Текст книги "Огород Черноземья России"

ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН

Для ускорения прорастания и роста семена замачивают. Обязательного замачивания требуют семена медленно прорастающих растений, таких, как петрушка, морковь, лук. Для процедуры замачивания требуются питьевая вода и пластмассовая посуда. Температура воды должна быть равной 20–25 °C. Воду меняют каждые 10–12 часов. Время замачивания определяется видом растения. Семена дыни, огурца, капусты замачивают на 12–20 часов, томатов и перца – от 24 до 40 часов. На замачивание семян моркови, петрушки, лука-порея отводят 50–60 часов. Чтобы замочить семена гороха, фасоли, салата, достаточно 2–4 часов.

После замачивания воду сливают и сразу же высевают семена во влажную почву.

ПРОВЕРКА СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ

Каждый огородник должен научиться проверять семена на их всхожесть. Для этого нужна обыкновенная тарелка или плошка, на которую кладут кусок марли, либо чистой мешковины, или бумагу. Их время от времени необходимо смачивать водой, чтобы семена получали необходимую влагу. На марле (бумаге, мешковине) рядами раскладывают 100 семян и сверху прикрывают опять же марлей (бумагой, мешковиной), тарелкой или стеклом. Температура в комнате не должна быть ниже 15 °C. Тарелку ставят в теплое место. Каждый день смотрят, сколько семян дали корешки, и записывают цифру в тетрадку, проросшие семена убирают. Количество семян лука, моркови, шпината, проросших в первые 5 дней, укропа, моркови – в первые 6 дней, петрушки – в 7 дней, характеризуют дружность прорастания. Качественными считаются семена со следующей всхожестью: арбуз, дыня, тыква – 95 %, огурец, капуста – 90 %, редис – 85 %, морковь, петрушка – 70 %, укроп – 55 %, свекла, лук – 80 %.

Глубина посева семян.

Неопытные огородники стараются семена заделывать глубоко. Однако глубокий посев замедляет их всхожесть, либо они не прорастают совсем, так как в этом случае затрудняется доступ к ним кислорода. Помимо этого при глубоком посеве на преодоление семенами механического сопротивления почвы расходуется много полезных веществ, поэтому их может не хватить для прорастания. Но и слишком мелкий посев дает плохие результаты, так как семена высыхают или их просто выдувает ветром.

Все мелкие семена (свеклы, моркови, репы и др.) высевают на глубину 1–3 см, крупные – 3–5 см.

Спичечный коробок на службе огородника.

Семена обычно хранят в мешочках и пакетиках. Но лучше проявить изобретательность и придумать что-то более оригинальное и удобное. Например, для хранения семян можно приспособить ячейки спичечных коробков, которые склеивают между собой, взяв 2–3 десятка коробков. На торцах коробочек пишут дату, наименование культуры, сорт.

ТЕХНИКА ВЫСЕВА СЕМЯН

Семена высевают в неглубокие бороздки, сделанные с помощью заостренной палки, ручкой граблей, специальными приспособлениями. Но лучше всего для проведения бороздок взять доску длиной в метр, шириной 15–25 см, толщиной 1,5–2 см. Доску вдавливают на глубину 1–3 см и получают бороздки с ровным дном. На одной из боковых частей доски на расстоянии 0,5 (1, 2, 3 см) набивают рейки чтобы получились квадраты в 2–3 см. Для крепления реек используют гвозди, шурупы, укрепляют деревянным шипом, вставленным в отверстия рейки и доски. На бороздки раскладывают семена: лук, морковь – на расстоянии 1–1,5 см, свеклы, репы – 1–2 см.

Дно бороздок уплотняют, так легче подается вода из нижних слоев почвы к семенам.

Семена прикрывают землей или смесью земли с перегноем слоем 0,5 см, уплотняют ребром ладони. Сверху насыпают слой перегноя или торфа в 1–2 см, чтобы защитить бороздки от пересыхания. Если с посевом припозднились, то дно бороздок сначала обильно поливают из лейки без ситечка и лишь потом высыпают семена и присыпают их.

ПИКИРОВКА

Пикировкой называют пересадку рассады. Это делается для того, чтобы получить здоровую, но крепкую рассаду с хорошо развитыми крепкими корнями. Пикировку можно проводить до 3-х раз. Растения пересаживают в горшочки разной величины, ящички большего размера или в кубики.

Для пикировки в кубики берут влажную земляную смесь, из которой прессуют кубики. Их готовят из парниковой земли, торфа и компоста. Готовый питательный грунт продается в магазинах.

В кубиках сеянцы хорошо сохраняются. Рассада, высаженная с кубиком, легче приживается, не болеет, может противостоять засухе, дает более ранний урожай, потому что растение развивается без перерыва.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Это покрытие поверхности почвы тонким слоем органического материала – листвы, хорошо перепревшего навоза, торфа, измельченной коры хвойных деревьев и т. д. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, препятствует образованию корки и росту сорняков.

ПРИЩИПКА

– удаление верхушки стеблей для лучшего развития культуры, компактности и кустистости растения.

ГРЯДЫ И ГРЕБНИ

На низких, сырых, пойменных местах, на участках, где близко подходят грунтовые воды, делают гряды или гребни. Их делают с осени, чтобы весной почва на них быстрее прогрелась и освободилась от избытка влаги. Это происходит на 10–20 дней раньше, чем с поверхностным покровом на ровной местности. Расстояние между центрами гребней зависит от вида культуры. Для помидоров, огурцов, капусты 80–90 см; для моркови, свеклы и др. корнеплодов 70–90 см.

Чаще всего гряды и гребни делают для теплолюбивых культур – огурцов, помидоров и чтобы ранние получить капусту, картофель. Посадку делают на южной стороне гребня, так как там лучше прогревается почва. Эту сторону делают покатой, а северную более крутой.

Температура на грядах и гребнях днем выше на 2–3 °C, ночью ниже на 1–2 °C, чем на ровной поверхности, так как почва на них более сухая и днем нагревается быстрее, а ночью соответственно быстрее охлаждается. Но следует учитывать, что весной, когда случаются заморозки, всходы огурцов на грядах и гребнях повреждаются сильнее, чем на ровной поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

Многие овощи выращивают рассадой. Благодаря этому сокращаются срок и созревания – примерно на полтора месяца. Кроме того, некоторые теплолюбивые растения при низкой температуре начинают болеть и могут погибнуть. Чтобы защитить овощи от заморозков и холода, и используют рассаду.

Рассаду выращивают в парниках, теплицах, комнате, под открытым небом в рассадниках. В рассадниках держат не особо требовательные к теплу растения – капусту, брюкву и т. д.

От качества рассады в большой степени зависит урожай. Для нее используют бумажные стаканчики, торфоперегнойные и цветочные горшки, питательные кубики. Подойдут и стаканчики, изготовленные из пустых прозрачных пластмассовых бутылок. От 1–1,5-литровой бутылки отрезают на расстоянии 7– 15 см нижнюю часть. Оставшуюся часть без пробки опускают горлышком вниз в отрезанный стаканчик, оставляя между дном и горлышком пространство в 1–2 см. На дно кладут кусочек марли или старой тряпочки из хлопка или льна. Тряпица нужна, чтобы не вымывался грунт при поливе.

Емкость заполняют питательной смесью, оставив от верха расстояние 3–6 см устанавливают в ящик, в каждый кладут семя или несколько. Рассаду в бумажных стаканчиках высаживают в грунт прямо в них. Бумага сгнивает в земле.

Поливать рассаду в таком горшочке надо тоненькой струйкой. Высаживая растение в открытый грунт, марлю (тряпицу) не удаляют.

В емкости, предназначенные для рассады, насыпают огородную землю, заправленную минеральными удобрениями, или готовят специальную смесь. Вместо минеральных удобрений можно использовать золу.

Сеянцы при наличии у них двух листочков пикируют в горшочки размером 6Х6 (8Х8). Их наполняют такой же смесью, которая была в горшочках, ящичках, и поливают раствором, приготовленным из 3-х столовых ложек жидкого коровяка, половиной чайной ложки медного купороса, 1/3 таблетки микроэлементов.

При пересадке не следует углублять сеянцы в почву до самых семядольных листочков. Желательно 3–4 дня держать растения при температуре 17–18 °C. В горшочках рассаду обильно поливают, чтобы промок весь ком земли. Поливы проводят 3–4 раза в неделю. В маленьких горшочках рассаду держат не более 22-х дней. Один раз дают подкормку – стакан жидкого коровяка на 10 л воды.

Чтобы не допустить перерастания рассады, ее еще раз пересаживают в горшочки размером побольше – 15Х15 см. Если нет времени, чтобы следовать всем этим рекомендациям, рассаду пикируют в ящички большего размера или в пленочную тепличку.

В больших горшочках рассаду через 10 дней подкармливают. Питательный раствор готовят из столовой ложки суперфосфата и 2-х столовых ложек древесной золы. На каждый горшок расходуют один стакан.

Пикировку проводят до трех раз. Накануне пересадки растения обильно поливают, чтобы к утру они всосали побольше воды. При пикировке растения осторожно вынимают из земли с помощью плоской лопаточки. Укоротив главный корешок, растение пересаживают. Если земля на грядке, в парнике, ящике сухая, ее за день до пикировки поливают.

За 15 дней до посадки рассаду закаляют, снижая температуру. Для этого ее выносят на лоджию, балкон, веранду утром и вечером, но только в том случае, если на улице температура не ниже 8 °C.

Рассаду, выращенную в торфоперегнойных горшочках, питательных кубиках, консервных банках, бумажных стаканчиках высадить несложно. Выкапывают ямку, которая по размеру больше размера банки или горшочка, и опускают в нее рассаду, не давая рассыпаться кому. Ком вокруг обжимают землей, удаленной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливе не стекала. Лунку после полива хорошо бы присыпать перегноем. Это предупреждает образование корки и способствует лучшему удержанию влаги.

КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ОДНОМ ГРАММЕ

Арбузы – 6–30 шт; бобы – 1–2 шт; горох – 2–5 шт; дыня – 20–30 шт; кабачки, кукуруза – 3–10 шт; огурцы, спаржа, свекла – 40–60 шт; ревень – 70–90 шт; редис, редька, шпинат – 90–120 шт; тыква – 2–5 шт.

УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ

Самое первое в уходе за растениями – недопущение образования корки на почве. Даже неопытный огородник знает, что для прорастания семени и дальнейшего развития растения необходимы вода, минеральные вещества, тепло, воздух, свет. Растения из воздуха через зеленые листья и частично через корни поглощают углекислоту и кислород, необходимые для дыхания не только надземных частей, но и корней. В почву, покрытую плотной коркой, воздух проходит плохо. Растения начинают страдать от недостатка кислорода, задыхаются, гибнут.

Одной из мер, препятствующих образованию корки, является присыпка посевов и посадок торфом слоем в 2–3 см или перегноем. Но если этого не сделано и корка образовалась, ее осторожно разбивают граблями или мотыгой, действуя осторожно, чтобы не вывернуть всходы.

Плохо приходится растениям, если вследствие затяжных дождей на посевах образовались лужи: листья увядают, посевы могут погибнуть. На сырых участках, подверженных затоплению, лучше выращивать растения на грядах или гребнях.

Вторая важнейшая мера ухода за посевами овощных культур – прополка. Сорная трава вырастает на грядках еще до появления всходов. Например, семена свеклы и петрушки дают всходы позже, чем сорняки. Сорняки отнимают у всходов пищу и воду и затеняют их. Потому сразу же, как в рядках появились сорняки, их удаляют, пропалывают и междурядья. Если этого не сделать, то через 10–12 дней сорняки заглушат всходы и урожая не будет.

Сорняки очень живучи, прекрасно размножаются в питательной и рыхлой почве, поэтому при перекопке участка необходимо удалять все корни сорных растений. Самое удобное время для прополки – после дождя. Но, следует соблюдать осторожность, чтобы не выдернуть или не расшатать корни растений.

Специалисты огородного дела советуют при посеве к семенам лука, моркови, петрушки, свеклы добавлять семена салата – 1/10 или 1/20 часть от веса. Семена салата быстро прорастут и обозначат рядки, что поможет провести между ними рыхление.

Ученые считают, что рыхление по своему значению равно двум поливам. Основное правило для огородников – всегда под всеми культурами держать почву в рыхлом состоянии. Ее рыхлят тем глубже, чем глубже была перекопана почва перед посадкой и чем сильнее она промочена дождем. В засушливую погоду рыхление проводят на глубину 3–5 см. Глубокое рыхление обеспечивает поступление воздуха к корням и бактериям, благодаря чему в почве происходит усиленное разложение органических веществ и обогащение ее минеральными веществами.

Параллельно с рыхлением проводят окучивание, которое способствует образованию дополнительных корней у помидоров, кочанной капусты. Окучивание картофеля ведет к образованию у него подземных побегов.

Слегка окучивают огурцы. У арбузов, дынь и у огурцов присыпают плети в местах их тесного прилегания к земле.

Обязательным мероприятием из арсенала мер по уходу за растениями является их прореживание. Поскольку для страховки семена моркови, свеклы сеют больше нормы, происходит их загущение. Растениям при этом не хватает света, пищи, влаги, в результате урожай получается невысоким, корнеплоды мелкие. Поэтому прорывка обязательна. При прореживании необходимо удалять более поздние и слабые всходы, оставляя сильные на определенном расстоянии друг от друга.

Раздел III
ОГОРОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Свеклу возделывают в разных районах нашей страны, от южных до северных. Известны до 20 различных ее сортов. В черноземной зоне широко распространены такие сорта, как «Египетская плоская» и «Грибовская плоская А-473», «Донская плоская 367», «Бордо», пригодные для возделывания в различных зонах.

Сажать свеклу начали гораздо позднее многих сельскохозяйственных культур. По сравнению с нею лук, капуста, редька более древние огородные овощи. Очень долгое время не использовали корнеплоды, употребляя в пищу ее листья, в то время как корнеплодами кормили скот. Затем долгое время свеклу ели в сыром виде. «Толстый и мясистый корень на вкус сладок и приятен, поэтому некоторые предпочитают есть его сырым…». Эти слова принадлежат древнегреческому философу и естествоиспытателю Теофрасту.

На Руси свекла появилась в X–XI веке. Столовые сорта были выведены средневековыми свекловодами, сахарная свекла появилась на рубеже XIX-го века – гибрид кормовой свеклы и лиственной.

Свекла – двухлетнее растение. Ее семена начинают прорастать при температуре 5 °C. Всходы появляются через 8–10 дней, за этот период семя набухает, впитывает влагу, посылает вглубь корешок, а вверх росток с двумя семядолями. Свекловоды называют эту стадию «фаза вилочки», она продолжается 6–10 дней. В это время посевы рыхлят и дают минеральные подкормки. Над землей образуется почка, из которой выходят розеточные листья. К концу сезона у каждого свекловичного растения образуется до 50–70 розеточных листьев.

Семена у свеклы появляются на второй год. Корнеплоды первого года весной высаживают в грунт. Почву предварительно перекапывают, на плодородных черноземных землях вносят только минеральные удобрения – 15–20 г аммиачной селитры или 20–30 г сульфата аммония, 30–40 г суперфосфата и 10–15 г хлорида калия. Всходы появляются через 15–20 дней, над почвой появляется характерная лиственная розетка, из которой в этот раз появляется цветоносный стебель. Через 5–6 недель на стебле появляются небольшие желтые цветки. Сбор семян производят в конце июля – начале августа.

Свеклу сеют в бороздках, сделанных на расстоянии 15–20 см одна от другой. На 1 кв. м высевают 30–40 растений. Глубина заделки семян 2–3 см.

До появлении всходов свеклу обрабатывают мотыгой поперек ряда, после их появления пропалывают рядки и систематически рыхлят междурядья. Дважды свеклу пропалывают: первая прополка проводится после появления 1–2-х настоящих листьев, оставляют между растениями расстояние в 3–4 см. Во второй раз прореживают, когда у свеклы будет 4–5 настоящих листьев, а корнеплод достигнет диаметра 3–5 см. Прореживают на расстоянии 6–8 см.

Подкормку минеральными удобрениями проводят первый раз после прореживания. Во второй раз подкармливают свеклу, когда ботва сомкнется в междурядьях. В первой половине вегетации более важны азотные удобрения, при формировании плодов – калийные и фосфорные. Свеклу поливают 2–3 раза, тратя на 1 кв. м 2–3 ведра.

Свеклу можно сажать и осенью, под зиму, – в конце октября – начале ноября, чтобы получить ранние корнеплоды в конце июня. При осеннем посеве свеклу сажают на грядах и мульчируют торфом или перегноем.

Используется и рассадный способ выращивания свеклы. Рассаду, выращенную в теплом помещении, высаживают в открытый грунт при наличии 3–4 листьев в первой декаде мая.

Убирают корнеплоды свеклу до заморозков, в конце августа – начале сентября. Ботву срезают, оставляя небольшой черешок.

Свекла более засухоустойчивая культура, чем морковь и капуста. Наиболее чувствительна к недостатку влаги она в период прорастания семян, укрепления всходов, при формировании листьев. Ее лучшие предшественники – картофель, огурец и др. В южных районах, Краснодарском крае, например, ее оставляют под зиму.

Ложная мучнистая роса – распространенная болезнь свеклы. Это грибковое заболевание поражает молодые листья и верхушки цветоносных побегов. Признаками заболевания являются побледнение окраски листьев, скручивание их краями вниз, утолщение, хрупкость, появление на их нижней стороне серовато-фиолетового налета. Листья чернеют и отмирают. Зимой свекла, пораженная пероноспорозом (научное название болезни), загнивает. Распространению болезни способствует влажная, прохладная погода.

Мерами борьбы являются, во-первых, посев здорового посадочного материала, затем, протравливание их в водной вытяжке суперфосфата и опрыскивание посевов и семенников 1 %-й бордоской жидкостью.

Корнеед.

Эта болезнь поражает проростки и всходы свеклы. Пораженные стебельки чернеют, становятся тонкими, растения полегают, проростки гибнут уже в почве. Всходы становятся редкими. Особенно сильно корнеедом заражаются посадки свеклы в пониженных местах. Причиной возникновения корнееда могут стать также недостаточная обработка почвы, нехватка воздуха, повышенная ее кислотность.

Побороть болезнь помогут правильная обработка почвы, своевременное рыхление и внесение удобрений. Необходимо известкование кислых почв, а также внесение в них перед посевом 3-х г буры на 1 кв. м. Помогут и замачивание семян в водной вытяжке суперфосфата из расчета 1:40, проращивание семян до наклевывания единичных клубочков и посев во влажную почву, своевременные прополка и уничтожение растительных остатков.

Фомозом поражаются вся ботва и корнеплоды. Болезнь характерна появлением светло-бурых пятен округлой формы с черными точками. В зимнюю пору корнеплоды чернеют. При высадке пораженных фомозом растений семенники выпадают.

Меры борьбы предусматривают протравливание семян препаратом ТМТД, своевременное уничтожение растительных остатков, внесение 3 г буры на 1 кв. м. и достаточного количества минеральных удобрений.

Церкоспороз – пятнистость листьев. Этим грибковым заболеванием поражаются черешки, листья, стебли. Появляются мнгочисленные мелкие округлые светлые пятна, окаймленные красно-бурой полосой. Сильно пораженные листья чернеют и гибнут. На черешках и стеблях образуются продолговатые, вдавленные пятна. Молодые листочки болезнь не трогает.

Меры борьбы включают глубокую перекопку, внесение в почву – 3 г буры на 1 кв. м, прополку, опрыскивание посевов 1 %-й бордоской жидкостью.

Вредители свеклы

Свекловичная тля переходит на посевы свеклы с кустарников – жасмина, бересклета, калины. Поврежденные тлей листья скручиваются, рост растения замедливается, масса корнеплода уменьшается, семенники дают плохой урожай.

Борются со свекловичной тлей, опрыскивая посевы настоями и отварами инсектицидных растений – луковой шелухи, листьев одуванчика и др. и обрабатывая карбофосом.

Свекловичная щитоноска. Это жук длиной 6–7 см, выпуклый сверху, оранжево-коричневого цвета. Он появляется в конце апреля – начале мая на лебеде, перебираясь затем на посадки свеклы.

Меры борьбы предусматривают, в первую очередь, уничтожение лебеды и др. сорняков семейства маревых, опрыскивание настоями луковой шелухи, листьев одуванчика, обработка карбофосом, опыливание золой, табачной пылью через каждые 3–5 дней.

Свекловичный клоп. Вредитель особенно распространен в Краснодарском и Алтайском краях. Кроме свеклы поражает посевы моркови, укропа, фасоли, гороха и др. Зимует на стеблях сорняков в стадии яйца.

Борются с вредителем, применяя опрыскивание раствором 30 %-го карбофоса и настоями инсектицидных растений.

Свекловичная минирующая муха появляется во второй половине мая и откладывает на нижнюю сторону листьев свеклы яйца. Личинки внедряются в лист и питаются его мякотью. В результате на них образуются вздутые пятна.

Меры борьбы те же, что и против свекловичной тли.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Чтобы иметь возможность в зимнее время сварить зеленые щи, суп, приготовить холодник, посадите свеклу и вы сможете использовать ее зелень.

Возьмите мелкие свеколки, уложите их в плоскую посуду корешками вниз и поливайте под корнеплоды. Для предупреждения загнивания подержите свеклу в розовом растворе марганца. Можно посадить ее в ящик с грунтом в наклонном состоянии, не засыпая сверху землей. Важно, чтобы почки роста были сухими и чистыми.

Ящик первые две недели не держите на свету, только в тепле. Поставите его на свет, когда побеги достигнут 5–6 см.

СВЕКЛА—ЛЕКАРЬ

Свекла слывет лечебным овощем с древности. Ее всегда очень ценили врачи, которые предписывали есть этот овощ и в сыром, и вареном виде, и в качестве настоя.

В свекле содержатся сахар, белок, жир, клетчатка, органические кислоты – яблочная, лимонная и др., минеральные соли, красящие вещества, витамины группы В, Р, РР, каротин.

Издавна свекла считалась противоцинготным средством. Ее употребляют при авитаминозах, малокровии. Натощак свеклу едят для нормализации работы кишечника, делают из ее отвара клизмы при запорах. Ее используют в качестве диетического продукта при заболеваниях печени.

Она приносит пользу больным атеросклерозом, пожилым людям. Ее сок применяют для улучшения обмена веществ и как укрепляющее организм средство. Магний, которым богата свекла, делает ее эффективной при лечении гипертонической болезни.

Вареным свекольным соком лечат сильный насморк. Кашицу свеклы прикладывают к опухолям и язвам.

СВЕКЛА НА СТОЛЕ

ФАРШИРОВАННАЯ СВЕКЛА

ПРИГОТОВИТЬ: 150 г свеклы, 75 г яблок, 15 г риса, 25 г изюма, 5 г сметаны, 5 г сахара, 0,1 корицы.

Свеклу испечь или отварить. Очистить и удалить сердцевину, придав ей вид чашечки. Из риса сварить рассыпчатую кашу, смешать ее с сахаром, изюмом и мелко нашинкованными яблоками. Добавить 10 г растопленного масла, все смешать, нафаршировать свеклу, полить сметаной и запечь. Подавать к столу со сметаной.

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 0, 5 кг свеклы, 0,5 ст. молока, 3 ст. л. манной крупы, яйцо, 1 ч. л. сахарного песка, 2 ст. л. молотых сухарей, растительное масло или маргарин для жарки.

Натереть свеклу на крупной терке и припустить в молоке, добавив немного маргарина. Всыпать, непрерывно помешивая, тонкой струйкой манную крупу, положить сахар и варить, помешивая, на слабом огне до готовности. В остывшую массу добавить яйцо, тщательно перемешать, разделить на шарики, положить их на хорошо посыпанную сухарями разделочную доску. Не снимая с доски, при помощи ножа сформировать из свекольных шариков котлеты.

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 свеклы средней величины, 2 огурца, 2 яйца, зеленый лук, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. воды, 1 ч. л. ложку лимонного сока, соль по вкусу.

Свеклу сырую очистить, промыть в холодной воде, нарезать соломкой, добавить сахар, сок лимона и залить горячей водой. Варить на маленьком огне под крышкой полчаса, охладить. Нарезать свежие огурцы, зеленый лук, крутые яйца, можно добавить и вареное мясо, залить свекольным холодным отваром. В тарелку класть со сметаной, зеленью.