Текст книги "Гипсокартон: шаг за шагом"

Расходные материалы

Сверла представляют собой «режущий инструмент с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала». Для выполнения отверстий в деталях или предметах, изготовленных из древесины, или гипсолитовых плитах не имеют решающего значения технические характеристики сверл, поэтому и выбору тех или иных из них обычно не придают особого значения (в первую очередь это относится к непрофессионалам). Однако ситуация кардинально меняется, когда возникает необходимость проделать большое количество отверстий в таком прочном материале, как бетон или кирпич. А именно с ними приходится иметь дело при монтаже гипсокартонных листов.

Если при выполнении соединительного шва используется армирующая лента, нужно на узкой кромке или на кромке, полученной после отрезания необходимого куска, снять рубанком фаску под углом 45° на одну треть толщины листа. Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляют, края картона зашкуривают.

Как правило, характеристики сверл обычно не указывают, ограничиваясь надписью Beton. Обыватель при этом ориентируется на наличие твердосплавной напайки в режущей части (на оконечности) инструмента. Практика показывает, что для правильного выбора сверл этих сведений явно недостаточно. Поэтому при покупке сверл по бетону нужно проконсультироваться у мастера и продавца. И хотя этот сегмент рынка инструментов достаточно подвижен и изменчив, дадим краткую, но исчерпывающую информацию об этом.

Сверла Diagen Beton во время работы перегреваются. Поэтому необходимо увеличивать время охлаждения инструмента, и, кроме того, возможны ожоги (при проверке степени нагрева сверла пальцем). Все остальные характеристики сверл при тестировании показали неплохие результаты.

Сверла Heller Ailmat предназначены в основном для кирпича и мягкого бетона, поэтому их использование в ударном режиме нежелательно. Постоянной проблемой при работе сверлами является откол частей твердосплавного наконечника, что сказывается на точности работы и диаметре отверстий.

Сверла Bosch Silver Percussion отличаются точностью и мягкостью сверления при полном отсутствии вибрации. Сверла обладают высокой стойкостью, но по истечении времени при затуплении режущей части немного увеличивается вибрация и сверла нуждаются в повторной заточке. Последнее обстоятельство не оказывает, как правило, существенного влияния на точность сверления.

Звукоизоляционная лента используется для снижения уровня вибраций на несущих элементах каркаса. Смонтированную без звукоизоляционной ленты перегородку из гипсокартонных плит можно сравнить с чувствительной мембраной, которая притягивает и усиливает звуки и вибрации от стен всего здания. Нарушение этого правила может свести на нет все преимущества систем «сухого строительства».

Звукоизоляционная лента представляет собой свернутую в рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм полосу из эластичного пенополиэтилена (изолона) с закрыто-ячеистой структурой. На одну из поверхностей ленты нанесен клеящийся слой. Лента имеет следующие характеристики:

1) отличную ударозвуковую изоляцию;

2) практически нулевое водопоглощение;

3) мягкость, эластичность, малый вес, что обеспечивает удобство работы (сохраняет эластичность при температурах от –80 до +100° С;

4) долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям.

В заключение следует отметить отсутствие пластификатора, а значит, экологическую безопасность этого вида материалов.

Перед монтажом звукоизоляционную ленту накладывают самоклеящейся стороной на направляющий профиль. Для уплотнения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса перегородок, полом и потолком и обеспечения требуемой звукоизоляции технологии рекомендуется применять уплотнительную ленту типа «Дихтунг-сбанд», поставляемую фирмой СП «Тigi Knauf», или уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины плотностью до 150 кг/м (ТУ 38.106569).

Для звукоизоляции перегородок в наибольшей степени подходят минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499.

Крепежные изделия служат для закрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. К основным крепежным элементам, присутствующим на современном строительном рынке, следует отнести дюбели.

Дюбели пришли на смену хорошо известным деревянным пробкам, совершив революцию в области крепежа. Дюбель, выполненный из полимерных материалов, зажимается в отверстии распирающими силами, возникающими при завинчивании шурупа, и надежность крепления со временем не меняется. Достаточно только правильно подобрать сверло под дюбель, и надежность крепления обеспечена. В сомнительных случаях дюбель можно посадить в отверстие на специальную мастику или быстросохнущий строительный клей, а уже затем ввернуть шуруп.

Довольно обширная номенклатура дюбелей позволяет выполнить любое крепление, необходимость которого может возникнуть в процессе монтажа гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам закрепляют универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. В местах, где требуется высокая надежность, могут применяться металлические дюбели. Для монтажа потолочных конструкций часто применяют крючки с дюбелем, на которых подвешивают металлические профили. Если же на листах гипсокартона надо закрепить какой-либо элемент декора, то применяют специальные дюбели для этого материала. Особенностью таких дюбелей является головка, раскрывающаяся в виде зонтика; она прочно удерживает дюбель в листе гипсокартона. Такие же дюбели можно использовать для закрепления в полых конструкциях, у которых не хватает толщины тела для установки универсального дюбеля. Для быстрого монтажа применяют дюбели с ударным шурупом, в которых шуруп не вкручивают, а забивают.

Номенклатура дюбелей этим, конечно, не ограничивается, и на полках современных магазинов можно подобрать нужную конструкцию с широким диапазоном размеров. Так, для закрепления к обшивке подвесного потолка, осветительных приборов и т. п., масса которых не превышает 6 кг на метр длины листа, рекомендуется использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели и проходные анкеры. В условиях возможного повышения влажности указанные грузы рекомендуется крепить к каркасу подвесного потолка.

Если же соединительный шов выполняется без применения армирующей ленты, под обработку «Унифлотом», фаску следует снимать под углом 20–25° на две трети толщины листа, после чего зашкурить края гипсокартона.

Для навески на перегородку из гипсокартонных листов оборудования и различных предметов (картины, полки) следует использовать крючки, анкеры (рис. 2) и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью). Допустимая нагрузка на анкер не должна превышать: 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм; 40 кг при обшивке толщиной 25 мм, а на анкер – соответственно 20 и 30 кг.

Саморезы (рис. 3) и шурупы являются универсальными крепежными элементами. Универсальные шурупы применяют для работы со всеми видами строительных материалов (бетоном, кирпичом, деревом и т. д.). Универсальные шурупы изготавливают с различными типами головок (потайной, полукруглой, цилиндрической, шестигранной). В зависимости от назначения их резьба может иметь различный шаг и тип конусности, а конец быть заостренным либо тупым.

Рис. 2. Анкера: а – на потолках; б – на перегородках; 1 – распорный анкер; 2 – проходной анкер; 3 – падающий анкер; 4 – универсальный анкер

Рис. 3. Саморезы

Для монтажа гипсокартонных листов применяют специальные саморезы, повышающие производительность труда и надежность крепления. В большинстве своем современный рынок метизов предлагает потребителю большой выбор крепежных изделий, которые можно условно разделить по критерию «качество» на три основные группы:

• высокого качества – продукция компаний Fischer, Wurd, ABC (Германия), Hilti (Лихтенштейн), Braio (Испания);

• хорошего качества – продукция компаний Metalvist (Чехия), Koeiner, Wkret-met (Польша);

• качество ниже среднего – продукция Турции, Тайваня.

При монтаже гипсокартонных листов, выпускаемых определенной фирмой, обладающей известным именем, например фирмой Knauf, целесообразнее всего пользоваться шурупами, предусмотренными технологическими картами изготовителя. Так, крепежные шурупы Knauf отвечают требованиям DIN 18 182 и имеют хорошее антикоррозийное покрытие, намагничиваются и легко центрируются в головке шуруповерта в процессе завинчивания. Типы шурупов TN и ТВ предназначены для крепления гипсокартонных плит к металлическому и деревянному каркасу. Отличие между ними состоит в том, что острый конец шурупа TN проходит сквозь гипсокартонную плиту, входит в тонкий стальной лист толщиной 0,7 мм путем ввинчивания, а шуруп ТВ просверливает гипсокартонную плиту и стальной лист толщиной от 0,7 до 2,25 мм. Шуруп TN подходит для монтажа гипсокартонных листов к деревянному каркасу, а шуруп типа LN предназначен для соединения металлических профилей и деталей между собой.

К числу обязательно используемых материалов при работе с гипсокартоном относится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей (для звукоизоляции), а также армирующая лента (лента армировочная) для проклейки внутренних и внешних углов и стыков гипсокартона.

Ленты, сетки, серпянки применяют для заделки стыков между листами гипсокартона и ремонта поврежденных мест. Номенклатура их достаточно обширна, поэтому без труда можно подобрать необходимую продукцию для самых разнообразных вариантов и материалов.

При работе с гипсокартоном не обойтись без грунтовочных и шпатлевочных смесей.

В настоящее время выбор грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих (пористых) оснований очень широк, поэтому разумнее придерживаться золотой середины в соотношении «цена – качество».

Что касается выбора подходящего шпатлевочного материала, то можно ограничиться традиционными «Фугенфюллером» и «Унифлотом». Однако в рамках общего обзора отметим, что сегодня существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях. Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках магазинов позволяет подобрать наиболее оптимальный состав, ведь современные составы классифицируются по многим критериям – водостойкости, тонкости помола, химическому составу, составу вяжущего и т. д.

Сегодня особенно распространены гипсовые шпатлевки. Они быстро схватываются и достаточно хорошо держатся в нормальных условиях. Однако использование их в помещениях с повышенной влажностью, где они разрушаются и отслаиваются от основания, не допускается.

Полимерные шпатлевки предназначены в основном для финишной отделки, но с успехом применяются также для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформационных усадочных швов и стыков, а также для заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность.

Финишные шпатлевки служат для заделки мелких дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем – обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название суперфинишных. Накладывать финишную шпатлевку следует в несколько слоев, начиная от 0,2 мм с полной промежуточной сушкой. Необходимо внимательно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпатлевки значения, так как в противном случае поверхность может потрескаться.

Правильно нанесенная финишная шпатлевка по высыхании дает плотную, немелящуюся, шелковистую поверхность белого цвета, практически не требующую шлифования наждачной бумагой.

Водостойкие шпатлевки с успехом используются как для внутренних, так и для внешних работ по оштукатуренным, цементным, бетонным и т. п. поверхностям, а также могут применяться в условиях повышенной влажности.

При устройстве перегородок для сантехнического монтажа их всегда следует обшивать двумя слоями влагостойких гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм (ГКЛВ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

Специальные шпатлевки для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами отличаются хорошей эластичностью и высокой надежностью сцепления с основой, на которую накладываются. Они применяются в качестве финишных, как правило, для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку (покраску, оклейку обоями). Они больше других подходят для работы со сложными криволинейными поверхностями.

Шпатлевочные смеси приготавливают непосредственно перед производством работ и сохраняют свои рабочие качества в течение определенного времени (этот показатель обусловливается составом шпатлевки). В инструкции по применению каждый производитель указывает срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства, то есть способность к равномерному распределению тонким слоем, утрачиваются. Учитывая тот факт, что современные шпатлевки «живут» от 5 до 24 часов, это значит, что мастеру можно не опасаться преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

Попутно стоит отметить, что более дорогая импортная шпатлевка за счет своих высоких технологических свойств эффективнее обычной примерно в 1,5 раза, поэтому стоимость 1 м² отделанной поверхности не будет существенно отличаться. Кроме того, фирменная шпатлевка гораздо удобнее в работе и имеет гарантированное качество. Из наиболее распространенных материалов самыми удачными по соотношению «цена – качество» можно считать продукцию фирм Knauf и «Максит групп» (бывшая «Оптирок»). Составы этих марок неплохо совмещаются между собой и образуют практически полную линейку материалов для отделочных работ. Таким образом, в случае применения грунтовок, шпатлевок и разных видов клея той же марки качество всех работ будет гарантированно высоким.

Для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений и получения при этом идеально ровной и гладкой поверхности используется шпатлевка немецкой фирмы Henkel Bautechnik. Прошлифованная наждачной бумагой, она создает снежно-белую, матовую гладкую поверхность и может быть окрашена любыми красками для минеральных оснований.

Разбавленная большим количеством воды финишная шпатлевка Ceresit CT-27 может применяться как структурная краска. Она не содержит гипса, отличается медленным схватыванием, хорошей адгезией, не дает усадки. Возможно использование Ceresit CT-27 для приклеивания гипсокартона, древесноволокнистых и гипсовых плит, отделочных элементов.

Как подготовить гипсокартон к монтажу

Фиксации гипсокартонных листов к потолку или стенам предшествует предварительная подготовка этого материала, включающая разметку и раскрой необходимого количества листов. Раскрой предусматривает не только придание материалу соответствующей внешней формы. Сюда входят выполнение различных по форме и размеру отверстий, которые требуются для установки розеток, кронштейнов, распределительных коробок и иного, поскольку они крепятся непосредственно к конструктивным элементам построек.

Размечать листы можно, уложив их в штабель, начиная с верхнего. При раскрое лист укладывают на стол, длина которого равна длине листа, и с помощью длинной металлической линейки и остро заточенного ножа прорезают его с лицевой стороны на глубину не менее половины толщины листа. Для этого нужно несколько раз плавно и с усилием провести острием ножа по линии разметки. Лист укладывают разрезом на край стола и переламывают по надрезу в направлении, перпендикулярном надрезу или пропилу, а картон с обратной стороны разрезают (рис. 4).

Резать гипсокартон можно с помощью пилы, ножа или специального приспособления для отрезания полос. При раскрое гипсокартона используют следующий инструмент:

1) большой рубанок (рашпиль) для обработки гипсокартона;

2) крупный напильник для обработки гипсокартона;

Рис. 4. Нарезка гипсокартона

3) малый рубанок (кромочный, субформ) для обработки гипсокартона;

4) ручную пилу узкую для распиловки гипсокартона;

5) круговой резак («балеринка»).

Для обработки краев применяют специальный рашпиль или крупнозернистую шкурку, закрепленную на бруске, а потом специальный кромочный рубанок для снятия фаски под шпатлевку (рис. 5).

Рис. 5. Обработка краев гипсокартонных листов

При раскрое следует учитывать, что утоненный край всегда стыкуется с утоненным, а резаный – с резаным.

Если швы между плитами будут шпатлевать с армирующей лентой, на срезах плит снимают фаску 45° (на треть толщины листа). Если без нее – 22,5° (на две трети толщины листа) (рис. 6).

Рис. 6. Снятие фаски

Подрезать гипсокартонный лист по высоте лучше сверху – практика показывает, что лист с ровным заводским краем снизу не заваливается при установке на держателе.

Все проемы и отверстия прорезают уже в готовой обшивке, ориентируясь на предварительную разметку.

После небольшой тренировки можно научиться резать листы гипсокартона в стоячем положении непосредственно на стене как поперек при помощи рейсшины, так и вдоль при помощи рулетки (рис. 7). В первом случае, предварительно очистив пол от мусора, который может повредить хрупкую кромку гипсокартона, у стены вертикально ставят необходимое количество листов. Отмечают с помощью рулетки нужный размер, и в отметку вонзают нож. Рейсшина, положенная Т-образным краем на край листа, двигается (слева направо) до «встречи» с ножом. После чего ее придерживают левой ногой (снизу) и левой рукой (сверху), а свободной (правой) рукой нож плавно, но с усилием ведут вдоль длинного края рейсшины снизу вверх. Прорез производят примерно на две трети листа, затем делают встречный прорез. Лист притягивают к себе и, перегнувшись, держа за место надреза, аккуратно переламывают и надрезают среднюю часть сгиба. Установив лист в прежнее положение, прижимают его левой рукой и ногой по линии разреза и тянут отрезанную часть на себя.

Рис. 7. Нарезка листов гипсокартона при помощи рулетки

При шпатлевании для удобства следует работать только одной стороной шпателя, а ту сторону, с которой располагается прижимающий палец, держать чистой. Это позволит выполнять работу более аккуратно, а движения сделает более уверенными.

Похожим образом делают раскрой и с помощью рулетки. Этот прием применяют, если нужно отрезать, например, полосу шириной 20 см. Для этого отмеряют нужное расстояние на рулетке, лента фиксируют (во многих рулетках сейчас имеются механические фиксаторы), руку с рулеткой (левую) устанавливают на верхний край (или боковую кромку положенного в длину листа), а другую (правую), прижимая к нижнему концу рулетки большим пальцем нож, ведут его, прорезая лист до нужной глубины. После того как будет прорезан весь лист, нужно потянуть его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза, затем, перегнувшись через лист, произвести надрез с обратной стороны по линии сгиба, потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.

Упростить процесс можно, используя специальный нож-рейсшину. При выкройке различных небольших фрагментов под окна, проемы и т. п. удобно использовать ножовку или электролобзик. Правда, одна из двух линий разреза будет выполнена ножовкой или лобзиком, другую все равно придется делать ножом.

Специальный рубанок (субформ) применяется для создания чистых кромок после раскройки. Для этого после разрезания листа, когда обе части еще держатся на бумажном слое, надо сложить разрезанный лист по линии разреза и сделать один проход рубанком-субформом по двум кромкам сразу. Это позволит заровнять одновременно две поверхности.

В случае использования гипсоволокнистого листа, когда две его кромки образуют открытый внешний угол, обработка рубанком обязательна.

Что надо знать о работе с гипсокартоном

Переходить к использованию гипсокартона в качестве отделочного материала можно только по окончании наружных работ, после установки оконных и дверных блоков, после того, как стены окончательно просохнут. Кроме того, надо освободить помещение от мусора и всего постороннего, что может помешать процессу. Помимо этого, надо знать, как осуществляется крепление листов, какие изоляционные материалы могут быть использованы и т. д.