Текст книги "Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!"

Удобрение

Все плодовые деревья являются многолетними. Для того чтобы у них образовались цветки, а затем плоды, необходимо, чтобы в предыдущем году сформировались генеративные почки. Поэтому величина урожая зависит от режима питания растений не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период.

Особенностью питания плодовых растений является большая продолжительность периода поглощения питательных элементов и различная интенсивность этого процесса на разных фазах вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весенне-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов).

В этот период растения используют в основном питательные вещества, накопленные в предыдущем году. К концу лета рост побегов приостанавливается, поэтому и потребность в питательных веществах уменьшается. В начале осени потребность плодовых растений в питательных веществах снова возрастает, поскольку в этот период происходит формирование генеративных почек урожая следующего года и откладываются дополнительные питательные вещества.

Также необходимо отметить, что в весенне-летний период плодовые растения больше нуждаются в азотном питании, а в осенний – в фоcфорно-калийном.

Элементы минерального питания, в зависимости от степени их потребления растениями, делят на две группы: макро– и микроэлементы. К макроэлементам относятся углерод, кислород, водород, азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо, к микроэлементам – бор, марганец, медь, кобальт, цинк, молибден.

Потребность растений в элементах питания удовлетворяется за счет их выноса из почвы. поэтому внесение удобрений не только должно обеспечивать сохранение качественных показателей почвенных разностей участка, но и способствовать их улучшению.

Органические удобрения

Важнейшая роль в стабилизации и повышении плодородия почвы принадлежит органическим удобрениям (навоз, птичий помет, торф, прудовой или озерный ил, сидераты, различные компоcты и т. д.).

Органические удобрения обогащают почву такими питательными веществами, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор и молибден, улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшает вредное воздействие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов, улучшает снабжение растений углекислым газом.

Качество органических удобрений в значительной степени зависит от соблюдения технологии их хранения и внесения.

Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Его действие длится несколько лет. В первый год растениями используется 50 %, во второй – 25 %, в третий – 15 %, а в четвертый – 10 % питательных веществ навоза.

Быстродействующим удобрением, в котором питательные вещества находятся в доступной для растений форме, является птичий помет.

Однако при неправильном хранении потери азота в нем могут составлять 30–60 % за 1–2 месяца. Поэтому помет нужно хранить в сухом месте в полиэтиленовых мешках, в смеси с торфяной крошкой (25–50 % от массы помета) или с порошковидным суперфосфатом (6 – 10 % от массы помета). Вносить его следует в растворенном виде сразу после приготовления, поскольку в противном случае в период брожения теряется больше половины азота.

Зеленое удобрение (сидераты) – это свежая растительная масса, заделываемая в почву. В качестве сидератов рекомендуется использовать бобовые растения (люпин, горох, вика). С помощью бактерий, живущих на корнях, они усваивают и накапливают азот из воздуха. Его количество практически такое же, как в навозе, но усваивается азот из сидератов быстрее и лучше. Перекопка зеленого удобрения способствует улучшению состава почвенных микроорганизмов.

При содержании почвы под паром к середине лета в ней накапливается большое количество нитратного азота, в котором растения в этот период не нуждаются. Посеянные в это время травы поглощают избыток азота, который после заделки растительной массы и ее разложения возвращается плодовым деревьям в качестве источника питания.

Компосты получают путем компостирования навоза, торфа, соломы, хозяйственных отходов с навозной жижей, фосфоритной мукой, известью и минеральными удобрениями.

Наиболее часто используются торфонавозные компосты. Оптимальное соотношение компонентов в них 2:1 или 1:1.

Растительные компосты готовят из растительных остатков – сорняков, усов, земляники, ботвы картофеля и овощей, опавших листьев, а также кухонных отходов.

Отходы складывают в компостные кучи шириной 2 м и высотой 1,5–1,7 м. Для лучшего впитывания влаги в основание кучи кладут слой торфа, земли или листьев толщиной 20–25 см, отбросы располагают слоями толщиной 15–30 см, сухие материалы увлажняют навозной жижей, раствором птичьего помета и водой.

Для улучшения качества компоста в него добавляют фосфорные удобрения и золу. Для того чтобы жидкость не стекала и равномерно впитывалась, края кучи делают несколько выше. Сверху каждый слой посыпают торфом или землей.

В течение лета проводят 2–3 перелопачивания. Компост считается готовым, если он превратился в однородную темную рассыпающуюся массу. При летней закладке компосты созревают за 2–3 месяца, при осенней – за 6–8 месяцев.

Компостирование следует проводить в траншеях шириной 1,5 м, глубиной 0,7–1 м и произвольной длины. При этом в них нужно обязательно оставлять место для перебрасывания компоста при перелопачивании. В траншеях компостируемый материал более равномерно увлажняется и меньше пересыхает.

Минеральные удобрения делятся на простые, в состав которых входит какой-либо один элемент питания, и комплексные, содержащие по 2–3 основных элемента.

Простыми азотными удобрениями являются натриевая селитра, кальциевая селитра, сульфат аммония, аммиачная селитра. Кальциевая и аммиачная селитра хорошо впитывают влагу и слеживаются, поэтому хранить их нужно в водонепроницаемой таре.

Обеспечить растения фосфором можно путем добавления в почву простого суперфосфата и гранулированного, содержащего 19–21 % фосфорной кислоты, двойного (42–49 %), фосфоритной муки (19–29 %), преципитата (25–38 %), томасшлака (14–20 %).

Сроки и дозы внесения удобрения

Удобрения следует вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осенью (корни в незамерзающих слоях почвы растут и в зимний период).

При установлении сроков внесения удобрений необходимо учитывать специфическое влияние некоторых питательных веществ на физиологических процессах в плодовых растениях.

Например, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, поскольку побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают.

А вот внесение в этот же период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений.

Органические удобрения рекомендуется вносить осенью, поскольку они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений вещества.

В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) – фосфорно-калийными.

При решении вопроса о количестве и сроках подкормок необходимо учитывать породные, сортовые особенности и состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, количество внесенных основных удобрений, плодородие почвы, а также условия увлажнения.

На приусадебных участках сады часто закладываются без предварительного окультуривания, поэтому при посадке следует вносить в ямы органические удобрения в дозах, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Нормы внесения удобрений при посадке плодовых деревьев (в кг на одну яму размером 100 х 60 см)

Как правило, следует вносить один из видов удобрений каждой группы в зависимости от наличия качественных показателей конкретных почв. В первые годы роста молодые деревья можно не удобрять до посадки (при условии внесения всех необходимых элементов). По мере разрастания корневой и надземной систем потребность в питательных элементах увеличивается.

При использовании удобрений, не указанных в таблице, нужно сделать перерасчет в соответствии с тем, что на 1 м² приствольного круга требуется 8 – 10 г действующего вещества каждого вида питательного вещества.

Для молодых плодовых деревьев особое значение имеет подкормка жидкими органическими удобрениями. На 1 м² расходуют одно ведро разбавленных удобрений. Минеральные удобрения допустимо вносить как в сухом, так и в растворенном виде. В первом случае требуется полив.

На плодородной почве можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой, а на бедных подзолах необходимы 2–3 подкормки. Помимо этого, на последних каждые 5–7 лет необходимо проводить известкование.

Молодые деревья в первые годы не используют всю площадь питания (у семечковых корневые системы смыкаются через 8 – 10 лет, у косточковых – через 4–5 лет). Поэтому в молодых садах между деревьями можно выращивать овощные и другие пропашные культуры, но под них следует вносить дополнительные удобрения.

В плодоносящих садах нужно учитывать периодичность плодоношения (в частности, семечковых пород), рассчитывая дозы внесения удобрений по планируемому урожаю. Например, в неурожайный год достаточно только органических удобрений. В этот период питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года.

При низком урожае (20–30 кг на дерево) основное удобрение нужно вносить осенью, а весной, через 2–3 недели после цветения, следует провести еще одну подкормку азотными удобрениями (3–4 г/м²). При среднем урожае (до 50 кг на дерево) рекомендуется провести вторую подкормку азотно-калийными удобрениями (3 г/м²) через 2–3 недели после первой.

При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями с таким же интервалом. Эта подкормка способствует образованию генеративных почек и повышению урожая следующего года.

Органические и фосфорно-калийные удобрения вносятся периодически – 1 раз в 3–5 лет, азотные – ежегодно в аммиачной форме осенью и весной, в нитратной форме – только весной. Следует учитывать, что азотные удобрения должны быть израсходованы в течение вегетационного периода. Например, при ожидаемом урожае 25 кг с одного дерева в под него следует внести 250 г азотистых удобрений, при урожае 50 кг – 300 г и т. д.

Сидераты, как правило, высевают во второй половине лета (конец июля), когда рост деревьев заканчивается. Заделку зеленой массы проводят ранней осенью или ранней весной. Положительное действие сидератов длится 2–3 года, поэтому посев проводят через 1–2 года при условии хорошей влагообеспеченности. Использование паросидеральной или дерново-перегнойной системы заменяет внесение органических удобрений, но не исключает применение минеральных (с учетом потребностей не только плодовых растений, но и посеянных трав).

При умеренной или слабой закладке генеративных почек для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем завязи рекомендуется в начале массового цветения провести внекорневую подкормку растворами микроэлементов следующей концентрации (в г/л): буры – 1, сернокислого цинка – 0,1–0,2, сернокислого марганца – 0,2. Подойдет и смесь всех трех микроэлементов с уменьшением дозы марганца и цинка в 2 раза.

Установлено, что деревья, меньше обрезавшиеся в начальный период роста, скорее вступают в период плодоношения. Поэтому в любительском садоводстве обрезка должна служить дополнением к другим работам по формированию насаждений.

Для усиления эффекта к микроэлементам добавляют NPK (из расчета на 10 л воды): аммиачную селитру – 20 г, суперфосфат – 100 г, хлористый калий – 20–30 г, сернокислый калий – 30–40 г. Опрыскивать следует при мелком распылении, не допуская стекания раствора в почву. Через 2 недели после цветения внекорневую подкормку можно повторить, удвоив концентрацию раствора.

Дозы и соотношения удобрений в ягодниках

Земляника хорошо реагирует на органические удобрения, поэтому до посадки в нее рекомендуется вносить полуперепревший навоз, перегной или компосты (4–6 кг/м² в зависимости от плодородия почвы), а также фосфорно-калийные удобрения (8-10 г/м²).

В первый год роста можно ограничиться азотными подкормками. Для подкормки на 3–4 м гряды расходуется 1 ведро раствора, который выливают в бороздки, сделанные между рядами на расстоянии 15–20 см от растения. Одну подкормку проводят перед цветением, вторую – после сбора ягод. В последующие годы вносят минеральные удобрения: ранней весной – азотные по 3–6 г/м², в сентябре – NPK по 2–3 г/м². Это способствует лучшему формированию генеративных почек.

Для малины наиболее подходят плодородные рыхлые и хорошо увлажненные почвы. В том случае, если почва на участке недостаточно обеспечена питательными веществами, проводится ее обогащение путем внесения в посадочные ямы органических и фосфорно-калийных удобрений.

В первые 2 года используются только азотные удобрения, в дальнейшем вносятся органические, фосфорные и калийные удобрения. Следует учитывать, что малина чувствительна к избытку хлора, поэтому для нее рекомендуется использовать бесхлорные калийные удобрения.

В плодоносящие насаждения смородины и крыжовника ежегодно вносят азот, а фосфорные, калийные и органические удобрения – через год и в повышенных дозах.

Под черноплодную рябину на среднеобеспеченных элементами питания почвах перед посадкой вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, в первые 2 года – только органические и азотные удобрения. Под плодоносящие кусты вносят ежегодно по 2 кг органических и по 9 – 12 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м² или через год в двойном количестве. После цветения проводят подкормку азотными удобрениями, а другие вносят при осенней обработке почвы.

Способы внесения удобрений

В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих – всю площадь участка. Наименее трудоемким является поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, однако эффективность данного способа довольно низкая, что обусловлено свойствами самих удобрений.

Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые быстро проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются непосредственно в местах внесения удобрений.

Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном сезоне, а в глубоких слоях почвы не изменяется.

На приусадебных участках широко используется внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую канавку глубиной 25–30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3–4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1–1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рассыпают на дно канавок, а вторую перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.

Можно использовать и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Для этого у каждого дерева делается по три кольцевых канавки: первая – глубиной 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторая – глубиной 35–40 см через 1 м от первой. Таким образом можно вносить удобрения каждые 3–4 года, соответственно увеличивая дозы.

При повторном внесении удобрений таким же способом канавки отодвигают на 30–50 см от первоначального положения. Некоторые садоводы делают щели на глубину до 40–60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, проводят мульчирование перегноем, компостом или, в крайнем случае, почвой.

Делать скважины на глубину 40–60 см можно с помощью бура. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель 1 см. Планки скрепляются гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают 1/2 ведра питательной смеси из органических и питательных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1: 10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения.

Первые четыре скважины бурят по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год – в промежутках между прошлогодними с отступом на 30–50 см. Используя этот способ, садоводы делают долговечные питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Скважину заливают водой 1–2 раза в неделю, каждые 10–12 дней добавляют по 1–2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа – такое же количество суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью снова вносят нитроаммофоску.

Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушения. По мере оседания добавляют свежую траву.

Все описанные способы внесения удобрений требуют определенных трудозатрат. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» – так называемые очаги и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.

Формирование кроны

Техника обрезки

Обрезка всегда связана с удалением древесины, потерей части запасных питательных веществ и нанесением дереву ран. Наиболее подходящим временем для обрезки является ранняя весна, поскольку в этот период уже хорошо видно состояние каждой ветви, а также заметны ветки плодоносящих деревьев, подмерзание однолетних побегов, продолжение проводника и основных ветвей у молодых деревьев.

Для того чтобы снизить потерю питательных веществ из-за удаления частей кроны, необходимо завершать обрезку до распускания почек. После удаления крупных ветвей раны на дереве зарастают через несколько лет. Ускорить процесс заживления можно правильным выполнением обрезки и соблюдением следующих требований:

– плоскость среза удаляемой ветви или побега должна совпадать с верхней кромкой кольцевого наплыва, поверхность раны должна быть минимальной;

– при удалении крупных, тяжелых ветвей для предупреждения разрывов древесины их следует подпиливать снизу на расстоянии 20–30 см от места среза и только после этого окончательно вырезать на кольцо;

– использовать перевод ветвей любого размера на боковые ответвления (двух-, трехлетние обрастающие ветви), что особенно важно для деревьев с округлой кроной (впоследствии перевод можно сделать на более старые ветви);

– стараться избегать вырезки на кольцо двух крупных ветвей, расположенных на стволе друг напротив друга;

– срез однолетнего побега на почку должен идти от основания к верхушке, не быть слишком скошенным, поскольку в противном случае почка засохнет и не будет соблюдено оптимальное направление побега на месте обрезанной ветви.

При обрезке необходимо учитывать, что основными задачами этой процедуры является ускорение процесса плодоношения и рациональное использование земли, отведенной под сад.

Конструкции сада

Конструкция сада должна быть достаточно простой, чтобы было удобно управлять процессами роста и плодоношения. Внешний вид сада, схемы размещения в нем деревьев зависят от формы кроны отдельного плодового ряда. Существуют определенные разновидности формирования кроны широкорядных и узкорядных насаждений.

При широкорядном способе размещения деревьев расстояние между ними в ряду зависит от типа подвоя и сорта, а междурядья обычно составляют 6–7 м. Площадь размещения такого сада на семенном подвое 7 х 4 м, на полукарлике – 7 х 3 м. Крона деревьев в этом саду имеет плоскоокруглую форму.

Узкорядные насаждения характеризуются меньшей шириной междурядий (4,5–5 м), что обеспечивает возможность посадки большего числа растений на единицу площади. Плотность посадки таких садов на семенном подвое 5 х 4,5 м, на вегетативных подвоях (полукарлике и карлике) – 4,5 х 3,5 м. Крона деревьев и ряда таких насаждений имеет плоскую форму.

Как широкорядные, так и узкорядные насаждения имеют свои достоинства и недостатки. Неоспоримым преимуществом узкорядных садов является компактность каждого отдельного дерева, возможность размещения большего их числа на единицу площади, что особенно важно с точки зрения увеличения разнообразия сортового состава насаждений на участке.

Однако не все сорта способны ежегодно давать значительный урожай плодов при такой конструкции сада. Поэтому выбор конструкции остается за садоводами, которые в последнее время стали отдавать предпочтение насаждениям с плоскими кронами.