Текст книги "Москва пешком. Самые интересные прогулки по столице"

В результате дома № 6–8, которые мы видим, были построены только в 1911–1912 годах. Первый был возведен для известных предпринимателей Бардыгиных, а другой – для коммерсанта Э. Марка, успешного торговца автомобилями. Здание в глубине участка построено раньше – в 1897–1898 годах, для помещицы австрийского происхождения Адель фон Вогау, владелицы сталелитейных заводов на Урале.

По некоторым утверждениям, именно отсюда разглядывал Москву Наполеон Бонапарт. В память об этом в 1814 году был возведен ампирный павильон под названием «Дача Наполеона», находящийся на территории индийского посольства. Отчасти сад сохранился до наших дней. Вековые деревья можно увидеть, если углубиться в сторону Яузы по ближайшим от посольства маленьким переулкам.

В соседнем изящном особняке жил когда-то известный русский коллекционер Алексей Бахрушин, устроивший здесь домашний музей, в котором дважды в месяц собирался неофициальный дружеский клуб писателей и историков.

Комплекс домов № 6–8 в 1952 году передали посольству Индии. С тех пор здание содержится в прекрасном состоянии.

А вот зданию напротив (№ 5–7) не очень везло. Особняк конца XIX столетия долгие годы находился в запущенном виде, хотя и он стоит особого внимания. Еще лет пять назад в скверике перед особняком стояла небольшая скульптура юной девушки. Помните, в подобную скульптуру влюбился герой фильма «Формула любви»? По его романтическим фантазиям она оживала в разное время и в разных уголках Европы. То под именем Лауры, воспетой Петраркой, то прекрасной Елены и Галатеи. Появилась она и в Москве. В образе простой крестьянской девушки. И звали ее Прасковья Тулупова… Сегодня скульптуры нет, но будем надеяться, что она на реконструкции и что когда-нибудь Прасковья вернется на свое место.

Вслед за этим зданием находится бывшее владение Е. Вандышниковой, 1891–1898 годов постройки (№ 3). Массивный дом № 1 – здание Военной академии им. Куйбышева, 1932 год.

Вот мы и подошли к середине пути. Нам надо перейти на ту сторону, в улочку, ведущую немного вниз (справа от большого здания со скульптурами и аркой).

В месте, на котором мы сейчас находимся, начинает свой путь Бульварное кольцо. Если вы как-нибудь соберетесь по нему прогуляться, знайте, что через два-три часа вы сможете выйти к храму Христа Спасителя, а далее по пешеходному Патриаршему мосту перейти в Замоскворечье.

С середины XIX века территорию вокруг Бульварного кольца от Яузы до Чистых прудов выбирали в качестве местопроживания богатые московские купцы.

К 1950-м этот район, как и весь исторический центр, пережил серьезные перемены. Многих из городских усадеб больше не существует. На их месте советские архитекторы построили масштабные здания вроде того, к которому мы сейчас направляемся. Это, к слову, жилой дом, в котором несколько десятилетий назад жили военные – представители стран Варшавского Договора, приезжавшие в Москву на учения.

Квартал за Бульварным кольцом полон удивительных историй и памятников прошлых столетий. Именно здесь когда-то родились самые интригующие городские легенды. А в наши дни художники и литераторы специально приезжают сюда в поисках вдохновения. И эти поиски никогда их не обманывают.

…Мы переходим дорогу и останавливаемся после новодела (середина 2000-х, протесты местных жителей не помешали строительству новых зданий в заповедной зоне) на пересечении Подколокольного и Хитровского переулков.

Перед вами небольшая площадь, где когда-то находился легендарный Хитровский рынок.

«Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве».

Так начинает свой рассказ о Хитровке знаменитый московский писатель Владимир Гиляровский.

На этом, правда, сравнения Хитровки с Лондоном и вообще с чем бы то ни было заканчиваются…

Сейчас, глядя на тихую, аккуратную площадь, трудно поверить в ее мрачное прошлое. Об этом напоминают лишь силуэты нескольких зданий.

Видите на другой стороне двух– и трехэтажные дома по периметру? Вот здесь и располагались когда-то трактиры с говорящими названиями: «Пересыльный», «Сибирь» и «Каторга», с недоступными посторонним подземными ходами.

Конечно, в наше время все здания реконструированы – Китай-город сегодня один из самых престижных районов, и сюда уже просочились дорогие рестораны и офисы. Но ощутить атмосферу прошлых лет, если очень захотеть, еще все-таки можно. Недаром здесь часто можно видеть с мольбертами молодых художников, а писатели-беллетристы обязательно «селят» в этом районе своих самых мрачных героев. История этих мест, тяжелая, но таинственная, до сих пор завораживает всех, кому интересно прошлое города во всем его многообразии.

…Мы сейчас сворачиваем в Хитровский переулок – еще одна примечательная иллюстрация тех времен (посмотрите на маленькие здания – корпуса дома № 3 – по левую сторону, если любопытно, можно заглянуть во дворы) – и подходим к очень красивому храму Трех святителей на Кулишках (№ 3) конца XVII века.

Мы снова оказались в старой, благополучной Москве.

«Дно» позади.

Храм во имя Трех святителей вселенских Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста расположен на Кулишках. Так называли в древности невырубленные участки леса между Москвой-рекой и Яузой. Основанный на Кулишках монастырь во имя Рождества Иоанна Предтечи дал название холму – Ивановская горка. Из прихожан храма Трех святителей XVII века известны мастера-ремесленники и представители знати: Шуйские, Акинфовы. В 1670–1674 годах на средства состоятельных соседей-прихожан был выстроен новый каменный двухэтажный храм. Во второй половине XVIII века из именитых прихожан Трехсвятительской церкви были жившие неподалеку граф Толстой, граф Остерман, князья Волконские, Мельгуновы, Лопухины. На их средства в 1770-х годах церковь перестраивалась.

В 1858 году по проекту архитектора Д. А. Корицкого был возведен верхний ярус колокольни, которая стала шатровой.

После 1917 года в соседнем Ивановском монастыре (вы увидите его через несколько минут) был устроен концентрационный лагерь. Здание храма Трех святителей с его толстыми стенами хотели себе прибрать тюремщики под склад и мастерские. В 1927 году администрация Мясницкой тюрьмы стала требовать закрытия храма. Приспособленный под тюремные нужды храм был обезглавлен. В 1930-е годы церковная территория поступила в ведение НКВД, построившего здесь больницу. Однако позже медикам нашли другое жилье, а церковь превратилась в обычную коммуналку. В середине 1960-х здание было освобождено от жильцов.

ДНО

Хитровка позапрошлого столетия – это площадь в центре столицы, совсем недалеко от Кремля.

«Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка – жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму».

Там, на небольшом пятачке всего лишь в трехстах метрах от бульваров, богатых усадеб, садов и парков, существовало, без преувеличения, самое страшное место в городе.

Хитровский рынок и ближайшие к нему переулки к концу XIX века облюбовали бывшие уголовники и беглые каторжники, профессиональные нищие, воры и просто несчастные, оказавшиеся на обочине жизни. Это был настоящий «город в городе». По полицейским подсчетам, в хитровских притонах на ночлег размещались до 10 000 человек! Днем ночлежки чуть пустели. Их постояльцы отправлялись «на работу»: просить милостыню возле стен Китай-города, грабить прохожих на Солянке или, в лучшем случае, искать случайный заработок в ближайших торговых лавках и мастерских.

К вечеру трактиры снова заполнялись пьяным гулом. А после захода солнца каждый горожанин помнил: гиблое место нужно обходить за тридевять земель.

Пропавших здесь людей полиция особо не искала. И все об этом прекрасно знали. Между властями и хитрованцами существовало некое устное соглашение. Здесь, в низине Яузы, дозволялось жить по своим, особенным законам. За любое же преступление вне пределов квартала его обитателям грозила пожизненная каторга.

«Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых «марух» да крики «караул». Но никто не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят да еще изобьют за то, чтобы не лез куда не следует», – писал Гиляровский.

Вот так Хитровка и просуществовала несколько десятилетий. Обычным считалось, что те, кто был рожден на Хитровке, на ней и доживали свою короткую жизнь. Перемены означали лишь отсидку в тюрьме или дальнюю ссылку.

«(…) И что им делать в глухом городишке? «Работы» никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом: ни тебе «работы», ни тебе ночлега».

Конец Хитровки был не менее трагичен, чем сама жизнь хитрованцев.

В 1923 году советская власть ликвидировала Хитровский рынок в считаные часы. Однажды утром квартал окружили милиционеры. Вырваться из их плотного кольца удалось тогда немногим. К оставшимся, как записали в протоколах, «были приняты соответствующие меры»…

Позже Всесоюзное общество охраны памятников начало его реставрацию с максимальным воссозданием первоначального облика храма. Восстановлена колокольня на углу, главы, декор фасадов XVII века. О перестройках напоминает только вторая колокольня, сохранившаяся без завершения. Но в 1987 году в здании разместилась… мультипликационная студия «Пилот». В 1991 году сформировалась православная община, желающая вновь открыть храм. 30 июня 1992 года вышло постановление Правительства Москвы о передаче храма верующим. Еще четыре года прихожане вымаливали свой храм, одновременно подыскивая мультипликаторам новое пристанище. И только 6 июля 1996 года, в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, в верхнем храме во имя Живоначальной Троицы была отслужена первая литургия.

По правую сторону от нас на перекрестке – Малый Трехсвятительский переулок, дом 3.

В здании бывшей реформаторской церкви (конец XIX века) располагается Московская центральная церковь евангельских христиан-баптистов.

В 2012 году этой московской общине исполнилось 130 лет.

В период советской власти церковь оставалась единственным открытым местом для богослужений (из всех церквей протестантской конфессии в Москве) на протяжении 70 лет. Так, в 1928 году церковь приютила в своих стенах лютеранскую общину святого Михаила (община собиралась в церкви вплоть до окончательной ее ликвидации в 1933 году). В 1937 году служебные помещения здания церкви были переданы под общежитие.

В 1940 году в здание церкви была переведена Московская община адвентистов седьмого дня.

Сейчас мы поворачиваем налево и спускаемся от церкви по Малому Трехсвятительскому переулку вниз. Вы заметили, как вокруг тихо и спокойно? В отличие от территории за Садовым кольцом, в здешних кварталах сохранилась атмосфера патриархальной Москвы, к счастью, мало тронутой временем за последние полтора века.

Мы подошли к Подкопаевскому переулку и поворачиваем направо. За домом № 1 (шестиэтажный, советский, единственный гигант в округе) вы увидите большую усадьбу с парком. После нее поворачиваем налево и попадаем в Хохловский переулок. Спускайтесь вниз.

Как нетрудно догадаться, переулок назван так в честь братьев-славян. Почти три века назад на этой улочке располагалось, если можно так сказать, представительство украинского гетманства в Москве. Позже здесь предпочитали селиться гости из Украины. А весь «украинский» квартал со временем разросся от Хохловского переулка до улицы Маросейки, где мы окажемся через полчаса.

Ивановский монастырь

А мы тем временем подошли к главной части нашего маршрута.

ХРАМ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ

http://www.trisvyat.orthodoxy.ru/

Мы на пересечении Хохловского и Малого Ивановского переулков. Перед вами за огромной каменной стеной знаменитый Ивановский монастырь.

Обитель существует с XVI века.

В XVII веке он служил местом заключения членов царской семьи. В разные годы в монашеском уединении провели последние годы жизни жена царя Василия Шуйского, жена царевича Ивана. Более печальная история произошла веком позже с незаконнорожденной дочкой царицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Княжна Августа Тараканова сразу после рождения была отправлена за границу, где прожила сорок с лишним лет. Формально она имела права на российский престол, но никогда не стремилась к этому. Однако Екатерина II велела вернуть в Россию и заточить потенциальную конкурентку в монастырь. Несчастная княжна прожила в Ивановской обители до самой смерти.

Впрочем, более широко известна история еще одной Таракановой – самозванки, выдававшей себя за дочь Елизаветы. Вот она как раз и претендовала на царский престол. И даже ездила за поддержкой по королевским дворам Европы. Екатерина расправилась и с этой «княжной». С секретной миссией в Италию был направлен фаворит императрицы, красавец граф Алексей Орлов. Он обольстил соперницу царицы и с лживыми обещаниями увез ее в Петербург. Там «Тараканову» пожизненно заключили в Петропавловскую крепость. А история о любви-предательстве послужила сюжетом известным русским писателям и художникам.

Здесь прожила остаток лет жизни помещица Дарья Салтыкова. Это было первым судебным делом в России, когда представительницу дворянской фамилии осудили за жестокое обращение с крепостными. (См. маршрут № 5.)

В советские годы древний монастырь пережил много тягостных моментов. Его закрыли в 1918-м. В 1920-х годах на его территории создали особый концентрационный «лагерь принудительного труда», в котором содержались белогвардейцы. В разное время здесь располагались лаборатория полевой криминалистики, отделение юридического института и множество другого, иногда труднообъяснимого. Например, швейная фабрика и даже жилые квартиры.

ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

http://ioannpredtecha.ru/

11 октября 2000 года монастырь вернули верующим. И, к счастью, он каким-то чудом сохранил за все эти трудные годы свой неповторимый облик.

Но это не все. Слева от монастыря вы увидите еще одну православную церковь, также хорошо сохранившуюся с прошлых веков. Это храм Святого князя Владимира. Красивое, белоснежное, абсолютно в московском стиле здание (Старосадский переулок, 11).

Церковь упоминается в летописях с XVI века. Первоначальная постройка принадлежала итальянскому зодчему Алоизио Ламберти да Монтаньяна (Алевиз Новый).

В 1660-х годах храм был перестроен. В этом виде (храм горел в 1812 году и после восстанавливался) мы частично видим его сегодня.

В 1930-х годах было уничтожено внутреннее убранство.

С 1970 года началась реставрация. Храм постарались восстановить в том виде, в каком он был в XVII веке.

Богослужения возобновились в 1991 году.

Отойдите немного вниз. Перед вами окажутся башни Ивановского монастыря и эта белая церковь, вечером таинственно подсвеченная. Вид потрясающий, и, безусловно, один из самых красивых в старой Москве…

Ну а теперь поверните от церкви вправо. Так мы попадем в Старосадский переулок. Через несколько метров вы увидите еще одно культовое сооружение этого района – Лютеранский кафедральный собор Святых Павла и Петра (№ 7).

В 2005 году церковь отметила 100-летний юбилей. Торжественным богослужением перед сотнями прихожан руководил глава Евангелическо-Лютеранской Церкви европейской части России епископ Зигфрид Шпрингер. В этот день впервые после 70-летнего перерыва в соборе зазвучал восстановленный орган.

Храм Святого князя Владимира

Святой Владимир

Как вы уже догадались, этот район Москвы, так же как и кварталы в Лефортове, облюбовали для проживания европейские (преимущественно немецкие) поселенцы еще в XVI веке.

Первые лютеране появились в Москве в последние годы княжения Василия Ивановича (1524–1533) среди приглашенных из Северо-Западной Европы ремесленников, врачей и купцов. Церковная община была создана через 20 лет. На берегу Яузы, в Немецкой слободе, в те годы была возведена первая небольшая деревянная церковь. В 1694 году царь Петр I, стремившийся сблизить Россию с Европой, заложил новую каменную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. К несчастью, храм сгорел во время московского пожара 1812 года.

В 1817 году приход приобрел усадьбу в Старосадском переулке. На средства короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III и при поддержке императора Александра I в июне следующего года началась перестройка купленного дома под церковь. В 1850-х годах, когда число членов общины превысило 6 тысяч, было принято решение о реконструкции храма по плану архитектора А. Майнхардта в неоготическом стиле. А в 1905 году церковь стала такой, какой мы видим ее сегодня. Архитектором нового здания выступил академик В. Косов, один из проектировщиков храма Христа Спасителя.

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА

http://www.peterpaul.ru/

Кстати, церковь Петра и Павла играла важную роль не только в религиозной, но и в музыкальной жизни столицы. В ней выступали известные московские и иностранные исполнители. Так, например, 4 мая 1843 года здесь состоялся органный концерт Ф. Листа.

После Октябрьской революции жизнь этой церкви, как и сотен других храмов, резко изменилась. Из церкви были изъяты все ценности. В 1936 году арестовали членов церковного совета и пастора Александра Штрека. Службы были прекращены. В 1937 году большевики передали собор под кинотеатр «Арктика». После бессмысленной перепланировки уникального здания его интерьер был полностью уничтожен.

Собор начали восстанавливать только в конце XX века.

Продолжаем идти по Старосадскому переулку в сторону улицы Маросейка.

Немного истории.

Данным-давно, почти пять веков назад, по дороге, ведшей на восток от Кремля через Ильинские ворота Китай-города, часто ездил великий князь Иван Васильевич, навещавший свой загородный двор на Яузе. За ним следовали знатные бояре, слуги и купцы с товарами. Поэтому неудивительно, что царский путь стал быстро застраиваться и со временем превратился в оживленную городскую улицу.

В XVII веке здесь поселились стрельцы, иноземные торговцы, мастера, священники и знать.

На углу Большого Златоустинского переулка со временем возникло Малороссийское подворье. То самое представительство Украины на Московской земле, о котором мы упомянули выше.

На ночь улицу запирали. Решетки с воротами были установлены у церквей Святителя Николая Чудотворца и Святых Космы и Дамиана. И посторонних на эту территорию не пускали. А днем здесь царила суета, особенно по праздникам, когда к церквам съезжался народ. При этом пешеходы и повозки утопали в грязи, которую создавала река Рачка. Она протекала мимо Поганого пруда (трудно поверить, но именно так назывались в то время Чистые пруды), потом пересекала Покровку и «впадала» в Колпачный переулок.

В начале XVIII века строительство в округе резко сократилось. Деньги царской казны теперь уходили на постройку новой столицы. И Покровка с Маросейкой, так же как и другие улицы Китай-города, на какое-то время пришли в упадок.

В течение XIX века улица достраивалась. Ей старались придать прямые линии и «сплошные фасады» домов, как в строящемся Петербурге.

После 1917 года Маросейку (и ее продолжение – улицу Покровку), конечно же, тоже меняли. Но в целом ей удалось сохранить свои прежние черты.

Церковь Космы и Дамиана на фоне советской башни

Сегодня это довольно веселое место со своим характером. Здесь десятки ресторанов и кофеен. Так что, если захотите после прогулки приятного отдыха и шумных компаний, – вам на Маросейку.

Итак, мы вышли к церкви Святых Космы и Дамиана.

Увы, все место немного портит советская административная «свечка» – конторское здание, единственный лишний архитектурный фрагмент в этих местах.

Перед вами через дорогу здание посольства Беларуси (Маросейка, 17/6). В далеком прошлом – дворец графа Н. П. Румянцева (постройка 1780-х годов). Специалисты считают, что дом возводился по проекту русского зодчего В. И. Баженова.

Поворачиваем налево.

У Маросейки, правда, есть один серьезный недостаток. Улица, мягко говоря, шумная. И тротуары здесь узкие. А пешеходов и машин много. Поэтому, чтобы не сбиться с нашего умиротворенного настроения, проходите вперед быстрее и, не доходя до кафе-кондитерской «Волконский», сворачивайте налево в Большой Спасоглинищевский переулок. Кстати, с этого места открывается великолепный вид на самую известную сталинскую «высотку» – Дом на Котельнической набережной, окруженный водными каналами, как настоящий средневековый замок, но только очень большой.

Беларусь на Маросейке

Однако в Спасоглинищевском переулке мы находимся с другими целями. Пройдите несколько метров по брусчатке вниз. Здание справа от нас – это дворец Хоральной синагоги. Архитектурный проект принадлежал австрийцу Семену Эйбушицу, принявшему российское подданство. В Москве им были построены Банк на Кузнецком Мосту (см. маршрут № 5), Тверской пассаж и доходные дома в районе Мясницкой. Но возвести синагогу ему не удалось. Семен Эйбушиц умер в возрасте 47 лет. Здание по его проекту в 1911 году реализовал Роман Клейн.

Дворец Хоральной синагоги

Так исторически сложилось, что московская синагога стала на какое-то время не только религиозным, но и национальным центром российского еврейства. Синагога в Спасоглинищевском переулке оставалась действующей даже в советскую эпоху. Хотя тяжелые времена, разумеется, были. Во время репрессий 1930-х иудеи разделили трагическую судьбу других верующих. В 1938 году руководство московской общины было арестовано, московский раввин Медалье расстрелян. И на несколько лет московская синагога осталась без раввина.

В 1948 году ее посетила первый посол Израиля в СССР Голда Меир. А начиная с хрущевских времен синагога постепенно превратилась в центр еврейского национального возрождения. С конца 1950-х годов возле здания по праздникам начала собираться еврейская молодежь. Власть, как правило, хранила молчание: в эти дни возле синагоги было много и иностранных гостей. Начавшаяся в середине 1980-х легализация религиозной жизни постепенно привела к тому, что московская синагога снова стала главным образом местом молитвы.

ДВОРЕЦ ХОРАЛЬНОЙ СИНАГОГИ

Б. Спасоглинищевский переулок, 10.

http://jewishcom.ru/kashrut/

…Ну вот и все. Мы выходим на Солянский проезд, который приведет нас к Славянской площади. Здесь, возле станции метро «Китай-город», наша прогулка подходит к концу.

Мы в самом центре Москвы. В двух кварталах от Кремля и Красной площади.

Высотка в Котельниках