Текст книги "Дача по-европейски"

При постройке коттеджа необходимы и отделочные материалы для выполнения штукатурных, малярных, плиточных и других работ.

Для штукатурных работ применяются растворы, в состав которых входят вяжущие вещества с наполнителем и чистой водой. Производить операцию рекомендуется только после полной осадки здания. Эти работы необходимы для того, чтобы утеплить здание, предохранить его от внешних атмосферных воздействий (снега, дождя и т. д.), обеспечить огнестойкость.

При оштукатуривании вам понадобятся шпоновая дрань, штукатурная шпоновая дрань, пиленая дрань, штукатурные гвозди. Вам предстоит готовить и всевозможные растворы: известково-гипсовые, известково– песчаные, цементно-известковые, цементные.

Вспомогательными материалами будут нашатырный спирт, пемза (бывает натуральная и искусственная, применяется для зачистки прошпаклеванных поверхностей), лещадь (кирпич из белой глины для зачистки штукатурки), шкурка (шлифующий материал). Кроме этого, запаситесь специальным инвентарем: стальными щетками и скребками (для зачистки поверхностей), бучардой (молоток для нанесения насечек), штукатурными лопатками (с их помощью перемешивают раствор), терками (для затирки штукатурки).

В настоящее время выпускается огромное количество разнообразных материалов для малярных работ. Чтобы лучше ориентироваться в продукции, выпускаемой зарубежными и отечественными предприятиями, ознакомьтесь с информацией, изложенной ниже.

Для выполнения малярных работ применяют ниже следующие материалы.

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ – мелкомолотые порошки, имеющие разный цвет.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ изготавливаются из смеси сухих строительных красок с олифой. Выпускаются в готовом к использованию виде.

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ выпускаются отдельно для внутренних и наружных работ. Водоэмульсионки для внутренних работ предназначены для окраски картона, штукатурки и других пористых материалов. Они представляют из себя смесь пигментов и наполнителей в пластифицированной эмульсии.

Такие краски не рекомендуется наносить в душевых и ванных комнатах, а также в прачечных. Водоэмульсионные краски для наружных работ идут на окраску зданий из кирпича, бетона по оштукатуренным поверхностям. В этих материалах пигменты и наполнители смешаны в водных эмульсиях синтетических полимеров, в которые добавлены вспомогательные вещества (эмульгаторы, стабилизаторы и др.). Защитные свойства сохраняются в течение 4—5 лет. Перед применением такие краски необходимо разбавлять дистиллированной или питьевой водой.

ЛАК – это раствор смол в различных растворителях. Существует много разных видов лаков: спиртовый, шпаклевочный, масляно-смоляной, масляно-битумный и т. д.

ОЛИФА бывает натуральной, искусственной и комбинированной. Необходима для разведения масляных красок, приготовления замазок, грунтовок и т. д.

К малярным составам относят: шпаклевочные смеси, полумасляную, масляную и клеевую шпаклевки, проолифку, масляную и купоросную грунтовки, подмазочный и огрунтовочный растворы, известковый и масляные окрасочные составы. Для выполнения работы вам потребуются различные кисти (побелочная, филеночная, маховая, ручниковая, макловица, флейца), валики, шпатели и линейки.

Не обойтись без специальных растворителей и разбавителей, необходимых для разбавления масляных красок и эмалей.

СКИПИДАР – бесцветная (реже с красно-коричневым оттенком) жидкость, имеет запах сосновой смолы. Его добавляют в масляные краски, чтобы ускорить их высыхание.

БЕНЗИН И КЕРОСИН добавляются как растворители некоторых видов смол и красок, также это хорошее средство для мытья рук и инструментов после малярных работ.

БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ – бесцветная прозрачная жидкость. Применяется как растворитель некоторых смол и нитрокрасок.

АЦЕТОН – самый лучший растворитель для нитрокрасок.

СОЛЬВЕНТ-НАФТА хорошо растворяет асфальтовые лаки, искусственные олифы и др.

Все вышеперечисленные растворители и разбавители огнеопасны, поэтому с ними нужно обращаться очень осторожно, держать вдали от огня.

МЕДНЫЙ КУПОРОС применяется для изготовления купоросных грунтовок. Может быть заменен алюминиево-калиевыми квасцами.

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА И ПЕМЗА – необходимы для зачистки поверхностей и шпаклевки от грязи и жира.

Если хотите, чтобы ваша дача выглядела действительно по-европейски, можете заменить обычную шпаклевку более эстетичным материалом.

БАЙРАМИКС – современный декоративно-отделочный материал высокого класса, предназначен для отделки внутренних и внешних помещений. Предохраняет стены от высыхания и влаги. Сделан из цветной крошки мрамора и гранита, синтетических смол и специфических наполнителей. Этот материал экологически чист, обладает эластичной структурой, не воспламеняется, отличается хорошими изоляционными свойствами, устойчив к атмосферным воздействиям.

Мы рассмотрели все преимущества и недостатки строительных материалов. Исходя из этого, выбирайте все необходимое для строительства своего дома, учитывая не только сложность работы, но и качество используемых материалов.

Глава 3. Основа вашего дома

Поэтому давайте начнем с начала – с места, на котором будет стоять ваш дом. Вам предстоит сделать разбивку участка, спроектировать будущее жилье и удалить на строительной площадке всю растительность. Вообще, подходящий для строительства жилого дома грунт – уже половина дела. Он должен быть достаточно прочен и тверд, но этими свойствами, к сожалению, обладает далеко не всякая почва. Кроме того, существует такое неприятное климатическое явление, как промерзание грунта в зимний период. Это может привести к вспучиванию лессовых и глинистых почв, суспесей или мелких пылевых песков. К тому же, под весом дома пучинистые земли, как правило, неравномерно оседают, а это, в свою очередь, вызывает появление трещин как в фундаменте, так и стенах дома.

Во избежание подобных проявлений фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта. В принципе, для средней полосы России достаточная глубина – 1,5 м. Естественно, в северных районах эта цифра больше. Причиной неравномерной осадки фундамента могут быть и подземные воды, вымывающие грунт из-под подошвы. Поэтому стоит обеспечить отток возможных талых и дождевых потоков от стен здания подальше на участок, заложить надежную отмостку и постараться не лить вблизи дома большое количество воды.

При уровне грунтовых вод выше проектируемой подошвы (нижней отметки) фундамента не рекомендуем использовать для строительства глиняный кирпич или монолитный бетон. Если необходимо заглубить кирпичный фундамент, проведите полную гидроизоляционную защиту: горизонтальную в подошве и вертикальную по внутренним и наружным граням фундамента. Водонепроницаемый материал должен находиться несколько выше уровня земли. Использовать для кладки фундамента силикатный кирпич мы категорически не советуем, так как, независимо от состояния грунта, он быстро разрушится.

Пазухи между стенами фундамента сразу же засыпайте грунтом, а саму кладку ведите как можно скорее. Когда она будет закончена, сделайте отмостку. Ее нужно заглубить ниже поверхности грунта на 15—20 см. В качестве материала используйте глину (в нее необходимо утрамбовать щебень), затем заасфальтируйте или забетонируйте поверхность. Как правило, ширина отмостки – 60—80 см. Устроить отмостку нужно с небольшим уклоном от здания, чтобы талые или дождевые воды стекали на участок и не скапливались у стен.

Цоколь призван предотвращать просачивание влаги из земли в фундамент и защищать его от сырости, поэтому между стеной и цоколем обязательно сделайте гидроизоляцию. Ее делают выступающей по отношению к дому, что не составит труда, так как фундамент шире несущих стен – это предусматривает дополнительную защиту его от влажности.

Теперь приступим к разбивке. Для нее вам понадобятся угломерный инструмент (большой деревянный прямоугольный треугольник с пропорциями 3 : 4 : 5), рулетка, деревянные колья, шнур. Начните разбивку с определения крайних угловых точек будущей постройки. Затем вам следует поставить обноску: вкопайте в землю колья (толщиной 15 см) и прибейте к каждому по доске на высоте около 100 см над поверхностью земли. Размеры досок: толщина – 2,5 см, ширина – 15—18 см. Причем располагаться они должны ребрами к столбикам, чтобы верхние грани занимали строго горизонтальное положение.

Обноски ставятся на расстоянии не менее 1,5 м от наружных граней стен здания, причем можно расположить их часто, по всему периметру дома, или прерывисто – в углах и месте устройства внутренних стен. После того как сделаете общую обноску, приступайте к детальной разбивке плана постройки.

Разметьте при помощи угломерного инструмента и рулетки расстояние между осями стен здания, указанное в проекте, и в нужных точках вбейте длинные гвозди или колышки. Отложите от этих пометок на обноске вправо и влево привязки фундамента по чертежу. В полученных на доске точках также забейте гвозди, а между ними натяните шнуры. Не забудьте пометить колышками точки пересечения шнуров.

Главное требование, которое предъявляется при разбивке осей, – строгий контроль за тем, чтобы стены здания примыкали друг к другу под прямым углом. Этого несложно добиться, измерив диагонали размеченного прямоугольника: если они обе равны, разбивка осей проведена правильно.

Существует еще одно требование, относящееся к разбивке осей здания, перекрытие которого вы планируете сложить из довольно распространенных крупнопустотных панелей. Такие панели выпускаются различной длины с шагом 3000 мм (2980 или 3280), а строительные нормы предусматривают заделку плит не менее чем на 120 мм. Поэтому важно проследить правильность разбивки осей в направлении укладки плит перекрытий, чтобы не пришлось – в случае превышения указанных в проекте расстояний между осями – разбирать стены и перекладывать весь фундамент.

Позади все подготовительные работы, теперь можно вырыть траншею под фундамент и приступить непосредственно к самой кладке. Основания, на которых возводят частные жилища, бывают ленточными и столбчатыми.

Если вы собираетесь делать коттедж с тяжелыми стенами – кирпичными, каменными или бетонными, – закладывайте ленточный фундамент. При строительстве дома с легкими, каркасными стенами допускается кладка столбчатого основания. Однако заметим, что проще заложить ленточный фундамент, особенно если его подошва находится на небольшой глубине.

Фундаменты различают также по типу материала – бутовые, монолитные бетонные, сборные железобетонные и кирпичные. Для начала давайте рассмотрим ленточные фундаменты, как наиболее распространенные. Итак, кладку бутовых ленточных фундаментов для жилых домов не выше двух этажей нужно проводить под залив враспор со стенками траншеи. Впрессуйте в грунт щебенку, утрамбуйте слои камня и залейте раствором оставшиеся пустоты. Уложите насухо первый ряд крупных бутовых камней толщиной 25—30 см.

Если ваш проект подразумевает наличие цокольного этажа, то фундамент из бута возведите до уровня пола первого этажа, а в здании с полом по грунту (без цоколя) – выведите на 10—15 см выше уровня земли. Ширина такого основания для любого здания должна на 15—20 см превышать ширину стен (так как прочность бутовой кладки ниже кирпичной). Ширина фундамента из рваного бута – не менее 60 см.

При закладке монолитных бетонных фундаментов в дно траншеи втрамбуйте щебень и залейте его цементным раствором. Это делается для того, чтобы избежать вытекания цементного молока из опалубки. Строится опалубка из дощатых щитов: установите вертикально два щита высотой, равной высоте фундамента. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего основания. Чтобы перегородки не разошлись в процессе бетонирования, соедините их по верху планками, а снаружи вбейте в землю колья.

Внутри к опалубке прикрепите гвоздями полиэтилен или рубероид для предотвращения вытекания жидкого бетона из щелей опалубки, а также для того, чтобы его было удобней отделять после затвердевания.

Теперь приготовьте раствор. Смешивают его из цемента марки 300 (400), а заполнителем являются крупный песок и гранитный щебень. Пропорция: 1 часть цемента, 3 части песка и 4—5 частей щебня. Чем жестче бетон, тем он прочнее, поэтому добавляют такое количество воды, чтобы массу можно было уложить (не залить) в опалубку слоями в 10—15 см с легким трамбованием. Не допускайте полного высыхания раствора, пока бетонирование не закончено. Если это все-таки случилось, высохшую поверхность обильно полейте водой.

Ширина ленточных фундаментов должна превышать ширину стены на 10—15 см. Но при недостаточной несущей способности грунта нижнюю часть основания следует немного расширить. В этом случае бетонирование делают в два захода: сначала ставят опалубку для широкой части фундамента, а затем делают опалубку поуже и доводят процесс до конца.

Существует разновидность монолитных ленточных фундаментов – бутобетонные, которые отличаются тем, что в бетонной массе, уложенной в опалубку, топят бутовые камни. Такие фундаменты по своей прочности не уступают монолитным, но позволяют экономить раствор.

Сборные железобетонные фундаменты не уложить без автомобильного крана. Первый ряд блоков представляет из себя бетонную подготовку толщиной 10 см, на них сверху и в вертикальные швы между ними помещают слой раствора. Вертикальные швы последующего этажа плит не должны находиться над швами нижнего. Такой способ монтировки называется «вперевязку», его используют и для кладки стен – как наружных, так и внутренних. Если грунт слишком слаб, блоки укладывают на фундаментные плиты (шириной от 800 до 2800 мм).

Кирпичные фундаменты кладут только в сухих, лучше всего песчаных грунтах, используя глиняный кирпич. Основание выкладывают так, как и несущие кирпичные стены. В слабых грунтах нижнюю, более широкую часть фундамента чаще всего делают из монолитного бетона, только верхнюю часть можно сложить из кирпича. Если вы используете при кладке основания кирпич, уделите особое внимание гидроизоляции – проведите ее тщательно и качественно.

Из столбчатых фундаментов наиболее распространенными в частном строительстве являются сборные или монолитные железобетонные. На сырых или заболоченных участках, исключающих применение монолитного бетона из-за высокого уровня грунтовых вод, практичнее возвести столбчатый сборный фундамент. Готовят его заранее, непосредственно на строительной площадке, из столбов с жестко прибетоненной опорной стеной. Материалом для несущих столбов выступают асбоцементные трубы с внутренним армированием, заполненные бетоном. В другом варианте это могут быть металлические трубы, изнутри защищенные цементным раствором, а снаружи – битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку (диаметром 6—12 мм). Бетон готовят так же, как для ленточных монолитных бетонных фундаментов.

Приняв к сведению все вышеизложенное, вы сможете правильно заложить такой крепкий фундамент, что дом простоит на нем не один десяток лет.

Глава 4. Стены и крыша

Сегодня бетон является одним из наиболее распространенных строительных материалов. Для строительства дачи из блоков вы можете использовать готовые или изготовленные своими руками плиты. В качестве формы служат специальные деревянные ящики без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали. Для приготовления раствора запаситесь песком, цементом и щебенкой. Все эти компоненты смешайте в сухом виде, затем к ним добавьте воду. При строительстве таких стен прежде всего необходима передвижная щитовая опалубка высотой 0,5 м. Она изготавливается из деревянных досок толщиной не более 40 мм. Для того чтобы материалы не впитывали влагу, перегородку нужно обить металлом, пластиком или окрасить нитроэмалью.

Прежде чем устанавливать опалубку, закрепите стойки по всему периметру возводимой стены на расстоянии не более 1,5 м. Вбейте их с обеих сторон строящейся стены и по верху стяните проволокой или зафиксируйте досками. Высота столбов должна быть такой же, как и у стен.

Одним из самых лучших строительных материалов в отношении огнеустойчивости и теплоизоляции является опилкобетон. Его можно приготовить самостоятельно. В качестве органического заполнителя используются опилки хвойных пород деревьев, так как они более стойки к биологическому разрушению. Вяжущим материалом выступает бетон, но его можно заменить глиной или известью.

Для изготовления опилкобетона берите в равных пропорциях опилки и вяжущее вещество. Для повышения прочности в раствор добавьте песок в соотношении 3 части песка на 1 часть цемента. В полученную смесь постепенно, не прекращая помешивать, влейте воду. Чтобы проверить, готов ли материал, надо взять немного массы в кулак и сжать. Если не польется вода, раствор соответствует параметрам. Приготовленный собственноручно опилкобетон затвердевает довольно долго, поэтому сделайте его заранее.

Для строительства можно также использовать шлакобетон, его достоинства – легкость и прочность. Шлакобетон укладывают плотными слоями высотой 18—20 см. Оставьте опалубку стоять два-три дня, после чего уберите. В течение последующих 7—10 дней кладку время от времени увлажняйте для того, чтобы защитить ее от воздействия солнечных лучей.

Стены стройте из различных мелких блоков. В настоящее время они выпускаются промышленностью в достаточном количестве.

Помните, в состав шлакобетона входят ядовитые соединения. Если вы не хотите отравиться вредными испарениями, блоки перед установкой в течение года продержите под открытым небом на хорошо дренированной площадке. Неплохо зарекомендовали себя на практике комбинированные стены из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Они представляют собой разновидность пустотелой кирпичной стены, об особенностях которой мы расскажем далее.

При большом богатстве выбора строительных материалов нельзя не упомянуть о таком ценном и необходимом для нас природном материале, как дерево. В отличие от шлакобетона, древесина экологически чиста. Ваша дача, построенная по европейским стандартам, превосходно впишется в окружающий пейзаж.

Для строительства жилых помещений чаще всего используют хвойные породы: сосну, ель. Их необходимо заготавливать зимой, так как срубленное летом дерево более подвержено гниению. При высыхании в нем могут образовываться так называемые усушечные трещины. Если это случится, в брусе или бревне снизу делайте пропил во всю длину глубиной до центра. Благодаря этому вы устраните появившееся внутреннее напряжение, предупредите появление новых трещин и значительно уменьшите в размерах те, что уже появились.

Брусья и бревна предварительно можно не выдерживать, они хорошо просохнут и в срубе. Но учитывайте, что даже если они заготовлены зимой, то, высыхая, они уменьшатся в длину на 0,1 %, в диаметре на 10—12 %. Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см.

Рубленые бревенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Один ряд расположенных по периметру бревен называется венцом, а все они вместе, от основания до самой крыши, образуют сруб. Важно подобрать особенно хорошие бревна для самого нижнего венца, называемого окладным. Чаще всего для этого ряда используют дуб, даже если остальные бревна из сосны или ели. Бревна дуба должны быть толще остальных, они обтесываются с внутренней стороны и с той, которая будет положена на фундамент. Ширина такого затеса, именуемого кантом, должна быть не менее 15 см.

В рубленых стенах каждое верхнее бревно имеет паз снизу, которым плотно садится на нижнее. Форма этой выемки при окружающей температуре +30 °С должна быть полукруглой, ширина – 13—15 см. Для теплоизоляции в пазы закладывают войлок, паклю или другой утепляющий материал. По всей длине, не реже чем через 1,5—2 м, бревна для большей устойчивости скрепляют между собой прямоугольными или круглыми шипами. Оптимальные размеры шипа – 20 × 60 × 120 мм. По высоте сруба шипы должны располагаться в шахматном порядке, а в простенке, наоборот, одна пара над другой.

По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без закладки теплоизоляции, и выдержать месяцев шесть. Это делается для того, чтобы дерево лучше высохло. После такой просушки бревна нумеруют, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундамент, уже прокладывая бревна паклей.

Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя способами:

1) рубка с остатком, или «в обло»;

2) рубка без остатка, именуемая «в лапу».

Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. Первая разновидность экономичнее, но более трудоемкая и требует квалификации. Углы при такой рубке сильнее продуваются ветром. Рассмотрим оба варианта более подробно.