Текст книги "Огород как у Октябрины Ганичкиной. Все об овощах и зелени"

Поливают перец до цветения 1 раз в неделю из расчета 10–12 л на 1 м². Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1–2 раза в неделю по 10–12 л на 1 м² в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м².

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 ^оС). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

За летний период проводят 3–4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают под корень почвенную смесь.

Растения перца очень отзывчивы на подкормки, как корневые, так и внекорневые. Эти подкормки проводят как в открытом, так и в закрытом грунте (табл. 7).

Таблица 7. Подкормка перца

Формирование перца

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20–25 см.

Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 2–3 верхних (пасынки), а остальные удаляют.

На оставленных побегах будет формироваться урожай.

По мере роста растения формируют так: вначале у перца развивается главный стебель и лишь после 11–12 листьев (в зависимости от сорта или гибрида и условий освещенности) без прищипки появляются 2–4 боковых побега первого порядка. Оставляют 2 самых сильных побега, которые создадут основу растения, а все остальные прищипывают. Основные побеги с помощью шпагата подвязывают к шпалере.

Когда побеги начнут ветвиться, в разветвлении выбирают самый развитый и крепкий побег, который оставляют в качестве основного, другой, более слабый, расположенный супротивно, прищипывают над первым листом. Так же поступают и со всеми последующими разветвлениями растения, их тоже все прищипывают.

Необходимо удалять и первый цветок, если же этого не сделать, то может наблюдаться задержка роста и развития растения, снижение урожая.

Уборка и хранение урожая

К уборке урожая можно уже приступить, когда плоды достигнут технической спелости, т. е. будут полностью сформированными, с толстыми мясистыми стенками, с типичной для данного сорта окраской (светло-зеленой, зеленой и характерным перечным ароматом и вкусом).

При хранении в сухом теплом помещении через 25–30 дней они приобретают окраску, характерную для биологической спелости, – кремовую, желтую, красную, интенсивно-красную или оранжево-красную, но в основном огородники снимают плоды с куста, когда они достигнут биологической спелости с яркой окраской – такие плоды очень сочные, сладкие и ароматные. Но после сбора зеленые плоды, оставшиеся на кусте, начинают быстро расти и созревать. В этот период желательно дать растениям подкормку. Например, в 10 л воды развести 2–3 ст. ложки органического удобрения Интермаг огород для томатов и 2 ст. ложки Эффектона-О.

Уборка завершается перед наступлением заморозков. Собранные плоды могут храниться в умеренно теплом помещении в течение 1-2-х месяцев.

Если на кустах остались завязи, то растения можно выкопать с корнем и прикопать в грунт теплицы, где завязи продолжат рост и достигнут технической спелости.

Сорта и гибриды

Винни Пух – скороспелый сорт. Куст низкорослый, букетного типа, высотой 30–45 см. Плод конусовидный красный, массой 60–70 г.

Болгарский-79 – среднеранний сорт, вегетационный период 110–130 дней; плод усеченно-пирамидальный, красный.

Гогошары местный – среднеспелый сорт, вегетационный период 96-105 дней. Плоды одиночные, торчащие вверх, томатовидные, ребристые, красные, для открытого грунта.

Нежность – среднеранний сорт. Высота куста до 1 м, в теплицах – 1,5 м. Плод усеченно-пирамидальный, крупный, массой 75-100 г, красный, кожица нежная, мякоть сочная.

Ласточка – среднеранний сорт. Куст штамбовый, высотой до 1 м. Плод конусовидный, красный, массой 60–70 г. Предназначен для теплиц.

Подарок Молдовы – среднеспелый сорт. Плод конусовидный, светло-зеленый и зеленый, массой 50–60 г. Основное достоинство сорта – устойчивость к увяданию и высоким температурам для защищенного грунта.

Богатырь – среднеспелый сорт (вегетационный период 125–135 дней) для пленочных теплиц и укрытий. Куст среднерослый, раскидистый, мощный. Плоды толстостенные, массой 180 г. Характеризуются повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Карамель – сорт с оригинальной насыщенной окраской плодов. От всходов до начала уборки 100–110 дней. Отличается хорошим плодообразованием. Плоды конусовидной формы, в биологической стадии шоколадно-коричневые. Толщина стенки средняя. Растения компактные. Для открытого и защищенного грунта.

Желтое чудо, Красное чудо, Оранжевое чудо – высокоурожайные среднеранние гибриды. Отличаются окраской плодов в биологической стадии. Плоды массой до 400 г, с мясистой сочной стенкой толщиной 7–8 мм. Легко завязывают плоды даже при пониженной освещенности. Предназначены для выращивания в теплицах и открытом грунте. Долго хранятся после уборки.

Белозерка – сорт среднеранний, высокоурожайный. Растение среднерослое, хорошо облиственное. Плоды крупные, с сочной мякотью, массой 100–120 г, толщина стенки 5 мм. Окраска в биологической спелости золотисто-белая. Характеризуется дружным созреванием, повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Адмирал – ранний урожайный гибрид для закрытого грунта, растение высотой до 130 см, плоды массой 150 г, ярко-красные, хрустящие.

Бизон – растение высокорослое, плоды ярко-желтые, крупные, длиной 25 см.

Вредители и болезни томата, баклажанов и перца

Тля. Наиболее опасный вредитель перца и баклажанов. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.

Белокрылка на томатах. Этот многоядный вредитель наносит немалый ущерб томатам, особенно в теплицах, но в теплое время года повреждает томаты и в открытом грунте. На поврежденных листьях появляются желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются, и листья увядают. Растения бывают загрязнены жидкими сахаристыми выделениями, на которых развиваются сажистые грибы, отчего растения чернеют. Белокрылка живет на нижней стороне листьев.

Черная ножка. Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек: он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.

Болезнь увядания. Проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.

Фитофтороз. Фитофтороз, или бурая гниль плодов (грибная болезнь). Фитофтороз причиняет ущерб томатам в защищенном и открытом грунте. Поражаются листья, стебли и особенно сильно зеленые плоды. На листьях с верхней стороны образуются бурые расплывчатые пятна, располагающиеся по краю листовой пластинки, а по нижней – беловатый налет. На стеблях и черешках появляются темно-коричневые полосы, а на плодах – расплывчатые буро-коричневые твердые пятна, быстро охватывающие весь плод.

Заболевание распространяется в течение вегетации. Источник первичного инфицирования – зараженные фитофторозом картофельные поля и растительные остатки томатов.

При сильном развитии болезни – недобор урожая, ухудшается качество плодов, которые становятся непригодными для употребления в свежем виде и для переработки. Особенно интенсивно болезнь распространяется в конце лета – начале осени, когда развитию фитофтороза способствуют резкая смена дневных и ночных температур при высокой влажности воздуха (дожди, туманы, обильные росы).

Томаты заражаются фитофторозом от картофеля. Сохраняется возбудитель в клубнях картофеля, иногда в виде зооспор в кожуре и волосках семян томатов.

Растрескивание плодов томатов. Растрескивание плодов томатов – неинфекционное заболевание, причиной является внезапное изменение влажности почвы. Часто проявляется в теплицах. При солнечной погоде почва в них быстро нагревается и иссушается. Если потом растения обильно полить, в плоды сразу поступает много воды. Стенки клеток эпидермиса не выдерживают повышенного давления и разрываются. Чаще растрескиваются зеленые плоды. Через раны в плод легко проникают паразитические грибы и бактерии. Постепенно в местах трещин ткани плода пробковеют, и опасность заражения исчезает. Такие плоды могут созреть, но качество их будет низким.

Если после засухи следует продолжительный дождливый период, плоды томата могут растрескиваться и в открытом грунте.

В основном устойчивость плодов обусловливается толщиной кожицы.

Вершинная гниль томатов – неинфекционное заболевание, чаще всего поражает плоды томатов в теплицах. В открытом грунте встречается редко. Болезнь развивается при неблагоприятных условиях – высокой температуре, недостатке влаги и питательных веществ, особенно кальция.

При этой болезни на вершине плода появляется темно-зеленое водянистое пятно. Оно быстро темнеет, становится серо-бурым, ткань в этом месте впадает, твердеет.

Поражаются только зеленые плоды, которые затем быстро созревают.

В некоторых случаях внешне болезнь не проявляется, лишь на срезе плода обнаруживается побурение внутренних тканей. Особенно сильно вершинная гниль развивается на плодах первых двух-трех кистей.

Бурая пятнистость (кладоспориоз) томатов. Самая вредоносная болезнь томатов в теплицах. Наибольшее ее развитие наблюдается при высокой относительной влажности воздуха и повышенной температуре.

Поражаются листья. Первые признаки болезни – пятна, вначале появляющиеся на нижней стороне нижних листьев. Они светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые. Только позднее на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, затем желтеющие, буреющие, округлой (диаметром 0,5–1 см) или неправильной формы пятна. С нижних листьев поражение быстро распространяется вверх. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, с одеждой.

При температуре воздуха 20–25 °C и влажности свыше 90% развитие болезни быстро нарастает. Через 30–35 дней после начала болезни прекращается образование завязей, плоды плохо растут. Зимует возбудитель с растительными остатками в почве и на семенах.

Корневая гниль. Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Если выдернуть из почвы больное растение, видны побуревшие, покрытые темным налетом корни.

Возбудитель болезни проникает в растение только через механические повреждения на корнях или корневой шейке.

Инфекция особенно быстро распространяется, если рассада высаживается в холодную почву или если температура в теплицах резко колеблется.

Растения, зараженные в раннем возрасте, обычно погибают.

Фомоз. Фомоз (бурая гниль) томатов – грибная болезнь, развивающаяся только на плодах. Проявляется фомоз в виде большого бурого пятна (около 3–4 см) у основания плода, т. е. вокруг плодоножки. Затем гниль распространяется равномерно во все стороны от плодоножки. Ткань в этих местах вдавливается.

Хотя пятно на поверхности остается некрупным (около 3 см в диаметре), гниению подвергается и внутренняя ткань плода.

Поражаются зеленые и зрелые плоды томатов. Зеленые обычно не созревают: они отрываются от плодоножки и опадают.

Заражение плодов происходит через механические повреждения кожицы, которые почти всегда есть у плодоножки. Благоприятствуют распространению фомоза высокая влажность воздуха и избыток азотных удобрений в почве. Инфекция разносится ветром и дождем. Сохраняется гриб в почве с опавшими плодами. Иногда болезнь может передаваться с семенами.

Фузариозное увядание томатов. В открытом грунте болезнь поражает томаты только в южных районах, а в теплицах – повсюду. Первые признаки болезни – увядание и пожелтение нижних листьев.

Возбудитель фузариоза распространяется по сосудам. На срезе нижней части стебля видно потемнение сосудистого кольца. Для этого заболевания характерно наличие розового налета в зоне корневой шейки. Там находятся бесцветные (в массе розовые) конидии. Почвенный гриб рузариум долго сохраняется в земле. Гриб развивается при температуре почвы от 22 до 30 °C. Фузариозное увядание быстрее распространяется при повышенной влажности почвы и избытке азотных удобрений. Инфицирование происходит через корневую систему. Болезнь передается при пересадке рассады, поливе.

Огурцы

Огурец является одним из самых распространенных овощей семейства Тыквенные.

Это однолетнее растение, выращивается в открытом грунте, теплицах, пленочных укрытиях. В 1 г помещается 40–50 семян. Способы выращивания: посевом семян на постоянное место и через рассаду.

Огурец содержит 97% воды, а также ничтожно малое количество белков, жиров, углеводов, эфирных масел и органических кислот. Но все эти вещества сильно воздействуют на органы вкуса и обоняния человека, а через них и на органы пищеварения. Сложные органические компоненты огурца играют важную роль в обмене веществ.

В открытый грунт семена высевают в конце мая – начале июня (при угрозе ночных заморозков посевы укрывают пленкой или укрывными материалами) на глубину 1,5–2 см с расстоянием в ряду 15–20 см, а между рядами – 60–80 см. Перед посевом семена не проращивают.

На рассаду семена сеют в теплице или комнате за 20–30 дней до высадки в грунт. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, после того, как окончательно минует угроза заморозков.

Технология выращивания огурцов в открытом грунте

Наилучшими предшественниками для огурца являются ранние капуста и картофель, томаты, бобовые, лук, сидераты. Почва должна быть легкая, рыхлая, богатая гумусом, рН не ниже 6,0. Огурец относится к теплолюбивым растениям, при температуре ниже 12 ^оС останавливает рост. Оптимальной является температура 24–27 ^оС.

Подготовка грядок в открытом грунте

Уже осенью выбирают грядку, предназначенную для посадки огурцов на следующий год. Готовят ее следующим образом: грядку обрабатывают фунгицидом Абига-пик (75 г на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 м² грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки и сжигают их. Грядку перекапывают на глубину 20–25 см и оставляют до весны.

Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещенном месте, на котором в предыдущий год не возделывались тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны), – для предотвращения заражения болезнями и появления вредителей.

Весной снова вскапывают грядку шириной до 70 см на глубину штыка лопаты. Затем разбрасывают органическое удобрение, окультуренный торф, компост, навозный перегной, готовый субстрат для огурцов Селигер Агро – из расчета до 3 кг на 1 м². Затем добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м². После этого выравнивают почву вместе с органическими удобрениями на глубину зубьев граблей. Выровненную грядку легко утрамбовывают доской или фанерой. После этого посередине вдоль грядки проводят бороздку глубиной 2–3 см, для чего просто накладывают на грядку рейку и надавливают, получается ровная бороздка.

Затем готовят горячий раствор: в 10 л теплой воды (50 ^оС) разводят 2 ст. ложки гумата калия Суфлер для овощных культур, 10 мл Интермага огород для огурцов, 10 г регулятора роста Корневин и 3 капли регулятора Эмистим. Хорошо размешивают и методом дождевания поливают всю грядку и бороздку, не жалея раствора (лучше пролить бороздку дважды).

Посев семян

Алгоритм посева семян огурцов достаточно простой и необременительный.

1. Берут сухие семена самоопыляемых гибридов огурцов и сеют в бороздку: семя от семени на расстоянии 50–60 см.

2. Осторожно, легко прижимают пальцем семя к теплой влажной земле.

3. Сверху засыпают его увлажненной рассыпчатой землей – достаточно примерно 1 ст. ложки земли на 1 семя.

4. После этого нужно рукой прижать землю к посевам. Посеянные семена сверху не поливают, а всю поверхность грядки опудривают молотым острым черным перцем (можно смешать его с красным). Делают это для того, чтобы набухшие семена не повредили муравьи, появившиеся всходы не съели слизни и не подгрызли мыши, – перец их хорошо отпугивает.

5. И последняя процедура – затянуть грядку укрывным нетканым материалом, желательно двойным слоем.

Сроки посева в такую грядку – 25 мая, 1 июня и 20 июня. Последний срок посева даст возможность поесть свежие зеленые огурчики даже в начале октября.

Как только минует угроза заморозков (10–12 июня), огурцы открывают, на грядки ставят дуги высотой 80–90 см и на них кладут плотный белый укрывной материал, покрывающий грядку со всех сторон. Если не накрыть грядку, то огуречные листья от яркого солнца становятся очень грубыми, жесткими и колючими, ломаются, желтеют, буреют, а завязи при этом желтеют и засыхают. Урожай быстро сходит на нет. Если огурцы самоопыляемые, укрывной материал не снимают в течение лета за исключением полива, подкормок и сбора урожая.

Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал во время цветения наполовину приподнимают с теплой, безветренной стороны. Если ожидаются небольшие заморозки, то поверх укрывного материала следует дополнительно накрыть полиэтиленовой пленкой.

Уход и подкормки

Огурцы в летний период поливают только теплой водой не менее 3-х раз в неделю и подкармливают почти каждые 7 дней в основном готовыми органическими и жидкими минеральными удобрениями. Корневые подкормки проводят до 5–6 раз в течение летнего периода (табл. 8).

Таблица 8. Подкормка огурцов

Окончание табл. 8

Выращивание огурцов на грядках из растительного мусора

В открытом грунте огурцы можно выращивать на грядке из растительного мусора. В этом случае урожай получают выше, чем на обычной.

Грядка из растительного мусора включает в себя:

1) скошенные травы (крапиву, осоку, лебеду, полынь, иван-чай и т. д.);

2) опавшие листья тополя, липы, березы, хвойные иголки;

3) древесную стружку, опилки, резаную солому и т. п.

В растительный мусор нельзя добавлять ботву огурцов, томатов, картофеля (все это сжигают в костре на золу), которую желательно собирать осенью и оставлять в куче.

С приходом весны под теплую грядку выбирают место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно перемешивают и на выбранном ровном месте делают грядку высотой 50–60 см (в утрамбованном виде), шириной 70–80 см (длина произвольная). Грядку поливают горячей водой и плотно утрамбовывают.

Когда грядка готова, ее обрабатывают средствами защиты от вредителей и болезней, которые, как правило, могут находиться в растительном мусоре. В 10 л воды разводят 60 г препарата Карбофос и поливают из лейки из расчета 2 л на 1 м² и сверху сразу накрывают грядку полиэтиленовой пленкой на 1 сутки. Затем грядку сверху посыпают древесной золой, размельченным древесным углем или мелом из расчета 1–2 стакана на 1 м². После насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см. Она состоит из торфа, дерновой земли, перегноя, древесных опилок и готового субстрата для огурцов Селигер Агро. Необходимо учесть, что дерновую землю можно брать только с участка, где растут многолетние травы.

Внесенное удобрение заделывают граблями на глубину 5–7 см, разравнивают и поливают горячим (50 °C) питательным раствором. Для этого в 10 л воды разводят 4 ст. ложки Суфлера для овощных культур, 20 г регулятора роста Корневин и 5 капель регулятора роста Эмистим. Расход рабочего раствора – 3 л на 1 м².

Технология выращивания огурцов в защищенном грунте

Большинство культур хорошо растут и плодоносят в открытом грунте, однако многие из них, особенно огурцы, для получения ранней продукции выращивают в защищенном грунте. Там возможно искусственное создание условий, необходимых для нормального роста и развития растений. При этом удлиняются сроки выращивания овощей в ранневесенний и позднеосенний периоды благодаря защите растений от заморозков и резких колебаний температуры в период вегетации весной и осенью.

Защищенный грунт имеет большое значение для выращивания рассады скороспелых сортов овощных культур, без чего нельзя получить ранних урожаев овощей в открытом грунте.

К видам защищенного грунта относятся пленочные или остекленные теплицы, различные малогабаритные переносные каркасные пленочные сооружения типа тоннеля, а также культивационные сооружения, имеющие боковые стенки и кровлю. В теплице может свободно перемещаться человек, осуществляющий все работы, связанные с посевом, посадкой, уходом за растениями. На садовых участках применяют пленочные, остекленные теплицы и достаточно распространенные сейчас поликарбонатные теплицы.

Температурно-влажностный режим в теплице

При выращивании рассады необходимо поддерживать температуру ночью не ниже 12–15 ^оС. На ночь нужно укрывать рассаду потеплее, а днем дополнительный укрывной материал снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 ^оС и выше и нет ветра, можно приоткрывать форточку с одной стороны теплицы.

Температура в теплице должна поддерживаться на постоянном уровне (разница между дневной и ночной – не более 4–6 ^оС).

Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открывания двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.

Проветривание проводят с таким расчетом, чтобы поддерживалась следующая температура: ночью 17–20 ^оС, в пасмурную погоду 21–23 ^оС, в солнечную 25–28 ^оС. Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.

Посеянные семена, а также появившиеся сеянцы надо поливать из небольшой леечки с очень мелкими отверстиями. Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода проникала до корней.

Влажность воздуха при выращивании рассады поддерживают на уровне 70–85%. Соответствующая влажность в теплые дни достигается путем опрыскивания внутри теплицы. Влажность воздуха выше 90% при пасмурной погоде способствует появлению капель влаги на растениях, что благоприятно для развития грибных болезней.

Подготовка теплицы

Прежде чем планировать и выращивать огурцы в теплице, необходимо подготовить ее.

Дезинфекция

С осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют. На 10 л воды добавляют 1 ст. ложку медного купороса и 40 г препарата Карбофос, вливают 1–2 ст. ложки жидкого дегтярного мыла и обрабатывают потолок, особенно углы теплицы, дорожки, грядки, землю.

Если теплица покрыта поликарбонатом или стеклом, важно вымыть все поверхности, чтобы обеспечить растения светом, без которого их рост и развитие невозможны.

Подготовка грядок

Огурец требователен к почве и нуждается в высокоплодородном, рыхлом, хорошо проницаемом для воздуха, воды и тепла грунте.

Для выращивания огурцов в новой теплице гряды во избежание появления вредителей и болезней лучше сделать из готового питательного грунта, который продается в пакетах по 10, 20, 50 л. Кроме этого, используют универсальный субстрат Экзо, питательный грунт для огурцов Селигер Агро. Грунт рассыпают слоем до 18–20 см. На таких грядах можно выращивать огурцы 3–4 года без замены грунта, просто добавляя ежегодно питательный субстрат.

Грядки под огурцы лучше располагать с запада на восток, делать шириной от 70 до 90 см в зависимости от ширины теплицы. Проход между грядами нужно оставить 60–70 см.

Желательно выложить проход плиткой. А чтобы грядки не рассыпались, укрепить их досками шириной не менее 20 см и выкрасить любой масляной краской.

Затем грядки поливают раствором жидкого органического удобрения – гуматом калия Суфлер для овощных культур. Для этого в 10 л теплой (50 ^оС) воды разводят 2 ст. ложки гумата, 10 мл Интермага огород для огурцов, 20 г регулятора роста Корневин, 5 капель регулятора Эмистим, хорошо перемешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя 3 л раствора на 1 м². Даже малая доза этого раствора, попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, тем самым значительно увеличивая плодородие почвы. Перед поливом обязательно проливают грядки горячей водой (10 л на 1 м²).

Как только грядки будут готовы, вдоль каждой из них натягивают 2 ряда проволоки на высоте 1,5–2 м на расстоянии вверху 20–30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая. Ранее использованную натянутую проволоку следует протереть влажной тканью с мылом.

Посев семян на рассаду

Для пленочных теплиц рассаду начинают выращивать в горшочках на подоконнике со 2–5 по 25–30 апреля, чтобы высадить ее 1-20 мая, чтобы рассада была 20-25-дневная. Если теплица обтянута двумя слоями пленки и есть дополнительный обогрев, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в теплице на небольшой грядке. Сеют семена 15 апреля, а затем через 25–30 дней (примерно 1-15 мая) рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В случае понижения температуры воздуха в период роста рассады необходимо укрыть ее внутри теплицы легкой светлой пленкой или специальным нетканым материалом (лутрасилом, агрилом), набросив на временные дуги.

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8 × 8 или 10 × 10 см. В горшочки насыпают готовую питательную почвенную смесь для огурцов Селигер Агро. Почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху заполняют горшочки, слегка уплотняют. Затем поливают теплым (50 ^оС) раствором (на 10 л воды растворяют 10 мл жидкого удобрения Интермаг огород для огурцов). Если почвенная смесь уплотнилась, надо подсыпать почвы, чтобы горшочек был полным. Затем поставить наполненные горшочки на грядку.

Емкости расставляют мостовым способом, т. е. без расстояний между ними. После этого во избежание прикорневых гнилей грядку вместе с горшочками перед посевом семян опрыскивают специальным раствором, в 1 л воды разводят 1 таблетку фунгицида Гамаир, и расходуют его на 10 м².

Уход и выращивание рассады

Растущую рассаду огурца в теплицах подкармливают каждые 8-10 дней (табл. 9).

Таблица 9. Подкормка рассады огурцов

Агротехника выращивания огурцов в закрытом грунте

При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, 1–2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.

Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, добавляют в каждую лунку по 1 г суперабсорбента Зеба (это нужно, чтобы в почве рядом с корневой системой аккумулировалась влага) и поливают лунки раствором гумата калия Суфлер для овощных культур (2 ст. ложки на 10 л теплой (30 ^оС) воды), расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально в шахматном порядке, засыпая только почвенный горшочек, на расстоянии 50–60 см друг от друга.

Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1, или чистым торфом, а лучше универсальной землей Экзо или грунтом для огурцов Селигер Агро.

Уход за растениями в защищенном грунте имеет свои особенности, в основном это связано с регулированием микроклимата, проветриванием, поливом, подкормкой, обработкой, формированием и сбором урожая.

Температура и состояние почвы

Для развития растений оптимальная температура грунта – 20–22 ^оС. Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2–3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно рыхлят на глубину 2–3 см, чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами вертикально делают проколы между рядами растений на глубину рожков (4–5 проколов на 1 м²). При таком рыхлении, если не направлять вилы в разные стороны, корневая система не нарушается.

Растения развиваются интенсивнее и урожай повышается при повышении содержания углекислого газа в воздухе.

Содержание CO₂ можно повысить, поставив в теплицу бочку с навозной болтушкой. Навоз, разлагаясь, выделяет углекислый газ непосредственно в воздух. Болтушку необходимо регулярно перемешивать, ускоряя процесс брожения, а также подкармливать огурцы гуматом калия для овощных культур из расчета 2 ст. ложки на 10 л воды и поливать грядки, расходуя до 3 л раствора на 1 м². Подкормки проводят 1 раз в 10 дней, помимо остальных.

Полив и опрыскивание

Влажность воздуха в период вегетации в летнее время поддерживают на уровне до 90–95% (особенно в жаркие солнечные дни), опрыскивая дорожки. Полив проводят с утра. В пасмурные дни поливают реже (1–2 раза в неделю), в солнечные дни поливают от 2-х до 3-х раз.

Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и от погоды: до цветения – 5–6 л, во время цветения 8-10 л, во время плодоношения – 12–18 л на 1 м². Температура в теплице должна быть днем 22–28 ^оС, ночью – 17–19 °C (разница между дневной и ночной температурами должна быть не более 5–7 ^оС). Слишком высокая температура (выше 30 ^оС) вызывает вытягивание и ослабление растений. Поэтому огурцы, выращиваемые в теплицах при высокой температуре, требуют высокой влажности и проветривания, для чего достаточно открыть форточки, двери или, если теплица пленочная, поднять пленку вдоль одной из продольных сторон.

Затенение

Когда солнечная освещенность слишком большая и высокая температура, в теплице рекомендуется устроить затенение. Несмотря на проветривание, температура остается повышенной, что неблагоприятно для растений, которым требуется рассеянный свет. В этом случае применяют опрыскивание слабым водным раствором мела с внешней стороны теплицы или набрасывание на покрытие теплицы сетки-теневки.

Уход и подкормка

При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5–6 подкормок минеральными и органическими удобрениями (табл. 10).

Таблица 10. Подкормка огурцов

Окончание табл. 10

Во время вегетации проводят 2–3 внекорневые подкормки. Состав: в 10 л воды разводят 10 мл жидкого органического удобрения Интермаг огород для огурцов, 3 капли регулятора роста Эмистим. Опрыскивают с интервалом 10–12 дней, начиная с появления цветочных бутонов.

Формирование и подвязка растений

У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения, и они уделяют этой операции недостаточно внимания. Но если формирование не проводить, то в теплице образуются непроходимые заросли, поскольку у растений начинает отрастать большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.