Текст книги "Все о вредителях, сорняках и болезнях растений"

Средства борьбы

Все мероприятия по борьбе с сорняками делятся на 4 группы: физические, биологические, агротехнические и химические.

Физические меры подразумевают уничтожение сорняков с применением физических сил. Применять эти методы в приусадебном хозяйстве затруднительно или нецелесообразно. К этой группе относятся, например, воздействие на растения токами высокой частоты, а также выжигание.

Биологические меры включают несколько способов.

Один из них – посев культур, способных подавлять сорняки. К таким растениям относят озимые, многолетние и силосные травы, а также гречиху, горох и др.

Другой биологический способ борьбы с сорняками – использование фитофагов – насекомых, питающихся сорными растениями. К ним причисляют жуков-листоедов, долгоносиков, горбатиков, личинок различных видов хальцид и орехотворок и т. д.

Еще один метод – применение вирусов, вызывающих заболевания сорняков. Так, горчак ползучий погибает от горчаковой ржавчины, а бодяк полевой – от гриба пукцинии.

В борьбе с сорняками помогают и птицы, питающиеся семенами определенных растений. Например, дикая утка уничтожает семена проса рисовидного.

Очевидно, что большинство биологических мер уничтожения сорняков слишком дорогостоящие и специфические для применения в приусадебном хозяйстве.

Агротехнические меры включают провокацию семян сорняков, их механическое уничтожение, истощение, удушение, высушивание, вымораживание, довсходовое и послевсходовое боронование.

При провокации семенам сорняков специально создают условия, благоприятные для их раннего прорастания. Взошедшие растения уничтожают. Этот метод применяют на сильно засоренных участках в теплое время года. Разумеется, на обрабатываемом участке не должны в это время расти культурные растения.

При механическом уничтожении сорняки подрезают, вырывают вручную или с помощью инструментов для обработки почвы. Однако подрезание многолетних сорняков может привести к еще большему их разрастанию, так как в отличие от однолетников размножаются они не только семенами, но и вегетативным способом: частями корней, стеблей и т. д.

При истощении вегетативные органы сорняков регулярно подрезают. Растениям требуется больше питательных веществ, чтобы сформировать новые ростки, и постепенно сорняки ослабевают и гибнут.

Этот способ эффективен в борьбе с двулетними и многолетними сорняками.

При удушении корни сорняков измельчают дисковыми лущильниками, а затем заделывают кусочки корней глубоко в почву.

При высушивании корневища сорняков измельчают и на 15–30 дней оставляют на солнце. Этот метод применяют преимущественно в южных районах, для которых характерна сухая и жаркая погода.

При вымораживании осенью проводят глубокую вспашку земли. Корни многолетних сорняков оказываются на поверхности и с наступлением холодов погибают. Этот метод распространен в районах с малоснежными морозными зимами.

В свежем навозе может содержаться множество семян сорных растений. Чтобы они не проросли после внесения навоза в почву, удобрение должно разложиться. Для этого навоз утрамбовывают штабелями высотой 1,5–2,5 м и шириной 3–4 м. Удобрения можно использовать лишь через 3–8 месяцев.

Довсходовое боронование проводят сетчатыми облегченными боронами перед появлением всходов. Послевсходовое боронование – непосредственно по всходам, при этом гибнет до 15 % культурных растений.

Химические меры подразумевают обработку культурных растений гербицидами – различными химическими соединениями, вредными для растений. Гербициды делят на неселективные и селективные.

Неселективные – это гербициды сплошного действия, которые уничтожают все растения, проникая в них через листья. Такие препараты можно применять только для обработки участков, не занятых культурными растениями. Впрочем, в последнее время появляются генетически модифицированные сорта культур, в первую очередь сахарной свеклы и картофеля, устойчивые к воздействию неселективных гербицидов.

Селективные – это гербициды, уничтожающие только сорняки и не причиняющие вреда культурным растениям.

Гербициды различают и по месту действия. По этому признаку препараты классифицируют на контактные и передвигающиеся гербициды.

Контактные гербициды отравляют только те части растения, с которыми непосредственно соприкасаются. Это остротоксичные препараты, действующие очень быстро.

Передвигающиеся гербициды через листья проникают внутрь растения, повреждая его ткани и корни. Это препараты с так называемой хронической токсичностью, их действие проявляется не сразу. Должно пройти достаточно много времени, прежде чем сорняк погибнет.

Все описанные меры борьбы с сорняками применяют в основном в коллективном сельском хозяйстве. Большая их часть не подходит для использования в условиях приусадебного участка, сада или огорода.

В распоряжении садоводов и огородников находится не такой богатый арсенал средств против сорняков. На приусадебном участке борьбу с сорными растениями ведут преимущественно агротехническими и химическими способами.

Осенью и весной почву обязательно перекапывают. Осеннюю перекопку осуществляют на глубину штыка лопаты – около 20–30 см. Вследствие чего семена сорняков заглубляются настолько, что уже не могут прорасти. Весеннюю перекопку проводят на глубину половины штыка лопаты – 10–15 см. Это позволяет избавиться от первых всходов сорных растений.

Регулярное рыхление почвы – еще 1 достаточно эффективный способ борьбы с сорняками. Чтобы уничтожить молодые проростки сорняков, достаточно просто сдвинуть их плоскорезом – они быстро засохнут на солнце. Землю рыхлят перед севом семян и посадкой рассады культурных растений, после появления первых всходов и далее по мере необходимости. Однократного рыхления недостаточно. Конечно, весенняя обработка почвы дает ощутимые результаты. После нее гибнет до 80 % сорняков. Однако сорные растения очень быстро восстанавливаются, и уже через неделю земля покрывается новыми всходами. Когда культурные растения укрепятся, они станут сами угнетать сорняки, но и в этом случае сорные растения необходимо будет периодически подрезать, чтобы они не дали семян.

Для снижения количества сорняков культурные растения высаживают настолько рано, насколько это позволяют агротехнические рекомендации. В противном случае ростки сорняков появятся раньше всходов культурных растений и подавят их.

Сорняки способны в кратчайшие сроки захватить «пустой» участок. Поэтому в течение сезона не рекомендуют оставлять грядки незасаженными. После того как собран урожай ранних культур (редиса, укропа, салата, шпината), грядку засевают позднеспелыми растениями.

Землю, свободную от культурных растений, полезно пролить горячей водой с температурой около 90 °C. Кипяток уничтожит сорняки. Справиться с сорняками помогает и мульчирование. В качестве мульчи можно использовать торф, перегной, опилки, растительные остатки, кору. Мульчу насыпают на грядку слоем 5–7 см. Этот метод позволяет не только избавиться от сорняков, но и улучшить почву, сделать ее более плодородной, обогатить перегноем.

Но самым простым и популярным агротехническим методом борьбы с сорняками по-прежнему остается ручная прополка. Сорняки удобнее вырывать из влажной почвы. Только что политая земля, равно как и пересохшая, слишком плотно удерживает корни растений. Попытка вытащить сорняк из мокрого или сухого грунта приведет к тому, что надземная часть растения оторвется, а корень останется в земле и через некоторое время сорняк отрастет вновь.

По этой причине сорняки обязательно надо вырывать вместе с корнем. Растение берут за надземную часть и тянут вверх. Как отмечалось в предыдущих разделах, у многих сорняков очень мощная корневая система, уходящая вглубь земли или же обширно разветвляющаяся. В такой ситуации для удаления сорняка рекомендуют воспользоваться лопаткой или садовым совком. Инструмент под прямым углом втыкают в землю рядом с сорняком и, используя совок в качестве рычага, приподнимают ком земли вместе с корнем сорняка, а растение вытягивают.

Альтернатива ручной прополки – обработка земли острой тяпкой или садовым совком на длинной ручке. Сорняки подрезают со всех сторон, захватывая весь корень или его часть с несколькими сантиметрами почвы. Выполотые сорняки собирают и сжигают либо относят в компостную яму. Оставлять их на тропинке, а тем более на грядке, нельзя. Они могут вновь укорениться в земле.

Если участок сильно запущен и сорняков настолько много, что агротехнических приемов уже недостаточно, допустимо прибегнуть к химическим методам борьбы. Список гербицидов, разрешенных к применению в приусадебных хозяйствах, невелик. Можно использовать «Глисол», «Глифос», «Глифс», «Зеро», «Лонтрел», «Раундап», «Торнадо», «Ураган». Это неселективные гербициды, т. е. препараты сплошного действия. Поэтому применяют их крайне осторожно, чтобы не навредить культурным растениям. Не допускайте попадания химиката на полезные культуры, поэтому обрабатывайте только междурядья, тропинки, изгороди, территорию участка по периметру. Для работы рекомендуют использовать опрыскиватель с направляющим кожухом.

В регионах с участками орошения бороться с водными сорняками помогают рыбы. Например, толстолорогоз узколистный, тростник, осоку, клубнекамыш приморский и другие сорняки, не повреждая при этом культурные растения.

Иногда большое количество сорняков произрастает в непосредственной близости от культурных растений. В этом случае гербициды наносятся на сорные растения при помощи кисточки или самодельного опрыскивателя из пластиковой бутылки, в пробке которой шилом проколоты небольшие отверстия.

Однократная обработка участка гербицидами поможет избавиться от многолетних сорняков. Однако следует учитывать, что для проникновения в ткани растения яду требуется не менее 6 ч. Если до завершения этого срока пойдет дождь или опустится туман, сила воздействия гербицида уменьшится в несколько раз. Поэтому, если лето выдалось влажным и дождливым, можно провести 2–3 опрыскивания за сезон, но ни в коем случае не больше!

Основные болезни растений, их профилактика и лечение

Культурные растения, как и люди, подвержены различным заболеваниям. Состояние «здоровья» растений зависит от множества факторов. Каждый вид обладает определенным набором характеристик: устойчивостью к перепадам температур, реакцией на механический состав, кислотность и тип почвы, различной потребностью во влаге и освещении, предрасположенностью к грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям и т. д.

Селекционеры постоянно работают над улучшением этих характеристик. Культурные растения становятся все более устойчивыми к экстремальным условиям внешней среды и атакам болезнетворных микроорганизмов.

Тем не менее культурные растения по-прежнему нуждаются в непрестанной заботе человека. И профессиональные работники сельского хозяйства, и садоводы-любители должны принимать все необходимые меры по профилактике и лечению различного рода заболеваний культурных растений.

Неинфекционные заболевания: профилактика и лечение

Неинфекционные болезни растений появляются под воздействием неблагоприятных условий окружающей среды. Патологические процессы могут начаться из-за нехватки воды или, напротив, переувлажнения, из-за дефицита питательных веществ, слишком высоких или слишком низких температур и других внешних факторов.

Среди неинфекционных заболеваний выделяют болезни, общие для определенных групп культурных растений, и те, которым подвержен какой-то 1 вид сельскохозяйственных культур.

Фитопатология – наука, изучающая заболевания растений, вызванные болезнетворными микроорганизмами и экологическими факторами. Фитопатология также разрабатывает методы профилактики этих заболеваний и способы борьбы с ними.

Гоммоз

Симптомы. На стволах, ветках, плодах, листьях или корнях появляется густая клейкая масса, прозрачная или коричневая. Высыхая, она затвердевает. Больные деревья чахнут, а в особо тяжелых случаях погибают.

Профилактика и лечение. Своевременные поливы, защита деревьев от заморозков и механических повреждений.

Хлороз

Симптомы. Из-за засоленности почвы листья становятся светло-зелеными или желтыми, кончики и края листовых пластин отмирают.

Профилактика и лечение. Промыв засоленной почвы, регулярное рыхление, посев между рядами и в приствольных кругах люцерны, отказ от удобрений с хлористым калием и другими ионами хлора, внесение в почву навоза.

Термические повреждения коры

Симптомы. В результате обморожения или солнечных ожогов на коре возникают вдавленные, отвердевшие или покрасневшие участки. При легких повреждениях омертвевшая кора отшелушивается и заменяется новой. При тяжелых повреждениях кора остается на дереве, растрескивается. Поврежденные ветви перестают нормально развиваться, листья на них светлеют, желтеют. Формируются мелкие плоды. Термические поражения способны спровоцировать развитие грибковых и инфекционных заболеваний.

Профилактика и лечение. Прививка на зимостойкие подвои или выбор холодостойких сортов. Своевременные поливы: не менее 12 раз за период вегетации в первые 5 лет после посадки, не менее 8–9 раз – в последующие годы. Побелка штамбов и нижних частей скелетных ветвей осенью и весной.

Подмерзание зеленых частей

Симптомы. В начале вегетационного периода из-за резких перепадов температур может наблюдаться подмерзание почек, завязей, цветов и листьев. На разрезе почки видны мертвые почерневшие ткани. Цветы темнеют и гибнут. Из подмерзших завязей развиваются дефектные плоды неправильной формы, часто с ороговевшими пятнами. Листья деформируются: искривляются, покрываются пузырями, растут суженными, волнистыми по краям и т. д. Нижняя часть листа, которая крепится к черешку, очень час то темнеет и отмирает.

Профилактика и лечение. Высадка защитных лесополос; рыхление и удобрение почвы, проведение поливов перед цветением, за день до заморозков и в периоды похолоданий.

Стекловидность

Симптомы. На плодах появляются прозрачные пятна, иногда достигающие очень больших размеров. Пораженные плоды плохо хранятся.

Профилактика и лечение. Своевременный сбор урожая, регулярный обильный полив деревьев, внесение калийных удобрений.

Солнечные ожоги

Симптомы. На листьях возникают белесые или темно-коричневые пятна, на плодах – белесые или бурые кожистые образования. Нормальное развитие плодов приостанавливается. На плодах помидоров из-за солнечных ожогов образуются белесые вмятины. Луковые перья, пораженные ожогами, белеют и подсыхают сверху. При длительном хранении или из-за повышенной влажности поврежденные плоды могут загнить.

Профилактика и лечение. Своевременные и качественные поливы, рыхление почвы. Для защиты от солнечных ожогов малины рекомендуют обсаживать ее более высокорослыми растениями.

Увядание

Симптомы. Первоначально листья чахнут и увядают только днем, а за ночь восстанавливаются. Посте пенно в сосудах пораженных растений развиваются грибки, препятствующие нормальному притоку питательных веществ. В результате растение окончательно увядает и погибает. Как правило, увядание начинается с нижних листьев, но постепенно охватывает все растение.

Профилактика и лечение. Промыв засоленной почвы, регулярные рыхление и поливы, подкормка органическими удобрениями.

Хлороз

Симптомы. Аналогичны таковым при хлорозе плодовых деревьев.

Профилактика и лечение. Промыв засоленной почвы, регулярное рыхление, внесение органических удобрений.

Серебристость листьев и семядолей

Симптомы. На листьях появляются белые пятна. Постепенно края листьев темнеют и отмирают.

Профилактика и лечение. Промыв засоленной почвы, внесение в почву навоза.

Дефицит азота

Симптомы. Листья, черешки и стебель растения желтеют, нарушается их рост, листья деформируются, уменьшается масса клубней.

Профилактика и лечение. Внесение в почву азотных удобрений.

С давних времен люди занимаются описанием, изучением болезней растений и поиском способов их лечения. Например, уже в Древней Греции и Древнем Риме имелись сведения о наиболее распространенных заболеваниях плодовых и сельскохозяйственных культур.

Дефицит фосфора

Симптомы. Нарушается рост, куст плохо ветвится. Листья располагаются под острым углом к стеблю и тускнеют. Стебли и черешки становятся тонкими, на концах нижних листьев появляются темные, почти черные полосы. Листья закручиваются вверх, отмирают и опадают. Симптомы возникают во 2-й половине вегетации.

Профилактика и лечение. Внекорневая подкормка фосфором.

Дефицит калия, или бронзовость листьев

Симптомы. Листья морщинятся, по краям или между жилок у них появляются пятна цвета окисленной бронзы (зеленовато-черные). Постепенно лист желтеет, клубней становится значительно меньше, на срезе их края быстро темнеют.

Профилактика и лечение. Внесение в почву сульфатных форм калийных удобрений.

Дефицит магния

Симптомы. Ткани листьев желтеют или светлеют, а жилки при этом остаются зелеными – это так называемый «симптом рыбьего скелета». Со временем пораженные ткани отмирают: сначала они становятся фиолетовыми, затем коричневыми.

Профилактика и лечение. Подкормка картофеля калимагнезией, сернокислым магнием или борно-магниевыми удобрениями.

Дефицит серы в почве

Симптомы. Нарушается рост куста, растение светлеет или бледнеет.

Профилактика и лечение. Подкормка серосодержащими удобрениями.

Дефицит кальция в почве

Симптомы. Верхние листья картофельного куста желтеют или приобретают розовый оттенок. Края листьев заворачиваются вверх, клубни растут медленнее.

Профилактика и лечение. Внесение в почву доломитовой муки.

Дефицит бора

Симптомы. Края верхних листьев желтеют, затем закручиваются вдоль жилок.

Профилактика и лечение. Внесение боросодержащих удобрений.

Дефицит марганца

Симптомы. Появление на листьях множества точечных некрозов – отмерших тканей. Часть листа, прилегающая к черешку, светлеет и желтеет. Постепенно желтеет весь контур листа, отмершая нижняя часть листа закручивается вверх, верхняя остается распрямленной.

Профилактика и лечение. Внесение сернокислого марганца.

Избыток марганца, или коричневая пятнистость стеблей

Симптомы. На нижней части стебля и черешках возникают коричневые полоски – некрозы. Первоначально они могут образовываться не сплошными полосами, а точками. На листьях некрозы охватывают только мягкие ткани и не образуются на жилках. Постепенно пораженные листья высыхают, но не опадают, а остаются висеть на стебле вертикально вниз. Заболевание же продвигается вверх, охватывая новые участки куста.

Профилактика и лечение. Внесение в почву доломитовой муки или извести, макроэлементов.

Дефицит цинка в почве

Симптомы. На нижней стороне листьев появляются точечные некрозы и светлые пятна. Основания листьев скручиваются вверх. Нарушены рост и развитие кустов. Постепенно листья начинают увидать и опадать.

Профилактика и лечение. Подкормка сернокислым цинком.

Деформирующая желтуха

Симптомы. Листья светлеют, а затем желтеют, жилки остаются более темными, хотя и несколько утрачивают яркость – это «симптом рыбьего скелета». Листья сморщиваются; пораженное растение перестает цвести, снижается урожайность, формируются очень твердые клубни округлой формы. Глазки на них прорастают неравномерно.

Профилактика и лечение. Регулярное рыхление почвы, обеспечение нормальной аэрируемости корней, т. е. доступа к ним кислорода. Участки, где ранее наблюдались заболевания деформирующей желтухой, обильно удобряют навозом или сидератными удобрениями.

Железистая пятнистость клубней

Симптомы. На разрезе клубня видны ржавые пятна различной формы и величины. Они могут быть распределены по всей мякоти или локализованы в определенном месте, но никогда не соприкасаются с кожурой.

Профилактика и лечение. Внесение в почву фосфорных удобрений, известкование; выращивание устойчивых к этому заболеванию сортов, например «Лорха» и «Ранней розы».

Нитевидность ростков и кудряш

Симптомы. Из поврежденных заболеванием клубней вырастают слабые кусты с большим числом стеблей круглого сечения. Количество долей листьев у таких растений уменьшается. Появляются листья, состоящие только из 1 пластинки, что нехарактерно для картофеля. Формируется много мелких клубней.

Профилактика и лечение. Регулярное рыхление почвы, соблюдение правил хранения клубней картофеля: поддержание оптимального температурного режима, вентилирование картофеля в период хранения. Выбраковка клубней и кустов с признаками нитевидности ростков и кудряша.

Дуплистость клубней

Симптомы. Заболевание характерно для сортов с крупными клубнями. На разрезе клубня в его центре обнаруживается полость, покрытая тонкой коричневатой кожицей. Полость может быть разной формы. Само дупло, как правило, не загнивает. Однако, если целостность дупла нарушается и отверстие выводится на поверхность клубня, внутрь клубня попадают вредные микроорганизмы, которые способны спровоцировать гниение.

Профилактика и лечение. Обработка картофеля в период бутонизации 0,15—0,25 %-ным раствором препарата ТУР.

Потемнение мякоти

Симптомы. На разрезе клубня мякоть становится серо-черной или голубовато-серой.

Профилактика и лечение. Внесение в почву калийных удобрений, регулярное рыхление почвы, соблюдение оптимального режима хранения картофеля, выбраковка больных клубней.

Одни из самых серьезных и опасных заболеваний растений – корневые гнили. Их возбудители – грибы фузариум и вертициллиум – накапливаются в сосудах корней и шейке растений, перекрывают приток питательных веществ, вызывая увядание и загнивание растений.

Ростовые трещины

Симптомы. Возникновение на клубнях трещин и бугров, вызванных периодической нехваткой влаги.

Профилактика и лечение. Регулярный полив, выбраковка поврежденных клубней.

Разрастание чечевичек клубней

Симптомы. Во второй половине вегетации у клубней увеличиваются чечевички – отверстия, прикрытые слоем опробковевших клеток. На них возникает белый «пушок», который впоследствии подсыхает и превращается в коричневые пятнышки.

Профилактика и лечение. Регулярное рыхление почвы, недопущение ее переувлажнения.

Удушение клубней

Симптомы. Некоторые участки клубня становятся мягкими на ощупь, от пораженных мест легко отделяется кожура. На разрезе клубня становится видна рыхлая мокнущая мякоть, пораженные ткани могут иметь коричневую кайму. От клубня исходит специфический спиртовой запах.

Профилактика и лечение. Регулярное рыхление почвы, недопущение переувлажнения, обеспечение нормальной вентиляции картофеля в период хранения. Выбраковка пораженных клубней.

Переохлаждение клубней

Симптомы. При температуре от –1 до 0 °C клубни темнеют, становятся влажными, мягкими. На разрезе мякоть темнеет, видны трещины, полости, пятна и другие внутренние дефекты.

Профилактика и лечение. Соблюдение температурного режима хранения.

Подмораживание клубней

Симптомы. При температуре ниже –1 °C клубни начинают мокнуть, кожура на них сморщивается и легко отделяется от мякоти. При надавливании из клубня вытекает жидкость. На разрезе мякоть становится темно-коричневой.

Профилактика и лечение. Соблюдение температурного режима хранения.