолжает фундамент до уровня первого этажа и служит зданию защитой от атмосферных осадков, капиллярной влаги, механических повреждений. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 (рис. 12).

Рис. 12. Схемы кладки цоколя:

а – с применением обноски (1 – порядовик; 2 – шнур-обноска; 3 – щит опалубки фундамента; 4 – фундамент;5 – гвоздь крепления обноски); б – с применением опалубки (1 – деревянная опалубка цоколя; 2 – линия, определяющая верх укладываемого ряда кирпичей; 3 – угольник для проверки горизонтальности уложенного кирпича; 4, 6 – ложковый и тычковые ряды; 5 – кирпич 3/4); в – в месте примыкания наружной и внутренней стен

Цоколь делают толщиной в один кирпич, лучше красный, размером 250×120×65 мм. Число рядов по высоте может быть четыре или пять. Кладка должна быть прочной, с гладкой наружной поверхностью, с заполнением и расшивкой швов. Для кирпичной кладки можно использовать цементно-глиняный раствор состава 1:0,7:6,5 в объемной дозировке, т. е. на 1 часть цемента нужно брать 0,7 части глиняного теста и 6,5 части песка. Готовим его так. Сначала засыпаем в деревянный ящик цемент и песок и тщательно перемешиваем до получения однородной сухой смеси. В другой емкости смешиваем глину с водой до получения тестообразной массы, которую укладываем в сухую смесь. Для приготовления раствора требуемой густоты в смесь добавляем воду и все перемешиваем до получения однородной массы. Глиняная добавка делает раствор более пластичным.

Чтобы кладка цоколя была качественной, по углам фундамента к доскам наружной опалубки прикрепляем деревянные рейки-порядовики, размеченные по высоте через 75 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 10 мм). Верх первого ряда фиксируем шнуром-причалкой. По шнуру проверяем горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур-причалку нужно перемещать вверх.

Если данная технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, то вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, снятые с внутренней стороны фундамента. Их опирают на рейки-порядовики так, чтобы на 25 мм перекрывалась верхняя плоскость фундамента и обеспечивалось размещение кладки по оси фундамента.

Кирпичная кладка основана на перевязке двух рядов: ложкового и тычкового. На горизонтальной плоскости фундамента вначале нужно разложить стопки из двух кирпичей для тычкового ряда перпендикулярно оси цоколя на расстоянии кирпича одна от другой, для ложкового ряда – по оси цоколя на расстоянии одного кирпича одна от другой. Перед раскладкой кирпич следует подержать в воде 2–3 мин. Кладку надо начинать с угла и постепенно перемещаться влево от уложенной части ряда наружных стен, предусматривая перевязку рядов в местах примыкания наружной стены к внутренней. Кельма для нанесения раствора всегда должна быть в правой руке. Левой рукой снимают кирпич со стопки и укладывают на раствор. Часть раствора кельмой надвигают на боковое ребро или торец ранее уложенного кирпича, затем левой рукой прижимают кирпич так, чтобы его верхняя грань совпала с горизонтальной чертой, проведенной на опалубке и определяющей границу ряда.

Правильность укладки кирпича можно проверить с помощью прямоугольного треугольника. Длинный катет треугольника должен находиться на плоскости кирпича, а короткий – у опалубки. Виды цоколей показаны на рис. 13.

Рис. 13. Цоколи:

а – из естественного камня; б – кирпичный с бетонной облицовкой; в – бетонный с кирпичной облицовкой; г – завалинка; 1 – отмостка; 2 – естественный камень; 3 – железобетонный пояс; 4 – стена; 5 – цокольное перекрытие; 6 – гидроизоляция; 7 – грунт; 8 – бетон; 9 – кирпич; 10 – деревянная обшивка; 11 – сливная доска; 12 – песок; 13 – брус, закрещенный в стене с помощью доски с бортиком

По отношению к наружным стенам цоколи могут быть выступающими, западающими или находиться с ними в одной плоскости.