Текст книги "Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками"

Иван Никитко
Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

Глава 1
Забор как он есть

Выбор забора для дачного участка – ответственное дело, ведь это многофункциональный предмет. Его первая и очевидная функция – охранная (ограждение участка от нежелательных проникновений, а также препятствие для выхода на улицу детей и домашних животных). Забор или ограда защищают вашу территорию от любопытства соседей и прохожих (если, конечно, речь идет не о «прозрачном» заборе) и обозначают границы участка (весьма нужная функция, особенно если участок сложной конфигурации). Забор – это еще и ветрозащита, что очень актуально для дачных участков, располагающихся вдалеке от леса. Кроме того, ограда является декоративным элементом, который помогает создать завершенную ландшафтную композицию, включающую в себя и дом, и участок.

При выборе материала для изготовления ограды, а также ее вида, формы и высоты следует в первую очередь разобраться, какие именно ее функции являются доминирующими, а какими можно пренебречь. Например, если в вашем регионе часто бывает ветреная погода, а участок не защищен от ветра ни соседними строениями, ни деревьями, то оптимальным будет прозрачный вариант. Решетчатая ограда рассекает воздушный поток, регулируя таким образом его мощность, а глухую ограду ветер «перепрыгивает» – обтекает сверху, в результате чего создаются вихревые потоки, направленные вниз.

Забор из сетки-рабицы не позволит вашим домашним питомцам и детям покидать участок, но не будет слишком эффективно противостоять попыткам вторжения – сетку достаточно легко разрезать. Не защищает забор из сетки-рабицы и от посторонних взглядов: он совершенно прозрачен, и участок открыт для всех любопытных (с помощью декоративных растений с этим недостатком можно бороться). В то же время такой забор не препятствует проникновению солнечных лучей на участок, и посадки можно делать прямо у забора. Благодаря этому не пропадает ни одного сантиметра земли, что особенно актуально для маленьких дачных участков. А вот от ветра рабица защищает неплохо (если речь не идет об ураганных ветрах) – она просто рассекает ветер, и вместо сквозняка мы получаем вполне приятный летний бриз. Кроме того, забор из сетки-рабицы дешев, легко устанавливается самостоятельно и достаточно долговечен.

Но если вам требуется одновременно эффективная ветрозащита и ограждение, препятствующее любопытным взглядам, то сетка-рабица не подойдет. В этом случае оптимальным выбором будет решетчатая кирпичная или деревянная ограда.

Каменные, кирпичные и железобетонные ограды надежно защищают от проникновения, не позволяют соседям быть в курсе всех событий вашей личной жизни, но такие ограды довольно дорогостоящи, да еще и ведут к потере земли – непосредственно рядом с забором практически невозможно ничего вырастить, так как уж очень много тени, скапливается лишняя влага и растения болеют.

Для маленьких дачных участков такие заборы не слишком хороши, но если речь идет о достаточно солидном землевладении, то имеет смысл о них задуматься.

Деревянный забор хорош почти всем: легко устанавливается собственными силами, вполне надежно защищает участок, не допускает посторонних взглядов, а прозрачные деревянные заборы сохраняют в рабочем состоянии всю землю до последнего сантиметра. Правда, остается вопрос долговечности: дерево – материал, подверженный гниению и требующий регулярного ухода.

Выбор среди современных материалов для изготовления заборов достаточно широк, и у каждого есть как свои плюсы, так и минусы. Рассмотрим различные варианты подробнее.

Материалы для изготовления оград

Ограда из кирпича долговечна, не нуждается в уходе, надежно защищает территорию от проникновения как посторонних людей и животных, так и от любопытных взглядов. Кирпич – один из самых долговечных материалов. Правильно установленная кирпичная ограда способна выдержать эксплуатацию в течение 50–60 лет, не требуя капитального ремонта.

По материалу, из которого изготавливаются кирпичи, их подразделяют на керамические и силикатные.

Керамический кирпич делают из глины одного или нескольких сортов, а затем обжигают. Глины различных сортов и видов дают разные цвета готового изделия. Следует учитывать, что цвет керамического кирпича в основном определяется глиной, применяемой для его изготовления, и каждый завод использует свой карьер, в котором глина может отличаться от той, что используется на другом заводе. Даже на одном заводе имеется несколько эталонов цвета. Соответственно, могут различаться и оттенки кирпича (чуть бледнее, чуть более насыщенный и т. д.). Поэтому, если цвет кирпича для вас критичен, лучше всего приобретать сразу всю партию и на одном заводе, причем при покупке необходимо оговаривать, что весь кирпич должен соответствовать одному эталону цвета.

Для силикатного кирпича используется смесь кварцевого песка и воздушной извести (9:1) с различными добавками, обработка таких кирпичей осуществляется водяным паром при высоких температуре и давлении. Добавки разнообразных пигментов позволяют получить силикатные кирпичи практически любого цвета.

Силикатный кирпич всегда привлекал ценой – он дешевле керамического, да и прочность его выше. Кроме того, силикатный кирпич достаточно декоративно выглядит. Однако его морозостойкость и водостойкость ниже, чем у керамического. Его не рекомендуется применять при возведении фундаментов, так как из-за низкой влагоустойчивости значительно снижается срок службы сооружения. Если вы заинтересованы в длительном функционировании своей ограды, то керамический кирпич предпочтительнее.

По внешнему виду кирпич можно разделить на рядовой (строительный) и лицевой (облицовочный). У облицовочного кирпича имеется две гладкие ровные поверхности, и стена из него не требует дополнительной отделки. Облицовочный кирпич может быть и фактурным – с рельефным рисунком на лицевой поверхности (рис. 1.1). Фигурные и профильные облицовочные кирпичи используются для кладки сложных форм (арки, столбы и т. д.).

Рис. 1.1. Ограда из двойного облицовочного кирпича с фактурной поверхностью

Рядовой кирпич дешевле лицевого, однако поверхность его далека от декоративности. Кроме того, негладкость поверхности рядового кирпича требует защиты от воздействий окружающей среды, особенно от влаги (влага, скапливающаяся в неровностях, имеет обыкновение расширяться при замерзании – в точном соответствии с законами физики, что приводит к появлению на поверхности кирпича сначала микротрещин и других повреждений, а затем и к растрескиванию). Так что экономия при выборе кирпича и предпочтение, отданное рядовому кирпичу из ценовых соображений, заканчиваются затратами на внешнюю отделку стены – покраску, штукатурку, отделку сайдингом и т. д. Следует также учитывать, что подобная внешняя отделка не слишком долговечна, за ней нужно внимательно следить, чтобы не появлялись дефекты, нарушающие целостность защитного покрытия, и периодически обновлять, что усложняет уход за оградой и приводит к дополнительным расходам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наиболее долговечный вариант внешней отделки – облицовочная плитка. Например, можно использовать керамическую или бетонную плитку «под кирпич». При этом внешний вид ограды сохраняется элитно-«кирпичным», а плитка предохраняет рядовой кирпич от воздействий внешней среды. Облицовочная плитка выпускается в широкой цветовой гамме, что позволяет создавать настоящие художественные орнаменты на стене ограды, не утруждая себя при этом сложной кладкой цветного кирпича.

Как рядовой, так и облицовочный кирпич может быть полнотелым или пустотелым (рис. 1.2).

Полнотелый кирпич не имеет внутренних пустот, отверстий, пустотелый такие отверстия имеет. Поризованный кирпич – усовершенствованный вариант пустотелого. Пустотелые кирпичи считаются особенно актуальными при возведении стен дома, так как наличие заполненных воздухом пустот улучшает показатель теплопроводности – пустотелые кирпичи лучше сохраняют тепло. Для забора проблема сохранения тепла не стоит, однако интересно другое – пустотелые кирпичи при той же прочности, что и полнотелые, гораздо легче. Соответственно, они требуют менее мощного фундамента. Кроме того, пустотелые кирпичи обычно выпускаются большего размера, чем полнотелые, что ускоряет возведение стены, упрощает работы и экономит строительный раствор. Необходимо заметить, что наличие в кирпиче крупных пустот (отверстий) может привести к проваливанию кладочного раствора в эти пустоты и, как следствие, к перерасходу раствора. Чтобы этого избежать, лучше выбирать пустотелые кирпичи с отверстиями небольшого сечения, таким образом сохраняются все плюсы (легкость, ускорение кладки и т. д.) и экономится раствор.

Рис. 1.2. Пустотность кирпича: а – пустотелый кирпич; б – полнотелый кирпич

ВНИМАНИЕ

Следует помнить, что пустотелые кирпичи нельзя использовать для возведения фундамента забора.

Очень важный параметр – предел прочности кирпича при сжатии, то есть нагрузка, которую он способен выдержать. От этого зависят высота стены и прочность ограды. Именно эта характеристика определяет марку кирпича, которая обозначается буквой М и цифрами, указывающими нагрузку на 1 см². Для стены вполне достаточно кирпичей марок М-75 или М-100, а вот фундамент и цоколь лучше возводить из кирпичей марки М-125 или М-150, так как именно на эту часть забора приходится максимальная нагрузка. Более «высокие» марки кирпича используются для строительства высотных зданий, и приобретать их для возведения забора – лишний расход денег.

При выборе кирпича рекомендуется обратить особое внимание на такую техническую характеристику, как морозостойкость (обозначается Мрз или F). Морозостойкость – это способность кирпича выдерживать попеременные циклы замораживания/размораживания в водонасыщенном состоянии. Фактически этот показатель указывает, сколько сезонов простоит ваш забор, сколько переходов от осени к зиме и от зимы к весне он выдержит. Морозостойкость указывается именно в количестве циклов (например, Мрз25 или F25), так что, если вы отыскали на рынке дешевый кирпич, морозостойкость которого равна 15, будьте уверены – этот строительный материал предназначен для теплых районов, а, к примеру, в Московской области выдержит максимум 15 лет, а то и меньше. Как показывает опыт, 15 лет для забора – срок совсем небольшой, особенно если речь идет о таком глобальном сооружении, как забор из кирпича. Поэтому оптимально выбирать кирпич с морозостойкостью не ниже 35. Те же, кто заинтересован в качестве и долговечности, используют кирпич с морозостойкостью 50. Силикатный кирпич выпускается с морозостойкостью Мрз15, Мрз25 и Мрз35 – он менее долговечен, чем керамический.

Дополнительную прочность забору придаст использование «свежего» керамического кирпича – произведенного не более чем за 1 месяц до кладочных работ. У такого кирпича еще сохраняются не подвергшиеся гидратации частицы, способные вступить в реакцию с цементом строительного раствора, и в результате кирпич «срастается» с ним, а стена получается более прочной. Дата изготовления кирпича проставляется на заводском вкладыше, который имеется в каждой пачке (поддоне) продукции.

Нередко, желая сэкономить, для дачных оград приобретают бракованный кирпич – в некоторых случаях просто по незнанию, радуясь низкой цене, а бывает, что и целенаправленно, считая, что небольшой брак не слишком скажется на качестве ограды, тем более что речь идет всего лишь о даче.

ГОСТ указывает два вида брака для керамического кирпича: пережог и недожог, то есть нарушения режима термической обработки сырья, которые приводят к изменению свойств готового изделия. Недожженный кирпич узнать несложно – он горчичного цвета, а при ударе издает глухой звук (качественный кирпич при ударе издает звонкий, чистый звук). Именно на недожженном кирпиче чаще обманываются неопытные заборостроители – он выглядит нормально, у него правильная форма. Но этот кирпич неустойчив к влаге и, соответственно, у него очень низкая морозостойкость. Фактически недожженный кирпич может разрушиться всего от одного цикла замораживания/размораживания. Соорудив забор весной-летом и оставив его во всей красе осенью, следующей весной вы можете обнаружить лишь жалкие остатки своей ограды – недожженный кирпич попросту разваливается в результате проникновения в него влаги и ее замерзания.

Пережженный кирпич не нуждается даже в простукивании для определения брака – он изменяет цвет, чернеет. Если пережог сильный, то кирпич теряет форму, оплавляется. Однако некоторые варианты пережженного кирпича можно использовать: если кирпич сохранил свою форму, а почернела у него только сердцевина, то он приобретает прочность железа.

Наиболее коварный брак кирпича – известковые включения. Дело в том, что в соответствии с ГОСТом известковые включения браком не являются. Известняк, содержащийся в глине, набирает влагу и разбухает, откалывая при этом кусочки кирпича, подобно замерзающей воде. Отколы более 6 мм считаются браком, и такой кирпич не пропускает заводской ОТК, но если отколы меньше, кирпич считается вполне качественным. К сожалению, подобные отколы не только ухудшают внешний вид кирпича и, соответственно, сложенной из него стены, но и снижают долговечность – где откол, там и скопления влаги со всеми вытекающими (точнее – замораживающими) последствиями.

У кирпича есть два существенных недостатка для дач: он тяжел и довольно дорог (даже самый простой рядовой кирпич). Стоимость ограды для участка в 10 соток составит около $14 тыс. (цена может варьироваться в зависимости от вида кирпича, высоты ограды и способа кладки). Из-за тяжести материала такая ограда требует устройства ленточного фундамента, то есть установка ограды является довольно трудоемким и небыстрым процессом. К плюсам кирпичных оград относится их долговечность: вложив деньги, время и силы, вы получаете ограду, которая простоит полвека, а то и дольше, без каких-либо дополнительных затрат, не требуя практически никакого ухода и ремонта.

Еще один вариант надежной и долговечной ограды – ограда из бетонных панелей. Современные бетонные панели могут быть любого цвета, выпускаются с различными рисунками, что позволяет им органично вписываться практически в любой ландшафтный дизайн (рис. 1.3). Бетонные ограды не сочетаются лишь с бревенчатыми домами и домами с природными кровлями. По сравнению с кирпичом, бетонные панели достаточно бюджетны (ограда из них для участка в 10 соток обойдется в $5–7 тыс.) и при этом так же долговечны. Очень удобно, что бетонная ограда может быть и сплошной, и решетчатой.

Ограда из бетонных панелей, в отличие от кирпичной, не требует фундамента. Для бетонных панелей достаточно наличия опорных столбов с пазами. Но для сборки забора потребуется помощник – панели отнюдь не легки.

Рис. 1.3. Ограда из бетонных панелей

Несколько подводит бетонную ограду внешний вид, несмотря на разнообразие расцветок и рисунков: если для обширного участка она вполне подходит, то в небольших дачных владениях выглядит излишне массивной и дает слишком много тени (правда, это не касается «прозрачных» панелей).

Разнообразные деревянные ограды – классика загородного российского домостроения (рис. 1.4). Материал легко обрабатывается, ограда легко монтируется, возможна установка как глухих, так и «прозрачных» заборов. Деревянная ограда прекрасно вписывается в дизайн участка, особенно хорошо сочетается с деревянными домами, но неплохо выглядит и с домами из кирпича и т. д.

Чаще всего для изготовления дачных оград применяется штакетник, но при горизонтальном монтаже может быть использована обычная обрезная доска. Можно приобрести доски, которым с одной стороны придана форма – верхушки выпилены «пикой» или закруглены – для обеспечения лучшего водостока. Если же берется обычная доска, то форму верхушкам придется придавать самостоятельно или монтировать козырьки не только над опорными столбами, но и над пролетами ограды.

Рис. 1.4. Деревянная ограда

Подводит дерево необходимость ухода: если за деревянной оградой регулярно не ухаживать, не удалять прогнившие секции, то в очень скором времени она придет в негодность. Покраску и замену дефектных частей деревянной ограды приходится осуществлять раз в 2–3 года. При должном уходе она может прослужить до 15–20 лет (дольше служат ограды, смонтированные горизонтально из длинных досок и снабженные водозащитными козырьками, а также отмосткой).

Для того чтобы ограда из дерева была более долговечной, для нее нужно выбирать древесину хвойных пород. Нежелательно использовать и отбракованные, плохо высушенные доски – древесина должна быть хорошо просушена, а также необходимо, чтобы доски были обработаны антисептиком для защиты от агрессивных биоагентов. Если доски приобретались без пропитки, ее легко сделать самостоятельно. При желании можно приобрести комплексную пропитку, одновременно защищающую от возгорания и являющуюся антисептиком (огнебиозащитная пропитка), но вообще для ограды вполне достаточно обычного антисептика. Если вы приобрели доски заранее, до начала строительного сезона, то хранить их нужно в тени и закрывать, предохраняя от влаги.

Несомненным плюсом деревянной ограды является цена. Например, ограда из штакетника с опорными столбами из труб для участка в 10 соток обойдется всего в $2–3 тыс. – с учетом всей обработки, в том числе и декоративной. При этом такая ограда при должном уходе простоит не менее 10 лет, сохраняя все свои декоративные качества.

Чаще всего для дач используется ограда из сетки-рабицы. Материал бюджетный, ограда легко монтируется, не требует ухода и достаточно долговечна (при должном уходе – до 15–20 лет).

Однако сетка-рабица абсолютно прозрачна, так что любопытным взглядам такой забор не препятствие. Кроме того, если ограда необходима для защиты собственности, то нужно помнить: сетка-рабица – это ограда от честных людей, а злоумышленников такой забор не остановит. Ограда из сетки-рабицы отлично справляется с задачей обозначения границ участка и демонстрирует соседям, что ваши плодовые деревья и ягодные кусты отнюдь не являются общественной собственностью. Но и только. Чаще всего ограду из сетки-рабицы используют для ограждения участка от соседей, а со стороны улицы устанавливают ограду из других материалов, обычно менее прозрачную.

В последнее время популярность приобретают ограды из профнастила (рис. 1.5). Профнастил (профилированный лист) представляет собой гофрированный для увеличения жесткости стальной лист.

Рис. 1.5. Ограда из профнастила

Профнастил для возведения ограды может быть:

✓ оцинкованным – он не особенно привлекательный внеш не, но зато дешевый и достаточно долговечный;

✓ с лакокрасочным покрытием – для ограждений используется реже всего, так как лакокрасочное покрытие подвержено негативному влиянию внешней среды;

✓ с полимерным покрытием – листы покрыты полимером после обработки горячей оцинковкой, данный вид профнастила самый долговечный и декоративный, имеет широкий выбор цветов.

Профнастил может быть как односторонним, так и двухсторонним. Чаще всего используется двусторонний профнастил с полимерным покрытием: можно выбрать цвет по своему вкусу, а окраска с двух сторон позволяет забору неплохо выглядеть не только со стороны улицы, но и изнутри.

Выбирая профнастил для ограды, обращайте внимание на маркировку – этот материал бывает разный, и не каждый годится для устройства ограды. Маркировка профнастила указана на специальном ярлыке, прикрепленном к пакету. Если такого ярлыка нет, то от покупки лучше воздержаться, даже если предлагается очень соблазнительная цена (разве что если качество профнастила вас не слишком заботит). Маркировка представляет из себя буквенно-цифровой код, в котором содержится информация о характеристиках профнастила (назначение, толщина листа, высота профиля, ширина листа, длина листа), а также на ярлыке указывается информация о количестве листов в пакете, расчетной массе пакета, номере пакета и партии, проставлена дата изготовления и стоит клеймо ОТК завода-производителя.

Назначение профнастила указывается в первом элементе буквенно-цифрового кода:

✓ Н – профнастил кровельный, он используется для устрой ства настилов, опалубки, межэтажных перекрытий, кровли; имеет дополнительные ребра жесткости, высота профиля составляет более 44 мм;

✓ С – профнастил стеновой, используется для устройства перегородок, ограждений, заборов; высота профиля составляет 8–44 мм;

✓ НС – профнастил универсальный, используется для устройства как настилов, так и перегородок, ограждений.

Для забора используется профнастил С или НС.

Второй элемент кода указывает высоту профиля профнастила (мм), третий – толщину листа (мм), четвертый – ширину листа (мм), пятый – длину листа (мм). Например, если на ярлыке пакета указан буквенно-цифровой код С10-0,55-750-12000, то это означает, что мы имеем дело со стеновым профнастилом с высотой профиля 10 мм, толщиной листа 0,55 мм, шириной листа 750 мм и длиной листа 12 000 мм.

Наибольшей популярностью для возведения дачных оград пользуются следующие марки профнастила: С8, С13, С21, С18 с толщиной листа 0,5 мм и шириной 1,5–2 м (иногда используются листы шириной до 3 м) (рис. 1.6). У них оптимальное соотношение цены и качества, ограждения получаются достаточно прочные и устойчивые к различным повреждениям, а профиль довольно декоративен и подходит как для ограды, так и для ворот (немаловажное качество, так как желательно, чтобы дизайн ворот и калитки сочетался с общим дизайном ограды).

Рис. 1.6. Профнастил различных марок

Используется и профнастил китайского производства с толщиной листа 0,4 мм, он не настолько устойчив к механическим воздействиям, зато выигрывает по цене. Еще большей экономии можно добиться, если использовать отбракованный профилированный лист, но это в том случае, если прочность ограды вас не слишком беспокоит.

Ограда из профнастила очень проста в монтаже и легко устанавливается самостоятельно, без привлечения специалистов.

Ограды из профнастила бывают только глухими, поэтому для маленьких дачных участков могут быть не очень хороши – дают много тени.