Текст книги "Каменные и бетонные работы"

При воздействии грунтовой влаги и отсутствии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию наружных стен подвала из битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционной шпатлевки или защитного бетона. Если предусматривается устройство эффективного дренажа, то вышеперечисленные виды гидроизоляции могут быть применены также при кратковременном действии гидравлического напора.

Кроме того, при кратковременном воздействии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию стен подвала из двух слоев рулонных материалов. А если предусматривается устройство эффективного дренажа, рулонную гидроизоляцию можно применять и при длительном воздействии гидравлического напора.

При длительном воздействии гидравлического напора, а также при наличии грунтовых вод гидроизоляцию следует применять лишь в виде «ванн», изготовленных, как минимум, из трех слоев рулонных материалов или из защитного бетона.

Гидроизоляция поверхностей, выполненная с применением битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционных мастик и рулонных материалов должна быть защищена механически прочным слоем.

Далее заметим, что поверхности стен, гидроизоляция которых осуществляется с применением битумных обмазок, следует выполнять из однородного, прочного материала без дефектов и неровностей, и они также не должны иметь загрязнений и слабых мест и не должны быть шероховатыми.

Что касается кирпичных стен подвалов, то перед тем, как наносить на них жидкие битумных обмазки, они должны быть выровнены специальным штукатурным составом, который ликвидирует все неровности.

Гидроизоляцию наружных стен подвала битумными обмазками следует выполнять, как минимум, в виде двух слоев горячей или трех слоев холодной накрывочной обмазки, тщательно и равномерно нанесенной на высушенный грунтовочный слой. Если нужно получить гидроизолирующий слой с повышенной прочностью, то могут быть применены шпаклевочные массы, которые следует наносить по грунтовочному слою кельмой или шпателем.

Битумные обмазки следует наносить по возможности непосредственно на бетон, без намета. Поэтому за счет применения ровной плотной опалубки и достаточного уплотнения бетона должна быть получена ровная поверхность. Далее на подготовленную для битумной обмазки, высушенную поверхность следует нанести грунтовочный слой. Как исключение, на влажную поверхность стены гидроизоляция может наноситься в виде эмульсии.

Что касается защитной штукатурки, то ее следует наносить лишь на стеновую поверхность из однородного прочного материала без дефектов и больших неровностей. Выцветы и загрязнения, а также острые уголки на поверхностях бетона необходимо удалить, открытые швы кирпичной кладки замазать. Высушенная поверхность должна быть предварительно достаточно смочена. А если на гладкой или сильно пористой поверхности приходится выполнять штукатурку набрызгом, то ее следует наносить за день до проведения самих штукатурных работ.

Защитная штукатурка изготавливается из цементного раствора с цементно-песчаным отношением от 1: 2 до 1: 3, с песком крупностью до 3 мм, с содержанием мелких частиц размером до 0,25 мм порядка 20 весовых частей введением уплотняющего средства. Раствор следует наносить на тщательно подготовленную поверхность, как минимум, в два слоя и толщиной не менее 2 см с набросом вручную или при помощи штукатурного агрегата с таким расчетом, чтобы было обеспечено достаточное сцепление и уплотнение. Второй штукатурный слой следует наносить на достаточно твердый нижний слой.

Штукатурные работы не следует выполнять под действием прямого солнечного излучения и сильного ветра. При необходимости свежеоштукатуренные поверхности следует на некоторое время (не менее 48 ч) закрывать. Работы нужно планировать таким образом, чтобы оштукатуривание стыкуемых поверхностей могло быть завершено без перерывов. Если стыкование отдельных частей поверхности тем не менее необходимо, то слои следует выполнять с перехлестом порядка 15 см.

При использовании мастики обрабатываемая поверхность не должна иметь никаких видимых трещин и впоследствии не должна также претерпевать никаких линейных или объемных деформаций, ведущих к образованию или распространению трещин в сечении стены. Перед нанесением гидроизоляционной мастики кирпичная стена должна быть выровнена штукатуркой, сглаживающей все неровности.

Гидроизоляционную мастику следует наносить на бетон по возможности сразу без предварительного оштукатуривания. Поэтому с помощью хорошей, плотно подогнанной опалубки и достаточного уплотнения бетона следует стремиться получить ровную поверхность. Если поверхность слишком гладкая, необходим промежуточный клеевой слой.

При нанесении гидроизоляционной мастики поверхность должна быть пропитана водой. Бетон примерно до нанесения мастики следует смочить. Гладкие, обладающие низкой водопоглощающей способностью поверхности стен не менее чем за 12 ч до начала работ следует смочить.

Гидроизоляционные мастики следует наносить не менее чем в два слоя, причем второй слой должен быть нанесен по возможности непосредственно после завершения и достижения необходимой прочности первого слоя. Указания изготовителя по наименьшим параметрам желательно превышать. Если нижний слой уже схватился, следующий слой может быть нанесен лишь после его полного затвердения и соответствующей подготовки основания.

Работы по гидроизоляции с применением гидроизоляционных мастик следует планировать так, чтобы оштукатуривание стыкуемых поверхностей могло быть завершено без перерывов в работе. Если стыкование участков поверхности необходимо, то отдельные слои штукатурки должны перекрывать друг друга не менее чем на 25 см. Гидроизоляционные мастики не следует наносить под прямым воздействием солнечных лучей, дождя и сильного ветра.

Гидроизоляцию внутренних поверхностей наружных стен подвала следует устраивать лишь тогда, когда наружная эффективная гидроизоляция невыполнима и части конструкций подвержены вредным воздействиям.

Если в помещениях с внутренней гидроизоляцией наружных стен воздух характеризуется повышенной влажностью, то стены следует облицевать изнутри слоем теплоизоляции, который по возможности должен иметь водопроницаемое покрытие. И если на недоступных снаружи участках наружных стен приходится устраивать внутреннюю гидроизоляцию, то следует изолировать не только соответствующие участки стен, но и всю стену. Примыкающие к ним поперечные стены должны быть также изолированы в глубину здания не менее чем на 1 м.

Что касается рулонной гидроизоляции, то ее следует приклеивать в два слоя по всей плоскости, причем продольные стыки между отдельными слоями должны быть смещены не менее чем на 1/2 ширины полосы, а поперечные – не менее чем на 30 см. Перекрытие полос одного слоя на стыках должно составлять не менее 10 см.

Поверхность рулонной гидроизоляции должна быть ровной, сухой и без пропусков. У бетонных стен должны быть удалены все опалубочные наплывы и острые края.

В качестве материалов для гидроизоляции пригодны рулоны с нанесенной в заводских условиях гидроизоляцией, за исключением материалов, содержащих недолговечные прокладки (включения) и пластмассовые пленки, используемые для гидроизоляции сооружений.

Гидроизоляцию с использованием рулонных материалов следует выполнять лишь в сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже 5 °C.

Что касается защитного бетона, то его необходимо изготавливать на основе заполнителя с размером зерен от 15 до 30 мм. Водоцементное отношение не должно быть выше 0,6.

Могут также быть использованы различные уплотняющие добавки. Минимальный защитный слой бетона, включая хомуты, у конструкций из защитного бетона должен быть равен 3 см и не менее чем на 0,5 см превышать наибольший размер заполнителя.

Укладку защитного бетона в опалубку следует производить так, чтобы предотвратить его расслаивание и при этом достигнуть полного уплотнения. Не следует применять никаких вспомогательных средств, остающихся в бетоне (например, распорок).

Работы необходимо планировать так, чтобы не допускать технологических перерывов.

Конструкции из защитного бетона следует предохранять от высыхания и воздействия мороза. В течение не менее 20 сут их нужно сохранять влажными и в случае необходимости закрывать теплоизоляционными матами. Распалубленные стены из защитного бетона должны быть, по возможности, сразу засыпаны землей. Если это невозможно, поверхности стен должны быть защищены многослойной битумной обмазкой.

Погреб – это хранилище для овощей, картофеля и прочих продуктов. Погреб устраивается на разных уровнях по отношению к поверхности земли. Таким образом, выделяют три модификации:

– полностью заглубленные погреба;

– полузаглубленные погреба;

– наземные погреба.

Модификация зависит главным образом от гидрогеологических условий того места, где предполагается устройство погреба, то есть от свойств грунта и наличия и уровня грунтовых вод. Подробнее на этой проблеме мы остановимся чуть ниже.

Что же касается конструкции погреба, то ее следует выбирать, исходя из размеров участка, на котором планируется строительство; из наличия определенных материалов для строительства погреба той или иной конструкции; а также из количества продукции, которую вы намереваетесь хранить в погребе.

Стены погреба выполняют, как правило, из дерева, кирпича, камня и бетона.

Каменную кладку выполняют из булыжника, бута или из тесаного камня, которому до укладки придают более правильную форму. Во время кладки необходимо добиваться того, чтобы швы между камнями были не более 10–15 мм. Чем тоньше швы, тем меньше кладка оседает и тем меньше требуется раствора.

До начала кладки камни необходимо очистить от пыли и грязи и обязательно смочить водой. Камни предварительно следует уложить насухо, то есть примерить. Во время предварительной укладки камень нужно несколько раз перевернуть, чтобы он лег как можно плотнее.

После этого камни необходимо класть на растворе. Их следует хорошо перевязать, чтобы обеспечить прочность всей кладки.

Промежутки между камнями необходимо заполнить раствором со щебнем, то есть сначала уложить раствор, а затем щебень, утапливая последний в раствор. Камни первого ряда рекомендуется хорошо уплотнить в грунт путем трамбовки. Камни следует укладывать очень плотно, стараясь подобрать для каждого ряда образцы одинаковой толщины.

Каждый укладываемый камень должен перекрывать шов кладки. В случае если камень перекрывает шов своей серединой, это означает, что получилась прекрасная перевязка. А на перевязку необходимо обращать особое внимание, подбирая для этой цели камни нужного размера.

Толщина кладки зависит от того, в каком грунте предполагается строительство погреба. Если грунт прочный, не осыпается, стенки погреба могут быть тонкими. Рыхлый и влажный грунт требует более толстых стен. Кладку можно выполнять на различных растворах, но толщина швов должна быть не более 10 мм. Прочность кладки можно повысить, если применить кирпич, смоченный водой, потому что с таким кирпичом раствор сцепляется гораздо прочнее, чем с сухим.

Во время кладки рекомендуется выкладывать наружную и внутреннюю стороны стен погреба из целого кирпича, а бой укладывать в середине стены.

Кладку рекомендуется выполнять по хорошо выполненному и изолированному основанию. Для ровности кладки по углам стен погреба следует установить порядовки, прочно закрепить их и туго натянуть тонкий шнур – этим и проверяется горизонтальность укладки. А чтобы шнур не провисал, при кладке длинных стен необходимо устанавливать промежуточные порядовки или класть на растворе отдельные кирпичи, которые бы выступали за край стены на 30–50 мм, таким образом становясь маяками.

По каждому ряду предварительно рекомендуется выложить так называемую версту – ряд кладки с наружной и внутренней сторон стенки. Версту следует класть насухо, без раствора, но так, чтобы между кирпичами образовывался зазор на толщину шва 10–12 мм.

Уложив версту, следует натянуть шнур так, чтобы он отступал от края стены (кладки) на 12 мм. В этом случае шнур не сдвинется при кладке кирпича и позволит выдержать прямолинейность кладки.

Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1–1,5 м следует уложить стопки кирпичей, взять порцию раствора на 3–5 кирпичей, намазать его на часть стены, разровнять и положить на раствор кирпич, при этом постукивая по его поверхности ручкой кельмы.

Вместо использования шнура можно устроить деревянную вертикальную стенку-опалубку. К установленным строго вертикально стойкам с внутренней и наружной сторон следует закрепить обрезные доски толщиной 25–30 мм. Расстояние между ними должно равняться толщине стены. На стойках необходимо заранее нанести ряды кладки.

Кладку можно вести любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и при этом обязательно соблюдалась перевязка швов. Выложив первый ряд, доски следует поднять на следующий ряд кладки и т. д.

В процессе кладки необходимо постоянно помнить о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут в дальнейшем оштукатурены, то кладку следует вести впустошовку, то есть раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10–12 мм. Для этого желательно при кладке раствора на стены не доводить их до самого края на 30–40 мм.

В качестве строительного материала для воздвижения погреба прекрасно подойдет камень-плитняк, который кладется на глиняном растворе с добавление в него мякины и небольшого количества извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом забивается гвоздь.

Перед строительством необходимо отсортировать по форме и размерам имеющийся камень-плитняк. Затем оставить его под навесом на всю осень и зиму – камень должен вылежаться.

Глину для раствора необходимо брать чистую, без примесей, а для этого ее необходимо выдержать на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы талая и дождевая вода вымыла из нее некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность.

Каменный погреб (рис. 100), как и все другие, лучше устраивать в сухом месте с низким уровнем грунтовых вод, которые не должны проходить ближе чем в 70 см от глинобитного пола.

Рис. 100. Каменный погреб с каменной погребицей: 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной.

Возводить погреб необходимо в сухое время года, чтобы избежать намокания и размывания открытого котлована дождями. Главное условие при строительстве погреба – быстрая, не влияющая на качество, работа, которая проводится без перерывов.

Для спуска в погреб необходимо установить лестницу. Она может быть каменной, в виде ступенек, а может быть и деревянной. В последнем случае выбирать следует более крепкую и устойчивую и постоянно следить за ее состоянием.

Преимуществом каменного погреба является наличие обширной погребицы – надземной постройки, также выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе.

При сооружении погреба, как правило, возникает довольно много сложностей, но главная из них – кладка сводчатой кровли. Здесь необходимо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая тем самым высокую прочность и надежность всей конструкции погреба. Кладка свода производится по деревянной опалубке с кружалами. Кладку следует вести одновременно с двух боковых сторон.

В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать также из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья – глины, песка и измельченной соломы (резки) и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны. А в качестве раствора для кладки рекомендуется применять глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.

Сегодня уже все меньше и меньше можно увидеть погреба, выполненные из камня, в основном их строят из кирпича.

На рисунке 101. изображен современный каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.

Рис. 101. Погреб из кирпича: 1 – обмазка и проливка основания горючим битумом; 2 – бетон; 3 – утрамбованный щебнем грунт.

Для этого необходимо сложить из кирпича стенку толщиной в 1/2 кирпича. Кладку следует вести обычным способом. Чтобы кладка была более прочной, ее необходимо армировать проволокой толщиной 3 мм и более. Армирование выполняется через 5–6 рядов кладки. Уложенная в швах кладки арматура должна крепиться к стержням арматуры проволокой толщиной не менее 2 мм. Выполненную кладку рекомендуется оштукатурить.

Плитку необходимо выбирать, учитывая ее качества; технические функции, которые она должна будет выполнять; эстетические критерии и конкретное место ее использования.

Что касается качества, то плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов; лицевая сторона плиток не должна иметь трещин и волнистостей (это легко проверить, сложив две плитки лицевыми сторонами друг к другу: если между ними нет просветов, то все в порядке); тыльная сторона плиток также не должна иметь трещин, сколов и раковин; боковые грани должны быть идеально ровными (для проверки нужно соединить две плитки боковыми гранями и посмотреть стык на просвет: зазор между ними не должен превышать 0,5 мм, а для облицовки бесшовным способом зазора не должно быть вообще).

При отборе поливинилхлоридных и полистирольных плиток по качеству нужно обратить внимание на цвет – он должен быть ровным, без разводов и пятен; на фактуру – плитки должны быть гладкими, без царапин и раковин, одинаковой толщины по всей площади; на кромки – они должны быть ровными, без щербин и заусенцев.

Что касается технических характеристик, то плитки необходимо выбирать, придерживаясь следующего правила: они (плитки) должны обладать необходимыми техническими характеристиками, позволяющими противостоять различным механическим, химическим и прочим воздействиям, которым может подвергнуться облицованная поверхность в процессе эксплуатации.

Многие считают, что технические характеристики и качество – одно и то же, однако стоит отметить, что это ошибочное мнение. Так, выбирая плитку, не следует останавливаться лишь на плитках, обладающих «высочайшими» эксплуатационными характеристиками. Выбор плитки должен быть правильным с технической точки зрения и оправданным экономически.

Так, например, выбирая материал для облицовки утепленного помещения, достаточно глупо приобретать морозостойкие плитки, как и облицовывать внешние стены не морозостойкими плитками. Плитки, обладающие более низкими эксплуатационными характеристиками, нельзя считать плохими, то есть низкого качества: у них просто иное назначение.

Касаясь эстетической точки зрения, хочется отметить, что, облицовывая стены подвального помещения (как в нашем случае), вряд ли стоит обращать на это особое внимание. Это зависит лишь от желания и возможностей покупателя.

Керамическая плитка

Керамическая плитка – наиболее распространенный тип. Производятся такие плитки из растворов глины с добавлением песка, а также других природных материалов.

Гамма производимых керамических плиток очень велика. Плитки могут быть:

– эмалированные (глазурованные) или не покрытые эмалью. Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта слоем цветной эмали, придающей им важные эстетические характеристики – цвет, блеск, декоративный рисунок; – а также технические свойства – твердость, непроницаемость. Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в достаточно широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков;

– с пористой и плотной основой. Основа – это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика, как водопоглощаемость;

– прессованные и экструдированные. Прессовка и экструдия – это два метода формовки керамических плиток. Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся под высоким давлением; экструдированные – изготавливаются из тестообразной массы и формуются при прохождении через отверстия экструдера;

– из красной, белой или бесцветной массы. В зависимости от исходного сырья цвет корпуса может быть цветным, бесцветным или белым. Цвет корпуса в глазурованных плитках имеет в целом относительное значение. Неглазурованные плитки имеют цвет исходного сырья;

– различной формы разного формата. Самыми распространенными формами являются квадрат и прямоугольник, но существуют и другие, порой весьма сложные, формы, например шестигранник, восьмигранник и так далее;

– одинарного и двойного обжига. Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки одинарного обжига пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок, простенков и колонн. Плитки двойного обжига – всегда глазурованные, такие плитки отличаются особой прочностью и пригодны для облицовки пола, стен и колонн.

Керамическая облицовочная плитка по назначению делится главным образом на плитку для внутренней облицовки стен и плитку для пола.

Плитка для внутренней облицовки стен по виду отделки бывает глазурованная и неглазурованная; по форме – квадратная, прямоугольная и фигурная; по виду поверхности – гладкая и рифленая; по виду боковых граней – с завалом и без завала; по цвету – белая, цветная одноцветная, цветная многоцветная, декорированная; по толщине – 3–3,5 мм.

Керамическая плитка для пола. По всем показателям (вид отделки лицевой поверхности, вид граней, цвет) керамическая плитка для пола аналогична фасадной керамической плитке. Толщина керамической плитки для облицовки пола должна быть 5–13 мм. Керамическую плитку для облицовки пола отличают высокие характеристики безопасности: обычно лицевая поверхность таких плиток не полированная, а фактурная с рифлениями.

Облицовочные плиты из природного камня

Для облицовочных работ используют относительно тонкие (толщиной до 10 мм) плитки (плиты). Их получают путем распила глыб горных и осадочных пород с последующей шлифовкой и полировкой.

Облицовочные плиты из природного камня обладают всеми характеристиками, присущими другим облицовочным материалам, а в некоторых случаях превосходят их.

Характеристики плит из природного камня зависят от тех горных пород, из которых эти плиты получены. Далее мы познакомим вас с разновидностями материалов, из которых изготавливаются плиты.

Гранит имеет зернистокристаллическую структуру и может быть мелкозернистым и крупнозернистым. Мелкозернистый гранит обладает большей сопротивляемостью механическим воздействиям. Гранит малопорист, поэтому для него характерна низкая водопоглощаемость, которая в свою очередь придает облицовочным плитам из гранита морозостойкость и долговечность.

Гранит хорошо поддается шлифовке и полировке. Цвет гранита может быть серый, голубовато-серый или темно-красный. Используется для внутренней и наружной облицовки, для изготовления ступеней, подоконных досок и столешниц.

Сиенит. По своим физическим свойствам и цвету близок граниту. Используется для наружной облицовки зданий.

Лабрадонит и габбро имеют крупнозернистую структуру; эти материалы достаточно прочны; цветовая гамма – темно-зеленый цвет, черный и черный с сине-зелеными переливами. Используются для наружной облицовки зданий.

Мрамор имеет зернисто-кристаллическую структуру. Хорошо поддается обработке: относительно легко распиливаются, хорошо шлифуется и полируется. Мрамор может иметь белую, серую, желтую, розовую, красную и черную окраски, с характерными прожилками и без таковых. Используется мрамор для внутренней облицовки, для изготовления столешниц, подоконных досок, ступеней.

При работе с облицовочным материалом из природного камня следует учитывать одну особенность, основанную на его физических свойствах.

Так, мрамор – идеальный материал для облицовки помещений с высокой влажностью (прекрасно подходит при облицовке погребов и подвалов). Но он боится кислоты и реагирует на природные красители.

Плиты из природного камня для внутренней облицовки должны быть отшлифованы и отполированы. Для наружной облицовки плиты могут иметь неотшлифованную и неотполированную поверхность – это зависит от дизайнерского решения.

Укладку плит из природного камня осуществляют на цементно-песчаном растворе или полимерцементной мастике.

Раствор

Цементно-песчаный раствор для заделки местных неровностей, а также для предварительной штукатурки облицовываемых поверхностей можно приготовить из портландцемента марки М400 или М500, мелкого строительного песка и воды. Прежде всего необходимо смешать сухие компоненты и затем развести их водой.

Состав (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1, строительный песок – 3, вода – 0,5.

Цементно-песчаный раствор для укладки плитки готовится из тех же компонентов. Перед укладкой плитки необходимо проверить качество полученного раствора: на увлажненную тыльную сторону плитки нужно нанести небольшое количество раствора, плитку перевернуть и встряхнуть. Если раствор на плитке удержался (слоем не менее 3 мм), то его вполне можно использовать. А если же раствор оказался на полу, то в него следует добавить смесь цемента и песка. После тщательного перемешивания необходимо произвести повторную проверку.

Состав (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1, строительный песок – 2,4, вода – 0,4.

На цементно-песчаном растворе можно укладывать только керамическую и стеклянную плитку, а также плитку из природного камня.

Что касается последующей заделки швов, то для этой цели следует приготовить пластичный раствор. Необходимо тщательно перемешать белый или цветной цемент и просеянный строительный песок и все это развести водой до консистенции мягкого пластилина.

Состав пластичного раствора (в частях по объему): портландцемент (белый или цветной) – 1, строительный песок – 1, вода – в количестве, необходимом для нужной консистенции.

Далее необходимо приготовить так называемое цементное молоко, которое используется для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке.

Состав цементного молока (в частях по объему): портланд-цемент – 1, вода – 3–4.

Глиняно-цементный раствор. Прежде всего необходимо приготовить глиняное молоко (из глины и воды в равных частях) путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину лучше заранее уложить для набухания). Полученную смесь нужно слить через решетку. Затем следует смешать необходимое количество песка и цемента и все затворить глиняным молоком.

Состав (в частях по объему): глина – 1, цемент – 0,15, строительный песок – 4. Не рекомендуется использовать раствор, который приготовлен за 1,5–2 ч до начала работы.

Подготовка каменной или кирпичной поверхности

Прежде всего поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и мусора, лучший способ очистки – влажный. Далее, следует определить неровности, а нужно воспользоваться. Нужно провести ее плоской стороной по поверхности – и можно увидеть, ровная поверхность или нет. Неровности свыше 10 мм отмечают карандашом. Устраняются неровности следующим образом: бугорки срубаются с помощью топорика, а впадины выравниваются слоем цементного раствора.

Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм, их следует заделывать цементным раствором по предварительно огрунтованной поверхности, для грунта используется 7 %-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразнее будет предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки).

Если ваша стена гладкая, например окрашена краской, то ей нужно придать шероховатость путем нанесения топориком неглубоких насечек, и обязательно огрунтовать 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.

Кроме того, с поверхности следует удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 3 %-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию нужно проводить на абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.

Разметка и провешивание вертикальной поверхности

После того как вы подготовили поверхность, необходимо произвести ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий).

Для вертикальной провески на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены нужно вбить гвоздь (1), шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм – толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке нужно привязать отвес и по нему определить толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20–25 см от пола нужно вбить еще один гвоздь (2), шляпка которого должна касаться отвеса. Затем между этими гвоздями следует натянуть шнур.

Аналогичную операцию проводим на другой стороне стены. Точка для верхнего гвоздя (3) определяется с помощью гибкого уровня. Нулевое деление одной из визирных трубок уровня должно быть совмещено с гвоздем (1), тогда нулевая отметка другой визирной трубки покажет место для гвоздя (3). Далее, с помощью отвеса, привязанного к гвоздю (3), можно найти точку для установки гвоздя 4 (аналогично гвоздю (2)). Между гвоздями (3) и (4) также следует натянуть шнур.

Итак, вертикальность будущих рядов определена – причальные шнуры, натянутые между гвоздями (1, 2 и 3, 4), позволят контролировать прямолинейность вертикальных стыков при укладке плиток. А для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда при помощи гибкого уровня необходимо установить так называемые маячные плитки.

По верхнему краю маячных плиток нужно натянуть шнур (он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков). Маячные плитки после завершения облицовки нужно удалить и заменить их плитками на растворе. Далее с помощью угольника необходимо проверить перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром.

Подготовка облицовочных плиток

Прежде всего необходимо рассортировать плитку по тону и качеству. Как правило, плитки, отличающиеся по тону, укладываются в нижних рядах, а дефективные (со сколами, выбоинами, трещинами) используют для укладки неполномерных плиток (например, в углах).