Текст книги "Сделай сам. Все виды работ для домашнего мастера"

2. Десять основных работ домашнего мастера

В этой главе вы узнаете:

как узнать некоторые распространенные проблемы

как решать эти проблемы

Главной проблемой для большинства домовладельцев является электробезопасность, которая рассматривается отдельно (см. главу 7). Остальные девять проблем следующие:

• поднимающаяся сырость

• конденсация влаги

• древоточец

• сухая гниль

• прорыв трубы

• перегорание лампочек

• повреждение сверлом труб и кабелей

• проблемы с радиаторами отопления и их обслуживанием

• возгорание, отравление окисью углерода и утечка газа

В этой главе мы по очереди рассмотрим каждую из них.

Что такое поднимающаяся сырость?

Термин «поднимающаяся сырость/влага» используется для описания влаги, которая поднимается из грунта и впитывается в кирпичные и блочные фундаменты. Отсюда она впитывается в кладку стен и поднимается до уровней, позволяющих ей испаряться внутрь строения. Испарение оставляет отложения солей на поверхности стен (см. раздел о выцветах/высолах в главе 5) и/или плесень на штукатурке. На самом деле настоящая поднимающаяся сырость встречается редко. Если есть поднимающаяся сырость, то она – за исключением самых крайних случаев – редко поднимается выше 1,2 м над уровнем пола. Именно здесь гравитация пересиливает капиллярный эффект, который заставляет воду подниматься (капиллярный эффект, или капиллярное действие, проявляется в подъеме или опускании жидкости по трубке или другому ограниченному пространству, такому, как микроскопические пустоты и тещины в кладке и растворе)[2]2
  Пористость применяемых материалов играет решающую роль при движении влаги в строительных материалах. Движение происходит только из крупных пор в более мелкие и не наоборот. Интересно, что раньше основание, фундамент и цоколь строений всегда выполнялись из плотных, мелкопористых материалов (природный камень, валуны). Связующим элементом был экономно используемый известковый раствор. Зоны безрастворной «сухой» кладки и переходы от мелкопористых камней к крупнопористому раствору препятствовали капиллярному движению. На цоколь помещалась каменная или кирпичная кладка внешней стены с меньшей плотностью, чем фундамент. Таким образом, старыми мастерами возводились стены, которые успешно противостояли поднимающейся сырости. С XIX века постепенно утрачиваются эти знания и начинается применение сомнительных изолирующих материалов. – Примеч. перев.


[Закрыть]. Чем уже проход, тем выше поднимается жидкость. Некоторые из таких полостей действительно микроскопические, но большинство слишком велико для проявления капиллярного эффекта, который пересиливается гравитацией, утягивающей жидкость снова вниз.

Ключевой момент

Конденсация влаги может нанести не меньший вред, чем поднимающаяся сырость.

Борьба с поднимающейся сыростью/влагой

В главе 4 о фундаментах вы прочтете о гидроизоляционном слое и гидроизоляционной прокладке/прослойке, или мембране. Они устраиваются для предотвращения подъема влаги до того уровня, где она потенциально может проникать внутрь дома. Если такое происходит, то вопреки попыткам многих ученых доказать, что поднимающаяся сырость является мифом, факт остается фактом – влага, и довольно часто, проявляется на стенах и плинтусах.

Конечно же, поднимающаяся сырость существует, но она не так страшна, как многие думают. Средства борьбы с ней по большей части дорогие, поэтому при подозрении о ее наличии следует убедиться абсолютно точно, что проблема именно в ней, а не в чем-то другом, прежде чем начинать ремонтные работы по устранению поднимающейся сырости. Не следует наносить на отсыревающее место на стене влагонепроницаемую краску. Это будет борьбой лишь со следствием. Необходимо устранять причину, а не просто следствие.

Многие начинают думать о поднимающейся сырости, когда видят влажные пятна на внутренней стороне наружных стен. Обычно не это является проблемой, однако есть много возможных причин сырости внутри строения, и следует проверить все указанные ниже области, до того как начинать вводить влагоизоляционный слой или устраивать гидроизоляцию стен.

• Проверьте гидроизоляционный слой. В большинстве строений можно видеть тонкую черную полоску по периметру постройки между двумя кирпичами на высоте примерно 150 мм от земли (см. рис. 4.6). Если гидроизоляционного слоя нет вообще, серьезно задумайтесь о его устройстве.

• Если сырость на уровне пола, проверьте, не были ли заделаны старые дверные проемы без гидроизоляционного слоя. Тщательно исследуйте всю кладку для выявления поврежденных швов или, если она была оштукатурена, трещин в штукатурке. При старой каменной кладке поищите трещины и разломы камней.

• Не слишком ли высок ваш патио относительно дома и нет ли у патио наклона в сторону дома? Никакая часть вашего участка, включая дорожки, патио и площадки, не должна быть выше уровня, расположенного на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя. Дождевые брызги от слишком «высоких» дорожек, патио и площадок могут образовывать пятна сырости.

• Проверьте наличие белых солевых отложений на кладке. Они называются выцветы или высолы и являются верным признаком того, что в конструкции есть избыток влаги. Когда влага на стене высыхает, то остаются соли, которые она вытянула из кладки и/или связующего раствора. Как это туда попадает?

• Осмотрите окна и двери по периметру для выявления плохо заделанных зазоров/щелей; вода может просачиваться внутрь через соединения деталей.

• Проверьте уровень грунта, дорожек и т. п. рядом с домом. Находятся ли они на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя? Если нет, скопайте их ниже. Если это невозможно, см. раздел о дренаже в главе 4.

• Проверьте целостность кровли. Вода может проникать внутрь, стекать по кровельной подложке, собираться внизу, там, где имеется примыкание к верху стен, а затем сочиться вниз по швам кладки и проходить через «слабые места».

• Проверьте все водостоки на протечки, засоры и перелив. Постоянно влажная стена будет впитывать влагу. Проверьте водосточные каналы/канавы, куда поступает слив из стиральной и посудомоечной машины, из раковин и рукомойников. Проверьте также перепускные трубы.

• Проверьте все примыкания пристроек и т. п. к стенам дома и образованные этим соединения. Если садовая стена примыкает к стене дома, то влага может скапливаться в соединении и затем впитываться в кладку дома.

• Проверьте отверстия, просверленные в стенах для подвески цветочных горшков, полок, элементов декора и пр.

• Проверьте канализацию – нет ли лопнувших труб, засоров.

См. проект 36 о прочистке туалетов и канализации.

• Проверьте герметизацию всех мест примыкания/врезки отливов и стены. Проверьте также адекватность защиты отливами предохраняемых ими соединений и участков стен.

• Проверьте наружные краны и вентили на протечку.

• Наружные дымоходы/воздухоотводы могут иногда вызывать конденсацию влаги на наружной стене, с которой они соединены; проверьте кладку в этих местах. (Убедитесь, что при этой проверке водонагреватель/бойлер отключен.)

• Когда полностью убедитесь, что влага попадает внутрь не снаружи, проверьте все внутренние водопроводные и сливные отводные трубы в местах соединения с раковинами, ваннами, стиральной и посудомоечной машинами и т. п.

• Если вы убедились, что все эти внутренние трубы и соединения ни при чем, то причина проблемы скорее всего в конденсации (см. следующий раздел с дополнительной информацией об этом).

Не пытайтесь просто закрыть гидроизоляционными отделочными материалами эти сырые пятна. Влаге надо дать возможность испариться, а причина сырости должна быть найдена. Простая герметизация мокрых пятен приведет к более серьезным, дорогим проблемам.

Влага иногда приводит к отслаиванию штукатурки от стены и образованию «полости» в этом месте. Это легко обнаружить, просто легко постучав по стене. Звук должен быть примерно одинаковым по всей ее поверхности, а место с пустотой будет звучать совсем по-другому. Лучше всего удалить штукатурку с этого участка и снова его зашпаклевать после устранения причины сырости.

Мокрый гипсокартон разбухнет и потеряет свои изоляционные и декоративные качества. Его тоже лучше заменить. Плесень можно обработать какой-либо фунгицидной (противогрибковой) жидкостью, сейчас их в продаже много, а для мест с высокой влажностью существуют защитные фунгицидные краски. Кухни и ванные комнаты обычно красят масляными красками, не допускающими впитывания влаги.

Совет: отделка пятна от воды

При отделке участка поверхности с появившимся пятном от воды (но после устранения причины сырости) сначала нанесите на него слой масляной краски или непрозрачной грунтовки. Если этого не сделать, то пятно проступит через водоэмульсионную краску независимо от количества нанесенных вами ее слоев. Самый дешевый способ «закрыть» пятно от воды – нанести смесь огрунтовочного состава на масляной основе и отделочного состава на масляной основе.

На заметку

Применение аэрозольной формы непрозрачной грунтовки позволит ускорить работы, так как она сохнет быстрее.

Помните, что здание должно «дышать». Во всех строительных материалах есть естественное содержание влаги. Если ее закрыть водонепроницаемым слоем снаружи и изнутри, то легко может образоваться плесень.

См. проект 39 о герметизации пятен.

Причины конденсации

Конденсация – исключительно недооцененная причина повреждений наших домов. Она также является одним из самых последних факторов, которые начинают рассматривать в качестве причины сырости. Она отвечает за гниль в стропилах, балках и оконных рамах. Она может вызывать плесень и грибковые образования на стенах и потолках. Если не бороться с конденсацией, то она может нанести вред нашему здоровью.

В окружающем нас воздухе всегда присутствует влага. Ее количество зависит от температуры воздуха. Эта величина характеризуется относительной влажностью. Горячий воздух может содержать гораздо больше влаги, чем холодный. В общих словах: при повышении температуры воздух расширяется и привлекает большее количество водяных паров. При данной температуре воздух не может продолжать принимать влагу влаги, пока его не нагреть, и это определяется точкой росы (температурой конденсации), характеризующей состояние, когда воздух становится насыщенным влагой. При понижении температуры насыщенного влагой воздуха водяные пары высвобождаются в виде влаги.

• Если это происходит рядом с землей, в небольшом слое воздуха, то образуется роса или иней; если задействовано большее количество воздуха, то формируется дымка или туман.

• Если это происходит в поднимающемся воздухе атмосферы, то образуются облака.

• Если это происходит в доме, то это называется конденсацией!

Как только теплый воздух, содержащий влагу, касается более холодной поверхности, на ней образуется конденсат. Это наиболее хорошо заметно на окнах, трубах с холодной водой в теплом помещении и на настенной керамической плитке, но часто это происходит и со стенами и потолками. Можно подумать, что если в доме тепло и у него хорошая изоляция, то этого не должно быть, но это не так. Температура будет подниматься и когда-то превысит температуру более холодной поверхности, если мы не выпустим часть нагретого воздуха и не заменим его прохладным.

Решение проблемы конденсации в вентиляции. Существует много вариантов борьбы с признаками и процессом конденсации, например осушители воздуха, но есть только один способ правильно бороться с ее причиной – обеспечение правильной вентиляции здания.

Конденсат в виде влаги впитывается в стены и благоприятствует развитию грибковых спор, превращающихся в плесень и гниль. Если с этим не бороться, то могут возникать проблемы с органами дыхания. Иногда это может нанести неисправимый вред стенам и мебели.

Борьба с конденсацией

• Открывайте все окна, по меньшей мере, раз в день хотя бы на пять минут. «Замените» весь воздух в доме.

• Регулярно вытирайте стены и другие поверхности.

• Разместите влагопоглотители (продаются в магазинах «Сделай сам») на подоконниках и в других проблемных местах.

• Поместите силикагель (поглощающее влагу вещество, бывает в магазинах химии и компаниях, занимающихся остеклением) в стратегических местах по всему дому.

• Не помещайте постиранные вещи на радиаторах отопления или, по крайней мере, ограничьтесь одним помещением. Потом хорошо проветрите его.

• Во время готовки держите дверь в кухню закрытой, а окна откройте.

• Если это достаточно безопасно, держите окна верхних этажей открытыми, особенно ночью, когда наружная температура снижается, а внутренняя повышается при включении отопления.

• Мебель устанавливайте на некотором расстоянии от стен, чтобы облегчить циркуляцию воздуха по всему помещению.

• Не заполняйте до упора шкафы, серванты и пр., позволяйте воздуху циркулировать.

• Убедитесь, что теплоизоляция на чердаке не блокирует вентиляцию, осуществляющуюся через промежутки между сливными досками и стенами или, как часто делается в наши дни, через специальные вентиляционные каналы. (См. главу 6 с дополнительной информацией.)

• В пустотных стенах уложите теплоизоляцию (если допускается строительными правилами).

• По мере возможности регулируйте работу отопления/обогревателей с помощью термореле.

• Проветривайте барабанные сушильные машины снаружи либо потратьтесь на конденсационную барабанную сушильную машину.

• Установите в ванной и кухне вытяжные вентиляторы. Они бывают с гигростатами (регуляторами влажности).

• Установите оконный вентиляционный клапан (рис. 2.1). Это не трудная операция. Вентклапан состоит из двух частей – для наружной и внутренней частей окна. В верхней части окна сверлится несколько отверстий для пропуска воздуха. Имеются заслонки, так что вентклапаны можно закрывать, а сетка от насекомых не пропустит их внутрь! Вентклапаны можно приобрести, например, в фирмах, занимающихся остеклением.

Ключевой момент

Вентиляторный обогреватель или потолочный вентилятор в «медленном» режиме может обеспечивать циркуляцию воздуха и препятствовать конденсации.

Почему у меня за платяным шкафом/ внутри платяного шкафа есть плесень?

Обычно это результат конденсации. Обычно в большинстве комнат конденсации препятствует постоянная циркуляция воздуха, обеспечиваемая открытой дверью или другой формой вентиляции. Но если воздух не движется, например за шкафом, теплый влажный воздух выделит свою влагу на более прохладную стену. Во избежание конденсации обеспечьте хорошую вентиляцию комнат.

Рис. 2.1. Оконный вентиляционный клапан перед установкой в верхней части окна.

На заметку

Плесень легче предупредить, чем избавиться от нее – в настоящее время с краской можно смешать составной противоплесневый состав из двух компонентов, чтобы предупредить образование плесени.

Высококачественное, почти без запаха, противоплесневое покрытие может использоваться для защиты от некрасивой и антисанитарной черной плесени даже в условиях постоянной конденсации. Это достигается за счет объединения современных лакокрасочных технологий и инновационных надежных биоцидов (вещества для борьбы с вредными организмами). Противоплесенный биоцид соединяется с пленкой краски, которая разрабатывается так, чтобы придать покрытию прочность, эластичность, водостойкость и долговечность. Биоцидные (противоплесневые) эмульсии имеются в продаже.

Для мест, не подверженных истиранию или мойке, рекомендуется высококачественное покрытие. Обычно это касается потолков, нижней поверхности листов кровли, труб, стальных строительных конструкций, воздуховодов и встроенных шкафов. Антиконденсатное покрытие сдерживает конденсацию посредством поглощения влаги и улучшения изоляции. Оно также содержит биоцидный компонент с единственной целью защиты краски от образования плесени. Такая краска также имеется в продаже.

Широкой публике мало известно о жуках-точильщиках[3]3
  В быту этих насекомых часто называют древоточецами, однако в науке древоточецами называют семейство ночных бабочек подотряда разнокрылых. – Примеч. перев.


[Закрыть], а проблема встречается часто. Поэтому маленький совет – если вы живете в старом доме, то немедленно проверьте деревянные балки, если вы этого еще не делали. В Великобритании есть три типа точильщиков: мебельный точильщик, домовый усач (дровосек) и точильщик пестрый (домовый).

Признаки и места обитания

Мебельный точильщик наиболее распространенный из всех точильщиков. Повреждения от мебельного точильщика можно узнать по маленьким отверстиям в поверхности древесины. На самом деле это выходные отверстия, через которые взрослые жуки покидают древесину, после того как в стадии личинки проделали внутри нее многочисленные «туннели». Этот жук поражает хвойные породы, оставляя 1–2-миллиметровые выходные отверстия в большинстве видов дерева. Он предпочитает влажную древесину сухой, а личинки с удовольствием устремляются к фанере и остаются в ней дольше, чем в любой другой древесине.

Ключевой момент

За исключением древесины печной сушки вся древесина содержит довольно много влаги, и ее следует выдержать как минимум две недели в помещении будущего использования для акклиматизации в плане содержания влаги.

Сырые половые доски, сырые стропила и балки и старая мебель со стершимся лакокрасочным покрытием (мебельный точильщик предпочитает древесину без отделки, например старый пол и стропила) будут хорошей целью для жука. Он откладывает в древесину яйца, а личинки «точат» ее и делают в ней «ходы». Об активности личинок говорят маленькие кучки мельчайших частичек на древесине. Это называют древоточиной.

Рис. 2.2. Взрослый мебельный точильщик.

Последствия

Из-за мебельного точильщика редко происходит ослабление конструкции, за исключением очень тонких деревянных элементов и в очень сырых местах. Это случается в старых постройках, например, там, где балки пола расположены рядом с землей и вентиляция оказалась заблокирована.

Рекомендации по устранению

Средство борьбы с этим жуком можно приобрести в форме спрея или жидкости. Строительные организации (в Британии это Строительное общество) настаивают на привлечении специализированных компаний в случае поражения структурных элементов.

Признаки и места обитания

Домовый усач[4]4
  Другие названия: длинноусый жучок, домашний жучок. – Примеч. перев.


[Закрыть] не очень распространен в Соединенном Королевстве, за исключением некоторых мест на севере графства Суррей, где теплое лето и хвойные леса способствуют его размножению. В этих местах были введены строгие строительные правила по борьбе с распространением этого жука, который теперь весьма редко встречается в британских строениях. В основном его находят в элементах крыш, где он поражает заболонь исключительно хвойной древесины.

Рис. 2.3. Взрослый жук домовый усач.

Последствия

Нашествие жуков – домовых усачей часто приводит к структурному ослаблению элементов крыши. Отверстия и «ходы» этого жука значительно больше, чем у мебельного точильщика.

Рекомендации по устранению

Средства от этих жуков можно приобрести там же, где и средства от мебельного точильщика. Строительные организации (в Британии это Строительное общество) настаивают на привлечении специализированных компаний в случае поражения структурных элементов.

В строениях в местах поражения этими жуками все новые деревянные элементы должны быть обработаны соответствующим средством, чего требуют британские строительные нормы.

Признаки и места обитания

Пестрый точильщик[5]5
  Другие названия: домовый точильщик, «часы мертвеца». – Примеч. перев.


[Закрыть] поражает крупные элементы конструкции из древесины лиственных пород, таких, как вяз/ильм и дуб. Такие детали часто встречаются в старых церквях, помещичьих домах и других древних зданиях, которые больше распространены в Южной и Центральной Англии. Северные части Британии не подвержены атакам этого жука, за исключением тех мест, куда древесина была импортирована.

Рис. 2.4. Взрослый жук пестрый точильщик.

Жук, который завелся в этой древесине, может перебраться в соседствующую хвойную древесину как бы в состоянии неистового «жора»! Этот жук во многом предпочитает очень сырые условия, особенно когда присутствует грибковое поражение или гниение древесины. Жуку требуются такие условия для быстрого размножения.

Рекомендации

Соответствующее средство, как и в двух других случаях, может быть в форме пасты, спрея или включено в состав краски. Настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам, если вы полагаете, что у вас завелся жук – пестрый точильщик.

Что такое сухая гниль?

Эта плесень называется сухой гнилью, потому что способна расти в сухих местах; вызывающий ее умный грибок выработал у себя способность впитывать влагу из древесины, полностью ее высушивая, а затем выпускать «нити», которые могут проходить через кирпичи и раствор и внутри них к другим деревянным деталям в невентилируемых условиях. Она не развивается на кладке, но переносит с собой в нитях влагу, которая помогает ей распространяться. В каждом доме есть риск появления сухой гнили, но современные строительные нормы и правила, а также материалы, используемые в современных постройках, снижают вероятность ее развития. В старых строениях, однако, там, где деревянные элементы не подвергались печной сушке, черепица в основном глиняная и пористая, а большинство материалов не удовлетворяют действующим сегодня британским стандартам, влажную древесину и кладку можно найти на всех уровнях дома.

На заметку

Если вы не можете определить вид гнили или того, что считаете гнилью… обратитесь к услугам специалиста. Чем раньше начать бороться с ней, тем дешевле это обойдется.

Обработка сухой гнили

Теперь обнаружить сухую гниль самостоятельно стало гораздо легче, поскольку можно приобрести пробники сухой гнили. Эти индикаторы представляют собой деревянные стержни с пропиткой индикаторным красителем, которые вставляются в 8-миллиметровые отверстия в «местах риска». Индикатор пробника фиксирует наличие щавелевой кислоты (присутствует во всей сухой гнили), и пробник желтеет. Можно и самостоятельно провести мероприятия против сухой гнили, но большинство британских ипотечных компаний настаивают на профессиональных и страховых гарантиях. Поэтому есть смысл нанять авторитетную компанию для проведения ремонта и обработки.