Текст книги "Луковичные цветы: выбираем, выращиваем, наслаждаемся"

Крокосмия

Крокосмия относится к семейству ирисовых. Эти эффектные, изысканные и неприхотливые растения украшают летний сад сочными красками. Их цветоносы с оранжевыми, желтыми, пурпурными колосками изящно ниспадающих цветков красиво изогнуты и очаровательно смотрятся на фоне ярко-зеленых линейных листьев. С ранней весны и до поздней осени растения выглядят декоративно благодаря зеленой листве, а в период цветения яркие кружевные кисточки цветоносов долгое время радуют глаз и восхищают своей прелестью.

Родиной крокосмии является Южная Африка. В Европе как садовая культура это растение появилось в XIX в.

Крокосмия широко применяется в декоративном оформлении садовых участков, в цветниках, клумбах, групповых посадках и бордюрах. В срезке сохраняется более двух недель.

Луковицы крокосмии небольшие, покрыты волокнистой чешуей. Растение светолюбиво, хорошо растет и обильно цветет на открытом, солнечном месте. При недостаточном освещении цветение может не наступить.

Крокосмия

Почва для посадки должна быть богатой гумусом, влажной, с добавлением песка и иметь хороший дренаж. Для растений, оставленных на зимовку в грунте, застои воды опасны и могут привести к гибели луковиц.

Перед посадкой в почву вносят комплексное минеральное удобрение в расчете 60 г на 1 м². Посадку луковиц лучше всего проводить в середине апреля. Глубина посадки – 6–7 см, расстояние между луковицами – 15–20 см.

После появления первых всходов растения необходимо подкормить еще раз минеральным удобрением в расчете 25 г на 1 м².

В период вегетации крокосмии нуждаются в дополнительном питании каждые 10 дней. Рекомендуется чередовать подкормку настоем коровяка в пропорции 1:10 и полным минеральным удобрением из расчета 2–3 г/л. С появлением цветочных стрелок и началом образования бутонов растению необходимы калийные удобрения из расчета 2 г/л, обильный полив не менее 1 раза в неделю и регулярное рыхление почвы.

Бутоны крокосмии

Цветет крокосмия с начала июля по начало октября. Начиная с нижних бутонов, цветение постепенно продвигается до вершины цветоноса.

Когда цветение заканчивается, луковицы пополняют запас питательных веществ для будущего роста и цветения. Поэтому выкапывать их для зимнего хранения нужно как можно позже, в конце октября – начале ноября. К этому времени луковицы достигнут наибольших размеров. Выкапывают их в сухую погоду, стараясь не разрушить луковичное гнездо. Землю отряхивают, стебли и листья обрезают, оставляя 4–5 см зеленой массы, подсушивают 2–3 дня и укладывают в ящики или коробки, пересыпая сухим торфом или перекладывая мхом. Хранить луковицы рекомендуется при температуре не выше +7 °C в помещении с хорошей вентиляцией.

За месяц до посадки луковицы несколько дней выдерживают при комнатной температуре. Затем аккуратно отделяют деток, обрезают остатки стеблей и корни, удаляют сухие оболочки и хранят до посадки при комнатной температуре. Перед посадкой дезинфицируют в теплом розовом растворе марганцовки, которая одновременно стимулирует скорейшее прорастание луковиц и образование корней.

В районах с мягкой снежной зимой крокосмии оставляют зимовать в грунте. В этом случае необходимо укрытие, которое готовят из слоя сухих листьев толщиной не менее 25 см или такого же слоя торфа, опилок либо стружки. Чтобы предохранить участки с крокосмией от сырости, сверху на укрытие рекомендуется уложить пленку.

К началу прорастания луковиц пленку снимают и удаляют слой утеплителя. Растения, зимовавшие в грунте, к следующему сезону дают больше стеблей, цветут дольше и обильнее. Однако необходимо помнить, что зимующие в грунте крокосмии выкапывают и делят на несколько новых гнезд каждые три года.

Размножаются крокосмии семенами, детками и делением гнезд.

После цветения крокосмии на месте цветка образуется плод в виде ребристой шаровидной коробочки, внутри которой находится несколько довольно крупных семян. Размножение семенами достаточно простое. Их извлекают из коробочки, промывают и сразу же высевают. Если посеять семена весной в закрытом грунте, цветение может наступить уже на второй год.

Размножение детками тоже не требует особых навыков и знаний. Весной, перед посадкой взрослых луковиц, от них отделяют деток и высаживают в прогретую до +6…10 °C землю. Луковички деток рассаживают на расстояние 5–6 см друг от друга, заглубляя на 3–5 см. Обычно растения, выросшие из деток, зацветают уже на следующий год.

Крокосмии – яркие и чрезвычайно привлекательные растения. Высаженные в большие или маленькие группы, они всегда выигрышно смотрятся как в летней зелени сада, так и в сборных цветниках, окруженные более низкими растениями. Ценится крокосмия и в срезке. Соцветия необходимо срезать после того, как распустится второй бутон. Остальные бутоны будут раскрываться постепенно, на протяжении 12–15 дней, когда стебель будет стоять в воде. Срезка полезна и для роста клубнелуковиц. Крокосмию можно использовать и в зимних букетах. Для этого соцветия необходимо высушить. Форма и окраска высушенных цветков сохраняются долгое время. Когда-то крокосмия считалась редким растением, однако сейчас этот прекрасный многолетник можно с уверенностью назвать одной из самых любимых садовых культур у цветоводов многих стран.

Крокус

Крокус относится к семейству ирисовых. Ареал его распространения весьма обширен: Средиземноморье, Малая Азия, Ближний Восток, Южная и Центральная Европа. Род насчитывает более 80 видов растений весеннего и осеннего цветения.

Крокусы – растения светолюбивые, они хорошо развиваются на освещенных, солнечных местах.

Эти цветы морозостойки, поэтому весенние и осенние заморозки не причиняют им вреда.

Крокус

Почву предпочитают плодородную, легкую, суглинистую, хорошо дренированную крупным речным песком или мелким гравием. Бедную почву рекомендуется улучшить внесением перепревшего навоза, листовой земли и песка. В качестве органической добавки можно использовать торф, только он должен быть перепревшим, с добавлением извести. Важно помнить, что крокусы не любят кислую почву. Если использовать жидкие неорганические удобрения, то лучше отдать предпочтение тем, в которых содержание азота низкое, а калия и фосфатов – высокое. Калий помогает формироваться луковицам здоровыми, фосфор необходим для обильного и продолжительного цветения, в то время как избыток азота вызовет лишь бурное образование листьев. Помимо обогащения почвы перед посадкой удобрения крокусам необходимы и во время вегетации, а также после окончания цветения.

Посадку весенних крокусов лучше всего проводить во второй половине сентября. В это время луковицы находятся в состоянии покоя и после посадки у них будет достаточно времени для формирования корней. Осенние крокусы высаживают в июле-августе. Для посадки отбираются плотные и тяжелые луковицы, без корней и стеблей. Правила посадки одинаковы для весенних и осенних видов.

Глубина посадки – не менее 5 см. Строгое соблюдение глубины для крокусов не очень важно – растения могут регулировать заглубление самостоятельно. Однако не нужно забывать, что при глубокой посадке тормозится вегетативное размножение, но луковицы вырастают более крупными. При мелкой посадке луковицы дают много деток, что позволяет быстрее размножать растение.

Важно помнить, что во время активного роста крокусам необходимо много влаги. В случае малоснежной зимы или сухой жаркой весны растениям потребуется дополнительный обильный полив.

После созревания семян весенние крокусы больше не нуждаются в уходе. Если есть необходимость в пересадке, луковицы можно выкапывать с момента отмирания листьев. Для весенних крокусов это июль. Выкопанные луковицы подсушивают в течение 1–2 месяцев в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Затем очищают от старых корней, больные луковицы уничтожают, а здоровые сортируют для дальнейшей высадки в грунт в сентябре.

К этому времени дружным цветением напомнят о себе осенние крокусы. При очень жарком и сухом лете им необходимо будет дать больше влаги.

Размножение крокусов возможно как детками, так и семенами.

С каждым годом луковицы крокусов становятся все крупнее и образуют все больше деток. При пересадке деток отделяют и высаживают отдельно. Зацветают они на 3-4-й год.

Семена крокусов собирают после их созревания. Они могут храниться некоторое время, но лучше высаживать их в тот же год, ближе к осени. Низкие осенние и зимние температуры дадут семенам необходимую стратификацию, и весной появятся мелкие всходы. Зацветают сеянцы, полученные из семян, на 4-5-й год.

Большинство крокусов зимостойки, но в холодные, малоснежные зимы они могут вымерзать. По этой причине осенью их рекомендуется укрывать, чтобы растения не погибли.

Места посадки крокусов мульчируют торфом, что позволяет защитить луковицы от промерзания зимой и в то же время сохранить к весне влажность и рыхлость почвы.

Эти яркие, веселые весенние цветы великолепно смотрятся в бордюрах, на каменистых или альпийских горках, в групповых посадках. В сочетании с другими весенними многолетниками – галантусами, примулами, мускари – крокусы создают великолепное, яркое, радующее глаз разнообразием красок покрытие на лужайках и газонах.

Ликорис

Ликорис относится к семейству амариллисовых. В естественных условиях растет в Японии, Корее и Китае.

Ликорис, или пауковая лилия, – самое, пожалуй, загадочное и необычное луковичное растение. И дело не только в том, что этот цветок еще довольно редко встречается на наших садовых участках: ликорис – большой «оригинал и интриган». Листья и цветы появляются у него в разное время. Зная эту его особенность, в Корее его называют «сан чо», что в переводе означает «цветы, скучающие по листьям, а листья – по цветам». Впечатляет размер его луковицы. Внешне она очень похожа на луковицу обычного тюльпана, только раз в 15 крупнее.

Если, держа в руках луковицу ликориса, вы надеетесь, что из нее вырастет что-то, напоминающее тюльпан, – зря! Весной этот оригинал выпустит мощные листья, но похожи они будут на листья нарцисса. И если, глядя на этот куст гигантского «нарцисса», вы будете с нетерпением ждать появления цветка – это будет напрасная трата времени! Безо всякого цветения листья ликориса через месяц отомрут и исчезнут, а сам проказник будет прятаться под землей до осени. И вот в сентябре наконец-то наступит долгожданный праздник. За неделю из земли вырастут полуметровые стрелки цветоносов, и однажды с замиранием сердца вы обнаружите на них невероятной красоты цветки, похожие на цветки лилии. Каждый цветок живет 3–4 дня, а в целом цветение длится 10–15 дней. Волнистые нежно-розовые, розоволиловые или сиреневые лепестки, длинные тычинки, легкий чарующий аромат – вот он какой, наш загадочный ликорис.

Ликорис

И при всей загадочности это растение совершенно простое в выращивании, и никаких особых условий для жизни в вашем саду ему не нужно. Если вы знаете, как ухаживать за нарциссами и тюльпанами, то с ликорисом вы наверняка справитесь без особых усилий.

Растение светолюбивое, как и большинство луковичных. Предпочитает солнечное место, но вполне может расти и в полутени. Почва для ликориса нужна легкая, супесчаная или суглинистая, богатая перегноем, хорошо дренируемая. Глубина посадки луковицы – 30 см. На одном месте может расти от 5 до 7 лет. Во время вегетации и цветения нужен обильный полив, в остальной период к влаге растение не требовательно.

Цветение всегда приходится на конец августа – начало сентября. Семян ликорис не образует. Размножать его можно только дочерними луковицами, которые покрыты темно-коричневыми чешуями. Ежегодно материнская луковица делится на две точно такие же по размеру. Большое количество луковиц в гнезде может стать причиной ослабления цветения, однако пересадок ликорис не любит. Если вы все-таки рискнете пересадить растение, отделив луковицы друг от друга, то должны быть готовы к тому, что 1–2 года цветения не будет. Розетка листьев, тем не менее, будет появляться каждую весну. Трудности размножения ликориса, вероятнее всего, связаны с глубиной посадки. Для появления дочерних луковиц логично было бы посадить растение поближе к поверхности грунта, заглубив луковицу всего на несколько сантиметров. Однако в этом случае возникает опасность, что материнская луковица просто-напросто вымерзнет зимой.

В декоративных целях ликорис используется в групповых посадках под листопадными деревьями, в миксбордерах, одиночными растениями в каменистых садах, а также изысканно смотрится в срезке, в букетах и в украшении интерьера помещения.

Лилия

Лилия относится к семейству лилейных. Род лилии объединяет около 100 видов и 2000 садовых гибридов. Большинство видов произрастает в Северной Америке и Восточной Азии.

В наши дни трудно представить себе сад, в котором не росли бы лилии. Современное разнообразие их сортов поражает воображение, и каждый цветовод может найти для себя растение по душе.

Луковицы лилии имеют яйцевидную или округлую форму, диаметр их составляет 10–20 см. Они состоят из отдельных чешуек, прилегающих друг к другу. Окраска цветков самая разнообразная – красная, розовая, оранжевая, белая, сиреневая, желтая.

Первые лилии расцветают в конце июня – начале июля. Форма цветка чаще всего чашевидная или чалмовидная; по отношению к центральной оси или стеблю цветки могут быть направлены вверх (вверхсмотрящие), в сторону (горизонтальные) или вниз (поникшие). Размер цветка, его диаметр – от 8 до 20 см. У всех лилий цветок состоит из 6 лепестков. Высота растений – от 50 до 150 см.

Лилия

При покупке луковиц лилий в первую очередь надо обратить внимание на сердцевинные чешуйки – они должны быть здоровыми. Если на них есть какая-то гниль или пятна, то такие луковицы не стоит покупать. Наружные травмированные или пораженные чешуйки можно подрезать и осторожно удалить, не задевая донце. Затем луковицу нужно окунуть в малиновый раствор марганцовки и подержать 15–20 минут.

Подсохшую или рыхлую луковицу, у которой чешуйки не прилегают друг к другу плотно, перед посадкой нужно «реанимировать». Для этого достаточно подержать ее несколько часов (но не более суток) во влажной ткани или замочить в воде, чтобы она восполнила потерю влаги и чешуйки восстановили тургор. Затем выдержать в растворе марганцовки 15 минут для профилактики возникновения гнилей.

Лилия розовая

Место для посадки лилии лучше готовить заранее. В посадочную ямку на дно насыпается крупнозернистый песок. Кроме того, обязательны дренаж и заправка посад очных ям удобрениями. Без дренажа, особенно на плотных почвах, корни у лилий будут гнить и растения погибнут.

В сентябре наступает время посадки луковиц лилий со средним сроком цветения. Сажать и пересаживать лилии лучше спустя 1–1,5 месяца после цветения. Это время необходимо луковицам для восстановления и подготовки к зиме. Луковицы высаживают на разную глубину в зависимости от вида лилий, состава почвы и размера луковицы. Гибриды высаживают на глубину от 8-10 см, если это мелкие луковицы и в случае тяжелых почв. Крупные луковицы на легких почвах высаживаются на глубину до 12–18 см. Высокорослые лилии – от 15 до 25 см.

Глубокая посадка луковицы имеет свои преимущества для поздноцветущих лилий.

На глубине температура почвы ниже, значит, весной луковицы позднее трогаются в рост, меньше вероятность подмерзания побегов, и осенью почва на глубине дольше держит летнее тепло, лилии успевают созреть и заложить цветочную почку. Но даже при глубокой посадке лилии плодородный слой земли под луковицей должен быть не менее 45–50 см. При посадке рядом с луковицей обязательно надо ставить колышек для подвязки будущего стебля. По посадкам лилий в сентябре рассыпают древесную золу – 1 стакан на 1 м² – и обязательно зарыхляют ее в землю. Это уменьшает кислотность почвы.

Естественное отмирание листьев и стеблей у отцветших лилий начинается в середине сентября. После похолодания стебли подрезают на высоту 15–20 см от земли. На зиму малозимостойкие сорта желательно укрыть слоем торфа в 10–15 см, опилками или листвой. Торфом или опилками укрывают до морозов, а заготовленной листвой или еловыми лапками – после подмерзания почвы. Для поздноцветущих лилий важно создать условия для продолжения вегетации как можно дольше после цветения. Постараться защитить их от похолодания в сентябре (если будут заморозки – накрыть на ночь спанбондом, полиэтиленовой пленкой или картонной коробкой), иначе невызревшие растения не заложат цветочные почки и постепенно с годами ослабеют и исчезнут.

Луковица лилии полностью не отмирает. Наружные чешуйки постепенно истощают свой питательный запас и усыхают. Новые вырастают в центре луковицы, оттесняя старые в стороны.

Для выращивания трубчатых лилий выбирают солнечные и защищенные от ветра участки. Обязательное условие – хороший дренаж и водопроницаемая, рыхлая и питательная почва. При повышенной кислотности необходимы известкование, внесение негашеной извести, мела или древесной золы.

Перед посадкой луковиц почву перекапывают на глубину 30–35 см и при необходимости добавляют листовой перегной, перепревший навоз или комплексные минеральные удобрения (50–80 г на 1 м²). Посадку и пересадку луковиц проводят в конце лета – осенью, в зависимости от погодных условий и с тем расчетом, чтобы луковицы укоренились до морозов.

Перед посадкой луковицы внимательно осматривают и удаляют старые, гнилые и поврежденные чешуи и корни. Для профилактики болезней их обрабатывают темно-розовым раствором марганцовокислого калия или фунгицидами.

Глубина посадки зависит от механического состава почвы (на легких почвах глубже, чем на тяжелых) и от размеров луковиц. Обычно она составляет 3–3,5 высоты луковицы. Это позволяет успешно развиваться стеблевым корням и защищает луковицу в зимнее время. После посадки участок с луковицами необходимо полить водой и замульчировать листовым перегноем или торфяной крошкой. Трубчатые лилии недостаточно зимостойки, поэтому в зимнее время после подмерзания верхнего слоя почвы участок дополнительно укрывают листом или лапником.

Весной укрытие снимают, осторожно рыхлят поверхностный слой почвы и проводят первую подкормку, в состав которой преимущественно входят азотные удобрения. В начале вегетации молодые побеги трубчатых лилий необходимо тщательно защищать от заморозков, укрывая пленкой или бумагой. В этот период на верхушках побегов проходит формирование цветков, и неблагоприятные условия могут нарушить данный процесс. В период вегетации уход за растениями заключается в удалении сорняков, регулярном поливе, подкормках и защите от болезней и вредителей.

Вторую подкормку проводят в период бутонизации, за 2–3 недели до цветения, фосфорными удобрениями, а третью – после цветения, внося калийные удобрения. Фосфорные удобрения положительно влияют на качество цветения, а калийные – на рост и формирование молодой луковицы. Хорошие результаты дает внесение в почву древесной золы.

В первый год после посадки и пересадки лилии не достигают нормального роста и цветения. Поэтому в первый год бутоны рекомендуется удалять, чтобы не ослаблять растения.

Трубчатые лилии и их гибриды хорошо размножаются семенами. Посев семян проводят для получения массового материала или новых сортов. Однако нужно помнить, что при размножении семенами гибридных лилий чистота сорта не сохраняется.

Семена высевают в посевные ящики в феврале-марте и содержат при +18.. 20 °C, регулярно поливая до появления всходов, – 15–20 дней. После появления всходов температуру снижают до +8.. 12 °C и продолжают регулярный полив. Весной, когда почва достаточно прогреется, сеянцы высаживают в открытый грунт. Семена трубчатых лилий можно высевать весной непосредственно в открытый грунт, сохраняя их до посева при +6.. 8 °C. Первое цветение трубчатых лилий наблюдается обычно на второй-третий год после посева семян.

Лилия белая

Гибриды не любят кислых почв, поэтому в предпосадочную заправку почвы включают древесную золу, мел или известняк из расчета 200–500 г на 1 м². Восточные гибриды, наоборот, предпочитают слабокислую почву. На месте их посадки сначала делают искусственный дренаж, который затем засыпают смесью из равных частей торфа, дерновой земли и перегноя и проливают крепким раствором марганцовки.

Внесенные удобрения смешивают с землей, сухую землю увлажняют и приступают к посадке лилий.

Обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 3–5 лет. За это время они образуют гнезда из луковиц разного возраста и величины. Если лилии в более молодых посадках болеют, их обязательно выкапывают и пересаживают на другое место, не придерживаясь столь длительной периодичности выкопки. Время пересадки на новое место должно совпадать с окончанием вегетации, когда луковицы лилий окрепнут после цветения. Перед выкопкой стебли обрезают, затем выкапывают гнезда, отряхивают землю и внимательно осматривают. Отмершие чешуйки и корни обязательно удаляют, а затем луковицы промывают под струей воды. Чистые луковицы протравливают в течение 20 минут в 0,2 %-ном растворе фундазола. Для протравливания можно использовать и раствор карбофоса (1 столовая ложка на 10 л воды) и выдерживать в нем луковицы 20 минут. За неимением этих препаратов луковицы лилий обрабатывают не менее 30 минут в растворе марганцовокислого калия, приготовленном из расчета 5 г на 10 л воды. Затем обработанные луковицы слегка обсушивают в тени: на солнце их держать нельзя из-за высокой чувствительности к обсыханию корней. Если луковицы не высаживают сразу после просушивания, то, сложенные в ящики и покрытые влажным мхом или мешковиной, они могут храниться до посадки в тенистом уголке сада или в сарае. Корни у луковиц лилий укорачивают перед посадкой, подрезая до длины 5-10 см.

Если вы собираетесь приобрести посадочный материал, помните, что он – половина успеха цветовода. Поэтому при покупке обратите внимание на качество луковиц. Они должны быть плотными, твердыми, незаплесневелыми, без гнилых чешуек, с живыми корнями длиной не менее 5 см.

Если вы приобретете посадочный материал осенью, то хлопот с луковицами до посадки не будет: их просто следует протравить в одном из растворов и посадить на предварительно подготовленном участке. Перед посадкой луковиц рекомендуется насыпать на дно лунки крупнозернистый песок, затем распределить на нем луковицы, расправить корни и засыпать луковицы песком, а затем землей. Необходимо хорошо полить участок с высаженными лилиями, чтобы они быстрее укоренились.

Уход за лилиями сводится к поливам, которые начинают весной и обязательно проводят в жаркую сухую погоду, иногда совмещая с жидкими подкормками. Умеренная влажность лилиям необходима на протяжении всего периода вегетации, но в первой половине лета во время активного развития и после цветения при накоплении питательных веществ на зиму потребность в воде резко возрастает. Поливают лилии под корень и только утром или днем. Рыхлят почву вокруг них очень осторожно, а для задержания в ней влаги применяют мульчирование разными материалами, в том числе и скошенной травой.

Первую подкормку проводят весной, по снегу, до появления побегов. Комплексное удобрение рекомендуется вносить из расчета 30 г/м². Такую же подкормку проводят еще раз в период бутонизации. После цветения для лучшего вызревания луковиц под лилии вносят калийно-фосфорные удобрения: 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 м². Многие цветоводы при выращивании лилий используют древесную золу не только при подготовке почвы перед посадкой луковиц, но и в течение сезона. Они проводят подкормки вытяжкой из золы (100 г на 10 л воды).

В первый год после посадки, когда растения еще ослаблены и недостаточно окрепли, рекомендуется частично или полностью удалить бутоны, чтобы лилии смогли подготовиться к полноценному цветению на следующий год. Во время цветения, если понадобится, высокие стебли можно подвязать к опоре. Отцветшие цветки с цветоносов следует удалять, а сами цветоносы обрезать в конце сезона.

Лилии можно размножать семенами, делением гнезд луковиц, луковичками-детками, чешуями луковиц, бульбочками, стеблевыми черенками, а некоторые даже листовыми черенками.

Наиболее простой способ, но не самый быстрый – размножение семенами. При этом получается большое количество здорового, приспособленного к местным условиям посадочного материала. Семена разных видов характеризуются двумя типами прорастания: надземным – когда семядоли выходят на поверхность почвы, и подземным, при котором формирование луковицы идет непосредственно из семени под землей. Семена с надземным типом прорастания высевают в феврале-марте, с подземным – после сбора. Посевы содержат зимой при температуре +1.. 2 °C. Густые всходы пикируют, стараясь не повредить корневую систему. Полив следует проводить осторожно, чтобы не вызвать полегания сеянцев. В апреле ящики выносят в парники, в конце мая – июне молодые растения высаживают на гряды. При семенном размножении свои видовые качества без изменения сохраняют только некоторые видовые лилии. Получить потомство, сохраняющее все особенности материнского растения, можно только при вегетативном размножении. Наиболее простой способ – деление разросшихся гнезд. Разрастаясь, дочерние луковицы формируют самостоятельную корневую систему и свою точку роста, из которой появляется новый стебель. Так образуется гнездо луковиц, которое можно делить. Пересадку можно делать через 3–4 года после посадки лилий, когда в гнезде образуются 4–6 луковиц. Лучший срок для этого – ранняя осень, но можно пересаживать луковицы и ранней весной, до появления или в самом начале появления ростков.

У некоторых лилий в пазухах листьев развиваются воздушные луковички – бульбочки, которые также являются хорошим материалом для размножения. Эффективность такого вида размножения, количество и размер бульб зависят от сортовых особенностей, возраста растений, обилия цветения, климатических условий выращивания и агротехники.

Бульбочки образуются обычно в конце цветения, а вскоре формирование их заканчивается и они осыпаются на землю. Этот момент – наилучший для сбора и посева бульб. У ряда видов лилий, например у лилии белоснежной, образование воздушных луковичек можно вызвать искусственным путем, удаляя еще не распустившиеся бутоны. В оставшееся до осени время в пазухах листьев успеют сформироваться воздушные луковички.

Сразу после сбора бульбочек их необходимо высадить в открытый грунт. В подготовленной рыхлой питательной почве делают бороздки глубиной 2–3 см и сажают в них бульбы с расстоянием между рядами 20–25 см, а в ряду – 5–6 см.

Лилия с бульбочками в пазухах листьев

В садовом дизайне лилии обычно не используют в постоянных композициях. Зато они очень эффектны в букетной посадке, когда по цветовой гамме подбираются несколько сортов, цветущих одновременно (в одном букете не менее 5–7 луковиц). В цветочных композициях лилии можно комбинировать со многими многолетниками, цветущими одновременно с ними: астильбой, гипсофилой метельчатой, дельфиниумом, лилейником, монардой, колокольчиками, вероникой, а также с розами и гортензией. Из однолетников очень хороши комбинации с душистым табаком разных расцветок. Прекрасно смотрятся лилии с турецкой гвоздикой, со стрелами наперстянки, с нежной ажурной зеленью папоротников, с острой листвой ирисов, пестрыми листьями хост, с насыщенной массой декоративных хвойных. Цветение восточных гибридов и некоторых «азиатов» совпадает с цветением метельчатых флоксов. Очень приятно для глаз сочетание усыпанного мелкими соцветиями куста плетистой розы и контрастных по цвету лилий. В самых солнечных местах есть возможность посадить также яркие азиатские гибриды, которые оживят лесную зелень.

Для рокариев подходят сорта с небольшими цветками, которые будут смотреться там наиболее гармонично.