Текст книги "Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!"

Подготовка к прививке

Перед прививкой пучки черенков необходимо очистить от песка и опилок, помыть и поместить в ведро с водой. Если вы планируете перевозить черенки, заверните их во влажную ткань, а приехав на участок, поставьте в ведро с водой. По мере необходимости черенки следует доставать из воды и использовать для прививки на уже подготовленных деревьях. Нижней частью побега, которая находилась в воде, черенок лучше не прививать.

В зависимости от возраста, состояния штамба и крон плодовых деревьев используются разные способы прививки. Двух-, четырехлетние молодые деревья рекомендуется перепривить в торцы ствола и основных ветвей, срезанных на определенной высоте.

Более взрослые растения (до 10 лет) с сильным развитым штамбом перепрививаются по торцам хорошо развитых, соподчиненно обрезанных ветвей и проводника. Перепрививаемые ветви на таких деревьях принято оставлять в верхней части кроны до 30 см от основания, в нижней – до 50 см при толщине среза торца в месте прививки в 5–6 см.

При перепрививке яблони и груши в возрасте до 20 лет черенки помещают в более толстые торцы (до 8 – 10 см) основных ветвей первого порядка длиной до 100–120 см.

Молодые непрививаемые деревья обрезают полностью, на старых оставляют отдельные мелкие веточки, а на крупных плодоносящих – одну основную ветвь, которую перепрививают через 1–2 года, когда разрастутся привитые черенки. Это необходимо для поддержания баланса между листьями и корневой системой.

Оптимальным сроком перепрививки способами, при которых не имеет особого значения хорошее отставание коры, является ранняя весна, когда устанавливаются такие положительные температуры, при которых хорошо тянется поливинилхлоридная пленка и мажется садовый вар. Прививка за кору выполняется в более поздние сроки, когда сокодвижение становится интенсивным.

Независимо от используемого способа не следует затягивать сроки прививки, поскольку они влияют не только на приживаемость черенков, но и на вызревание выросших из них побегов. Способ прививки можно определить по диаметру срезов проводника и основных ветвей. В том случае, если он превышает толщину черенка более чем в четыре раза, прививают за кору, если меньше – вприклад, а при одинаковой толщине – копулировкой.

Обрезать деревья, а лучше каждую ветвь отдельно, при небольшом объеме прививки желательно непосредственно перед ней. В этом случае ни погода, ни часы проведения процедуры не имеют значения. Тонкие основные ветви и проводник молодых деревьев укорачивают до требуемой длины секатором, более толстые на крупных старых деревьях – садовой ножовкой, подпиливая их снизу.

Способы перепрививки

Существует несколько способов прививки. Все они делятся на две основные группы по срокам проведения:

– до сокодвижения – копулировка простая и улучшенная, прививка седлом вприклад, прививка в боковой зарез;

– в период сокодвижения – прививка за кору (с седлом или без него).

Данные способы при хорошем качестве прививаемого материала и выполнении работы гарантируют хорошую приживаемость черенков. Все они имеют много общего как при проведении типов срезов (за исключением прививки в боковой зарез), так и в операциях по соединению срезов привоя и подвоя, обвязке прививок, замазке их садовым варом.

Основным приемом подготовки черенка при всех способах прививки является длинный косой срез (4–5 см).

Срез начинают с противоположной стороны почки таким образом, чтобы выше оставались 1–2 почки. Над верхней почкой черенок обрезается. Для того чтобы выполнить срез нужной длины, на черенке с помощью острого окулировочного ножа обозначают его конец и строго придерживаются заданного направления. Подготовленный ровный срез видоизменяется в соответствии с используемым способом прививки.

При улучшенной копулировке на косом срезе черенка делают язычок, который должен начинаться на 1/3 от нижнего острого конца среза и заканчиваться на таком же расстоянии от верхнего конца. Этот способ используется на молодых деревьях, когда толщина подвоя (перепрививаемого побега) одинакова с привоем (черенком), либо когда диаметр подвоя чуть толще привоя.

На одно-, двухлетней ветке подвоя делают такой же, как на черенке, по величине и форме срез, соединяют их плоскости таким образом, чтобы совместить линии камбия и, добиваясь полного соприкосновения тканей, обвязывают лентой поливинилхлоридной пленки шириной 10 мм. Садовым варом обмазывают срез черенка над верхней почкой. Следует отметить, что последняя операция так же важна для хорошей приживаемости черенков, как и правильно выполненные срезы и обвязка. У черенков с необмазанным верхним срезом в большинстве случаев подсыхают почки, а сам он постепенно отмирает.

Прививка вприклад с язычком начинается с подготовки среза на ветке. Обрезкой ограничивается ее длина, срез зачищается ножом, а ниже его удаляется полоска коры с древесиной, по размеру и форме идентичная срезу на прививаемом черенке. После этого на нем делается дополнительный срез в направлении сверху вниз (язычок). Черенок привоя со срезом, подготовленным так же, как при улучшенной копулировке, язычком плотно помещается в зарез (язычок) подвоя. При этом необходимо совместить слои камбия обоих компонентов.

Место прививки обвязывается пленкой, после чего поверхности всех срезов (торец подвоя и верх черенка) тщательно обмазываются варом.

Прививка за кору седлом используется в тех случаях, когда диаметр подвоя значительно больше диаметра черенка. Она начинается с обрезки ветки, зачистки ее торца и подготовки продольного разреза коры, который должен быть несколько короче (на 5 – 10 мм), чем косой срез на черенке.

Сначала на черенке в предполагаемом месте окончания косого среза делают поперечный надрез острием ножа на глубину 2 мм (с противоположной стороны почки), срезают в направлении к нему тонкую пластинку коры и древесины (до 2 мм), чтобы обозначить будущее седло, и завершают изготовление среза общим для всех прививок способом (за исключением черенка для прививки в боковой зарез). Черенок аккуратно вставляют в разрез коры на ветке и продвигают его до тех пор, пока седло черенка плотно не приляжет к торцу подвоя.

При использовании этого способа прививки привой не прилегает всей плоскостью к камбию подвоя (остаются пустоты с боков черенка, которые лишь со временем заполняются клетками камбия), поэтому необходима тщательная обвязка места прививки и замазка садовым варом торца подвоя, просветов между черенком и торцом (сверху) и верхних срезов черенка.

Необходимо учитывать, что небрежная обмазка торца подвоя приводит не только к его растрескиванию, но и к плохому срастанию обоих компонентов. Дополнительной мерой в данном случае может быть обвязка торца бумажными стаканчиками и заполнение их слоем земли в 3–5 см. Этот способ используется при прививке черенков в толстые ветки.

Прививка в боковой срез проводится в тех случаях, когда имеются длинные неразветвленные ветви. Кроме того, она удобна тем, что в отличие от других способов, ветвь срезают не перед прививкой, а после того как черенок прижился. Таким образом исключается вероятность потери ветви. При этом способе прививки сначала делается косой надрез на ветви. Для этого нож ставится на подвой. При этом ему необходимо придать такой угол наклона, чтобы клинок неглубоко вошел в древесину. Надавливая на обушок, нож продвигают наискось вниз, легким поворотом клинка слегка отделяют часть коры и древесины, после чего вынимают нож. Черенок с клинообразными двусторонними косыми срезами вставляют в верхнюю часть зареза на подвое и, придерживая, продвигают вниз таким образом, чтобы слои камбия на обоих компонентах совпали.

Место отхождения верха черенка от подвоя, где нередко даже при тщательной обвязке образуются воздушные пустоты, обмазывают варом, обвязывают прививку пленкой и замазывают верхний срез черенка.

Уход за прививками

При хорошем выполнении прививки и поливе деревьев за весенне-летний период из почек черенка вырастают длинные мощные приросты, парусность которых выше прочности вновь образовавшихся тканей подвоя и привоя. Поэтому без подвязки такие приросты, как правило, выламываются.

Для их подвязки сначала дважды закрепляют на дереве саму опору длиной 70 – 100 см, затем подвязывают к ней одиночно или группами выросшие приросты. Первую подвязку побегов к опоре делают при их длине 15–20 см, последующие – в зависимости от силы роста подвоя. В большинстве случаев достаточно двукратной подвязки.

Весной следующего года из выросших побегов выбирают наиболее хорошо расположенный и оставляют его в качестве будущей основной ветви или проводника на стволе. Все остальные побеги либо удаляются, либо сильно укорачиваются, а при толстых торцах переводятся в наклонное положение. Последнее позволяет ускорить вступление в плодоношение непривитого дерева.

Система полива

В настоящее время при планировании садового участка принято устраивать ирригационную систему, потому что, если озеленяемая территория не будет регулярно поливаться, все усилия, направленные на создание сада, окажутся напрасными.

Как и любая другая система инженерных коммуникаций, система полива требует ответственного подхода на этапе проектирования. Грамотно составленный проект существенно повышает эффективность вложений в систему полива. Многие садоводы ошибочно полагают, что разбросанные в разных местах дождеватели являются эффективной системой полива. Однако на самом деле все гораздо сложнее.

Для того чтобы система полива была максимально эффективной, ее следует разделить на зоны. Каждая зона должна быть спланирована таким образом, чтобы приспособить систему водоснабжения к наиболее эффективному объединению разбрызгивателей в группы. Что касается шлангов, объединяющих разбрызгиватели, они должны быть установлены по размерам соответственно силе водяного напора в системе.

Желательно, чтобы разбрызгиватели подбирались исходя из типа участка, который будет орошаться (деревья, кусты, цветники, газон и т. д.), характеристик системы водоснабжения, состава почвы, а также площади, которая должна быть охвачена поливом.

В настоящее время очень популярны поливочные системы, управляющиеся миникомпьютером или таймером, который программируется по секторам полива. Эта система отличается простотой управления, и вы можете запрограммировать, в какой день и время должен осуществляться полив того или иного сектора на вашем садовом участке.

Монтаж системы полива является одним из важнейших этапов реализации проекта. Монтаж состоит из следующих этапов:

– прокладка траншей;

– монтаж трубопроводов и дождевателей;

– монтаж блоков автоматики и напорного узла;

– наладка.

Накануне зимнего периода должно производиться осушение сети трубопроводов сжатым воздухом, подготовка к хранению насосного оборудования и устройств управления. Весной осуществляется плановый запуск системы полива и очистка рабочих частей дождевателей от талых наслоений. Срок службы и износа составляющих систем полива колеблется от нескольких лет до нескольких десятков лет. Следует помнить о том, что такое оборудование требует регулярной профилактики поломок.

Система освещения

Хорошее освещение может изменить внешний вид сада в темное время суток. Для достижения наилучшего эффекта нужно осветить отдельные уголки, оставляя другие в темноте. Уличные светильники могут быть врыты в землю или располагаться на подставках.

Системы освещения выполняют как декоративную, так и практическую функцию. Как правило, на светильники дается напряжение 220 В, но для обеспечения большего уровня безопасности на некоторые светильники может подаваться 12 В. По способу установки светильники разделяются на три вида:

– настенные (для освещения фасадов);

– подвесные;

– устанавливаемые на фундамент (для освещения парков и садов).

Управление системой освещения может быть ручным или автоматическим. В первом случае для каждой зоны освещения или непосредственно светильника устанавливается отдельный выключатель. Второй вариант управления предполагает использование таймера, который в определенное время включает и выключает определенные зоны системы. Кроме того, могут использоваться фотоэлементы, реагирующие на изменение освещенности, а также компьютерное управление, где по заданной программе включаются и выключаются те или иные элементы освещения.

Монтаж системы наружного освещения, как и другие работы, начинается с проектирования. На начальном этапе составляется электротехнический проект системы. Место для каждого светильника определяется в соответствии с его функцией и расположением освещаемого объекта. После этого составляется схема разводки кабелей, определяется место установки блока управления, а также делается спецификация на все оборудование.

Защита плодовых деревьев

Каждое плодовое дерево состоит из корневой системы и надземной части: штамба, ствола, основных ветвей и обрастающих веток с плодовыми образованиями.

Защита корней

Корневая система плодовых деревьев находится в толще почвы и потому кажется защищенной.

Главные корни у плодовых культур могут проникать на глубину 7–9 м, однако мелкие придаточные корни, которые выполняют важную функцию поглощения из почвы воды и растворенных в ней минеральных веществ, расположены в верхних, более плодородных слоях почвы (70–90 см). Эти корни морозоустойчивы, но критическая температура для них – это – 12 °C. Ниже этой температуры корни подмерзают и постепенно отмирают.

Опасность повреждения корневой системы в суровые малоснежные зимы очень высока, поэтому корни необходимо защищать.

Самым простым способом защиты корней является мульчирование почвы. Мульчирование – это покрытие почвы слоем какого-либо материала. Этот агроприем не только предохраняет корни от воздействия низких температур, но и сохраняет влагу в почве во время засушливых периодов вегетации, подавляет рост сорняков, предотвращает эрозию почвы от водных потоков и ослабляет ее засоление.

В качестве материалов для мульчирования используют торф, перегной, навоз, хвою, солому, древесные опилки, камыш, опавшие листья, скошенную траву.

Солома, положенная на приствольную полосу толщиной 30–40 см и шириной 70 см, образует слой, который надежно защищает корни от подмерзания в холодные зимы и хорошо сохраняет влагу в засушливые периоды.

Камыш используют для мульчирования в том случае, если садовый участок близко расположен к местам его произрастания. Слой камыша в 20–25 см обеспечивает хороший тепловой и водный режим почвы.

Древесные опилки также образуют хороший защитный слой (12–15 см), однако в них размножаются вредители, личинки которых питаются корнями деревьев.

Черная поливинилхлоридная пленка используется для мульчирования почвы на землянике и других ягодниках. При использовании ее в саду следует:

– не следует делать в пленке отверстия для доступа влаги в почву, поскольку через них начинают интенсивно расти сорняки (влага под пленку попадает через подпитку из окружающего слоя почвы);

– необходимо регулярно обрабатывать полосу земли шириной 20–30 см, прилегающую к краям пленки для уничтожения сорняков;

– не следует наступать на пленку при выполнении обрезки в морозную погоду, поскольку при пониженных температурах ее структура нарушается.

К недостаткам пленки как материала для мульчирования можно отнести ее низкие теплозащитные свойства, в результате чего при длительных морозах она не гарантирует защиты корней деревьев от подмерзания.

Основной недостаток описанных выше органических материалов состоит в том, что, положенные непосредственно на почву, они быстро минерализуются, а потому необходимо их ежедневное пополнение.

Увеличить срок службы органических материалов и повысить их хозяйственную ценность можно, используя их в сочетании с полиэтиленовой пленкой.

Светлая полиэтиленовая пленка в сочетании со слоем органического материала (солома, камыш, древесные опилки и т. д.) позволяет создать многолетний слой, надежно защищающий корни от воздействия низких температур.

При использовании пленки на 30–40 % сокращается количество потребляемого органического материала. Кроме того, она служит надежной преградой для сорняков на протяжении нескольких лет.

Недостатком этого материала является необходимость в периодическом пополнении органики, а также защиты штамбов от грызунов. Потребность в этих технологических приемах отпадает при использовании мульчи из светлой полиэтиленовой пленки, присыпанной слоем земли, с биологическим компонентом из барвинка.

Барвинок – теневыносливый, травянистый, низкорослый, стелющийся полукустарник. Это растение легко размножается, в нем не заводятся мыши, надземная и корневая часть малых размеров. Барвинок подавляет рост сорняков, обладает теплозащитными свойствами и служит столько, сколько существует сад.

Комбинированная мульча из пленки, слоя земли и барвинка особенно удобна в условиях средней полосы России, где барвинок произрастает. Для создания такого мульчирующего слоя вдоль ряда посаженных деревьев расстилают полиэтиленовую пленку шириной 50–70 см и делают в ней разрез под штамбы деревьев.

Чтобы пленку не срывало ветром и она не подвергалась воздействию солнечных лучей, ее присыпают слоем земли толщиной 3–4 см. Затем с обеих сторон пленки нарезают бороздки, заливают их водой и с интервалом 12–15 см высаживают кустики барвинка.

Это растение хорошо размножается частями укоренившихся побегов и уже к концу второго года образует плотный ковер из стеблей и листьев, способный не только подавлять рост сорняков и защищать почву от подмерзания, но и предотвращать сток талых вод, смыв почвы с участков, расположенных на склонах.

Защита штамбов

Надземная часть плодовых деревьев может быть повреждена морозами и грызунами. Повреждения кроны (обрастающих веток, кольчаток и цветковых почек) снижает урожай, но не сказывается на жизнеспособности дерева.

Долговечность и стабильное плодоношение дерева зависят от состояния штамба. Штамб – это основная часть ствола от поверхности почвы до нижней основной ветви. Штамб представляет собой своеобразный мост между корневой системой и листьями для передвижения воды и питательных веществ.

Штамбы деревьев необходимо защищать от солнечных ожогов, в результате которых образуются разрывы различной длины. В местах разрывов происходит отмирание коры. Причиной таких повреждений является чередующиеся охлаждение и нагрев тканей коры штамба под действием ночных отрицательных и дневных положительных температур, разница которых в конце зимы может быть существенной.

Для защиты штамба необходимо уменьшить нагрев коры дерева. Для этого штамб белят известковым молоком, белый цвет которого отражает прямые солнечные лучи, предотвращая сильный нагрев штамба. Побелка в условиях обычного сада недорога, нетрудоемка, но и ненадежна даже при добавлении глины для лучшей прилипаемости к коре.

Более эффективным средством является водоэмульсионная краска ВС-511, предназначенная специально для защиты штамбов от солнечных ожогов. Такая краска прочно держится на штамбе дерева 1–3 сезона.

Помимо этого, можно использовать более простой способ – защиту южной стороны штамба с помощью тарной дощечки, прибитой к нему двумя 45-миллиметровыми гвоздями. Такой солнцезащитный экран служит на протяжении 4–5 лет, не доставляя лишних хлопот.

Однако ни один из вышеописанных способов не может защитить штамб от повреждения мышами, которые обгрызают кору нижней части штамба вкруговую полосой 5 – 40 см (в зависимости от высоты снежного покрова). В основном от мышей страдают молодые деревья до 8 – 9-летнего возраста. Поврежденные деревья нормально развиваются в период вегетации, но затем их рост ослабевает, и к осени они засыхают.

Причиной этого является недостаток питательных веществ, которые должны поступать по коре. В результате деревья быстро истощаются и гибнут. Обмазка поврежденных мышами штамбов садовым варом и обвязка их полиэтиленовой пленкой крайне редко восстанавливает деревья, поскольку в большинстве случаев мышами уничтожается камбиальный слой, создающий ткань коры и древесины.

Поэтому необходимо обеспечивать защиту штамбов от повреждения грызунами. Традиционный способ – обвязка на зиму стеблями подсолнечника, еловым лапником или бумагой. Эти материалы не всегда могут оказаться в наличии, кроме того, их обязательно нужно снимать весной и вновь ставить осенью.

Удобнее использовать способы защиты, действие которых будет эффективным на весь период роста молодого сада. Надежной защитой штамбов от грызунов является металлическая сетка с мелкой ячейкой. Она не мешает штамбу расти в толщину, хорошо пропускает воздух и свет. Перед установкой сетку необходимо покрасить для предохранения от коррозии. Это удлинит срок ее службы на 2–3 года.

Хорошо защищают деревья от мышей короба, составленные из четырех тарных дощечек фруктовых ящиков. Основания дощечек при установке нужно забить в землю на глубину 3–5 см, а сам короб обвязать проволокой. Каждую осень необходимо проводить проверку состояния коробов и замену подгнивших и испортившихся дощечек.

Защиту деревьям обеспечит и полиэтиленовая пленка мешков из-под минеральных удобрений. Одного мешка хватает для защиты четырех деревьев. Для лучшего воздухообмена в пленке следует проделать отверстия диаметром 3–5 мм на расстоянии 5–7 см друг от друга. При установке нижний конец пленки присыпают землей, а верхний скалывают гвоздем или проволокой. Никаких других подвязочных материалов не требуется. С утолщением штамба дерева края цилиндра из пленки можно раздвинуть и сколоть заново. Хорошим материалом для защиты деревьев является винипластовая каландрированная сетка, хорошо пропускающая воздух и свет.

Деревья, поврежденные грызунами можно спасти прививкой «мостиком», однако это очень трудоемкая и сложная работа. В том случае, если штамб поврежден на высоту 30–50 см, целесообразно восстановление кроны дерева из привоя практически на уровне почвы. Для этого полностью удаляется вся крона дерева еще до начала сокодвижения, чтобы не произошло истощения корней. Если при этом не произойдет отрастания побегов от привоя (сорта), то подвой нужно заокулировать нужным сортом летом или привить черенком следующей весной.

Учитывая стоимость саженцев, а также труд по выращиванию сада до плодоношения необходимо помнить, что сохранение деревьев до 2 – 3-летнего возраста окупает все затраты на их защиту.