Текст книги "Теплицы и парники на вашем участке"

Слово «гидропоника» в переводе с греческого означает «работа с жидкостью, с водой». В противовес этому слову существует также термин «геопоника», который характеризует работу с землей, но используют его редко. Чаще можно встретить наименование «почвенный метод».

Аэропонный метод выращивания предполагает закрепление растений в зажимах на специальных кронштейнах (из пенорезины или поролона). Кронштейны и зажимы изготавливают из мягких материалов, поскольку жесткие могут повредить части растений и помешать их свободному росту. Корни растений при этом своей нижней частью должны быть погружены в емкость с питательным раствором. Ту часть корня, которая осталась на открытом воздухе, с определенной периодичностью увлажняют из пульверизатора тем же питательным раствором. Аэропоника – достаточно продуктивный, но трудоемкий метод культивации, поэтому в частном хозяйстве его практически не используют.

Опасения того, что корни растений при гидропонном способе выращивания пострадают от переизбытка влаги, напрасны: растения впитывают ровно столько влаги, сколько нужно. Кроме того, нет проблем с доступом кислорода.

При желании устроить гидропонную теплицу следует изучить принципы культивации растений в различных субстратах и выбрать наиболее подходящий из них. Любой субстрат должен быть нетоксичным и не должен выделять какие-либо химические вещества в окружающую среду. Иначе он будет изменять свойства питательного раствора, что приведет к непредсказуемым последствиям вплоть до гибели растений. Для выращивания растений гидропонным методом подходят субстраты, имеющие хорошую аэрацию и влагоемкость.

Выбрав в качестве субстрата сыпучий материал (гравий, щебень, перлит, вермикулит, керамзит), его измельчают до нужной фракции либо приобретают уже измельченный. Дело в том, что подобные материалы крупной фракции плохо удерживают влагу. Предпочтение следует отдавать керамзиту, вермикулиту и перлиту, поскольку щебень и гравий имеют низкую способность к удержанию влаги. Еще один недостаток щебня – высокая теплопроводность (при резкой смене температуры щебень не способен предохранить от этого перепада корни растений). В то же время преимущества щебня и гравия в их высокой прочности. Такой субстрат прослужит дольше, чем материалы, которые легко крошатся (например, керамзит или перлит). Всеми положительными качествами (прочностью, хорошей теплоизоляцией и водопоглощением) обладает вермикулит.

В качестве субстрата для рассады используют гравий и щебень фракции 3–6 мм, для культивации взрослых растений – 3—10 мм. Фракция перлита, вермикулита и керамзита должна составлять 5—15 мм. Гравий в данном случае должен быть кремниевым или кварцевым (остальные виды гравия плохо скажутся на питательном растворе из-за выделения химических соединений), щебень – гранитным. Керамзит выбирают такой, чтобы он был произведен не на основе сильнозасоленных глин, но это проверить сложнее, чем в случае с гравием и щебнем.

Когда материал для субстрата измельчен до нужного состояния, его обязательно очищают от пыли путем промывания. Хорошо если есть возможность определить кислотность материала и его химический состав, но это возможно только при наличии специальных знаний и оборудования. В промышленных условиях такую проверку выполняют следующим образом: делают химический анализ питательного раствора, вводят этот раствор в подготовленный субстрат, через сутки сливают раствор и повторяют его химический анализ. Если изменения незначительны, в пределах допустимых норм, субстрат пригоден для использования в гидропонной теплице. В условиях индивидуального садоводства можно провести эксперимент, вырастив небольшое количество растений в выбранном субстрате. Если растения получатся здоровыми, будут развиваться без проблем, субстрат можно использовать в больших объемах. После проверки субстрат заливают раствором ортофосфорной кислоты 0,2 %-й концентрации. Эта процедура нужна для «обезвреживания» некоторых химических элементов, входящих в состав субстрата.

Ортофосфорная кислота может при сильной концентрации быть опасна для здоровья: она вызывает раздражение слизистых оболочек. Поэтому готовить субстрат следует с применением средств индивидуальной защиты (защитные очки, респиратор или марлевая повязка, перчатки).

Подготовленный субстрат укладывают в специальные кассеты, контейнеры или горшки для рассады. Если в качестве субстрата выбрана минеральная вата, ее покрывают полиэтиленовой пленкой с проделанными отверстиями для посадки растений. Пленка защищает надземную часть растений от контакта с минеральной ватой.

Рассаду переносят в субстрат в возрасте около 2 недель. Перед посадкой в течение суток отменяют или ограничивают ее полив, чтобы ростки не сломались. После посадки полив должен быть минимальным, чтобы растения быстрее развивали корневую систему.

Растения при гидропонном способе выращивания следует поливать водой без примесей бикарбоната, хлора и натрия. Оптимальным вариантом будет родниковая, дождевая или талая вода. Водопроводную воду предварительно проверяют, проводя химический анализ (такой анализ можно заказать в химической или экологической лаборатории), и при необходимости корректируют ее состав перед каждым поливом (например, добавляют фосфорную кислоту или селитру). Химический состав воды крайне важен в гидропонных теплицах, хотя все эти действия значительно повышают трудоемкость работы в них.

Идеальный питательный раствор для гидропонной теплицы возможно приготовить только в лабораторных условиях. Но и садовод-любитель сможет получить нечто близкое к идеалу при соблюдении следующих правил. Лучше для приготовления раствора использовать специальные смеси. Норму полива, как и основные свойства раствора для выращивания конкретных культур, нужно определять опытным путем. Дело в том, что даже в разных местах теплицы для одних и тех же растений эти нормы могут оказаться разными.

Для подачи питательного раствора в контейнеры или горшки с рассадой лучше применять капельный метод. Так растения будут понемногу постоянно увлажняться, их корни не будут пересыхать. В специальных садоводческих магазинах продаются готовые системы капельного орошения. Можно сделать такую систему и самостоятельно. Главное, чтобы все материалы системы орошения были выполнены из кислотоупорных материалов.

Как видно из приведенных выше советов, выращивание растений в гидропонных теплицах тесно связано с химией и достаточно трудоемко. Этот способ подходит для опытных садоводов и при выполнении всех правил способен принести хороший и качественный урожай.

Голландские

Особенность голландских теплиц (с наклонными стенами) в том, что их конструкция наиболее полно справляется с задачей передать растениям как можно больше солнечного света извне. По мнению голландских агрономов, объем и качество урожая прямо пропорциональны уровню освещения в теплице. Чтобы обеспечить большую площадь остекления, в таких теплицах используют преимущественно легкий металлический каркас, состоящий из профиля небольшого сечения.

Стены голландских теплиц имеют небольшой наклон (рис. 10). Эта мера нужна в основном для повышения освещенности внизу теплицы. Но у наклонных стен есть и другие плюсы: сохранение тепла и большая прочность конструкции. Стены могут быть со ступенчатым наклоном, такое сооружение еще лучше обеспечивает проникновение солнечных лучей, однако оно гораздо сложнее в исполнении. Стоит также заметить, что степень проникновения солнечных лучей в данном случае имеет значение только в зимнее время, а также в начале весны и в конце осени. В летнее время интенсивность солнечного освещения и так высока. Поэтому голландские технологии применяют преимущественно в зимних теплицах.

Рисунок 10. Голландские теплицы с наклонными стенами: а – небольшой наклон боковых стен; б – ступенчатая конструкция наклонных стен

Теплица с наклонными стенками имеет свои преимущества, но многие садоводы считают, что она неудобна и непрактична: помимо некоторых сложностей в возведении, такая теплица дает меньше полезного объемного места (у боковых стенок нельзя выращивать высокие растения). Но в некоторых случаях эти минусы не имеют значения.

Кроме того, голландские теплицы, сооруженные в полном соответствии с технологиями, имеют повышенную гидроизоляцию, т. е. защищают растения внутри от попадания на них лишней влаги снаружи. Один из недостатков теплиц с невысоким уровнем гидроизоляции – возможность появления «эффекта капели» (когда при высокой влажности снаружи капли воды просачиваются сквозь конструкции и попадают на растения). Вред тепличным растениям может нанести и конденсат, образующийся внутри на стенках теплицы из-за высокой влажности в ней и большого перепада температур внутри и снаружи. В теплицах, построенных по голландской технологии, эту проблему решают с помощью уплотнителей для стекла и организованной системы водоотвода. Система водоотвода состоит из легких алюминиевых желобов, которые собирают как дождевую воду, так и конденсат, и благодаря уклону желобов в определенную сторону отводят влагу в специальную емкость внутри теплиц или за ее пределами. Между стеклом и водосточными желобами прокладывают уплотнитель для стекла.

Важно, чтобы водосточный желоб не был оцинкован, поскольку вода, прошедшая по нему, не может быть использована для полива растений, ее придется выливать или отводить в специальный водоем или канаву.

В теплицах по голландской технологии используют термополированное стекло (флоат-стекло). Оно пропускает не менее 90 % солнечного света.

Как видно из описания всех особенностей голландских теплиц, они отличаются не только своей конструкцией (с наклонными стенами), но и целым рядом мер, направленных на то, чтобы растения внутри получали как можно больше солнечного света.

Теплицу по голландской технологии целесообразно возводить, если садовод планирует культивировать в ней растения небольшого роста, на многоуровневых грядках, в том числе у стен. Голландская теплица, сооруженная по всем правилам, обойдется достаточно дорого, к тому же будет непросто соорудить опоры для грядок.

В крупных хозяйствах оборудование в голландских теплицах делают автоматизированным. Это система отопления, система дополнительного искусственного освещения и система полива. Дополнительно можно встретить в голландских теплицах двойное остекление фасадов либо одинарное остекление с системой зашторивания (по периметру теплицы располагают экраны, оснащенные системой открытия-закрытия).

Какую теплицу выбрать?

В первую очередь необходимо объективно оценить свои возможности по уходу за теплицей. Если речь идет о дачном участке, на котором вы не живете постоянно даже в течение весенне-летнего периода, а бываете наездами, 2–3 раза в неделю, то вряд ли стоит вообще затеваться с теплицей. В такой ситуации больше подойдут простые парниковые конструкции, так как теплица потребует практически ежедневного вашего присутствия. Если вы переезжаете на весенне-летний сезон жить на дачу, то удобнее будет весенняя теплица. Зимнюю же целесообразно строить в том случае, если жить в частном доме и иметь возможность заниматься приусадебным хозяйством в течение всего года.

Впрочем, в настоящее время существуют автоматические системы вентиляции и полива, которые позволяют оставить теплицу без присмотра на несколько дней. Однако при установке таких систем следует учитывать экономическую целесообразность – они недешевы, их использование окупается только при выращивании растений в коммерческих целях.

Второй фактор, который следует учесть при выборе типа теплицы, – что именно вы хотите в ней выращивать. Так, например, рассадные теплицы должны обладать рядом специальных качеств и быть оборудованы таким образом, чтобы имелась возможность закаливания рассады перед высадкой ее в открытый грунт. Срок закаливания составляет 10 дней непосредственно перед высадкой, а сама процедура заключается в регулярном проветривании, постепенном снижении температуры внутри теплицы и периодическом освещении рассады прямыми солнечными лучами (без защиты укрывным материалом). Для этого необходимо, чтобы площадь открывающихся рам (вентиляционная площадь) составляла не менее 25 % общей площади теплицы.

Если же использовать теплицу для выращивания теплолюбивых овощей, достаточно будет одной форточки в кровле.

Существенным моментом является выбор между остекленной теплицей и пленочной. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Конечно, застекленная теплица более долговечна, а пленку необходимо менять раз в 1–2 года в зависимости от ее качества и условий содержания сооружения. Однако на строительство остекленной теплицы уходит значительно больше времени и средств. Каркас ее выполнить сложнее, так как он должен состоять из множества сочлененных рам. На его изготовление уходит значительно больше материала. Кроме того, остекленную теплицу целесообразно делать только зимней, поскольку она требует круглогодичного ухода и обогрева, в противном случае теплица может пострадать от обильных снегопадов и сильного мороза.

В теплице выделяют инвентарную и полезную площадь. Инвентарная – произведение внутренней ширины и внутренней длины теплицы. Полезная – площадь, занятая растениями. Отношение полезной площади к инвентарной называется коэффициентом полезной площади. Чем он выше, тем более эффективной считается теплица.

В последние годы для покрытия теплиц стали широко использовать поликарбонат, который сочетает в себе положительные качества стекла и пленки, но вместе с тем существенно превосходит их по прочности (примерно в 200 раз прочнее обычного стекла). Поликарбонат – прозрачный твердый материал с хорошей светопроницаемостью и теплосохраняющей способностью. Его также называют сотовым поликарбонатом, поскольку материал имеет ячеистую структуру (рис. 11), что и придает ему такую прочность.

Рисунок 11. Сотовый поликарбонат

Именно ячеистая структура позволяет поликарбонату противостоять воздействию града, обильного снега – нагрузка распределяется по нему равномерно, не происходит ни разрывов, ни провисания. Покрытие из поликарбоната задерживает вредные для растений солнечные излучения, а его гибкость и эластичность позволяют выполнять покрытие для каркасов любой формы.

Если вы впервые решили построить на своем участке теплицу и являетесь новичком в этом деле, лучше начать с пленочной конструкции. Она выгоднее с экономической точки зрения, ведь сложно заранее рассчитать, в какой мере окупится строительство теплицы, поэтому лучше начать с наиболее простых и недорогих вариантов.

С другой стороны, даже пленочная теплица – солидное сооружение, которое хочется построить не на год или два. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, какую площадь вы собираетесь под нее отвести.

Часто случается так, что теплица быстро становится мала. Приобретя первый опыт работы в ней и оценив все ее преимущества, садоводы, входят во вкус. Хочется выращивать все больше разнообразных растений, а места уже не хватает. Учтите это. Лучше сделать теплицу «на вырост». Занять свободное место несколькими лишними ящиками рассады значительно проще, чем через год-другой затевать новое строительство.

Вообще, при выборе теплицы следует очень внимательно отнестись к тому, какой размер для вас будет оптимальным. Его подбор зависит, разумеется, не только от вашего энтузиазма и тяги к занятию овощеводством. Есть и ряд других факторов. Один из них – площадь участка. Нужно учесть возможности размещения теплицы на нем, ведь не каждое место для этого подходит. Даже в достаточно большом саду может оказаться не так много подходящих по всем параметрам мест (учитывают освещенность, защищенность от господствующих ветров, отсутствие уклона и т. п.).

Выбор размера тесно связан с целями постройки теплицы. Если вы собираетесь выращивать только рассаду, вполне можно ограничиться парником или небольшой теплицей, например, односкатной пристенной конструкцией, оборудованной стеллажами.

Если же в ваши планы входит организовать полный цикл выращивания той или иной теплолюбивой овощной культуры (томатов, огурцов или таких растений, у которых в течение сезона возможны несколько полных циклов (редис, салат, пряная зелень)), то вам необходимо заранее предусмотреть, какая площадь потребуется этим растениям по мере их разрастания.

В теплице должно быть дополнительное место для хранения необходимого инвентаря (контейнеров для рассады, горшочков, инструментов, инвентаря для полива и т. д.). Значительно удобнее работать, если все это будет находиться под рукой.

Также при подборе размера теплицы важно учесть, какое в ней будет отопление. На первый взгляд кажется, что чем больше объем, тем больше и расходы на обогрев, но в действительности это не так. На самом деле, в большей по объему теплице расходы на отопление 1 м² ниже, чем в маленькой. Это связано с формированием в просторном помещении устойчивого микроклимата, значительно меньше подверженного изменениям при колебании температуры воздуха снаружи.

В весенних теплицах должен быть предусмотрен обогрев на случай сильного снижения температуры воздуха. Зимние же нуждаются в постоянном обогреве в холодное время года. Затраты электроэнергии также следует сопоставить с целесообразностью оборудования теплицы и ее окупаемостью.

Наконец, последний фактор, влияющий на выбор размера теплицы, а точнее, на ее высоту, – это ваш собственный рост. Людям высокого роста нужно обустраивать теплицу таким образом, чтобы работать в ней было комфортно, вход не был затруднен, внутри не приходилось бы находиться в полусогнутом состоянии. Удобство работы в теплице – очень важный момент, ведь в ней придется проводить много времени.

Для застекления теплиц используют стандартные листы стекла толщиной не менее 4 мм. Листы меньшей толщины для покрытия не подходят. Это просто небезопасно, ведь стекло может не выдержать нагрузки от порывов ветра или града.

Выбор каркасного материала (металл, дерево, пластиковые трубы) зависит как от общей конструкции теплицы, так и от финансовых возможностей. Надо сказать, что в некоторых случаях, например, для арочной теплицы, отказ от металла в пользу пластиковых труб является одновременно и более экономичным, и более удачным в конструктивном плане решением. Использование таких труб – это прекрасное сочетание прочности, легкости и сравнительно несложного выполнения каркаса.

Выбор конструкции зависит и от того, на какую площадь теплицы вы рассчитываете. Если необходимо просторное сооружение, например, площадью 200 м², лучше всего подойдет арочный тип с использованием упомянутых уже пластиковых труб. Если же ваши потребности ограничиваются 12–15 м², отдайте предпочтение одно– или двускатной теплице с деревянным каркасом.

Кроме всего вышесказанного, теплица должна своим внешним видом и конструкцией гармонировать с общим дизайном участка.

Это касается и ее размеров, и формы, и строительного материала. Так, например, если на участке все декоративные элементы выполнены из дерева (скамьи, беседка и пр.), то теплица с металлическим каркасом будет неэстетично выделяться из общего ансамбля.

Парники

Парники в первую очередь предназначены для того, чтобы можно было раньше начать овощеводческий сезон, «отобрав» у зимы несколько недель. Функционирует парник по следующему принципу: солнечное тепло проникает под прозрачное укрытие и накапливается под ним. Воздух под укрытием прогревается до более высокой температуры, чем снаружи. Благодаря теплосохраняющей способности укрывного материала эта температура удерживается в течение дня и медленно понижается ночью. Впрочем, даже ночная температура под укрытием значительно выше, чем снаружи. Это создает благоприятные условия для более быстрого прорастания семян, роста и развития растений.

В отличие от теплиц парники обычно имеют высоту не более 1,5 м. Они проще по устройству и не предполагают дополнительного отопления (которое часто предусматривают в теплицах). Воздух в парнике прогревается не только благодаря проникновению и аккумуляции солнечных лучей, но и благодаря теплу, которое выделяют сами растения.

Если в теплицах укрывным материалом служит обычно стекло или поликарбонат, то для парников выбор гораздо шире: помимо стекла и поликарбоната, используют полиэтиленовую пленку (простую или армированную), нетканые материалы (лутрасил, спанбонд). Причем в данном случае мягкие материалы намного популярнее.

Деревянный парник со стеклянными рамами

Наиболее надежной конструкцией парника можно назвать сооружение из деревянных рам со стеклом. Для создания такого парника садоводы часто используют старые окна, тем самым не только экономя на материалах, но и освобождая себя от работы по вставке стекла в подготовленный каркас. При наличии в старых рамах форточек и открывающихся фрамуг можно по-разному регулировать проветриваемость парника.

Если же конструкцию необходимо выполнить «с нуля», придется позаботиться о вставке стекол в подготовленные деревянные рамы (для облегчения работы можно приобрести деревянные рейки со специальными пазами).

Деревянные парники со стеклом часто являются стационарными, поскольку монтаж и демонтаж подобных конструкций слишком трудоемки. В них при желании можно выращивать не только рассаду, но и теплолюбивые овощи с полным циклом культивации (т. е. без высадки в открытый грунт, получая урожай непосредственно в парнике).

Оконные рамы – лишь часть конструкции. У такого парника должен быть поверхностный фундамент, который сооружают из кирпича. Также для его устройства потребуются длинные доски и бруски небольшого сечения. Рамы скрепляют между собой с помощью саморезов.

Парники бывают стационарными и временными. Временные полностью убирают с началом теплого сезона, устраивая затем на их месте грядки или цветники из однолетников. Стационарные остаются на своем постоянном месте. Стационарный парник можно использовать и в течение всего сезона, выращивая в нем «быструю» зелень или новую рассаду.

Длина парника из деревянных рам зависит от желания садовода и количества материалов для строительства укрытия. Возводить слишком длинный парник не следует, это вызовет сложности с эксплуатацией, к тому же слишком громоздкое сооружение может надоесть или просто не понадобиться в очередном сезоне, а демонтаж окажется трудоемким. Ширина и высота парника зависят от исходных материалов, но следует обратить внимание и на то, какие растения и в течение какого времени будут культивироваться в нем.

Деревянные детали для сборки парника (доски, брус) предварительно промазывают битумной мастикой или отработанным машинным маслом.

Сборку начинают с фундамента (при его наличии): размечают периметр, укладывают по периметру кирпичи, на кирпичи кладут брусья. К брусьям на саморезы крепят горизонтальные доски (столько рядов, сколько нужно для создания рабочей части парника), в торцах из досок делают фронтоны, поверх которых в самой высокой точке укладывают коньковый брус. На этот брус и верхние горизонтальные доски (при необходимости доски можно дополнительно укрепить брусом) опирают оконные рамы (рис. 12).

Рисунок 12. Деревянный парник с оконными рамами

Подготовленные оконные рамы прикрепляют саморезами к собранному деревянному каркасу. Затем поверх стропил укладывают обрешетку и кровлю. Кровля может быть собрана из тех же оконных рам, только в таком случае необходимо правильно подобрать размеры стропил.

Хотя бы одну оконную раму в парнике (а лучше несколько, в разных частях) делают открывающейся. Для этого ее крепят не на саморезы по всему периметру, а на петли и только с одной стороны (на другой стороне монтируют крючок или щеколду). Можно сделать открывающимися все рамы. В таком случае их монтируют на петли к коньку кровли таким образом, чтобы рама опускалась нижней частью на доски нижней стенки парника.

При желании сделать односкатный деревянный парник его основу делают под односкатную кровлю, т. е. одна длинная стенка парника должна быть немного выше противоположной длинной стенки. Ту стенку, что ниже, ориентируют на юг.

В стационарном парнике может быть устроен дополнительный обогрев на основе электричества или биотоплива. Реже для этого используют емкости с горячей водой или установленную рядом с парником каменную печку. Но основным источником тепла является солнечный свет, остальные виды обогрева парника в индивидуальном хозяйстве редко оправдывают затраты на их устройство. Чтобы стекло хорошо пропускало солнечные лучи, оно всегда должно быть чистым.

Электрический обогрев устраивают с помощью нагревательных проводов. Их укладывают на дно парника, предварительно засыпав дно слоем гравия в 2 см и слоем промытого песка в 3 см. Укладывать провода следует «змейкой», как при устройстве теплого пола. Концы провода подключают к сети с напряжением 220 В. Сверху насыпают слой промытого песка толщиной 5 см и укладывают тонкий металлический лист. После всех этих приготовлений можно засыпать в парник грунт.

Обогрев с помощью биотоплива более экономичен, чем электрический. В данном случае в парнике тоже сооружают «теплый пол», но не из электрических проводов, а из навоза. Под будущим парником устраивают небольшой котлован. Глубина котлована составляет 50–75 см (чем раньше будут высажены растения в парник, тем глубже устраивают котлован). Боковые стенки котлована можно для большей надежности обшить теплоизоляционным материалом (пенопластом, минеральной ватой), но это лишь дополнительная мера. Основной принцип состоит в том, что на дно котлована укладывают слоями солому и навоз, чередуя их. Слои должны быть достаточно высокими, поскольку со временем эти вещества уплотняются, слои становятся тоньше и быстрее теряют свои свойства по обогреву парника. Вместо соломы можно использовать листья (только не перепревшие) или торфяную крошку. Уложив так несколько слоев, котлован на несколько дней (до недели) укрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы навоз начал «гореть». Затем можно приступать к засыпке грунтовой смеси и посадке растений.

Чем меньше объем воздуха внутри парника, тем быстрее он прогреется. Это важно учитывать, выбирая тип и размер парника до его устройства. Так, ранней весной для небольшой рассады нет смысла возводить высокие сооружения.

Лучшим биотопливом для парников считается конский навоз, он способен прогреть парник до температуры 60 °C всего спустя неделю после устройства слоеной подкладки. Такая температура может держаться в парнике до 2 месяцев, затем она снижается до 20 °C. Благодаря таким свойствам конский навоз отлично подходит для парников с ранней рассадой. Коровий навоз отличается от конского меньшим сроком обогрева парника (до 2 недель) и меньшей достигаемой температурой (до 50 °C). Стоит заметить, что температура будет зависеть не только от вида навоза, но и от того, сколько его по отношению к другим прослойкам (листьям или соломе) было уложено на дно парника: чем больше навоза, тем выше может подняться температура. Несколько реже применяют в парниках свиной навоз (температура до 45 °C, срок обогрева до 2 недель), а также овечий, козий и кроличий (примерно те же показатели, что у конского, но такое биотопливо сложнее достать в нужном количестве).

Каркасный парник

К каркасным парникам можно отнести туннельные пленочные укрытия. Для сооружения такого парника достаточно закрепить в грунте каркас из рам одинаковой формы, расположенных с определенным интервалом (обычно от 50 до 100 см). Для придания конструкции большей прочности элементы соединяют продольной рейкой или прутом по верху. Затем каркас укрывают полиэтиленовой пленкой или стрейчевой клеенкой, прижимая пленку к земле трубами, досками или кирпичами. Стандартная ширина туннельного парника – 50 см, но можно устроить парник и шириной до 90 см. Дальнейшее увеличение ширины нецелесообразно: обслуживать парник будет неудобно.

Элементы каркаса туннельного парника (рамы) могут иметь форму дуги, треугольника, многоугольника (обычно это форма «домиком», напоминающая разрез двускатной теплицы). Их изготавливают из полипропиленовых труб, металла (арматуры, профиля, проволоки), стеклопластика, дерева, ветвей гибких деревьев (ивы, вербы, орешника). Сечение профиля из металла или стеклопластика не играет особой роли: чаще всего садоводы применяют подручные материалы. Если же материал для каркаса необходимо приобрести специально, лучше остановить выбор на тонкой арматуре или толстой проволоке.

На рисунке 13 показан туннельный парник из проволочный рам, связанных по верху («коньку») прочным шнуром, концы которого закреплены на кольях, вбитых в землю у торцов парника. Сами рамы из проволоки вбивают в грунт на глубину 20–30 см.

Рисунок 13. Туннельное пленочное укрытие с проволочным каркасом: 1 – рамы каркаса; 2 – шнур; 3 – колья

Каркас туннеля может быть не только собран из отдельных элементов, но и представлять собой единое целое: например, полуцилиндр из согнутой арматурной сетки или «домик» из деревянных решеток. Стационарный каркас можно собрать и самостоятельно, сколотив его из деревянных реек или сварив из металлического профиля. Такой каркас нельзя будет разобрать на отдельные элементы, но вполне возможно убрать с грядки до следующего сезона.

Чтобы сделать туннельный парник из отдельных элементов более мобильным, можно закрепить элементы не в грунте, а на деревянной раме.

Форма парника в разрезе играет свою роль. Так, парник треугольного сечения имеет небольшую высоту по краям, поэтому такие постройки используют для получения невысокой рассады. Парник полукруглого сечения более практичен. Но наиболее удобны парники с сечением в форме трапеции или «домика». Правда, они немного сложнее в изготовлении.

Поскольку каркасный парник обычно укрывают полиэтиленом, то на время ухода за растениями или для проветривания достаточно приподнять пленку с одной стороны. Для этого при устройстве парника следует предусмотреть с одной стороны свободный доступ к краю пленки.