Текст книги "Хитрости, приемы и технологии работ в саду и на огороде для чудо-урожая"

Вертикальные грядки

С их помощью можно увеличить полезную площадь своего участка. Их частенько устраивают так, чтобы можно было полностью заменить старую землю новой, переставлять вертикальные грядки. Если грамотно сориентировать стенку из грядок, то солнце будет равномерно освещать ее, что, естественно, благоприятно для урожайности.

Конструкции могут быть самыми разнообразными, начиная от монументальных закрепленных и регулярно используемых сооружений и заканчивая легкими мобильными комплексами, применяемыми в летний период, либо даже разовыми.

По форме конструкции вертикальные грядки конусообразные или трапециевидные, а по материалу деревянные или металлические. Обычно имеются навесные ящики, представляющие собой самостоятельные грядки и цветники. Их можно сделать собственноручно или приобрести пластмассовые. В магазинах продаются разнообразные конструкции вертикальных грядок, иногда со встроенными системами полива. Высота стенки из грядок значительная.

Мобильные грядки можно изготовить из пластикового, железного или деревянного бочонка, предварительно вырезав в нем отверстия для высадки культур. Бочку устанавливают вертикально. Верх также используют для посадок. Бочку можно заменить старыми автомобильными покрышками, установив их друг на друга и вырезав заранее отверстия под питомцев. В заключение конструкцию можно выкрасить для эстетики.

Односезонные грядки выполняют из крепких полиэтиленовых пакетов, например, обычных мусорных. Помимо них, потребуется металлическая труба, почва и рассада. Трубу втыкают в грунт, после чего конструируют камеру для полива с помощью листов пенопласта, создавая что-то вроде короба вокруг трубы, и закрепляя лентой. Затем на трубу надевают мешок, в котором предварительно проделывают дырку. Далее в мешок засыпают дренаж (песок, щебенку) слоем 15–20 см и потом почву. По высоте мешка делают прорези, куда затем высаживают растения. Поливают и вносят удобрения сверху. Подобные грядки частенько используют для выращивания садовой земляники и клубники.

Правильный уход за растениями

Посадка

Приобретая растение, которое предполагается высадить на участке, необходимо проверить, нет ли у него сморщенных листьев, оголенных стебельков, пораженных зон, следов вредителей. В любом случае растение в контейнере или с комом земли лучше, чем без таковых. Так сохраняются корневые волоски, ответственные за питание растений.

При выкапывании ямы верхний слой почвы выкидывать не нужно, поскольку он может еще понадобиться. Оптимальное время для посадки – весна или осень, когда приостанавливаются процессы развития растений. Ком земли на корнях растений должен быть плотным, немного влажным, завернутым в ткань или проволочную сетку. Вероятность того, что растение приживется, больше, если ком крупный.

Удобрения можно вносить под корень в любое время, но на листья только на последних этапах развития растения, когда стандартная подкормка малоэффективна. Если удобряют через листья, то используют однопроцентные или двухпроцентные растворы минеральных удобрений, причем опрыскивание осуществляют рано утром или вечером, когда выпадает роса, а также после дождя.

Размеры ямы, в которую помещают растение, должны быть достаточными для того, чтобы корневая система растения поместилась полностью.

Под большие деревья выкапывают яму диаметром около 1 м и глубиной 80 см.

Кустарникам хватит ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Контейнерные растения требуют ямы, размеры которой больше размеров кома земли минимум на 10 см.

Яма выкопана и теперь нужно залить ее водой, подождать, пока вода впитается, и через 10 мин либо долить воды, либо установить растение в яму. В последнем случае заранее заготовленной почвенной смесью заполняют яму наполовину. По мере засыпания землю перемешивают для максимального удаления воздуха. Далее заливают яму доверху водой с примесью стимуляторов роста и снова ждут 10 мин. Потом добавляют почвенной смеси, чтобы растение стояло прямо, а сверху насыпают сухую землю и мульчу. Важно посадить растение не слишком глубоко, но и не мелко. В обоих случаях растение может не выжить. То есть уровень земли вокруг ствола должен быть примерно тот же, что и там, откуда растение было изъято для пересадки (питомник и т. п.). Перекрученные корни растения перед посадкой следует распутать, чтобы оно скорее укоренилось в земле.

Растение с комом или оголенным корнем нуждается в обрезке кончиков ветвей – так оно быстрее приживется.

После посадки любое растение нужно поливать не только для непосредственного увлажнения корней, но и для концентрации вокруг корней мелких почвенных частиц и удаления из земли излишнего воздуха. По этой причине полив необходим при посадке даже в сильный дождь.

Во время полива земля может осесть, тогда ее следует добавить. Затем понадобится мульча.

Если высаженное растение достаточно высокое, то нужно будет подпереть его кольями, одним или несколькими. Состояние подпирающей конструкции в последующем регулярно проверяют и ослабляют при необходимости.

При высадке кустарников и деревьев подкормка, как правило, нежелательна, поскольку корни плохо приживаются, если в почве много минеральных солей. Пусть корни сами разрастаются, выискивая питательные вещества, иначе зачем им распространяться вширь и вглубь, если питательные вещества уже внесены и находятся под боком. Поэтому осенние посадки удобряют весной, а весенние спустя пару месяцев. Да и вообще, в первый год подкармливают осторожно, используя половину рекомендованной нормы.

Не будет пользы от тесного размещения растений в саду. Однако подобная ошибка распространена ввиду слабого представления о размерах взрослого растения. При высчитывании дистанции между кустарниками и деревьями учитывают диаметр кроны и скорость роста конкретного растения. Поначалу сад будет казаться пустоватым, но расстояния между посадками можно заполнить однолетними или многолетними почвопокровными растениями. В любом случае этот временный вариант лучше, чем густо посаженный сад.

Нужно сказать несколько слов про посадку овощей. Если культура не боится холодов (морковь, лук, петрушка и т. д.), то семена бросают в землю в самом начале весны одновременно с ранними зерновыми культурами. Сроки высадки семян теплолюбивых растений зависят от времени последних заморозков.

Иногда бывают посадки и позднее. В частности, на юге России огурцы для засола, цветную капусту высаживают в конце июня, сидераты успевают пройти вегетационный цикл несколько раз.

Если семена растения маленькие, как у моркови, репы, то их высаживают в землю на глубину примерно 10–20 мм, если средние, как у свеклы, огурцов, то на 20–40 мм, и если большие, как у гороха, бобов, то углубляют на 40–50 мм. В тяжелых почвах или влажном регионе семена должны находиться не так глубоко, как в легких почвах и засушливых районах.

Когда рассчитывают количество предполагаемого урожая, то стремятся, естественно, получить большой урожай, но с сохранением возможности механизации работ по уходу за посадками. Поэтому растения, которые не требуют больших площадей, высеивают рядами. Оптимальными считаются такие способы посадки, как квадратный и квадратно-гнездовой. Они обеспечивают более эффективный уход за посадками и, соответственно, уменьшение затрат.

Рассаду высаживают квадратным или рядовым способом по 1–2 экземпляра, в горшочках и без них. Во время посадки овощей не следует забывать о необходимости полива и умеренной подкормки.

Полив

Вода чрезвычайно важна для растений. Без нее они не будут расти и погибнут. Так что придется назубок выучить, как правильно поливать огород и сад, когда, с какой частотой, и конкретные виды растений, которые необходимо поливать в данный момент.

Вообще лучшее время для полива в жару – это безветренный вечер, когда солнце почти зашло, уже не так жарко, испарение воды уменьшается. Можно поливать и рано утром. Если же по всем признакам растение страдает от жажды, то надо полить его сразу же, под корень, избегая попадания воды на листья, иначе возможен ожог.

Если был дождь, то стоит проверить, насколько вода просочилась в почву. Но даже сильный дождь в жаркий день не избавляет от необходимости поливать растения. Дождь должен быть продолжительный – длиться несколько часов, пусть и не сильный. Тогда вода достигнет корней растений. Для измерения количества осадков можно использовать осадкомер.

По растению видно, что ему не хватает воды, если листья и бутоны вялые. Далее без воды они станут желтеть, высохнут и отвалятся, потом губительные процессы охватят всю надземную часть. Когда растение имеет доступ хотя бы к небольшому количеству воды, его можно возродить к жизни поливом и замачиванием. Если засохнет корневая система, то ничего не поможет.

При недостатке воды либо времени приходится определять приоритеты.

Категории растений, которые никак не выживут без полива:

• рассада, оказавшаяся в открытом грунте;

• растения, которые были пересажены не так давно;

• растения, в горшках и корзинах;

• тепличные растения;

• недавно посаженные растения;

• растения, расположенные в прибрежной зоне, и водные растения.

В списке приоритетов по поливу второе место занимают растения, которым для цветения или плодоношения необходима вода. Ну и наконец, любые растения, которые желательно видеть живыми и в соответствии с целями садовода-огородника. В жару поливать необходимо легкие песчаные земли, поскольку они имеют свойство быстро пересыхать.

Лучше поливать редко, но качественно. Глубина увлажнения должна быть не менее 60 см, иначе корневая система не будет мощной. Если поливать конкретное растение в засуху не предполагается, то надо постараться не трогать землю под ним вообще, чтобы не усиливать испарения. Рекомендуется непременно мульчировать грунт, чтобы уменьшить частоту поливов.

Растения в горшках и корзинах лучше поливать путем опускания в емкость с водой. Так земля в горшке полностью пропитывается, к тому же это экономит ресурсы. Вода обогащается питательными веществами, вымываемыми из горшков, и ее можно использовать для полива растений в огороде. Полив погружением пригоден в любую погоду. Кроме того, так можно эффективно реанимировать засохшее растение. Если же растение врыто в землю, то для реанимации можно использовать кусочки льда, которые раскладываются на земле и, медленно тая, напитывают ее. Горшки и корзины можно поставить на поддон с водой, если нет возможности поливать их. Так они продержатся дня 3–4.

Выбирая поливальные системы, предпочтение стоит отдать капельным или струйным, а не разбрызгивающим. Первые работают по расписанию, точечно, выделяя необходимое количество воды и доставляя ее прямо к корням растений, которые необходимо полить, а не ко всем подряд.

Для полива декоративных растений, деревьев и кустарников по возможности нужно использовать воду комнатной температуры, оставшуюся после уборки, мытья посуды или душа (вторичная вода), потому что в ней находятся фосфаты, полезные растениям. Конечно, хлорки, отбеливателей и прочей сильной химии быть не должно. Огородные и плодовые растения также можно поливать подобной водой, но только если применялись экологические моющие средства.

Дождевая и талая вода очень хороша для полива, поэтому не помешает разместить на участке емкости для ее сбора.

Окучивание

Народная мудрость гласит: «Не окучишь в срок – будет урожай невысок». А дело в том, что хорошее развитие корневой системы растения означает то, что оно получит больше питательных веществ из почвы, а это, в свою очередь, гарантирует чудо-урожай. То есть ситуация такова: корням нужно постоянно формировать новые корешки, а этому процессу можно помочь с помощью такого агроприема, как окучивание. Он представляет собой действия по собиранию земли к нижней части стебля и созданию холмика вокруг него.

Если огород не отличается большими размерами, то при окучивании в засушливую погоду рекомендуется сначала отгрести поверхностный слой, после чего использовать более глубокий слой земли для окучивания, поскольку в такой почве больше влаги.

Такие земляные конструкции отличаются рыхлостью, отличной способностью пропускать воду, хорошо прогреваются. К тому же растение получает опору и стоит вертикально с высоко поднятыми листьями и плодами, что мешает вредителям причинить вред растению. Процедуру нужно выполнять в период, когда стебель еще не огрубел и способен образовывать новые корни.

Окучиваемую землю увлажняют при необходимости и рыхлят. Рекомендуется окучивать после дождя или обильного полива, поскольку холмик вокруг растения из сухой земли никак не способствует появлению новых корешков.

Если говорить про овощные культуры, то в большинстве случаев необходимо дожидаться отрастания больших листьев у растений. Например, капусту ранних сортов окучивают раз за лето, а поздних – 2–3 раза, картофель – при достижении высоты в 20 см, но до формирования бутонов. Для лука-порея окучивание полезно тем, что отбеливает его нижнюю часть и делает нежнее и вкуснее.

Подкормка

Независимо от качества земли на участке, растениям через какое-то время непременно понадобится подкормка различными питательными элементами для их нормального развития. Именно факт пренебрежения подкормкой входит в число самых распространенных причин неудачного сада и огорода.

Листовые растения типа капусты нуждаются в азотных удобрениях, поскольку азот идет на развитие зеленой массы, урожай которой и получают от таких растений. Разнообразные корнеплоды наподобие моркови любят калий, а томаты – фосфор. Азот, кроме всего прочего, увеличивает сроки вызревания растения, а действие фосфора противоположное. То есть не следует увлекаться азотным подкармливанием томатов, потому что сократится урожай.

Есть некоторые признаки, позволяющие говорить о том, что растению не хватает какого-то удобрения. Подобный метод обнаружения очень прост, надежен и подойдет как огородникам-новичкам, так и профессионалам:

• недостаток азота проявляется в том, что листья бледнеют и желтеют, уменьшаются в размере и отмирают;

• побуревшие или пожелтевшие по краям листья, загнутые книзу края, их морщинистость, а также отпавшие листья свидетельствуют о нехватке калия;

• стоит подкормить фосфором, если листья темно-зеленые, голубоватые, возможны красные и пурпурные оттенки либо вообще черная окраска. Листья засыхают;

• если края листьев и пространство между жилками желтого, красного, фиолетового цвета, то не достает магния;

• бледно-серый цвет листьев говорит о нехватке железа, хотя ткани остаются живыми;

• белые кончики листьев указываю на дефицит меди;

• когда почки сверху и корешки погибают, растение не цветет, то надо добавить в землю бор.

Удобрение вносят не один раз. Сначала подкармливают, когда в почве приживается рассада. Для посевных культур первое внесение удобрений происходит, когда у них появляется третий лист. Повторную подкормку овощей осуществляют спустя 2–3 недели после первой, заделывая удобрения в междурядья на глубину в 10–15 см. Вторая подкормка должна содержать азот и калий, которые интенсифицируют развитие растения. Фосфор лучше не использовать, кроме ситуаций, когда его совсем мало в почве.

Помимо минеральных удобрений, часто применяют обычную навозную жижу, разбавленную водой в пропорции 1: 3–4, раствор коровяка в пропорции 1: 10, раствор птичьего помета в пропорции 1: 10–15. В растворы необходимо добавлять суперфосфат.

Натуральные органические удобрения

Такие удобрения наиболее благотворно воздействуют на элементный состав земли, на разнообразные ее характеристики (водо-и воздухопроницаемость), обеспечивают стабильность ее структуры. По мере разложения, органика улучшает гумусный слой, а это в свою очередь существенно увеличивает плодородие и количество питательных веществ. К тому же наличие в почве натуральных удобрений положительно влияет на любые происходящие там биологические процессы и активизирует жизнедеятельность микроорганизмов.

Органические удобрения лучше своих искусственных аналогов, поэтому по возможности следует использовать именно натуральную подкормку, которая бывает животного и органического происхождения. Они обладают разным действием. Если первые больше изменяют химический состав почвы, то вторые – физические характеристики. Впрочем, основная масса органических удобрений удачно сочетает в себе оба эти качества, да и совсем нетрудно использовать одновременно как минимум парочку видов удобрений, чтобы усилить их положительный эффект.

Почти все удобрения рассматриваемого типа содержат в себе необходимый растениям набор элементов: азот, фосфор, калий, различные микроэлементы, витамины, гормоны в такой форме, в которой зеленые питомцы могут их усвоить.

Первым в списке подобных удобрений заслуженно идет навоз, но не обычная навозная жижа, а так называемый стойловый навоз. Его состав определяется тем, от какого он животного и от материала подстилки, на которой находится животное в месте своего содержания. Например, материалом могут служить солома, торф, опилки, древесная стружка. Первый материал из этого перечня, наверное, самый качественный, отличается отличной структурой, кроме того, солома по мере гниения насыщает навоз питательными веществами. Вторым в списке идет торф, но навоз на основе этого материала используют не так часто, хотя он тоже достаточно высокого качества, хорошо поглощает испражнения животных, сохраняя аммиак и азот. Опилки и древесная стружка иногда служат для приготовления удобрения, однако их эффективность оставляет желать лучшего.

В зависимости от того, от какого животного получен навоз, различают навоз коровий (коровяк), конский, козий, овечий, свиной и кроличий.

Самым востребованным является конский навоз, который характеризуется множественными порами, легкостью. При разложении он производит куда больше тепла, чем любой другой вид навоза. Выделение тепла основано на том, что удобрение, сложенное в кучу, нагревается в результате процессов, в нем происходящих, т. е. активно развиваются микроорганизмы, навоз разлагается, выделяется тепло и большое количество азота. Так как тепла получается много, то данный вид навоза частенько применяют для обогрева теплиц. Разложение удобрения происходит быстро, соответственно земля быстро нагревается, в связи с чем его лучше всего использовать на тяжелых, плотных почвах, которые долго прогреваются – это уравновесит процессы и замедлит разложение, а почва станет прогреваться. На таких почвах с помощью конского навоза можно устроить теплую грядку. Способ применения следующий: заделывать его в землю каждые 2–3 года на маленькую или среднюю глубину.

В качестве удобрений можно использовать травы, настоянные на дождевой воде. Это средство положительно влияет на растения. Чтобы приготовить удобрение, сначала собирают нужные травы, кладут в бочку, которую оставляют открытой, поскольку в нее будет собираться дождевая вода, а когда бочка наполнится до краев, ее закрывают. Периодически настой помешивают.

Эффект от овечьего и козьего навоза похож на эффект от конского. Они тоже являются теплопроизводителями, быстро разлагаются и могут принести растениям вред. По возможности, следует применять такой навоз на тяжелых почвах. Коровий навоз, или коровяк, по своей структуре плотнее, чем конский, разлагается медленнее и тепла от него меньше. Поэтому подходит для использования в любых почвах. Зато в коровяке очень много ключевых для растений питательных веществ, в том числе азота, содержащегося в нем в удобной для усваивания форме. Насколько часто нужно вносить коровий навоз, зависит от типа земли: если это тяжелая, плотная, сырая почва, то удобрение закладывают раз в 3–4 года, поскольку гниет такой навоз медленно. Если почва средняя, то раз в 3 года. При этом навоз вносят на небольшую глубину. Если земля отличается легкой структурой, то удобряют раз в 2 года, заделывая поглубже, потому что разлагается навоз быстро и питательные вещества быстро уходят на глубину.

Удобрение на основе свиного навоза является самым нежелательным. Причина в том, что он обладает водянистой структурой и весьма неспешным процессом разложения. Хотя в таком навозе питательных элементов много, но они содержатся в не слишком удобной для усвоения форме. Он считается холодным, что означает низкую теплоотдачу. Не стоит использовать свиной навоз в тяжелых почвах, которые еще больше затормозят биологические процессы. В песчаные почвы удобрение вносить можно, но лучше использовать другой его вид.

От кроликов получают навоз, крайне насыщенный питательными веществами, причем их больше, чем в остальных навозах, однако применяется он редко и обычно для создания компостной массы либо в виде жидкой подкормки. Последнюю готовят так: на ведро воды берут 1–2 кг кроличьего помета, замешивают, настаивают немного, дожидаясь, когда куски помета разойдутся. А применяют так: выкапывают мелкие ямки и заполняют их навозной жижей из расчета 1,5 л на квадратный метр, после чего присыпают ямки землей.

Независимо от вида навоза, следует придерживаться некоторых правил обращения с ним. Ни в коем случае нельзя применять свежее удобрение, поскольку по мере его разложения в землю проникают ядовитые газы, губительные для корней растений, и в результате интенсивной теплоотдачи растения получают ожоги. К тому же не все вещества в навозе разлагаются, и хотя содержат питательные элементы, но в не усваиваемой растениями форме. Также в навозе много семян сорняков, которые обязательно взойдут при попадании в землю. Поэтому к применению навоз должен быть готов, т. е. уже разложившийся до определенной степени.

Востребованным органическим удобрением является птичий помет, который по питательности превосходит навоз. Очень быстро разлагается и крайне интенсивно действует. Поэтому в свежем состоянии противопоказано применять его под растения. Есть вариант вносить его в землю при осенней перекопке (около 250 г на квадратный метр), но обычно его используют для приготовления компоста или оставляют перепревать. В принципе, помет можно применять в виде порошка, для чего его надо истолочь, а потом рассыпать под растения (40 г на квадратный метр). Некоторые смешивают помет с торфом и получают готовое к внесению удобрение.

При размельчении костей животных получается костная мука, которая сама по себе уже хорошее удобрение, поскольку в ней много кальция и фосфора. Вносят в почву из расчета 3–4 кг на квадратный метр. Разложение в естественном состоянии замедлено, поэтому для ускорения процесса муку надо смолоть как можно мельче либо залить водой до полного растворения. Единственный вид почв, где разложение происходит довольно быстро без дополнительных ухищрений – это легкие почвы.