Текст книги "ЮАР наизнанку"

А если пробок нет – получаю удовольствие от вождения: хорошая машина, отличные дороги, любимая музыка. 40 минут – и я на месте. Температура воздуха примерно на два градуса выше, чем в Йоханнесбурге.

Историю город ведет с 1837 года, когда африканер Андриес Преториус построил в тех местах свою ферму.

Ему было около сорока, когда имя его стало греметь по всей Южной Африке. Никому не известный командир, отличившийся в походах против вождя Ндебеле Мзиликази, стал основателем первого независимого бурского государства – в честь него-то и назван этот город Преторией.

Но это произойдет позже, а тогда он противостоял с несколькими десятками стрелков… двенадцати тысячам зулусских воинов. Их, буров, спасли фургоны – поставленные на-попа вокруг повозки. Они стали непреодолимой баррикадой для атаковавших их зулусов. Три тысячи человек потерял в той битве Дингаан (брат Чаки), а потери Преториуса составили… трое раненых. Правда, буры были вооружены винтовками, а чернокожие воины защищали свою землю лишь с копьями-ассегаями и луками.

С тех пор река Инкоме, протекающая к югу от Претории, стала называться Блад-Ривер (Кровавой), а этот эпизод южноафриканской истории вошел во все учебники как «высший взлет бурского самоутверждения как нации».

А потом был большой трек – поход – на север вслед за отступавшими зулусскими отрядами и бегущим в панике вождем. И было четырнадцатое февраля 1840 года, когда в бурском лагере на Блад-Ривер салют из двадцати одной пушки провозгласили создание первой бурской независимой республики…

Маленький городок, превратившийся потом в столицу [битая ссылка] ЮАР, конечно, не был похож на сегодняшнюю Преторию – можно сказать, что он вырос прямо из укрепленного лагеря на колесах – символа «африканерства», а старый колониальный центр – уже дань английской градостроительной моде разных эпох, поскольку дальнейшая история Южной Африки во многом шла по указке из Лондона. Но дух бура Андриса Преториуса жив здесь, несмотря на полтора столетия британского губернаторства, а шестнадцатое декабря, день военного триумфа Преториуса, по-прежнему остается национальным праздником – при любой власти.

Этот город еще называют городом Джакаранды.

Потрясающей красоты дерево.

Оно цветет в октябре-ноябре. Определенно не могу назвать каким цветом. Нежно лиловыми цветочками? Или сиреневыми? Или сине-фиолетовыми?

Улицы, которые засажены только этими деревьями невозможно проехать, чтобы не остановиться. А когда джакаранда начинает осыпается, в конце ноября, на земле появляется ковер из этих цветов.

К местам, которые просто необходимо увидеть, относится шахта Алмаз Куллинан (Cullinan Diamond Mine), где был найден самый крупный алмаз в мире – «Куллиан».

Алмаз назван так по имени одного из владельцев рудника «Премьер» Томаса Куллинана. Этот бриллиант правительство Трансвааля подарило английскому королю Эдуарду VII в день его рождения.

Из-за необычайной величины и одного черного включения камень пришлось расколоть. Обрабатывать Куллинан было доверено лучшему гранильщику Европы Иозефу Асскеру, работавшему в знаменитой голландской фирме «И. Й. Ашер и Ко».

Он умел, как говорят шлифовальщики, «открыть» камень. Для этого требовалось найти на поверхности алмаза точку, пришлифовав которую можно заглянуть внутрь алмаза и определить направление одного единственного удара, позволяющего расчленить камень по уже имеющимся трещинам и освободиться от посторонних включений в нем.

В самом крупном алмазе Куллинан имелись трещины, поэтому из него нельзя было изготовить один гигантский бриллиант. Несколько месяцев изучал Иозеф Асскер уникальный алмаз Куллинан, прежде чем сделал на нем еле заметную царапину. После этого в присутствии нескольких знаменитых ювелиров, среди торжественной тишины Асскер приставил к царапине на алмазе стамеску, ударил по ней молотком и… потерял сознание.

Но расчет оказался правильным. Придя в сознание, Асскер еще несколько раз повторил эту операцию на возникших от первого удара осколках алмаза, получив в итоге два очень крупных монолитных блока, семь средних и около сотни мелких кусочков чистейшей воды голубовато-белого цвета.

Из него было сделано сто пять бриллиантов, в том числе «Звезда Африки» и «Куллинан II», которые вставлены в королевский скипетр и корону Великобритании. На огранку кусков алмаза Куллинан ушло целых два года. Чуть позже в Париже по этому поводу был дан грандиозный банкет.

В получасе езды от Претории располагается Музей сельского хозяйства. Это не просто выставка экспонатов, у музея есть еще несколько функций, в частности, там можно попробовать и «Мампоер» (Mampoer) – фруктовую водку, которую во время «сухого закона» в больших количествах выгоняли фермеры. «Мампоер» – культовый напиток буров, примерно как виски для шотландцев, в честь него даже проводится ежегодный фестиваль.

Если проехать чуть дальше, то можно достичь знаменитых трансваальских виноградников. Там производят все наиболее известные в мире вина. Но самые вкусные вина, по моему мнению, производят в Кейптауне. Мы с Вами обязательно там побываем.

Провинция Свободное Государство (Free State)

Совсем недавно она называлась Оранжевой. В конце девятнадцатого века на бескрайней равнине, унылое однообразие которой нарушали лишь невысокие холмы и сопки, сглаженные постоянно дующими в этих местах ветрами, обосновался фермер. Место, на котором стояла ферма, было названо [битая ссылка] Блумфонтейн (Bloemfontein), что в переводе означает «цветущий источник».

Главная достопримечательность Блумфонтейна – [битая ссылка] Национальный музей. Он пользуется известностью у ученых всего мира: здесь хранятся эмбрион слона весом одиннадцать грамм, метеорит в пятьдесят килограмм и другие редкости.

Из других городов провинции, пожалуй, наиболее интересны [битая ссылка] Фиксбург (Ficksburg). Его часто называют царством черешни. В сентябре здесь цветут многочисленные сады, а в ноябре даже проходит праздник черешни. Городские сады знамениты тем, что саженцы для них были привезены с острова Святой Елены: миссионеры срезали ветви с черешневых деревьев, растущих у могилы императора Наполеона, и посадили их в самом центре Оранжевого свободного государства. К сожалению, мы еще не бывали на этом празднике, но обязательно поедем в этом году. Очень хочется накушаться черешни. Потому что в магазинах она бывает очень редко и очень дорого стоит. А вот вишни здесь нет. Совсем. Южноафриканцы даже не знают что это такое…

Есть в этой провинции и [битая ссылка] Центр горнолыжного спорта Тиффиндел (Tiffindell). Лыжный спуск протяженностью триста метров проходит по склону горы Бен Макдуи (Ben Macdhui) высотой три тысячи метров. Это единственное место к югу от Сахары, где имеется свой подъемник и снежная пушка. Мы ездим туда в июне-августе, когда горы покрываются снегом.

Провинция КваЗулу Наталь (KwaZulu Natal)

Провинция КваЗулу Наталь расположена на юго-восточном побережье Южной Африки. Бескрайние песчаные пляжи вечно теплого Индийского океана соседствуют с зелеными холмами Зулулэнда и величественными Драконовыми горами. Здесь находится королевство воинственных (в прошлом) зулусов, город Дурбан, называемый «вторым Бомбеем» из-за значительного размера индусской диаспоры, реликтовое озеро Санта Лючия, внесенное ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. Здесь очень много красивейших мест, а также, солнце здесь светит круглый год.

Провинция КваЗулу Наталь наиболее популярна среди внутренних туристов. Каждый год сюда приезжают около восьми миллионов южноафриканцев. Мы стараемся побывать на берегу индийского океана не реже двух раз в году.

С вечера мы собираем вещи, зонтик от солнца, дюжину полотенец и выезжаем рано утром – в четыре, пять часов.

Первые три часа пролетают как минута. Дети на заднем сидении досматривают свои сны, а мы с мужем болтаем, слушаем музыку и предвкушаем недельный отдых. Проехав триста километров, то есть ровно половину пути за два с половиной часа, мы останавливаемся в ближайшем ресторанчике и завтракаем. Особенно ощущается изменение климата с мая по октябрь. В Йоханнесбурге в шесть утра прохладно. А проехав триста километров, чувствуется влажный, теплый воздух. Осталось еще триста километров. Дети смотрят какой-нибудь мультик или фильм на лэптопе, а мы с мужем любуемся ландшафтами.

У каждого южноафриканца есть свое любимое место на берегу Индийского океана. Это может быть Умшланга – всего двадцать километров от Дурбана, Умдлоти – около тридцати километров, Маргейт – сто километров… Этих городков много. Наше любимое место – городок Баллито – около шестидесяти километров от Дурбана.

Мы заранее, по телефону снимаем домик на берегу океана, оплачиваем по кредитной карте и по приезду получаем ключи в офисе компании, которая предоставила нам эти услуги. В Баллито таких компаний немного – пять, шесть. На сайте любой этой фирмы можно посмотреть фотографии домов или квартир, узнать стоимость, и по телефону арендовать домик.

Я расскажу Вам как мы первый раз приехали отдыхать на берег Индийского океана. Это было в 2002 году. Наши знакомые посоветовали ехать в Баллито. Мы приехали, увидели вывеску компании, которая сдает квартиры и дома, зашли.

– Здравствуйте, нам нужна квартира или дом с видом на океан. Нас двое взрослых и двое детей.

– Все понятно. Вот, смотрите, – протягивают альбомчик.

– Нам надо недорогое, с видом океан. На ваш вкус.

– Вот этот домик стоит 300 рандов (50 баксов) в день.

Мы с мужем переглянулись и кивнули:

– Хорошо, нам нравится.

– Тогда платите деньги. Я принесу вам ключи.

– Вам нужен наш паспорт? – спросил муж.

– Нет.

Мы заплатили деньги – нам выдали ключи и объяснили, как проехать.

Приезжаем: полностью «фаршированный» двухэтажный дом: бассейн, два телевизора, микроволновка, тостер, посуда, удобная мебель, чистое белье. Как оказалось позже еще и прислуга, приходящая каждый день кроме воскресенья.

Мы зашли, смотрим друг на друга и не можем поверить, что нам просто выдали ключи, не сделали даже копию паспортов, не выдали список того, что в этом доме есть и что должно быть после того, как мы его покинем.

Вот знаете, правда, при таком отношении, даже и мысли не было что-то украсть, да и мебель и посуда хоть и не наша была, но мы очень старались ничего не побить и не поцарапать.

За семь лет, которые мы находимся в ЮАР, мы арендовали более двадцати домов. Последнее время, уже больше года, мы арендуем один и тот же трехэтажный дом в жилом комплексе. Всего таких домиков шестнадцать. Комплекс охраняемый и находится рядом с пляжем. Бассейн и теннисный корт, множество красивых растений, шум океана и шикарный вид из главной спальни и обеденной комнаты, веранда, где по утрам гуляют обезьяны – это именно тот отдых, который нам очень нравится. В доме имеется вся необходимая техника и посуда.

Единственный минус такого отдыха: он быстро заканчивается.

Сколько бы мы там не находились – нам всегда мало.

Утром мы завтракаем на веранде, подкармливаем обезьян бананами и идем на пляж. На пляже мы до трех часов, не дольше, потому, что к четырем часам солнце уже заходит за горизонт. Зимой еще раньше – в два уже можно уходить с пляжа.

Мы принимаем душ, одеваемся и идем в ресторан. Больше всего нам нравится итальянский ресторан «Пескатор», «Рыбак» по-нашему. Там можно попробовать вкусную пасту (макароны) с белым винным соусом, пиццу, вкусный итальянский хлеб с перцем и маслинами, креветки, рыбу, свиные ребра, мясо под различными соусами. Хозяин ресторана пожилой итальянец. Он сам лично приветствует каждого посетителя и рассказывает о блюдах, которые на сегодняшний день являются самыми популярными. Весь свой рассказ он активно жестикулирует руками, пытаясь показать, как выглядит это блюдо. Выглядит этот рассказ довольно забавно: креветки у него как минимум метровые, а рыба толстопузая и пучеглазая.

Большая проблема всех купальщиков – это акулы и большие волны. Все пляжи имеют сеть, натянутую вдоль берега. Говорят, что акула сквозь нее проскочит вряд ли, но иногда такое случается. Но если таковой сетки нет – лучше не купаться. Как-то вечером мы ходили на пляж прогуляться, и подошли к рыбакам: один из них поймал акулу. Всего четырнадцать килограмм, но зубки у нее уже были как у взрослой. Так что лучше купаться в специально отведенных местах.

Да и волны совсем не похожи на волны Черного моря. Их сила такова, что иногда выбраться на берег очень сложно. Однажды мне пришлось несколько минут прикладывать всю силу, и хорошо, что спасатели на пляже смотрят во все глаза. Один из них сразу кинулся меня спасать и могу сказать ему только больше спасибо. Иначе бы Вы не читали эту книгу.

Когда погода дождливая и на пляже делать нечего мы садимся в машину и едем в Дурбан.

Дурбан – второй по величине (после Кейптауна) морской порт ЮАР, делится на две части: старый город со старинными зданиями, индийским кварталом, торговыми центрами и ресторанами, и новый – с набережной, застроенной многоэтажными отелями из стекла и бетона. Истинное наслаждение – прогулка по знаменитой шестикилометровой набережной «Золотая Миля». Помимо множества ресторанов, баров, магазинов, здесь находится огромный центр водных аттракционов, парк змей, музей – аквариум и прекрасный дельфинарий. Дурбан поражает своим восточным колоритом. Он пропитан запахом пряностей и наполнен звуками призывов муэдзинов, несущихся более чем с четырехсот минаретов дурбанских мечетей. На весь мир знаменит дурбанский «восточный базар», где обосновались торговцы товарами из арабских стран и Индии.

В этом городе большинство населения заселено индусами. Их привезли с Индии как раб силу. Если в Йоханнесбурге на кассах в супермаркетах сидят чернокожие, то в Дурбане, и его пригороде – индусы.

В центре города интересно посмотреть [битая ссылка] Церковь Святого Павла (St Paul’s Church). Она является первой англиканской церковью в провинции КваЗулу-Наталь. Правда, первое здание церкви сгорело при пожаре в начале девятнадцатого века, и было полностью перестроено.

Можно пройтись по индийскому кварталу и окунуться в атмосферу Востока, увидеть величественную мечеть Джамма Масджид – самую большую в Южном полушарии, поторговаться на восточном базаре.

А как Вы относитесь к острым ощущениям? Тогда для Вас – Парк рептилий Фицсимонс. На расстоянии вытянутой руки находятся различные виды змей, скорпионы и пауки.

Из Дурбана или Питермарицбурга можно отправиться в Драконовы горы. Массив [битая ссылка] Драконовых гор (Drakensberg) представляет собой фантастическую базальтовую стену, возраст которой превышает сто сорок миллионов лет). По преданиям местных племен, на вершинах Драконовых гор обитало загадочное чудовище. Большая часть горных районов занята национальными парками, из которых наиболее захватывающим считается национальный парк Ройяль-Наталь. Южная граница парка сформирована так называемым «Амфитеатром» – протянувшимся на восемь километров утесом, который имеет совершенно фантастический вид. Поблизости расположен и знаменитый водопад Тугела из пяти каскадов. Мы были в Драконсберге только один раз. Вряд ли поедим еще. Там замечательный воздух: чистый, глубокий. Мы отлично покатались на лошадях, совершили прогулки в горы. Но в целом, трехдневное путешествие оказалось скучноватым.

Недалеко от восточного побережья находится городок Санта Лючия (Santa Lucia) с одноименным озером[битая ссылка] . Спасшийся после кораблекрушения португальский моряк Мануэл Перестелу добрался до озера и назвал его этим красивым именем. Сейчас территория вокруг Санта Лючии является одновременно парком и центром развлечений. Озеро Санта Лючия глубиной – не более полтора метра и длиной восемьдесят пять километров – находится под охраной ЮНЕСКО и включает в себя пять различных экосистем. В озере в естественной среде живут более тысячи бегемотов, и несколько тысяч крокодилов. Берега озера – сплошные заповедные субтропические леса с множеством диких животных и птиц.

В Санта Лючии рассказывают про поверие: Адам и Ева, как всем нам известно, согрешили в раю, после этого они пришли к Богу с повинной, и он их изгнал из рая на землю. Потом образовалось человечество, ну, дальше Вы знаете. Но сам Бог очень пожалел об этом, он скучал по людям и готов был их принять назад, и только его гордость не дала этого сделать. И тогда он сказал так: «Я создам рай на земле и назову его Санта Лючия. Как бы ни согрешили люди в этом райском месте, им все будет прощено. А все хорошее будет трижды благословимо!»

Тут действительно райское место!

В этом местечке мы побывали год назад. Единственный минус – это дорога из Йоханнесбурга до Санта Лючии. Можно было поехать до Дурбана и там подняться на север в Санта Лючию. Но это получалось лишних двести километров. Мы решили сократить путь и поехали другой дорогой – через северную магистраль, по N2. Дорога была не идеальной. Скажем, не такой, как мы привыкли. И добирались мы (от Йоханнесбурга до Санта Лючии примерно шестьсот километров) восемь часов.

В Санта Лючии всего одна главная дорога, на которой находятся все рестораны и гостиницы. Мы заранее заказали небольшой домик в комплексе. К сожалению, на картинке в интернете он оказался более большим и уютным чем на самом деле – две меленькие комнатки, как два вагончика. В одной комнате встроенная кухонька с микроволновой печью и небольшим холодильником, и двуспальная кровать. В другой – две одноместные кровати. В комплексе предлагают завтрак у бассейна. Завтрак неплохой – шведский стол: яйца, бекон, колбаски, овощи, фруктовый салат, круасаны, кексы, тосты с джемом и сливочным маслом, соки, чай, кофе. Это самый обыкновенный, стандартный завтрак в гостиницах такого типа. Первый день был дождливым, поэтому мы решили посвятить его достопримечательностям и отправились на экскурсию по озеру. Озеру более пяти миллионов лет и еще несколько лет назад оно сливалось с водами Индийского океана, но песчаная буря образовала перемычку метров в двести и все обитатели озера зажили новой жизнью. Бегемоты и крокодилы – основные жители Санта Лючия. Куда ни кинь взгляд – острова с крокодилами и семейства бегемотов. На экскурсии, которую нам предложили, три часа, не останавливаясь, рассказывали о животных и птицах. Вот, например что я помню о бегемотах.

Вес среднего самца три тонны, длина тела – четыре метра, пасть открывается челюстями более чем на метр, каждая. Плавают и ныряют бегемоты превосходно и могут оставаться под водой четыре-пять минут. На суше бегемот кажется несколько неуклюжим и неповоротливым. Это, однако, не мешает животным совершать иногда длительные переходы. Бегемоты – животные общественные. Обычно семья бегемотов состоит из десяти-двадцати самок с подрастающими детенышами и старого самца и занимает строго определенный участок побережья. Отдельно небольшими сообществами держатся неполовозрелые животные. Наконец, в одиночку живут взрослые самцы, не имеющие гаремов. Между такими самцами часты драки за территорию, которые, хотя и начинаются с определенного ритуала, заканчиваются без соблюдения «спортивных правил». Драки бегемотов – страшные зрелища. Животные наносят друг другу клыками глубокие, обильно кровоточащие раны, причем побежденного соперника и при бегстве преследуют жестокие укусы. Иногда драка длится до двух часов и нередко заканчивается смертью одного из бойцов. Чаще, однако, дело ограничивается угрозами: один из соперников пытается запугать другого, высоко высовывается из воды с широко разинутой пастью, а потом шумно ныряет навстречу врагу. Однако под водой он описывает дугу и устремляется в противоположном направлении. Пищу бегемотов составляет околоводная и наземная растительность. Жизнь бегемотов подчинена строгому суточному ритму. Светлые часы суток они проводят в воде, где спят на отмелях и косах, а вскоре после захода солнца отправляются на кормежку и возвращаются в водоем перед самым рассветом.

Период спаривания наступает дважды в год, в феврале и августе, т. е. в конце каждого сухого периода. Именно в августе мы и были в Санта Лючии и даже стали свидетелями спаривания.

Зрелище немного жутковатое. Но нам его скрасила пара русских туристов-пенсионеров. Само спаривание происходит на мелководье. Бегемот запрыгивает на бегемотиху, погружая ее своим весом под воду, и издает дикие крики-рычания. При зачатии самка находится почти полностью под водой и лишь иногда выныривает, чтобы набрать воздух. Одна русская пара пенсионеров, с которыми нам выпала честь познакомиться были в Африке много раз, но вот спаривания бегемотов Анне Самуиловне пришлось повидать впервые. Она очень переживала за бегемотиху, ходила взад-вперед по палубе и возмущалась поведению бегемота. Муж Анны Самуиловны – Эммануил Исаакович вел себя очень сдержанно, но успокаивал свою супругу тем, что гладил ее плечи и приговаривал «Все будет хорошо». Но Анна Самуиловна не верила мужу, и когда бегемот в очередной раз запрыгнул на свою спутницу, Анна Самуиловна не выдержала и попросила своего супруга: Ну, Эммануил, ну что же ты стоишь! Ну, сделай хоть что-нибудь! Он же утопит ее!» Эммануил только улыбнулся нам, а супруге опять пообещал: «Все будет хорошо!». Уверена, что все действительно обошлось и по истечению двести сорока дней, как это обычно происходит у бегемотов, эта госпожа-самка родила маленького детеныша. Новорожденный бегемотик имеет массу около пятидесяти килограмм и уже через день может самостоятельно сопровождать мать. Это важно, так как кормление потомства [битая ссылка] молоком проводится под водой, а также потому, что детёныш должен следовать за матерью во время ночного выхода на сушу. Самка в это время собственным телом ограждает детеныша от соплеменников, особенно старых самцов, которые в толкотне легко могут затоптать малыша. Однако, несмотря на тщательную опеку, молодые бегемоты часто становятся жертвой львов, леопардов, гиеновых собак и гиен. Но в нашем случае я надеюсь, что бегемотик, который был зачат на наших глазах, жив, здоров и в меру упитан.

Крокодилы поразили нас своей неподвижностью и ленью. Один из них мирно отдыхал на меленьком островке. Наш теплоходик подплыл к этому острову и уперся носом. Крокодил даже не шелохнулся. Если бы я знала, что крокодил не опасный я бы смогла дотянуться и погладить его, как щенка. Про крокодилов нам тоже рассказали много интересного.

Слово крокодил – греческое. Родилось оно из слов «кроко», что по-гречески означает «камень», и «дило» – «червь». В общем, каменный червь. Греки, видимо, не очень хорошо представляли себе крокодилов, их образ жизни и места обитания: в Греции, как известно, крокодилы не водятся. Путешественники же, возможно, видели издали греющихся где-нибудь на каменных россыпях этих животных и решили, что живут они именно на камнях. Издали длинные, вытянутые туловища крокодилов действительно отдаленно напоминают каких-то гигантских червей. Так, возможно, и появилось название крокодил.

Крокодилы кажутся неуклюжими и коротконогими, неспособными быстро двигаться по суше. Но впечатление обманчиво – они выпрямляют ноги, поднимают тело сравнительно высоко над землей и бегут довольно проворно, каким-то особым стилем, эдаким своеобразным «крокодильим галопом», а развивать скорость они могут до двенадцати километров в час. Средняя скорость человека – пять километров в час, бегущего человека – восемь. Представляете себе как быстро надо бежать, чтобы крокодил не догнал?

Внешность крокодилов очень характерная: более или менее вытянутая морда, хвост обычно длиннее туловища, острые, довольно ровные зубы, которые меняются у него всю жизнь, и правильной формы роговые щитки, покрывающие тело, хвост и ноги. Внутреннее строение их довольно сложное и что самое интересное – они умеют разговаривать. Голос одного крокодила можно принять за отдаленный гром. Но когда монолог превратится в диалог, то этот «грохот» станет буквально сотрясать озеро. Это обычно происходит весной. Переговариваясь, самец может договориться с самкой, живущей на его территории и возможно через какое-то время на берегу водоема или на каком-нибудь островке вырастет удивительное сооружение – довольно высокий холмик из травы, водорослей и прочего растительного материала. Соорудит его самка. Когда холм будет, по ее мнению, готов, она еще раз внимательно изучит свое творение, потом сделает в нем ямку и отложит туда яйца (обычно их от двадцати до шестидесяти). Затем закроет отверстие травой, выровняет и даже немного утрамбует это место. И начинается для самки самое трудное: сторожить свое сокровище. Сторожить не день, не два, а шестьдесят-семьдесят дней, столько, сколько надо, чтобы из яиц появились крошечные крокодильчики. Все это время она почти не спит, ничего не ест, отойти нельзя, а еды рядом нет. Лишь иногда она позволяет себе отойти в тень, но так, чтобы не потерять из виду своих деток, или залезть на короткое время в воду. Но она сделает это лишь в том случае, если из воды будет видно гнездо. Если очень жарко, самка, окунувшись, быстро подходит к куче травы и останавливается над ней так, чтобы капли стекали на траву, увлажняя ее. Забота мамаши не исчерпывается присмотром. У всех детишек имеются так называемый яйцевой зуб – отросток на кончике мордочки, которым они разрывают скорлупу. Но, видимо, силенок у малышей не хватает или просто они на себя не надеются, во всяком случае, прежде чем появиться на свет, крокодильчики издают жалобные квакающие звуки, и мамаша немедленно спешит им на помощь. Достаточно сказать, что, несмотря на тщательную охрану гнезда, большая часть яиц в нем все-таки погибает. Появившиеся на свет молодые крокодильчики тоже гибнут в большом количестве: лишь пять процентов доживает до зрелого возраста. Крокодильчиков уничтожают и хищники, и вараны, и сами же сородичи – крокодилы. И это притом, что мамаша продолжает охранять потомство и в воде. И не месяц-два, а полтора года держит самка детенышей при себе, предоставив им свою «яму». Впрочем, маленькие они только первое время: крокодилы вырастают быстро и растут всю жизнь. Только после двадцати лет их рост сильно замедляется. К году-полутора они уже достигают метровой длины. Теперь уж никто, кроме человека, им не страшен, и они отправляются искать еще не обжитые места.

Любой крупный крокодил как на берегу, как и в воде опасен для человека. Эти животные не обязательно нападают, но очень проворны. В Санта Лючии каждый год случаются такие происшествия. Но почти всегда в этом виноват сам человек, а не крокодил. По всей территории озера висят большие щиты, на которых написано: «Осторожно, крокодилы». Но люди, к сожалению, не хотят верить надписям и оправляются купаться или ловить рыбу в одиночку. Например, последний случай был именно таким: рыбак пришел половить рыбку, закинул удила и уснул. Больше он не проснулся.

Так как с погодой нам не везло – моросил мелкий, но теплый дождик, мы надели болоньевые куртки, чтоб не промокнуть и после прогулки по озеру отправились погулять к пляжу. Шли к океану по деревянному мостику. Мостик широкий и довольно длинный – километра два точно. Повсюду весели предупредительные знаки с крокодильной рожицей и надпись «Осторожно, крокодилы». Думать о своей жизни – это личное дело каждого. Это мы уже поняли.

Вода в океане оказалось теплей, чем температура воздуха и мы провели в воде более часа – игрались с волнами.

Вечером мы отправились поужинать в греческий ресторан. Мужу еда не понравилась. Он заказал себе рыбу, которую пересушили на огне и улитки, которые пахли илом. «Что кушал – что радио слушал», – сказал он, но заказывать что-либо еще не рискнул. Дети очень устали, и сразу после ужина, улеглись спать, а нам с мужем хотелось приключений. Дождик идти перестал, на небе появилось множество звездочек, суливших нам на завтра хорошую погоду, и мы отправились погулять по ночному городку.

Сразу же наше внимание привлекла вывеска – «Ночной клуб». Выглядел клуб как обыкновенный дом, только ворота были настежь открыты. Мы зашли. Нас сразу встретил хозяин «клуба» и сделал маленькую экскурсию по дому: здесь бар, здесь столики и посуда, вот там стоит брайница (шашлычница) где можно пожарить мясо, а вот там можно поиграть в настольный теннис. Он удалился, мы с мужем огляделись: за столиками сидели молодые люди, пили пиво и коктейли, ели мясо.

– А что, совсем неплохо! – сказал муж. – И брай кстати!

Мы подошли к брайнице, но никого возле нее не нашли. К нам подошел какой-то парень и объяснил:

– Тут, за поворотом есть мясной магазин. Идите и купите себе то, чего хочется и тут, на огне, приготовьте. Специи не покупайте – здесь есть.

Мы так и сделали: зашли в мясной магазин и купили бараньи чопсы (косточка с мясной вырезкой) и две куриные ножки.

Вернулись в «клуб», приготовили мясо, сели за столик, предварительно купив в баре пиво, и насладились вкусной едой. К нам за столик присаживались люди, разговаривали и рассказывали, что еще можно посмотреть в Санта Лючии.

На десерт мы поиграли с мужем в настольный теннис и довольные и сытые возвратились в отель.

На следующий день мы отправились в заповедник Кейп-Вайдл. И оказались в очереди. Через шлагбаум ежедневно пропускают в заповедник не более двухсот машин. А что же делать, спросите Вы, если Ваш автомобиль оказался двести первым? Ответ очень прост – стоять и ждать пока один автомобиль выедет из заповедника. Мы оказались примерно двести двадцатыми. И ждали, чтобы проехать, примерно полчаса. Мы заплатили за въезд деньги, и тридцать два километра ехали по грунтовой дороге по направлению к дюнам. Нам выдали при въезде брошюрку, где были нарисованы звери, которые проживают в этом заповеднике, но по дороге туда мы никого не встретили: было жарко и звери видимо прятались в более прохладных местах. Еще мы узнали, что в Санта Лючии проживают более пятисот видов птиц, в том числе белые аисты, пчелоеды, иволги, скопы, орланы-белохвосты и кроншнепы. Разнообразен и мир рептилий – есть змеи, среди которых довольно опасные африканская гадюка, кобра, древесная змея и мамб.

На место мы прибыли примерно через час. Песок на пляже был совсем другой – белее и крупней. Вокруг было много лагерей с большими палатками, столиками и стульями. У многих автомобилей на прицепе были небольшие яхты и парусники.

Океан здесь более спокойный, чем в Баллито. Из-за волнореза, об который и разбиваются волны. Здесь можно заняться дайвингом, наблюдая за разнообразием подводного мира – креветками, крабами, морскими змеи, анемонами, пестрыми тропическими рыбами, которые резвятся среди разноцветных коралловых садов. Но мы не большие любители подводного мира. Поэтому мы просто загорали и долго гуляли по пляжу. В Баллито такое невозможно – пляжи между собой огорожены огромными скалами, а здесь мы прошли около трех километров в одну сторону и столько же обратно.