Текст книги "Возвращение в прошлое"

Преамбула.

С тех пор, как мир стал вмещаться в монитор ноутбука, а турагентства, словно сговорившись, пообещали в любое время года обеспечить нам гарантированные метры пляжного пятизвездочного рая, жить стало совсем скучно. Стоило лишь войти в глобальную паутину, как перед нами мгновенно открывался такой беспредел возможностей, о котором Кук, Магеллан и Миклухо-Маклай и мечтать не могли. Жажда открытий, упоительные мечты о неизведанных странах потихонечку потускнели и покрылись пылью на полках многих осовремененных душ, намертво придавленные любезно-протокольным «Чего изволите?» от ведущего туроператора.

Сегодня можно легко заказать купание в проруби с белым медведем, погружение к «Титанику», подъем без страховки на Эмпайер Стейт билдинг и охоту с лассо на черного африканского баффоло – доступно все. Но упрямые мозги отрицают весь этот приторный аттракционный суррогат, как отрицают они гамбургеры из модифицированной сои и не прокисающее по полгода молоко. Мы-то еще помним то щемящее и щенячье чувство неподдельного восторга, с которым вслушивались в голоса любимых телеведущих, рассказывающих с экранов черно-белых телевизоров о неразгаданных тайнах планеты Земля. Сенкевич. Дроздов. Песков. А книги Даррелла? А фильмы Кусто? А зачитанный до дыр Брем? Мы помним время, когда сбегали из своих вузов и аудиторий на этнографические семинары Бромлея в МГУ и Пучкова в УДН. И поверить сегодня, что на Земле не осталось ни одного белого пятна, не облагороженного рекламой «Кока-Колы» – это как забыть свое детство.

Нет. Ни о какой романтике речь не идет. Ибо, повзрослев, поумнев и обзаведясь собственными детьми и вполне успешным бизнесом, каждый из нас вполне в состоянии организовать себе и друзьям романтику «по высшему разряду», но хочется ведь чего-то настоящего, мужского, не попсового…

Мы – это четверо старых и, хотелось бы думать, мудрых мужчин, совокупный возраст которых слегка перевалил за 160 лет, а сфера деятельности затрагивает и коммерцию, и мебельное производство, и издательский бизнес. Есть у нас в компании даже один телеоператор. Так сложилось, что вот уже несколько лет все свое свободное время, в отрыве от жен, а иногда и вместе с ними мы занимаемся исследованиями малоизученных племен и территорий. Очень часто наши маршруты совпадают с экспедициями профессора Дроздова и его программы «В мире животных». Еще чаще мы путешествуем самостоятельно. Мы не рискнули бы вписать в свои трудовые книжки профессию «путешественник», как и не сделали наше хобби бизнесом (и, слава Богу). Но, объездив уже довольно много стран, сочли возможным опубликовать малую толику наших впечатлений, которые, возможно и пригодятся некоторым коллегам по цеху – любителям приключений и авантюристам всех мастей.

Глава первая.

Рассказывает Андрей.

Теоретическая разработка маршрутов – вещь для мужского ума непостижимая. И если бы не кропотливая работа наших жен и подруг, то план любой экспедиции начинался бы словами «а слабо слетать в Тутундию?», вторым пунктом программы было бы уточнение времени поездки, а третьим шла сакраментальная фраза «айда!». И это отнюдь не наша

бесшабашность или даже преступное легкомыслие. Большинство читателей знает, что мужчина легко может выступить с самой смелой и оригинальной инициативой, но вот воплощать ее в жизнь (на первоначальном, бумажном этапе) предпочтет руками близких – подчиненных, или (за неимением таковых) любимой женщины.

Хотя, чисто теоретически, правильно поставленная задача – это уже полдела! Итак. Место дислокации предпоследней экспедиции – штат Ириан Джая государства Индонезия. Это западная часть острова Новая Гвинея, где нам удалось побывать в прошлом году, как раз с участниками программы «В мире животных». Прошлогодний маршрут был, что называется, сбором разведданных и тестированием Интернета. В частности, мы хотели убедиться, что реликтовые голубые носороги в заповедниках Уджонг-Кулона еще встречаются, что племя легендарных троглодитов, чьи останки найдены на острове Флорес – не мифотворчество туристических агентств. И, конечно же, мы надеялись побывать в затерянных лесах Ирианджаи, чтобы своими глазами увидеть аборигенов острова, живущих до сих пор в каменном веке. Естественно, последняя часть маршрута интересовала нас больше всего. Из немногих исторических источников нам удалось узнать, что с 1 мая 1963 года Западный Ириан (Индонезийское название Новой Гвинеи) входит в состав Индонезийской республики в качестве освобожденной территории. Площадь Западного Ириана составляет 412781 квадратный километр, а население – 700 тысяч человек. В состав Западного Ириана включены несколько островов, расположенных близ юго-западного побережья. К числу крупнейших из них принадлежат: Мапия, Япен, Биак, Миссол, Вайгео и Салавати. Столица Западного Ириана – Джаяпура – прежде носила название Холландия и Катабару, потом была переименована в Сукарнпуру. До 1963 года Западный Ириан был Голландской колонией и назывался Голландской Новой Гвинеей.

Однако Джаяпура сегодня – это вполне цивильный портовый город, где прекрасно чувствуют себя не столько жители каменного века, сколько разнообразные индонезийские чиновники. Впрочем, в большинстве своем это милые и учтивые люди, которые исповедуют обычную для Азии философию – меньше делаешь, имеешь меньше проблем. Для самостоятельного путешественника, добравшегося из Джакарты, скажем, в Джаяпуру, проблем для дальнейших передвижений вглубь острова практически нет. Особый пропуск во внутренние территории оформляется либо самостоятельно в полицейском участке, либо посредством аэропортовских гидов-волонтеров, которые встречают рейсы и за совсем небольшие деньги вызываются помочь.

Прежде, чем углубиться в джунгли Ирианджаи, мы бы хотели задержаться ненадолго в столице штата, чтобы вы могли лучше ощутить колорит Новой Гвинеи, вдоволь налюбоваться закатами красивейшего острова Сентани и побывать на небольшом необитаемом островке, куда нас с удовольствием отвезли местные рыбаки. Столичный статус обязывает 150 000 жителей городка иметь не только несколько фабрик, заводов, гостиниц и ресторанов, но даже собственный университет. Еще одним трогательным отличием Джаяпуры можно назвать количество домовых церквей на душу населения и тотальное увлечение джаяпурцев шахматами. И если последнее нельзя объяснить никак (вряд ли они читали о наших Васюках и мечтали сделать свой город по примеру президента Калмыкии мировой шахматной столицей), то домовые церкви, скорее всего, результат деятельности многочисленных миссионеров. Мы встречали и католические церковки (даже не знаем, как их правильно назвать), и буддийские храмики, и мусульманские мечети. Выглядят они все примерно одинаково – маленькое сооружение из досок, пальмовых листьев, картона и шифера, богато украшенное рисунками религиозной тематики, расположенное непосредственно во дворе дома. Перед этим сооружением находятся тщательно ухоженные

цветники и скульптуры тех или иных богов, рядом – динамики от магнитофона, которые громкой музыкой оповещают окрестных жителей и туристов, что храм открыт. Тут же, недалеко стоит и специальный ящик для пожертвований. Вот так: вошел в храм, помолился, послушал музыку, оставил денежку – ушел. Вероятно, миссионеры так и не смогли объяснить местным жителям, что Бог – это не средство зарабатывания денег, а нечто иное. Но, как бы то ни было, в миссионерских отчетах уверенно повышалось число организованных приходов и обращенного в веру населения, а джаяпурцы стали воспринимать новые храмы как некую данность – есть, радует – и хорошо. Впрочем, это их отношение к жизни и Богу (богам) гораздо симпатичнее оголтелого фанатизма иных конфессий.

К востоку от Джаяпуры, на берегу бухты Йос-Судар-Со, находится природный заповедник Йотефа с множеством прекрасных пляжей, где можно видеть остовы нескольких судов, когда-то потопленных в ходе военных действий на море. Восточнее, вдоль берега бухты, расположилось поселение племени сепик, известного примитивистской росписью древесной коры и изготовлением резных родовых фигур. Кстати, рыбаки именно этого племени и решились показать нам один из немногих, не тронутых цивилизацией островков. Правда, при этом не обошлось и без курьеза. Дело в том, что мы, здорово испорченные в прошлом сервисом всяческих туристических деятелей (о чем мы говорили в начале книги) как-то начисто забыли о таких простых вещах, как запас провизии. Обычное дело у турагентов, если экскурсия на полдня, то вот вам незатейливый ланчбокс с рисом и жареной курицей. Здесь же, местные рыбаки, увидев, что мы подходим к лодкам с пустыми руками, серьезно испугались. «Как, белые люди не купили еды? Но на острове ничего нет. Совсем ничего. И время для рыбалки уже неподходящее…» Наш беспечный ответ, что, дескать, не помрем и как-нибудь продержимся без пищи часов пять, вызвал, как нам кажется, легкое замешательство. Для мужчин племени сепик такое легкомыслие, в принципе недопустимо. Не удивительно поэтому, что все те часы, которые мы в лени и неге провели на острове, наши спутники занимались тем, что пытались поймать хотя бы водяных змей. И то, что наш оператор неотступно следовал за рыбаками с камерой, хоть как-то извинило нас в их глазах. Тем более, что змей ни мы, ни они не поймали, зато получили истинное удовольствие от купания в прозрачных водах теплого океана. Как оказалось впоследствии, это были последние минуты такой вот вселенской расслабухи перед довольно трудным и очень не простым маршрутом в джунгли.

На обратном пути мы заехали в университет Ченд-равасих с его великолепным Антропологическим музеем. Правда, в нашу задачу входило не столько посмотреть экспозиции музея, сколько попробовать приобрести топографические карты места нашей экспедиционной дислокации и побеседовать с кем-нибудь из сотрудников. К огромному огорчению из задуманного практически ничего не удалось. Зато мы вволю налюбовались коллекцией предметов материальной культуры племени асмат, приобретенной благодаря субсидии Фонда Джона Д. Рокфеллера III. Представленные здесь фигуры и оружие работы мастеров этого племени высоко оцениваются знатоками примитивистского искусства. Хотя племя асмат живет на южном побережье Новой Гвинеи, в Джаяпуре есть специализированный магазин асматских ремесленных изделий.

Отступление первое. Как остаться друзьями. Рассказывает Алексей.

Любое серьезное путешествие – это не только отдых, но и довольно тяжелая работа. В буднях московской жизни мы привыкаем к определенному ритму, нагрузкам, даже стрессам. В

джунглях, пустыне, саванне, тундре – все иначе. Другой ритм, другие стрессы, а нагрузки меняют приставку и становятся перегрузками. Самое печальное, что привыкнуть, или просчитать заранее их невозможно. В этой связи очень важным становится тот микроклимат, который сложится в команде. Как у Высоцкого: «Если друг оказался вдруг…» Дальше вы знаете сами. На мой взгляд, в нашей вечно скачущей по полям и джунглям квадриге нет пристяжных и коренных. Может быть, это и хорошо. У нас нет признанного лидера, вожака, как нет и тех, кто просто тянется в связке. Умение не подставить другого – тот главный навык, которому мы научились за годы путешествий. Нас четверо. И все мы разные. Михаил – самый азартный, самый искренний и самый контактный, если можно так сказать, в группе. А это крайне важно. Те представители коренного населения, с которыми нам доводится встречаться, должны сразу же понять, что они нам интересны, что мы к ним настроены дружелюбно, вреда не причиним и, более того, мы воспринимаем их на равных. Отстраненность праздного туриста, которому за деньги будут показывать «самого настоящего дикаря» во многих случаях может закончиться печально. У Миши этого нет совсем. Он полностью открыт и приветлив.

Андрей, по моему глубокому убеждению, очень часто подает всем пример терпеливого, сдержанного, очень мужского отношения к жизни. Он редко суетится (пожалуй, лишь в тех случаях, когда кому-то нужно быстро оказать помощь, а как это сделать неизвестно). Он никогда не жалуется. И хотя Андрей улыбается мало, аборигены как-то сразу начинают ему доверять и внимательно следят за реакцией именно этого человека. В нашей команде именно Андрею, как правило, принадлежит последнее слово. Хотя он на нем никогда и не настаивает.

Я, как мне кажется, Мишу и Андрея в чем-то дополняю. Стараюсь быть внимательным и спокойным, пытаюсь не быть обузой. Иногда ведь нужно честно сказать, что устал, что кончились силы, заметить это в себе, чтобы излишне не геройствовали другие. В самый первый наш маршрут я ужасно боялся джунглей, мне казалось, что я рафинированный интеллигент, не способный на такие вот мужские поступки и самопреодаление. Кончилось все печально. Я до такой степени хотел выглядеть как все, так сказать, соответствовать, что чуть не прозевал начинающуюся гангрену в расцарапанной ноге. Хорошо, что болезнь началась уже на обратном пути в Москву, а то представляю, как бы намучились мои друзья в джунглях с таким закомплексованно-мужественным потерпевшим. Кстати, в эту последнюю поездку, о которой пойдет речь в данных записках, я не должен был лететь с ребятами. Так случилось, что работа, московские проблемы, да еще и надвигающийся новый год сделали мое участие в экспедиции практически невозможным. Но охота пуще неволи… Когда я приехал в аэропорт Шереметьево, чтобы проводить ребят на маршрут, я вдруг понял, что несу за них полную ответственность. Необъяснимое, иррациональное чувство. Вроде все взрослые люди. Меня у ворот ждет водитель. Дома жена готовит ужин, а у дочки нужно проверить сочинение… И теща, теща… Но когда я услышал фразу Андрея, сказанную как-то вскользь: «Леша, ты не волнуйся, мы и поливалентную противозмеиную сыворотку нашли, и даже полный комплекс противошоковых препаратов», – во мне просто пионер-герой какой-то проснулся. Как же так? Все время вместе, а теперь я тут, на московских харчах буду ждать их возвращения? В общем, билет мы купили быстро. Перетасовали рюкзаки, перераспределили штаны, ботинки, ветровки, прочую амуницию. Жене позвонил перед самым вылетом. Было и жутко и до невозможности тепло на душе. Почему-то вспомнилась идиотская реклама про «все правильно сделал» и песня, про неразрывную дружбу мужскую. Такие вот вышли проводы.

Четвертый член нашей команды – Александр. Самый ответственный человек, высочайшего профессионализма телеоператор. На него в поездке легла самая большая нагрузка

(выкладываться, как все, но при этом еще и постоянно снимать). Кроме того, он старше нас всех, а это обозначает, что заученные с детства правила и привычки в Александре сидят очень прочно. Не скрою, в обычной жизни аккуратность, щепетильность, привычка к порядку – играют огромную роль и считаются достоинствами. В мире дикой природы, где на первое место выходит иногда интуиция, или умение принимать мгновенные, алогичные решения слишком рассудочному и ответственному человеку тяжело. Но, к чести Александра, он блестяще справился со всеми трудностями, а тому мужеству, с которыми он преодолевал все нестандартные ситуации, я бы мог позавидовать.

Собственно говоря, к чему я все это рассказал? Ответ довольно простой. На всякий случай. О влажных джунглях, с их мрачным величием, коварной и перенасыщенной всяческими испарениями атмосферой написано очень много. Джунгли могут сломать любого. Самое нейтральное слово – они удручают. Особенно в первые дни и часы пребывания. Огромные деревья, закрывающие небо, постоянно журчащая под ногами (где больше, где меньше) и текущая в разных направлениях вода – дезориентирует. Когда за твоей спиной смыкаются первые ветви и привычный пейзаж (деревня ли, река ли) пропадают из виду, когда, через несколько шагов, затрудняется дыхание, а пот начинает напоминать летний дождь, подкрадывается один из самых мерзких симптомов «тропической болезни» – паника. Сначала она только щекочет нервы. Это даже не страх, а ожидание страха, схожее с ожиданием экзамена, к которому не очень готов. Через пару часов накатывает усталость и постоянным призраком маячит желание напиться чистой воды. Вы еще не хотите пить, но… уже хотите (в мыслях). Затем эта идея становится навязчивой, и вы пытаетесь заменить ее другими переживаниями: далеко ли до стоянки, туда ли мы идем, не забыли ли рюкзак со съестными припасами, можно ли доверять проводникам…Вы пытаетесь себя успокоить, а от этого лишь больше нервничаете. Сердце стучит все громче, жажда становится неукротимой, а мозг выдает недопустимое: «какого черта я все это делаю?». До реальной паники, до истерики всего один шаг. Именно в этой ситуации спасением и является хорошая команда. Смотришь, впереди тебя Миша что-то увлеченно фотографирует, словно он на обычной экскурсии в зоологическом музее. Андрей спокойно протирает линзы объектива, разложив на широком бревне какие-то неуместные в джунглях кисточки, тряпочки и флакончики с химикалиями. Саша, которому (видно же) как и мне безумно хочется пить, предлагает поискать родник и, что самое удивительное, его находит. Кто-то спокоен, кто-то суетится, но все, как один, живут абсолютно будничной жизнью. Проводники даже насвистывают какую-то песню. Паника исчезает мгновенно. Остается только свинцовая усталость от нормальной мужской работы. И пить, конечно, охота до жути. Но с этим, сами понимаете, жить можно…

Отступление второе. Как остаться живым и здоровым. Рассказывает Михаил.

Джунгли – это особый мир, который прекрасен ровно настолько, насколько опасен. Поэтому просто доброй воли и желания испытать себя в подобном экстремальном путешествии явно недостаточно. Мы выработали для себя несколько несложных правил, соблюдение которых, конечно же, не гарантирует стопроцентного избавления от неприятностей, но подстраховать может. Пока вы еще только планируете свои будущие маршруты, изучаете карты, ищите путеводители и согласовываете время, выкроите всего один час, чтобы заехать в московскую поликлинику №14 (на Неглинной) и сделать прививку от желтой лихорадки. Один укол – и 10 лет безоблачных странствий. И, как минимум, первое свидетельство серьезности ваших намерений. Насколько нам удалось выяснить, эпидемиологическая обстановка в большинстве хоженых нами мест планеты на протяжении последних пяти лет достаточно стабильна, но береженого бог бережет. А благодаря прививке будет беречь и дальше. Тем более, как знать? Вдруг вы, как и мы, войдете во вкус экстремального туризма и джунгли Новой Гвинеи сменят

влажные леса Амазонии, или джунгли Центрально-Африканской республики. А там – не расслабишься. Благодаря сотрудничеству с Николаем Николаевичем Дроздовым мы для себя эти простые, азбучные истины выучили хорошо.

Еще одним бичом тропиков считается малярия. Вот с этой напастью бороться значительно труднее. Видов у этой тяжелой болезни превеликое множество, равно как и ее возбудителей. То, что малярия передается при укусе кровососущего насекомого – общеизвестно и не объясняет всего ее коварства. Австралийские специалисты выяснили, почему у человека столь трудно вырабатывается иммунитет к этой тропической болезни. Оказалось, что малярийный паразит как бы играет в прятки с иммунной системой человека. Когда он заражает человеческие клетки, то оставляет на поверхности свой белок. Но прежде, чем иммунная система распознает этот белок как чужеродный и начнет вырабатывать антитела, генетический аппарат возбудителя малярии переключается в другой режим, и на поверхности вновь заражаемых клеток остается уже другой белок. В ДНК возбудителя закодированы не менее 50 подобных белков, что позволяет ему длительное время уходить из-под удара иммунной системы. Поэтому сегодня и не существует противомалярийной прививки. А самым испытанным препаратом остается лариам (лекарство с достаточно высокой степенью побочных действий и противопоказаний), или обычный джин. Женщины, как правило, настаивают на применении фармакологических препаратов, мужчины отделываются употреблением джина. Хинин, входящий в состав этого напитка, может служить превентивной мерой, но мы дополнительно страховались еще и всевозможными репеллентами, старались использовать противомоскитные сетки. Кстати, экипировке вашей экспедиции следует уделить повышенное внимание. Перепад температур в джунглях (на разных высотах и в разное время года) может составлять от +35 до +10 градусов по Цельсию. Высокая влажность, которая даже в «сухой» период достигает 90%, потребует от вашей одежды определенных свойств. А специальные трекинговые ботинки будут просто незаменимы. Кроме того, отправляясь в сложный маршрут, особенно туда, куда возможна заброска только по воздуху, силами малой авиации, помните, что весь ваш багаж должен относительно мало весить. Набив шишек с амуницией в первых наших походах, мы остановились на определенном минимуме экипировки. В рюкзаке у каждого, как правило, лежат две пары походных хлопчатобумажных штанов с большим количеством карманов, две футболки с длинными рукавами, одна майка, одна ветровка, панама и головной платок. Как оказалось, очень удобная вещь женское парео – из этого большого и тонкого куска ткани получаются и накидки, и подстилки, и даже набедренные повязки. Выбирая высокие ботинки позаботьтесь о том, чтобы они были промокаемыми. Вы не ослышались! В условиях, где вода постоянно будет выше колен, надеяться на то, что обувь не промокнет – бессмысленно. Пусть промокает, но она должна быстро сохнуть, следовательно, иметь у подошвы специальные отверстия для слива воды и вентиляции. Высокий ботинок нужен, в основном, для того, чтобы зафиксировать ногу в щиколотке в то время, когда вы будете пробираться по скользким бревнам. Но и психологически приятно думать, что ваш ботинок защитит от укуса змеи. Мы, во всяком случае, на это рассчитывали. Носки и нижнее белье выбирайте комфортное, лучше в магазинах спортивной одежды, чтобы при длительных пеших переходах избежать потертостей и опрелостей. Обязательной процедурой в тропиках должна стать обработка пальцев ног мирамистином и специальной цинковой присыпкой – высок риск грибковых заболеваний и заражения почвенными паразитами.

Особое внимание уделите подбору медикаментов. В конце книги мы перечислим примерный состав лекарств, которые могут понадобиться в условиях джунглей для команды из 4 человек при длительности маршрута в 10 дней и расскажем, как оказать ту или иную экстренную

помощь, если она понадобиться вам или вашим товарищам. Хотя – предупрежден, значит вооружен. К счастью, почти все препараты из наших аптечек остаются нетронутыми.

Еще один важный момент – подбор провианта на весь маршрут и специальных подарков для туземцев. Последнее время основной запас провизии мы выбираем в Москве. Безусловно, сухие супы и сублимированные овощи, равно как и каши мгновенного приготовления сегодня можно купить везде. Но мы предпочитаем отечественный продукт отнюдь не из чувства патриотизма. Во-первых, вкус готовой еды будет гарантированно знакомым. В нем не окажется неожиданно много перца, или соли, или сахара. Во-вторых, инструкция на родном языке поможет мужчинам освоить азы кулинарного искусства без риска оставить отряд без обеда, или, как минимум, объяснить проводникам что и в какой очередности готовить. Рассчитывая запас провианта, не забывайте, что ваш московский гороховый суп с удовольствием отведают ваши проводники. Да и аборигены, скорее всего, будут рады неожиданному угощению. Поэтому берите продукты с запасом. Соль, сахар (или сахарозаменитель), кофе, чай, какао и сухое молоко нужны в ограниченном количестве. Просто, чтобы побаловать себя привычными напитками. Соль, кстати, вы, скорее всего, оставите в подарок членам племени. Это для них стратегический продукт. Для этой же цели мы часто берем с собой табак и леденцы. Для самых тяжелых, первых дней маршрута хорошо иметь с собой определенный запас лимонов (они замечательно помогают при обезвоживании и солевом дисбалансе) и питьевой воды. Одно из важных правил, которым мы не пренебрегаем никогда – не пить воду из непроверенных водоемов, даже если ее спокойно пьют местные жители. Если иных вариантов нет – пить следует только кипяченую воду. Поэтому котелок и запас сухого спирта для разжигания костра во влажных джунглях тоже нужны. Полезными будут налобные фонарики, многофункциональный складной нож и гермопакеты, в которые для предохранения от воды вы сложите все ваше имущество. Вот, собственно все, что может пригодиться в джунглях. Палатки, в принципе, достаточно одной на всех. Но практика показывает, что хорошо иметь запасную (на всякий случай). От спальных мешков мы по прошествии времени отказались, оставив лишь туристические коврики. В качестве подарков лучше выбирать только те предметы, которые порекомендуют местные проводники. Так, в одной из наших предыдущих поездок, оказался совершенно бесполезным дорогущий швейцарский охотничий нож, который мы везли для вождя, зато на ура пошел маленький перламутровый ножик-брелок с щипчиками для ногтей и забытый в кармане рюкзака журнал с картинками. Папуасы обрадуются карнавальным маскам (но об этом позже), футболкам и воздушным шарикам. А вот дорогим московским сигаретам предпочтут местный, отсыревший табачок. Ну и, безусловно, не стоит дарить аборигенам спиртное. Как всем известно, организм туземцев крайне плохо реагирует на алкоголь и даже самое малое его количество может привести к серьезным отравлениям.

Глава вторая. Вамена.

Рассказывает Андрей.

Как я уже говорил чуть раньше, проблем для самостоятельного получения полицейского разрешения на посещение закрытых (заповедных) территорий в глубине Ириан Джаи возникнуть не должно. Само разрешение стоит несколько долларов и выдается путешественникам при предъявлении загранпаспорта с индонезийской визой, двух фотографий и заполненной (очень несложной) анкетой. Мы же предпочли воспользоваться помощью местного помощника. Кстати, к посторонней помощи мы прибегали постоянно и

отнюдь не из-за собственной нерасторопности. Просто, как бы точнее выразиться… Сравнивая жизнь местного населения с собственной, четко понимая, в каких лишениях и трудностях она проходит, нормальный цивилизованный человек просто не может не захотеть им хоть чем-то помочь. Но, чтобы не приучать аборигенов к попрошайничеству, к выклянчиванию денег за фотографию с собой любимым, чтобы не допустить в Джае того, что произошло с аборигенами Австралии, мы всегда просили выполнить для нас какую-нибудь РАБОТУ. Все просто: заработал – получил деньги. И мы много раз замечали, что такие заработанные деньги индонезийцы ценят значительно больше подачек. Впрочем, это уже отступление, а по сценарию отступлениями в этой книге ведают Михаил и Алексей.

Билет до Вамены приобрести тоже не сложно. Теоретически, рейсы в этот городок летают регулярно, однако их регулярность зависит, в первую очередь, от заполняемости самолета. Продана квота в 25 билетов – будет рейс. Нет – придется ждать. Пока будем ожидать самолет, я рискну предложить вам небольшой рассказ о Вамене и долине Балием, «последнем оплоте цивилизации» Ириан Джаи, как любят их называть всяческие туристические путеводители. К сожалению, точно установить, когда началось массовое освоение долины Балием местными племенами – невозможно. Имеется в виду не заселение, а именно освоение, окультуривание и превращение ее в некий центр межплеменного сообщества. Во всяком случае, когда в 1938 году Вамена была обнаружена американскими исследователями, это был уже довольно крупный поселок с развитым земледелием, населенный преимущественно семьями племени дани. Рядом с ними, но уже выше в горах, жили и трудились представители племен яли и лани, изредка спускаясь в Вамену для обмена продуктов на некие ремесленные изделия. Во всяком случае, именно так описывает Вамену журнал «Нэшнл Джеогрэфикс» за 1941 год. Само слово «вамена» переводится с языка аборигенов как «свинья вам». Возможно, охотники ловили диких свиней и приносили их в поселок с целью обменять на возделываемые на полях овощи.

Долина реки Балием расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, простирается в длину на 72 километра, расширяясь и сужаясь от 75 до 15 километров. Визуально, это огромный, неохватный взглядом овраг, скрытый от прочего мира почти отвесными скалами. Потрясающей красоты пейзажи, довольно умеренный климат и наличие зачатков цивилизации, привели к тому, что через 10 лет после первой публикации в журнале, в Вамену пожаловали миссионеры. Это была датская миссия. Понятно, что, привезя с собой металлические орудия труда, нехитрую утварь, одежду и книги, миссионеры первым делом приступили к строительству церквей и школ. В чем и преуспели. Сегодня в Вамене насчитывается около двух десятков церковных приходов и четыре школы. Правда, не все церкви выглядят ухоженными, в некоторых церковный двор наглухо зарос сорной травой, но почти все они пустуют. Точнее, местные жители приходят в храмы, но делают это, скорее потому, что предки их когда-то поступали так же. Совершают ли они таинства крещения, венчания, молятся ли – нам узнать не удалось. Хотя массовый исход миссионеров из Вамены состоялся в 1962 году, некоторые пастыри-волонтеры живут в этом городке и поныне, но о своих успехах рассказывать не спешат. Но это и не главное. Приходские священники делают великое дело. Они, как умеют, учат местных детей, лечат людей и животных, пытаются привить некие нравственные принципы мирного сосуществования различных племен. Кстати, к школе у ваменских жителей отношение прохладно-нейтральное. Детей не принуждают регулярно посещать занятия. Чаще всего стимулом для посещения школы является пример детей кого-нибудь из соседей, которые выбились в люди и теперь зарабатывают денег больше, чем соплеменники. Ни одежда, ни школьные завтраки таким магическим влиянием не обладают. Детвора, в основном, занята выпасом животных, или

игрой в футбол, или попрошайничает на городских дорогах, провожая криками «гуля– гуля– гуля– ка-а» («дай конфетку») автомобили с туристами. Хотя мы неоднократно видели и детей, одетых в форменные юбки и брюки, которые в белых рубашках, с книжками двигались вдоль дорог, очевидно, в школу.

Не смотря на то, что в Вамене построено правительством достаточное количество простенького, но вполне цивильного жилья (одноэтажные домики из гипсокартона под шифером), ваменчане, по-прежнему предпочитают жить в кампунгах – традиционных круглых глинобитных домиках. Вамена, как и любой городок районного масштаба, имеет четко обозначенный центр города, где находятся магазинчики, парикмахерские, госпиталь, административные здания, полиция и даже одно отделение индонезийского банка. Есть у нее и пригороды, где население редко носит одежду, ведет практически натуральное хозяйство и ходит в «центр» только изредка – в госпиталь, или в школу. Индонезийское правительство прилагает колоссальные усилия, чтобы превратить Ириан и Вамену в цивилизованную область. Периодически доставляет самолетами одежду, обувь и медикаменты, привозит рис, сахар, чай, кофе и прочие нехитрые продукты питания. А так же бдительно следит, чтобы в Вамену не доставлялся алкоголь, поэтому туристам и тем европейцам, которые работают в долине Балием по контракту с правительством проблематично купить даже пиво.