Текст книги "История петербургских районов"

Где погулять

Пейзажный парк Екатерингоф находится напротив ст. м. «Нарвская». Это один из старейших парков в городе. Он расположен на острове, который омывают Бумажный канал, речки Таркановка и Екатеригофка. В 1711 году для жены Петра I здесь был построен деревянный дворец Екатерингоф, окруженный парком. Архитектурные сооружения парка не сохранились, а вот старинные пруды и фрагменты пейзажной планировки прослеживаются до сих пор.

Сезон гуляний в Екатерингофе открывался 1 мая: в этот день в роще разбивались нарядные палатки и устраивались кавалькады. Богатые вельможи делали свои палатки из турецких дорогих шалей, а внутри на столах размещалась роскошная трапеза; слух услаждали оркестры дворовых музыкантов. Иной раз пировали по три-четыре дня. Здесь же плясали цыгане и завязывались на потеху публике кулачные бои.

Нынче молодожены катаются и фотографируются здесь на лошадях, взятых напрокат в школе верховой езды, расположенной в парке неподалеку от реки Екатерингофки.

Юсуповский сад

(«Садовая» ул., 50, ст. м. «Сенная», «Садовая»)

Юсуповский сад

Юсуповский сад также относится к старейшим паркам Санкт-Петербурга, ведущим свою историю с середины XVIII века. Современная планировка парка восходит к проекту знаменитого Д. Кваренги. Сад стал доступен для горожан с 20-х годов XIX века. Он использовался как место городских гуляний, карнавалов и занятий спортом.

Куда пойти днем

• Железнодорожный музей (Садовая ул., 50, ст. м. «Сенная», «Спасская» или «Садовая»).

• Мемориальный музей «Разночинный Петербург» (Большой Казачий пер., 7, ст. м. «Пушкинская»).

• Музей истории религии (Почтамтская ул., 14/5, ст. м. «Невский проспект»).

• Музей-усадьба Г. Р. Державина (Фонтанки наб., 118, ст. м. «Технологический институт»).

• Музей Набокова (Большая Морская ул., 47, ст. м. «Адмиралтейская»).

• Музей-квартира Александра Блока (Декабристов ул., 57, ст. м. «Садовая»).

Торговый центр «Адмиралтейский»

Куда отправиться вечером

Мариинский театр

(Театральная пл., 1; ст. м. «Садовая»)

Рассказывают, что…

…Театр с самого открытия стал чрезвычайно популярен среди петербуржцев. Накануне премьер у касс выстраивалась длинная очередь, на Театральной площади становилось шумно и многолюдно. Чтобы препятствовать появлению толпы, городские власти применили оригинальный метод. За полчаса до открытия касс к очереди подходил городовой и в произвольном порядке выдавал номера, по которым и можно было купить билеты. Таким образом, стало просто бессмысленно заранее занимать очередь к кассам.

Сегодня, конечно, вопрос «добывания» билетов в Мариинский не решается столь радикальным способом, но, если вы хотите иметь стопроцентную гарантию, что попадете на спектакль прославленного коллектива, о билетах нужно позаботиться заблаговременно. Забронировать билет можно на официальном сайте театра http://www.mariinsky.ru.

Дворец детского и юношеского творчества у Вознесенского моста

• Концертный зал Мариинского театра (Декабристов ул., 37, ст. м. «Садовая»).

• Театр оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (Театральная пл., 3, ст. м. «Садовая»).

• Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» (Галерная ул., 33, ст. м. «Адмиралтейская»).

• Молодежный театр на Фонтанке (Фонтанки р. наб., 114, ст. м. «Технологический институт»).

• Киноконцертный зал «Космонавт» (Бронницкая ул., 24, ст. м. «Технологический институт»).

Если вы с детьми

• Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева («Пионерская» пл., 1, ст. м. «Пушкинская»).

• Детский театр «На Неве» (Советский пер., д. 5, ст. м. «Технологический институт»).

• Детский музыкальный театр «Карамболь» (Рижский пр., 3, лит. Л, ст. м. «Технологический институт»).

• Клоун-мим-театр «Мимигранты» (Рижский пр., 23, ст. м. «Балтийская»).

• Торгово-развлекательный комплекс «Нептун» (Марата ул., 86, ст. м. «Звенигородская»). Главная достопримечательность комплекса – первый в России океанариум площадью около 5000 кв. м, который размещается на площадях цокольного и первого этажей здания.

Где помолиться

Николо-Богоявленский морской собор

(Никольская пл., 1, ст. м. «Сенная», «Садовая», «Спасская»)

Собор – один из выдающихся памятников елизаветинского барокко XVIII века, созданный по проекту архитектора Саввы Чевакинского. Стены собора небесно-голубые, а коринфские колонны и пространство вокруг оконных проемов – белые. Собор увенчан золотыми куполами необычайной красоты. Своды сравнительно низкие, стены украшены иконами. В соборе два этажа, на каждом – отдельная церковь. Верхняя освящена во имя Богоявления Господня, нижняя – во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Поэтому полное название храма – Николо-Богоявленский собор, хотя в народе его часто называют просто Никольским или Морским Никольским.

Обе церкви – и нижняя, и верхняя – восхищают своим убранством. Достоен восхищения и уникальный деревянный резной иконостас верхней церкви (работы резчика Канаева). Главной святыней собора является икона святителя Николая Чудотворца греческого письма XVII века с частицей его мощей (она находится слева от иконостаса). В память о моряках, погибших при Цусиме, в 1908 году в сквере перед собором был открыт обелиск, созданный по эскизу морского офицера князя Михаила Путятина. На открытии присутствовала августейший шеф Гвардейского экипажа – вдовствующая императрица Мария Федоровна, возложившая на памятник икону святого Николая с трогательной надписью в честь погибших. Сейчас икона утрачена, но памятник по-прежнему стоит на своем месте.

После революции собор не закрывался и сохранился лучше других. Это один из немногих храмов, действовавших в нашем городе во все предвоенные годы гонения на церковь. Богослужение в нем не прерывалось и в самые тяжелые дни блокады.

Как и в других больших церквях, там иногда проводят по две семейные службы одновременно. Например, в одной части собора идет отпевание, а в другой в то же самое время – крестины. В 1966 году здесь отпевали Анну Ахматову. В 1989 году в храме появилась мемориальная доска в память о сорока двух подводниках, погибших во время аварии подводной лодки «Комсомолец» у берегов Норвегии. Ежегодно 12 августа здесь проходит панихида по погибшим в Баренцевом море членам экипажа атомной подводной лодки «Курск».

От Никольского собора можно видеть массивные голубые купола еще одного собора – Троицкого, что на Троицкой площади у Фонтанки.

Троице-Измайловский собор (Троицкий собор)

(Измайловский пр., 7/А, ст. м. «Технологический институт»)

Полное наименование храма – собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка.

При императоре Петре I на этом месте стояла деревянная часовня.

Первый, походный, храм полка был освящен в июле 1733 года, вскоре после прибытия полка в Санкт-Петербург. Походный храм-шатер устанавливался в летний период ближе к устью Фонтанки, в деревне Калинкиной. Зимой чины полка молились в приходских храмах. После перемещения полка выше по реке в 1742 году храм был перенесен в деревянную казарму. После очередного переноса он был заново освящен и получил новый иконостас.

В июле 1754 года был заложен новый деревянный пятиглавый храм с приделом мученика Иоанна Воина. Образцом для его строительства послужила церковь в имении Керстово, принадлежащем духовнику императрицы Елизаветы протоиерею Федору Дубянскому. В церкви находились золоченые серебряные сосуды, подаренные императрицей, а также вышитые ею покровы.

Церковь пострадала во время наводнения 1824 года: в ней «вода стояла на три аршина». Тогда архитектору В. П. Старову поручили разработать проект нового каменного храма, образцом для которого должна была оставаться старая деревянная церковь.

Закладку нового храма совершили в мае 1828 года. Строительство осуществлялось на личные средства императора Николая Первого и на казенные деньги. Стоимость возведения собора составила 3 миллиона рублей. По личному указанию Николая I купола расписали золотыми звездами по голубому фону. Через четыре года здание было вчерне готово, и началась его внутренняя отделка. В мае 1835 года храм был освящен. На время освящения собор являлся крупнейшим в России; он вмещает более 3000 человек.

На стенах собора висели трофейные турецкие знамена, захваченные в ходе русско-турецкой войны, знамена полка. В стены были вмонтированы белые мраморные доски с именами офицеров полка, погибших в сражениях при Аустерлице, Фриланде, Бородине и Кульме. В витринах хранились ключи от крепостей Карса, Баязета, Лемотика, Николя, Адрианополя и других городов, а также мундиры августейших шефов.

К освящению собора Николаем I были подарены яшмовые сосуды в золотой оправе и яшмовая дарохранительница в виде храма с колоннами из розового агата. В храме находилась трехъярусная бронзовая люстра весом около 5 тонн, изготовленная в 1865 году.

При храме действовало благотворительное общество, имевшее в своем распоряжении богадельню, приют и бесплатные квартиры. В 1912 году было основано Братство православного воспитания детей.

Собор закрыли в 1938 году. Предполагался его снос или перестройка в городской крематорий. Здание храма пострадало во время войны, в послевоенные годы его отреставрировали снаружи, а внутри находился склад.

Я помню, как школьницей ходила к репетитору по английскому языку (он жил в доме рядом с собором) и всякий раз, глядя на купола собора, удивлялась, почему на его территории штабелями стоят грязные ящики из-под овощей. Даже после 1990 года, когда собор был возвращен Русской православной церкви, его злоключения не закончились. Реставрацию возобновили в 2004 году, а в августе 2006 года загорелись строительные леса, установленные для реставрации купола. Начался сильный пожар. «В результате пожара произошло обрушение внешних конструкций большого купола собора на внутренний свод. От огня пострадали также два малых купола, полностью уничтожена деревянная конструкция купола, находившаяся в храме более 170 лет». Возобновленная реставрация потребовала нескольких лет и сотни миллионов рублей.

К январю 2009 года в соборе была отреставрирована верхняя часть иконостаса главного придела.

Охранная зона Достоевского

Доберитесь на метро до Сенной площади и перейдите на ту сторону Садовой улицы, где находится желтое двухэтажное здание фирмы «Адамант». Оставив за спиной Сенную, двигайтесь по Садовой в сторону Кокушкина переулка, который соединяет Садовую с набережной канала Грибоедова, и поверните направо – к мосту. И переулок, и мост через канал названы по имени купца, некогда владевшего близлежащим кабаком.

За Кокушкиным мостом начинается Столярный переулок. Его дома – типичные «петербуржцы» первой половины XIX столетия: в четыре этажа, с балконами и скошенными углами, с темными подворотнями и дворами-колодцами. Примета нашего времени – домофоны, установленные прямо на ведущих во дворы железных воротах. Этот переулок возник еще в начале XVIII века (здесь была Переведенская слобода, в которой жили, главным образом, мастеровые, приписанные к Адмиралтейству). Частые пожары уничтожали деревянные постройки, и на погорелых местах возводили каменные дома. Так стал формироваться Столярный переулок. Его пересекают три улицы: Казначейская улица (бывшая Малая Мещанская), Гражданская (бывшая Средняя Мещанская) и Казанская (бывшая Большая Мещанская).

Канал Грибоедова

Можно сказать, мы с вами попали туда, где жил Федор Михайлович Достоевский и герои его произведений.

В доме 8/23 на углу Вознесенского проспекта и Исаакиевской площади писатель жил около двух лет, с 1847 по 1849 год, и там же написал «Белые ночи». С весны 1846 года Достоевский стал посещать «общедоступные пятницы» одного из первых в России социалистических кружков в доме М. В. Буташевич-Петрашевского. Здание находилось на углу Садовой и Покровской площади (ныне пл. Тургенева). Участниками этого кружка были А. Н. Плещеев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Спешнев и другие. Н. Н. Столпянский вспоминал, что дом Петрашевского «был деревянным, маленьким, типичным домиком старой Коломны; наверху крыши шел резной конек, резьба была и под окнами; на улицу выходило крылечко с покосившимися от времени ступеньками, лестница в два марша вела во второй этаж; ступеньки и дрожали, и скрипели, и вызывали невольную боязнь – да выдержит ли лестница тяжесть поднимающегося по ней?» Судя по дневниковым записям самого Достоевского, после этих «пятниц» возвращался он домой вдоль Екатерининского канала (ныне Грибоедова) мимо Никольской колокольни и любовался гирляндами мостов.

Если встать на пересечении Мойки и Крюкова канала, можно увидеть сразу семь мостов – больше, чем где бы то ни было в Петербурге. Эти мосты упоминаются в самом романтическом произведении Достоевского – «Белые ночи».

Дом Раскольникова (Гражданская ул., 19)

Достоевский был арестован в 1849 году, будучи уже известным автором; гражданская казнь над ним и петрашевцами производилась на Семеновском плацу (ныне Пионерская пл.). Вернувшись из ссылки, он снова поселился в районе Сенной, только теперь снял квартиру на Казначейской, 7 (1867–1869 гг). Через несколько домов от него, на Казначейской, 1, прямо на квартире его брата Михаила находилась редакция ежемесячного литературно-политического журнала «Время». Его издателями числились оба брата, а редактором – Федор Михайлович. Ведущими сотрудниками редакции были Н. Н. Страхов и А. А. Григорьев. Свои произведения в журнале издавали А. Н. Майков, Я. П. Полонский, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. Г. Помяловский. После того как власти закрыли «Время», там же располагалась редакция журнала «Эпоха». Его официальным редактором был А. У. Порецкий, а фактическим – Ф. М. Достоевский (1864–1867 гг.). В это время он закончил работу над романом «Преступление и наказание» и героев своих поселил здесь же, недалеко от Сенного рынка. Как выяснили дотошные исследователи, «дом старухи-процентщицы» находился на набережной канала Грибоедова, 104, «дом Раскольникова» – на Гражданской ул., 19, а «дом Сони Мармеладовой» – на канале Грибоедова, 73.

Сенной рынок был самым дешевым и многолюдным в Петербурге. Площадь, сформированная на его месте, называлась так же. Главным сооружением на площади была Успенская церковь, или Спас на Сенной (1753–1765 гг., не сохранилась). Долгое время район Сенной оставался запущенным и неблагоустроенным. Обилие кабаков и ночлежных домов, соседство с «Вяземской лаврой» – приютом обездоленных и опустившихся людей – превращало его в петербургские трущобы. Таким вошел этот уголок города в произведения Ф. М. Достоевского.

Сенная площадь, вид сверху

За то время, что Достоевский жил в Петербурге (с 1842 по 1881 год, исключая одиннадцать лет, проведенных на каторге и в ссылке), он сменил порядка двадцати адресов. Ведь у него так и не появилось своего дома. Из воспоминаний его жены Анны Сниткиной мы знаем, что многие петербуржцы зимой жили в арендуемых квартирах, а по весне снимали дачи за городом и переезжали со всем скарбом туда, а осенью – на новый сезон – снимали новое жилье. Правда, чтобы семейству Достоевских перебраться на дачу, мебель везли в ломбард. Кстати, по ходу замечу, что венчались Достоевский и Сниткина в Троице-Измайловском соборе, что на Троицкой площади.

Многие исследователи творчества Достоевского признают, что оценка писателем Петербурга неоднозначна. Он опалил свою душу о якобы «холодный город» и откровенно признавался: «Несчастье обитать в Петербурге. Самом отвлеченном и самом умышленном городе в мире…»

«…Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе гнилой, склизкий город? Поднимется вместе с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы бронзовый всадник на жарко-дышащем загнанном коне?» («Записки из подполья»). Достоевский то называет Петербург губителем души человеческой, описывает скорбный облик города, сравнивая его с красотой девушки «чахлой и хворой» («Белые ночи»), то в другом тексте дает описание улицы или дома с заметной симпатией: «Есть у меня в Петербурге несколько мест счастливых, т. е. таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив. И что же – я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше, нарочно, чтобы потом, когда буду уж совсем один и несчастлив, зайти, погрустить и припомнить…» («Подросток»). Или в «Белых ночах»: «Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой маленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице и как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик: „а меня красят в желтую краску". Злодеи! Варвары! Они не пощадили ничего: ни окон, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка!»

А вот описание района, нам с вами уже знакомого: «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда с моста Николаевского (совр. Лейтенанта Шмидта), не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо рассмотреть даже каждое его украшение».

Н. Анциферов в книге «Душа Петербурга» (изданной в 1922 году) пишет: «Еще не настали сроки, когда город заговорит властно и раскроются глаза его обитателей на его несравненную, единственную красу, и Достоевский своим углублением и обогащением души Петербурга подготовил это время возрождения».

А вот еще адреса, связанные с именем Достоевского: Инженерное училище, где учился будущий писатель, находилось в Михайловском замке; на Владимирском проспекте, 11, он жил в 1842–1845 годах. В доме № 68 по Невскому проспекту бывал у В. Г. Белинского, а в доме 25 по Лиговскому проспекту писал роман «Подросток»; в Кузнечном переулке, 5/2, писатель провел свои последние годы. Здесь сегодня находится литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Но по этим адресам вы пройдете, оказавшись около станций метро «Достоевская» или «Владимирская» – то есть уже в Центральном районе.

Василеостровский район

Как добираться:

станции метро «Василеостровская» и «Приморская».

География

Василеостровский район расположен на трех островах: Васильевском, острове Декабристов (их разделяет речка Смоленка) и небольшом острове Северный. Остров Декабристов раньше назывался Голодай. Район омывается Невой, Малой Невой, речкой Смоленкой и водами Финского залива. Соответственно, по рекам проходят и его границы: с Центральным районом он связан Дворцовым мостом, с Петроградским – Тучковым и Биржевым мостами, а с Адмиралтейским – мостом Лейтенанта Шмидта.

Вид на Васильевский остров со стороны Невы

Основные транспортные магистрали в исторической части: Малый, Средний и Большой проспекты; набережные Макарова, Университетская и Лейтенанта Шмидта. В более современной части района это улицы Наличная и Кораблестроителей; проспект КИМа, улицы Нахимова и Железноводская, Шкиперский проток.

Исторические метаморфозы

Как мы помним, первым островом в акватории Невы, который приглянулся Петру Первому, был Заячий, послуживший площадкой для строительства Петропавловской крепости и началу заселения Петербургской стороны. Сразу следом за ней начал застраиваться Васильевский остров.

Петр Первый был не только скор на расправу, но и щедр на подарки. Своему преданному сподвижнику Александру Меншикову он подарил целый остров – Васильевский. И дело было, наверное, не только в том, что Александр Данилович вместе с островом (в 1707 году) получил должность губернатора Петербурга. Подарок был сделан, надо полагать, не столько от щедрот, сколько с тайным умыслом. Менее хваткие, боязливые и тяжелые на подъем придворные не торопились переезжать, а тем более строиться на Васильевском острове, окруженном водой и частенько затопляемом наводнениями, а Меншиков с его преданностью и деловой хваткой в данном случае оказался весьма полезен. Пока Петр Первый «занимался» Северной войной и часто отсутствовал, Александр Данилович по своему обыкновению развернулся и в течение двух лет (1710–1712 гг). построил себе великолепный дворец на берегу Невы.

Лютеранская церковь Святого Михаила (Средний пр. В. О., 18/3-я линия, 32)

За дворцом был устроен сад с оранжереями, цветниками и фонтанами. Большая аллея (соврем. Большой проспект) тянулась от сада к морю, где стояла башня-маяк. Здание получилось настолько просторным и роскошным, что Петр Первый предпочитал проводить ассамблеи, празднества и приемы иностранных послов именно в губернаторском, а не в своем дворце.

Этот дворец стал одним из первых каменных строений на Васильевской стороне. Как всегда, Меншиков сумел «уравновесить» собственные интересы с государственными. Историки пишут, что по Неве стояло 10 пильных мельниц для Меншикова, специальная мельница – для фонтанов при княжеском дворе и 15 мельниц – казенных. Около дворца выросла Французская слобода, где жили иностранцы. Там же располагался рынок, называвшийся Меншиковским. Теперь на этом месте находится Румянцевский сквер, а рынок, переведенный к Андреевскому собору, стал называться Андреевским (сегодня там находится торговый центр с тем же «неувядающим» именем). На западной оконечности острова была построена Галерная гавань (1720 г.), где зимовали суда.

Андреевский собор (пересечение Большого пр. и 6-7-й линии)

Теперь, по прошествии столь длительного времени, мы видим, что план Петра продемонстрировать «возможность жизни» на Васильевском острове полностью оправдался. Множество великолепных сооружений появилось на его набережных впоследствии… Здесь одно за другим были построены здания Академии наук и Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Библиотеки Академии наук, Горного института и Академии художеств. Но Меншиков был и останется первопроходцем.

После смерти Петра Первого Меншиков, впав в немилость у новых власть предержащих, был со всей семьей сослан в Сибирь, а его имущество конфисковано. Дворец передали Сухопутному шляхетскому корпусу – первому в России закрытому учебному заведению, готовившему офицеров. Учебное заведение несколько раз переименовывалось (Кадетский корпус, а в советские времена – Военная академия связи и тыла), перестраивалось и само здание. Первоначальный облик вернули дворцу после длительной реставрации уже в начале XXI века, и он был передан Государственному Эрмитажу.

Лютеранская церковь Святой Екатерины (Большой пр. В. О., 1)

В 1722 году началось сооружение здания Двенадцати коллегий. Оно предназначалось для созданных Петром I новых правительственных учреждений. Автором проекта был Доменико Трезини, как всегда верно уловивший идею Петра Первого. Для коллегий были выстроены двенадцать отдельных совершенно одинаковых корпусов с ризалитами по центру. Каждая коллегия имела свой вход (это символизировало ее автономию), в то же время все 12 были объединены в единый фасад, олицетворяя единство государственного аппарата России.

Огромное красное здание с белой отделкой расположено торцом к Неве и почти на полкилометра тянется в глубь острова (Менделеевская линия, 2). Его строительство завершилось в 1742 году, а в 1838 году, почти через сто лет, в Двенадцать коллегий переехал Санкт-Петербургский университет (до этого времени находившийся на Звенигородской улице). Министерства – преемники коллегий – в первой половине XIX века отправились в выстроенное для них здание на противоположном берегу Невы.

Сегодня здание Двенадцати коллегий, образец петровского барокко, находится под охраной государства как историко-архитектурный памятник. А знаменитый 400-метровый коридор, ведущий в университетскую библиотеку, украшенный портретами знаменитых выпускников университета и его преподавателей и старинными фолиантами в книжных шкафах, по-прежнему поражает всякого, кто в нем оказывается. В здании находится также музей университета, в котором проводятся экскурсии для любознательных.

Между торцом Двенадцати коллегий и корпусом филологического факультета (бывший дворец внука Петра Первого – Петра II) на Университетской набережной находится небольшое здание, традиционно называемое Ректорским флигелем. В нем жили ректоры университета, первым из которых был известный литератор Плетнев (Пушкин посвятил ему свой роман в стихах «Евгений Онегин»). В 1876 году должность ректора занял известный ученый-ботаник Бекетов, а через четыре года в Ректорском флигеле родился его внук – будущий поэт Александр Блок.

Но вернемся в век восемнадцатый. В 1725 году на Васильевском острове открылась учрежденная указом Петра I Академия наук. В проекте организации говорилось: «Академия должна приобрести нам в Европе доверие и честь, доказав на деле, что у нас работают для науки и что пора перестать считать нас за варваров, пренебрегающих наукой».

Сначала российские академики собирались за знаменитым круглым столом, который сейчас находится в музее Ломоносова (Университетская наб., 3). Впоследствии для ученых мужей был выстроен отдельный дом рядом с Кунсткамерой, которая, кстати, тоже была передана в ведение Академии наук (Университетская наб, 5,– архитектор Джакомо Кваренги). Осуществление этого проекта частично является заслугой супруги Петра I – Екатерины I. В том виде, в котором сегодня предстает перед нами это простое и величественное трехэтажное здание, оно было закончено при Екатерине II. Академики собирались тут в течение ста лет, пока в 1934 году Президиум Академии наук не переехал в Москву. На Университетской оставили архив, библиотеку и некоторые научные учреждения. Парадную лестницу здания по-прежнему украшает созданная Ломоносовым грандиозная мозаика «Полтавская баталия».

В 1719 году при Петре Первом была открыта первая в России публичная библиотека; она находилась сначала в Кунсткамере, затем в Академии наук. В начале XX века для нее было выстроено специальное здание, замыкающее перспективу Менделеевской линии. В настоящее время Библиотека Российской академии наук (БАН) – одна из крупнейших в нашей стране: она насчитывает около 7 миллионов томов. И библиотеке, и площади перед ней в конце прошлого века было присвоено имя известного ученого и общественного деятеля А. Д. Сахарова. На площади ему поставлен памятник.

Уже после смерти Петра его детище продолжало оставаться центром не только наук, но и искусства. Научная работа велась в трех направлениях – математическом, физическом и гуманитарном. С 1728 года Академия наук начинает издание первой городской газеты «Санкт-Петербургские ведомости», а затем – с 1755 года – первого общедоступного журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». Удивительно, но факт: Академия отвечала за организацию массовых празднеств, фейерверков и иллюминаций, торжественного оформления города в праздничные дни!

Вспомним также, что в 1745 году профессором и академиком Петербургской академии наук стал М. В. Ломоносов. Вместе со своим другом и единомышленником И. И. Шуваловым он стал инициатором создания в Петербурге Академии «трех знатнейших художеств» – живописи, скульптуры и архитектуры». Она была основана в 1757 году; новое учебное заведение возглавил И. И. Шувалов. Здание Академии художеств, дворец Меншикова, Ректорский флигель, Двенадцать коллегий и здание Академии наук образуют незабываемую панораму Университетской набережной.

Недалеко от Академии наук находится здание Биржи («здание для собрания купцов и других лиц, занимающихся торговлей, для переговоров и заключения торговых сделок»). Биржу перевели сюда с Петербургской стороны. Интересно, что первоначально в ее работе принимало участие лишь иностранное купечество, так как русские торговые люди предпочитали обсуждать свои дела на ярмарках, и только в царствование императрицы Екатерины II начали принимать участие в биржевых собраниях. За Биржей в глубине острова (Менделеевская линия, 5) построен был Новобиржевой Гостиный двор (сегодня здесь находятся исторический и философский факультеты СПбГУ).

Перед главным фасадом Биржи по обе стороны возвышаются две Ростральные колонны (рострум – корабельный нос), украшенные рельефными бронзовыми носами кораблей. У основания каждой из них находится по две громадных статуи. Колонны эти служили раньше маяками. Ежедневно с наступлением темноты на их вершинах зажигались громадные яркие фонари, освещавшие судам путь к входу в гавань. А с 1957 года, уже в советское время, появилась традиция в дни праздников зажигать на вершинах колонн яркие факелы.

Биржа с Ростральными колоннами образуют всемирно известный ансамбль Стрелки. Он сформировался после перевода морского порта с Петербургской стороны на восточную оконечность Васильевского острова. Именно эта его часть, считают историки, наиболее соответствует первоначальному замыслу Петра превратить остров в центр города.

Статуя у подножия Ростральной колонны

Но не всем замыслам Петра Первого суждено было осуществиться. Еще при нем началось сооружение каналов, которые разрезали Васильевский остров на прямоугольники. Этот план, составленный Леблоном, был навеян желанием Петра построить город, похожий на Венецию или Амстердам. Главные каналы пересекали остров в длину и должны были служить для прохода морских судов от взморья до восточной стрелки. В отсутствие Петра сооружение каналов велось с отступлением от плана и с ошибками. Кроме того, на начинание негативно повлиял, как бы мы сейчас сказали, человеческий фактор: островная жизнь мало кого привлекала, и селились здесь неохотно. Кроме того, над островитянами постоянно висел дамоклов меч частых наводнений, от которых Васильевский остров страдал чаще других и с большими потерями. Строительство новых каналов было прекращено, а уже вырытые сочли целесообразным засыпать, потому что, как говорилось в указе Екатерины II в 1762 году, от них «бывает одна грязь и происходит дух вредительный здоровью». Каналы были окончательно засыпаны к 1770-х годах. Нынешние линии и проспекты Васильевского острова – это как раз места бывших каналов или трасс, намечавшихся к постройке. Так как после ликвидации канала ширина Большого проспекта оказалась непомерной, решено было разбить перед домами сады, сохраняющиеся и по настоящее время.

Тем не менее в описании Петербурга при Петре Первом, оставленном В. Я. Курбатовым, историком и краеведом (в книге «Петербург») есть такие строки: «Эффектнее всего выглядел Васильевский остров, где главное внимание привлекали палаты князя Меншикова и его домовая церковь, стоявшая рядом. Внушительно смотрелось здание Двенадцати коллегий, только еще начатое постройкой. Остальная часть острова была топью, через которую был намечен Большой проспект».