Читать книгу "Золотые шесть соток"

Семена высевают весной и под зиму. Весной семена сеют на ровной поверхности, осенью – обязательно на грядах. Семена кладут в бороздки, сделанные на расстоянии 20–25 см друг от друга. Норма высева на 1 м² при весеннем посеве 1,5–2 г, при подзимнем – 2–3 г.

Семена свеклы прорастают довольно медленно. Для ускорения прорастания семена за 2–3 дня до посева замачивают в теплой воде (40 °C) или в растворе на 24 часа. Берут один из следующих питательных растворов:

1. в 1 л теплой (40 °C) воды разводят 2 г препарата «Бутон»;

2. в 1 л теплой (40 °C) воды разводят 1 ч. ложку «Агриколы Вегета»;

3. в 2 л воды разводят стимулятор роста корней «Корнерост» 1 таблетку (капсулу);

4. в 1 л воды разводят 10 капель жидкого стимулятора роста «Энерген».

После замачивания в любом из этих растворов семена вынимают, не ополаскивая водой, накрывают влажной тканью и выдерживают 2–3 суток. Чтобы семена не подсохли, их увлажняют по мере необходимости этим же раствором, при этом надо следить, чтобы температура была не ниже 20 °C.

Семена нельзя хранить при низкой температуре, тем более на зиму оставлять на даче, иначе растения пойдут в цветочную стрелку.

Свекла более требовательна к теплу, чем другие корнеплоды, ее семена для получения ранней летней продукции высевают с 25 апреля по 5 мая с временным прикрытием укрывным материалом. Чтобы вырастить продукцию для зимнего хранения, семена высевают 10–15 мая.

Грядку готовят осенью: перекапывают и сверху рассыпают 1 стакан древесной золы.

Весной за несколько дней до посева на грядку добавляют 3–4 кг навозного перегноя и 1 ст. ложку нитрофоски на 1 м². Перекапывают, ровняют и поливают раствором жидкого и органического удобрения «Эффектон-О» (на 10 л воды 3 ст. ложки) по 2 л на 1 м². Затем делают вдоль грядки бороздки глубиной 2–3 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Бороздки перед посевом поливают из чайника раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы (сухой порошок) на 10 л воды. Желательно, чтобы раствор был теплым, до 40 °C. Семена в бороздки кладут по одному клубочку на расстоянии 8–10 см.

Через 6 дней после появления всходов свеклу обязательно прореживают, оставляя в каждом гнезде сильное растение, у которого семядольные листочки направлены в широкие междурядья. Растения, вынутые из грядки, рассаживают по краям грядок с другими овощами или на отдельную грядку.

Прореживание делают по влажной почве в пасмурную погоду. После прореживания обязательно оставшиеся растения поливают из лейки раствором стимулятора роста корней «Корнерост»: 1 таблетка (капсула) на 6–7 л воды, расход – до 2 л раствора на 1 м², поливают очень осторожно из маленькой лейки, поправляя при этом растения.

Уход за растениями свеклы заключается в поливе, рыхлении, прополке, обработке против вредителей и болезней.

Полив. Свеклу поливают методом дождевания, благодаря чему листья промываются, освежаются и лучше развиваются. Норма полива зависит от погоды и фазы развития растения. В первый месяц роста свеклу поливают 1 раз в неделю, расходуя 10–12 л на 1 м². А когда идет нарастание корнеплодов и стоит жаркая погода, то дозу полива увеличивают. За 2 недели до уборки урожая полив прекращают.

Рыхление. Необходимо постоянно следить за рыхлостью почвы, особенно после дождей или обильного полива. В первый период роста свеклы рыхление делают каждую неделю на глубину 4–5 см.

Если свекла предназначается для получения корнеплодов, то листочки во время роста рвать не рекомендуется. Для употребления в летний период используют листочки пересаженных растений.

Подкормка. Когда корнеплод будет с грецкий орех, свеклу подкармливают следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке нитрофоски и жидкого органического удобрения «Универсальная Росса» или 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Вегета», поливают из расчета 2–3 л на 1 м².

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой: в 10 л воды разводят 1 полную ст. ложку гранулированного комплексного удобрения «Агрикола для корнеплодов» и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Лигногумат». Поливают из расчета 4–5 л на 1 м².

Третью корневую подкормку проводят через 3 недели после второй подкормки: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкой «Агриколы Аква» от пожелтения листьев, расходуя по 2 л на 1 м². Эту подкормку осуществляют поливом из лейки с ситечком.

Кроме корневых подкормок, свеклу 2–3 раза опрыскивают стимулятором роста «Энерген» (1 капсула на 5 л воды) или «Агрикола Аква» от пожелтения листьев (2 ст. ложки на 10 л воды).

Питательным раствором свеклу поливают из лейки без рожка, в междурядье, ближе к основанию растений. Если раствор попал на листья, его смывают чистой водой методом дождевания из расчета 1–2 л на 1 м².

Уборка и хранение. Уборку свеклы начинают в конце третьей декады сентября. Ее убирают первой из корнеплодов, так как она более чувствительна к понижению температуры.

Свеклу осторожно подкапывают вилами, руками очищают корнеплоды от земли и обрезают острым ножом ботву так, чтобы не поранить корнеплоды. После того как срезы задубеют, корнеплоды закладывают на хранение. Хранить свеклу можно в ящиках, пересыпав слоями песка (3–4 см), или сухого торфа, или опилок, или стружки. Лучшая температура хранения для свеклы – 2–3 °C при влажности 80–85%. Свеклу можно хранить и в полиэтиленовых мешках, засыпав сверху песком или опилками.

Багровый шар – новейший среднеспелый высокоурожайный сорт. Великолепные шаровидные, гладкие, сочные и вкусные корнеплоды имеют красивый темный цвет мякоти, быстро варятся.

Детройт – ранний сорт. Период от всходов до уборки составляет 80–100 дней. Формирует круглые, очень красивые корнеплоды с гладкой кожицей и небольшой розеткой листьев. Мякоть темно-красного цвета и имеет отличную структуру и приятный вкус.

Бордо-237 – среднеспелый, высокоурожайный. Корнеплоды крупные, округлые, с темно-красной мякотью. Хорошо хранятся.

Холодостойкая-19 – среднеспелый, урожайный, хороших вкусовых качеств. Мякоть темно-красная, сочная, нежная. Устойчив к стрелкованию при посеве под зиму.

Одноростковая – позднеспелый, урожайный. Корнеплоды округлые, хороших вкусовых качеств. Мякоть темно-бордовая, сочная, нежная. Клубочки семян в основном 1–2-ростковые и при выращивании не требуют прореживания.

Подзимняя А-474 – предназначена для посева под зиму и получения ранней весенне-летней продукции. Корнеплоды округло-овальные с красно-бордовой мякотью.

Славянка – среднеспелый, высокоурожайный сорт с длинными цилиндрическими корнеплодами. Период от всходов до уборки – 125–130 дней. Растет не в глубь земли, а над поверхностью. Корнеплоды выровненные, в диаметре 6–8 см, длиной до 10–15 см, темно-бордовые, сочные, имеют отличный вкус, быстро варятся, хорошо хранятся, легко выдерживаются.

Египетская плоская – очень популярный среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая – 95–110 дней. Корнеплоды округло-плоской формы. Масса – 320–520 г, окраска мякоти красная, сочная, нежная. Очень хорошая лежкость при хранении.

Мулатка – высокая урожайность и выровненность. Среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки – 120 дней. Корнеплод округлый, очень гладкий, темно-красного цвета. Мякоть интенсивно окрашенная, без колец. Хорошо хранится.

F₁ Боро (Гол ланд и я) – современный гибрид с корнеплодами высокого качества однородной окраски, устойчив к неблагоприятным условиям. Среднеранний, период от всходов до уборки урожая – 115 дней. Корнеплод округлый, гладкий, темно-красного цвета, «хвостик» тонкий, мякоть интенсивно окрашенная, без колец.

Топинамбур

Топинамбур известен также как земляная груша. Многолетнее травянистое, клубненосное растение. Клубни грушевидные, белые, желтые, розовые и красно-фиолетовые.

Топинамбур – холодостойкое растение. Растет на любых почвах. Размножается клубнями. Растение не любит загущения.

Клубни содержат до 20% инсулина, витамины С и группы В, железо, фосфор, 2–4% белка.

Высаживают топинамбур рано весной или поздно осенью до самых заморозков, можно даже по снегу на глубину не более 10 см. Осенью сажают целыми клубнями, а весной их можно разрезать пополам, чтобы на каждой были ростовые глазки.

В пищу употребляют в сыром, печеном и вареном виде, но лучше всего использовать его на салат. В народной медицине он является настоящим кладом. Салатом лечат диабет, малокровие. Настойки применяют при сердечных болезнях, отвары рекомендуют как мочегонное и слабительное средство. Стебель тоже идет в дело – осенью заготавливают на зиму, чтоб в отваре парить руки и ноги при отложении солей, полиартрите и шпорах на ногах. Свежий сок клубней употребляют для снижения кислотности, особенно при изжоге. Имеет противовоспалительное действие, снижает боль и рези в кишечнике при коликах и запорах, а также при головной боли и при повышенном давлении. Его рекомендуют для лечения язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, особенно осенью.

Уход заключается в поливе, рыхлении с окучиванием, подкормках (см. агротехнику картофеля).

Сбор урожая: клубни аккуратно выкапывают и хранят в погребе в песке. Однако их можно оставить зимовать в земле и выкопать весной.

Специальных овощных сортов топинамбура пока нет. Возделывают кормовые сорта и местные сортовые популяции – Скороспелый харьковский, Крупноплодный, Киевский белый, Интерес, Находка, Вадим и др.

Морковь

Морковь – одно из любимых в народе овощных растений и самая популярная из корнеплодных культур. В кулинарии ее используют как в сыром виде, так и для приготовления разнообразных блюд и для получения сока.

Морковь – двулетнее растение семейства сельдерейных. В первый год формируется мясистый корнеплод массой 60–220 г, на второй год растение цветет и образует семена. Бывают случаи, когда морковь цветет в первый год и образует семена. Причем скорее всего семена привезли с юга, а посеяли на севере.

Корнеплод бывает веретенообразный, цилиндрический, у некоторых сортов укороченный, почти шарообразный, сорта с короткой округлой формой корнеплода часто называют каротелью. Корнеплоды могут быть белой, желтой, оранжевой, розовой, красной и фиолетовой окраски. Наибольшей популярностью пользуются сорта с оранжевыми и оранжево-красными корнеплодами. Эта окраска обусловлена наличием большого количества каротина.

Желтую морковь выращивают больше в районах Средней Азии, где ее используют для приготовления плова. Фиолетовую и черную морковь в ограниченных объемах возделывают в Юго-Восточной Азии.

На поперечном разрезе корнеплода видны внешняя часть в виде коры и внутренняя в виде сердцевины. Один из показателей качества для моркови – соотношение коры и сердцевины. У моркови высокого качества кора должна преобладать и обе части корнеплода должны иметь ярко-оранжевую окраску.

Морковь ценна своими высокими питательными, вкусовыми, диетическими и другими качествами, легко усваивается организмом, оказывает регулирующее действие на весь процесс обмена веществ.

Благодаря высокому содержанию каротина (провитамин А) морковь является хорошим стимулятором роста. Консервированный сок моркови не менее полезен, чем свежеприготовленный. Он благотворно влияет на организм при простудных заболеваниях. Свежей кашицей или соком из моркови в народе издавна лечили обморожения, ожоги, раны, язвы. Ежедневное употребление моркови значительно повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. Ее используют в диетпитании при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек, но не рекомендуют применять при обострении язвенной болезни.

Морковь – холодостойкое растение, требовательна к световому режиму. Большая урожайность у моркови наблюдается при длинном дне. Хорошая освещенность посевов – важное условие для роста моркови. Затенение негативно отражается на формировании корнеплодов, особенно на начальных этапах роста. Загущенные посевы, сильная засоренность сорняками приводят к вытягиванию растений, замедлению формирования корнеплодов, образованию большого количества мелких корнеплодов. Нормальная площадь питания – залог получения корнеплодов высокого качества.

Семена начинают прорастать при температуре 3–4 °C, всходы появляются на 10–15-й день после их посева, в холодную и засушливую погоду – на 25–30-й день, выдерживают заморозки до –4 °C.

Невысокие требования моркови к теплу создают условия для подзимнего и очень раннего посева ее весной. Требовательна к влаге, особенно во время прорастания семян и в начале роста. Наиболее подходящими почвами для выращивания моркови являются богатые гумусом легкие суглинистые, и самые высокие урожаи можно получать на окультуренных торфяно-болотных и пойменных почвах, хуже морковь растет на тяжелых глинистых почвах. Лучшими предшественниками являются огурец, капуста, помидоры, лук, зеленные культуры, бобовые, картофель.

Морковь следует размещать на второй год после внесения органических удобрений. Высевать можно, как только почва подсохнет. В оболочке семян моркови содержатся эфирные масла, препятствующие поступлению воды к зародышу. Поэтому их предварительно насыпают на ткань, смоченную в растворе стимулятора роста «Корнерост» (1 капсула на 3 л воды), проращивать в течение 3–4 дней при температуре 20–23 °C, ежедневно смачивая в растворе.

Для ускорения появления всходов есть несколько способов подготовки семян к посеву.

Первый способ. Сухие семена насыпают в тканевый мешочек и за 10–12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыка лопаты. В день посева семена вынимают из почвы. Раскладывают на сухой ткани, подсушивают 20–25 минут до сыпучести и проводят посев. При этом методе семена получаются набухшие, крупные, их легко сеять, всходы такие семена дают на 4–5-й день.

Второй способ – барботирование семян. Для этого берут сосуд с теплой (25 °C) водой и насыпают в него сухие семена, а затем подают кислород или воздух, чтобы создавались лучшие условия аэрации. Барботирование продолжается в течение суток. Затем семена вынимают, заворачивают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3–5 суток. Перед посевом семена вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование ускоряет прорастание семян.

Третий способ – дражжирование семян, то есть покрытие их питательной оболочкой. Этот метод облегчает посев и уменьшает его норму. Дражжирование проводят в домашних условиях за 3–5 дней до посева.

Для дражжирования семян используют 1 стакан жидкого коровяка и готовят почвенно-питательную смесь. Для приготовления почвенно-питательной смеси берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают. Затем берут 1–2 ч. ложки сухих семян моркови и высыпают в литровую банку, куда добавляют 1–2 ст. ложки приготовленной питательной смеси и 1 ст. ложку коровяка. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1–2 минут. Во время встряхивания питательная смесь и коровяк добавляются два раза. После того как семена покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают.

Четвертый способ – замачивание семян в питательном растворе.

Первый раствор: в 1 стакане теплой (30 °C) воды разводят 10 капель жидкого стимулятора роста «Энерген».

Второй раствор: в 1 стакане теплой (30 °C) воды разводят 1 ч. ложку жидкого удобрения «Агрикола Форвард».

Третий раствор: в 1 стакане развести 1 ч. ложку «Агриколы Вегета».

В любой из этих растворов опускают мешочки с семенами на 1 сутки. Потом семена ополаскивают чистой водой и помещают (во влажной ткани) в холодильник на 2–3 суток для закаливания. Затем их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15–20 минут до сыпучести и приступают к посеву.

Часто огородники проводят посев моркови не проверенными на всхожесть семенами и не получают всходов. Поэтому за 1–2 месяца до посева обязательно нужно отбирать по несколько штук семян имеющихся сортов, замачивать их во влажной ткани на 2–3 дня и сеять в почвенный горшочек. По количеству всходов определяют процент всхожести семян.

Наклюнувшиеся семена кладут в холодильник, держат до посева при температуре около 0 °C, не допуская их прорастания и подсыхания. Подсушенные чуть до сыпучего состояния семена высевают во влажную почву на глубину 1–2 см. Норма высева семян – 0,5–0,8 г/м².

Подготовка почвы. Из-за мелкого размера семян и медленного прорастания их морковь требует очень высокого качества подготовки почвы. Поэтому под морковь почву готовят уже с осени и перекапывают на глубину до 30 см, хорошо разбивая комья, затем добавляют перегной и вышеуказанные минеральные удобрения, потом железными граблями заделывают на глубину зубков (8–10 см) и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м² грядки вносят 1 стакан извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела.

Весной почву снова перекапывают, но уже на глубину до 15–18 см, затем опять вносят органические минеральные удобрения и опять тщательно разравнивают грядку вдоль и поперек. После этого грядку утрамбовывают доской или куском фанеры, чтобы поверхность грядки была ровной.

Вдоль или поперек гряд размечают бороздки глубиной 1–2 см на расстоянии 15–25 см друг от друга. Бороздки проливают раствором стимулятора роста «Энерген»: 1 капсула на 10 л воды, раствор имеет температуру до 40 °C. Затем высевают семена, раскладывая их в бороздки на расстоянии 3–6 см друг от друга (в зависимости от сорта). Чем больше диаметр корнеплода у сорта, тем большее расстояние должно быть между растениями в ряду. Норма высева – 0,4–0,5 г/м². В гранулах семена высевают поштучно из расчета 100 шт. на 1 м². После посева семена закрывают почвой и слегка придавливают, чтобы обеспечить приток влаги.

Всходы появляются, как правило, через 8–15 дней. Если посев проводился сухими семенами в недостаточно влажную почву и в период прорастания стояла прохладная погода, то появление всходов может растянуться до 20 дней. Неплохо посеянную грядку накрыть сверху укрывным материалом, это обеспечит быстрые всходы.

Подзимний посев проводят в конце октября, до наступления морозов, сухие семена сеют в заранее подготовленные гряды. Норму высева увеличивают на 20–25%. Посевы мульчируют торфом, а также накрывают укрывным материалом.

Очень важно поддерживать равномерную влажность почвы во второй половине вегетации. Резкие колебания влажности почвы могут привести к растрескиванию корнеплодов.

Торфяные почвы. Вносят 1,5 кг крупнозернистого песка, 2–3 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из минеральных удобрений рассыпают по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия (удобрения на уровне ложки). После этого грядку перекапывают на глубину 25–30 см (так как большинство сортов моркови образуют длинные корнеплоды). Поверхность грядки тщательно выравнивают и уплотняют. Поливают следующим раствором: в 10 л теплой воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Универсальная Росса», расходуя по 2–3 л на 1 м².

Грядку готовят за 2–3 дня до посева. Во избежание испарения влаги и для сохранения тепла ее накрывают пленкой.

Глинистые и подзолистые почвы. Вносят по 0,5 ведра крупнозернистого песка и торфа, 3–5 кг перегноя. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ст. ложке измельченного суперфосфата и «Агриколы-4» (для корнеплодов).

Легкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка) удобряют так же, как и глинистые, но не вносят песок.

Песчаные почвы. Вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа, ведро перегноя; из минеральных удобрений: 1 ст. ложку азофоски (нитроаммофоски) и 1 ч. ложку сульфата калия. Перед посевом семян грядку проливают теплым раствором стимулятора роста «Энерген»: 2 капсулы на 10 л воды, расходуя 2 л на 1 м².

Черноземные плодородные почвы. Вносят 1 ст. ложку измельченного в порошок суперфосфата.

Навозный перегной можно заменить компостом, если в нем нет семян сорных растений, что бывает в том случае, когда компостная куча в течение последних 2–3 лет была закрыта пленкой.

На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.

Сроки посева оказывают решающее влияние на урожай моркови. Медленно прорастающие семена требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и вовсе не дают всходов.

В Средней и Центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов – с 20 по 25 апреля; среднеспелых – с 25 апреля по 5 мая.

В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний – 10–20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний – 10–15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу.

Морковь сеют и под зиму, в ноябре – декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, для хранения непригодна.

Посев. Подготовленные грядки перед посевом рыхлят на небольшую глубину (1–2 см), удаляя корни и сорняки. Затем вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2–2,5 см. Бороздки размещают на расстоянии 20–22 см друг от друга. Первую бороздку делают на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки – 110 см, направление грядки по длине – с севера на юг.

Перед посевом семян бороздки поливают водой или раствором марганцовки красного цвета (очень удобно поливать из чайника). Во влажных бороздках рассыпают (вразброс, змейкой или в шахматном порядке) подготовленные к посеву влажные, набухшие семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Бороздки с семенами мульчируют торфом или смесью торфа с песком и закрывают укрывным материалом. Она сохраняет влагу, увеличивает тепло, и через 5–6 дней появляются дружные всходы. При появлении всходов укрытие снимают.

Можно сеять и другим способом. На подготовленной грядке делают углубления до 2 см мостовым способом (например, дном литровой стеклянной банки). После того как грядка размаркирована, лунки поливают водой, берут 10–12 семян и бросают в каждую лунку, затем лунки засыпают и закрывают пленкой до появления всходов. При отсутствии пленки грядку можно посыпать сухим торфом слоем 0,5 см. Это сохранит ее от высыхания и образования корки. При таком способе посева не требуется рыхление и прореживание.

Часто семена сеют густо в узкие и глубокие бороздки, отчего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку трудно прореживать. Прореживание можно сократить, если 1 ч. ложку семян смешать с 1 стаканом песка и разделить на 3 части. Каждую часть сеют на 1 м² грядки.