Текст книги "Богатый урожай на вашем участке"

Глава 8
РАССАДА И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЩИВАНИЯ

Рассадный способ выращивания позволяет возделывать овощные культуры со сравнительно длинным вегетационным периодом в местностях с коротким безморозным периодом. Это достигается тем, что при выращивании рассады в комнатных условиях, парниках, теплицах посев овощных культур проводится за 30 – 70 дней до посадки в открытый грунт, что создает растению определенный «забег» в росте и развитии по сравнению с посевом их сразу в открытый грунт.

Удобнее выращивать рассаду в теплице или парнике, а также на утепленном грунте с пленочным укрытием, где легче поддерживать необходимый температурный режим. Но при соблюдении определенных требований рассаду можно вырастить и в комнатных условиях (рис. 8).

Рис. 8. Приспособление для выращивания рассады на окне: 1 – подоконник; 2 – кронштейн; 3 – ящик с рассадой

Освещенность является основным условием для получения качественной рассады. Все растения обладают способностью создавать (ассимилировать) с помощью солнечной радиации органические вещества. При слабой освещенности расход органических веществ на дыхание растений может превысить их поступление от ассимиляции, в результате чего растение может погибнуть. Немаловажную роль при этом играет температурный режим, так как превышение оптимальных температур вызывает усиленное дыхание, особенно в ночное время и при слабой освещенности.

Особое место в получении качественной рассады принадлежит субстрату (питательной смеси), на котором выращивается рассада. Любая смесь должна быть высокопитательной, воздухопроницаемой, хорошо впитывать и задерживать влагу. С этой целью используют свежую дерновую землю (лучше лесную), ее смешивают в равных частях с перегноем и песком в соотношении 1 : 2 : 1. При создании более рыхлой почвы песок заменяется опилками. При отсутствии дерновой земли ее заменяют огородной.

На ведро смеси необходимо добавить полулитровую банку измельченной древесной золы, 80 – 100 г суперфосфата, 25 – 30 г сернокислого калия, 25 – 30 г мочевины.

Многочисленными опытами установлено, что при выемке рассады из теплицы, парника, ящика около 90 % корней растений обрывается, так как они сильно разветвлены и охватывают большой объем почвы. После посадки корневая система восстанавливается в течение продолжительного времени. Чтобы корни повреждались меньше, рассаду выращивают в наполненных питательной смесью горшочках, которые изготавливают из полиэтиленовой пленки, плотной бумаги (рис. 9).

Рис. 9. Рассада, выращенная в питательных кубиках и готовая к посадке: а – томат; б – огурцы; в – салат; г – перец

Они представляют собой цилиндры высотой 80 – 100 см и диаметром 7 – 10 см. Также можно использовать для выращивания рассады бумажные стаканчики, цветочные керамические или полиэтиленовые горшки небольшого объема, которые наравне со всеми устанавливают в ящики.

Технология изготовления горшочков из полиэтиленовой пленки несложная. Пленку толщиной 100 – 120 мк (0,1 – 0,12 мм) разрезают на полосы шириной 15 см и наматывают их на стеклянную литровую банку, затем лезвием разрезают намотанную полосу поперек. Каждую полученную заготовку складывают вдвое и, отступив от края 0,5 – 1 см, проводят разогретым электропаяльником, сваривая таким образом две стороны.

Третья, несваренная сторона служит для заполнения изготовленного мешочка питательной смесью. В его донышке прорезают или прокалывают 3 – 4 отверстия диаметром 0,5 – 1 см для стока лишней влаги и аэрации корней. Перед посадкой мешочки разрезают и выбрасывают.

Подготовленные семена огурца, кабачка, патиссона и тыквы высевают непосредственно в горшочки, увлажняют и устанавливают на постоянное место в теплице, парнике или комнате.

Рассаду ранней и цветной капусты, кольраби, томата, перца, баклажана, сельдерея выращивают с пикировкой (пересадкой). Подготовленные семена овощей высевают в ящики любого размера, заполненные питательной смесью. Желательно для каждой культуры иметь отдельный ящик.

Если он стандартного размера (50 × 35 × 8 см), то в нем размещается 12 рядов на расстоянии 4 см один от другого. Слегка уплотнив дерновоперегнойную смесь в ящике, ее поверхность маркируют колышком, линейкой или планчатым маркером. В образовавшиеся после маркировки бороздки высевают семена на расстоянии 0,5 – 1 см друг от друга, а затем присыпают их питательной смесью слоем до 1 см и поливают водой комнатной температуры из лейки с мелким ситечком. После чего посев покрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или бумагой и до появления всходов поддерживают температуру 20 – 25 °С. При появлении первых всходов укрытие с ящика снимают, температуру на 5 – 7 суток днем снижают до 12 – 15 °С, ночью – до 8 – 10 °С. Снижение температуры способствует развитию крепких коренастых сеянцев. Затем температуру повышают в солнечные дни до 20 – 25 °С, в пасмурные – 18 – 20 °С, ночью – 10 °С.

Через 14 – 16 дней при появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшочки или ящики с расстоянием между растениями 8 – 10 см (рис. 10).

Рис. 10. Сеянцы томата перед пикировкой

При пикировке растения тщательно просматривают, отбирая пораженные черной ножкой (утончение или потемнение корневой шейки), а сеянцы капусты еще и при поражении килой (всякое утолщение на корнях). Выбраковывают сеянцы и без верхушечной почки.

Под пикировку используется такая же питательная смесь, как и при выращивании сеянцев. Пустоты между горшочками заполняют землей, что предотвращает их быстрое подсыхание. Затем горшочки заполняют питательной смесью, оставляя место 1,5 – 2 см от края для последующих подсыпок земли.

Углубления под сеянцы в горшочке или ящике делают пальцем или пикировальным колышком. Сеянец опускают в углубление, придерживая за семядоли. Затем с помощью пикировального колышка или пальцем корни плотно обжимаются почвой. При этом необходимо следить, чтобы корешки не загибались вверх. Если они по размеру превышают углубление, то их укорачивают на треть длины или увеличивают глубину ямки. Качество пикировки проверяют легким подергиванием сеянца за семядоли вверх. При неправильной пикировке растение будет легко извлекаться из почвы, а при правильной сеянец крепко держится в почве так, что при подергивании можно оборвать семядоли (рис. 11).

Распикированные растения необходимо обильно поливать и притемнять. Как только сеянцы тронутся в рост, их помещают в самое светлое место. Полив рассады проводят умеренно (через день-два) водой комнатной температуры. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их следует подкормить раствором удобрений. Для этого в 10 л воды растворяют 20 – 25 г мочевины, 30 – 40 г суперфосфата, 10 – 15 г сернокислого калия. При первой подкормке полулитровую банку расходуют на 8 – 10 растений, при второй (которую необходимо провести через 10 – 12 дней после первой) – на 4 – 5.

Хорошие результаты дает подкормка свежим коровяком, разведенным в 10 частях воды (1 л коровяка на 10 л воды), а также птичьим пометом, разведенным в 15 частях воды (1 л помета на 15 л воды). Расход такой же, как и при подкормке раствором минеральных удобрений.

Рис. 11. Пикировка сеянцев томата

При выращивании рассады в комнате в безветренную погоду при температуре не ниже 10 °С ее выносят во двор, на балкон или лоджию, а при их отсутствии открывают окна, размещая ящики с рассадой на подоконниках.

Растения в солнечные дни в первое время притеняют тонкой бумагой от воздействия прямых солнечных лучей во избежание ожогов нежных стеблей и листьев. Также распикированную рассаду можно поместить в отапливаемые теплицы, теплые парники или утепленные рассадники. Сеянцы в них можно распикировать.

При этом слой почвы в парниках и рассадниках на биотопливе должен быть 15 – 18 см. После пикировки растения притеняют на 3 – 4 дня бумагой, темной пленкой, а парники – соломенными матами, до тех пор пока рассада не приживется и не образует новые всасывающие корешки. После чего притеняющий материал убирают. В ночь парники и рассадники под остекленными рамами укрывают соломенными или камышовыми матами, старой ветошью.

В солнечные дни при температуре 10 °С и выше теплицы, парники и рассадники проветривают. Необходимо строго соблюдать температурный и влажностный режим.

Для капусты всех видов температура ночью должна быть 6 – 10 °С, днем в солнечную погоду – 19 – 20 °С, в пасмурную – 12 – 14 °С, относительная влажность воздуха – 60 – 70 %. Для томата, баклажана, перца соответственно 10 – 12°С, 22 – 25 °С и 16 – 18 °С, относительная влажность воздуха – 60 – 65 %, а для патиссона, кабачка и огурца – 17 – 18 °С, 25 – 27 °С, 20 – 22 °С, относительная влажность воздуха 85 – 90 %.

35 – 45-дневную рассаду можно выращивать и без пикировки. Технология выращивания растений на постоянном месте предусматривает посев семян овощных культур в подготовленную питательную смесь. В ящике, парнике или теплице проводится маркировка почвы в двух перпендикулярных направлениях с расстоянием между рядами 7 – 8 см. В местах пересечения рядов высевают по два семени (после всходов одно, более слабое растение сощипывают). Затем высеянные семена засыпают питательной смесью слоем 1 – 1,5 см, проводят полив, притенение посева пленкой или бумагой до появления всходов. Через 15 – 20 дней после всходов проводят подрезку корневой системы на глубину 5 – 6 см ножом или скобой. Для этого за сутки до подрезки умеренно поливают посевы. На второй день после полива берут нож и, заглубив его на 8 – 10 см под углом 55 – 60°, от середины междурядья прорезают почву по длине всего ряда. Такую прорезку проводят по каждому ряду в одном направлении, при этом нарушается стержневой корень сеянцев. Вслед за подрезкой проводится обильный полив в сочетании с подкормкой.

Через 8 – 10 дней после пикировки или подрезки сеянцев в ящиках, парниках или теплицах между растениями делают прорезку почвы в двух направлениях. Она производится на глубине 10 – 15 см специальным дисковым или большим кухонным ножом. За неделю до высадки прорезку повторяют по старому следу и поливают раствором коровяка (1 : 10). Этот простой прием позволяет произвести выборку рассады с комом земли, тем самым максимально сохранить корневую систему растений, обеспечивая высокую приживаемость рассады.

Рассаду капусты перед высадкой опудривают табачной пылью или перетрумом для отпугивания капустной мухи от растений. На старых участках, где были случаи массового поражения растений капустной мухой, следует сделать раствор хлорофоса (20 г на 10 л воды) и после полива 0,05 %-ным раствором марганцовокислого калия из расчета 1 л на растение пролить им лунки после высадки рассады по 0,5 л каждую.

Также можно проводить пикировку томата, перца, баклажана. Сущность ее заключается в том, что при выращивании рассады в комнате первую пикировку делают в ящике с расстоянием между растениями 5 – 6 см, в конце апреля – начале мая их с комом земли пересаживают в теплицы или парники с расстоянием между растениями 10 – 12 см, а также пересаживают в горшочки большего диаметра (12 – 15 см).

Для получения хорошего урожая культуру томата ведут в два-три стебля. При этом посев сеянцев проводят раньше обычных сроков на 7 – 10 дней. После пикировки, когда у растений образовалось 3 – 4 настоящих листа, верхушечную точку роста сощипывают, и через 7 – 10 дней из пазухи каждого листа развивается стебель.

Растение при этом формирует толстый, мощный основной стебель. Таким образом, площадь питания рассады должна составлять не менее 100 – 150 см².

Для формирования мочковатой корневой системы у рассады капусты, томата, перца и баклажана в теплицах и парниках перед засыпкой питательной смеси расстилается пленка. Затем поверх нее слоем 12 – 15 см насыпают питательную смесь, в которую проводится пикировка сеянцев. Развитие корневой системы вглубь ограничивается пленкой, и растения развивают корни в предоставленном объеме почвы. Кроме того, имеется полная возможность регулировать рост рассады влажностью грунта.

Виды грядок

Для посадки различных огородных культур можно воспользоваться высокой грядкой. Она имеет ряд преимуществ перед обычной низкой: во-первых, земля быстрее просыхает и нагревается, что позволяет раньше высеивать семена и рассаду; во-вторых, практически не приходится нагибаться при проведении агротехнических работ, что позволяет облегчить труд; в-третьих, с такой грядки можно получить несколько урожаев за один сезон (рис. 12).

Для сооружения высокой грядки понадобятся доски из прочного дерева, шурупы, мелкоячеистая металлическая сетка, прочная полиэтиленовая пленка, а также материалы для заполнения – обрезанные и измельченные древесные ветки, дерн, полузрелый компост и др.

Рис. 12. Высокая грядка

На специально отведенной территории под грядку выкапывают яму глубиной 30 – 40 см и устанавливают в нее приготовленный ящик, стенки которого выстилают пленкой. Мелкоячеистую сетку укладывают на дно, затем слоями приготовленные материалы для заполнения – древесные отходы, измельченные ветки, газеты, картон, опилки, древесную стружку, свежие садовые отходы, прелые осенние листья, взятые из компостной кучи. Сверху укладывают полупревший компост и садовую землю, смешанную с готовым компостом.

Ежегодно высокую грядку обновляют, убирая верхний слой и заменяя его смесью садовой земли с компостом.

Компост можно заменить навозом, однако начинающим овощеводам лучше воздержаться от его использования, так как последний чрезмерно ускоряет процесс формирования плодородного слоя на грядке. При этом в почве концентрируется огромное количество питательных веществ, которые стимулируют рост огурцов, томатов, капусты и тыквы, но отрицательно отражаются на состоянии свеклы, салата и шпината – в них повышается содержание нитратов.

В связи с этим в первый год на высокой грядке следует высаживать активно питающиеся культуры, во второй – листовые овощи, корнеплоды и пряные травы, не нуждающиеся в большом количестве питательных веществ. Осенью, через год, на грядке можно посеять листовой и кочанный салаты.

Для поддержания необходимого водного режима используют капельный полив с помощью специальных шлангов. В дождливый период растения на высоких грядках в меньшей степени страдают от избытка влаги.

В летние месяцы огородные культуры, растущие на высоких грядках, необходимо часто и обильно поливать, так как рыхлый слой подобного сооружения легко пропускает воду. При недостаточном поливе это может привести к обезвоживанию тканей растений.

Кроме высоких грядок, на приусадебном участке можно устроить выпуклые. Междурядья в них делают узкими, что позволяет рационально использовать полезную площадь.

При выращивании большого количества огородных культур на небольшом участке данные грядки незаменимы.

Их устраивают следующим образом: на отведенной территории делают углубление, на дно кладут проволочную сетку, которая защищает огородные культуры от мышей-полевок, затем насыпают слой измельченной древесины (щепы и стружки), образующий «начинку» грядки.

Сверху толстым слоем укладывают растительные остатки и прелую листву, после чего – полузрелый компост, смешанный с садовой землей.

В нижней части грядки уплощают боковые поверхности, а сверху делают продольный желобок для удержания дождевой и поливочной воды. Для более прочной фиксации проволочной сетки по краям грядки выкладывают кирпичи.

Глава 9
КАЛЕНДАРЬ САДОВЫХ РАБОТ

Рекомендуемые сроки проведения основных мероприятий по уходу за растениями и уборке ориентированы на центральную и южную часть России. Весенне-летние работы для северных и северо-восточных районов идут на 10 – 12 дней вперед, для осенних работ график сдвигается в обратном направлении.

Январь

В январе проводится учет зимних повреждений, определяются места, где требуется посадка, закладка отводков и прививка. Помимо этого, можно продумать ассортимент и позаботиться о семенах, саженцах и черенках. В это время уничтожаются гнезда и коконы зимующих вредителей сада, а также резервации возбудителей различных болезней (мумифицированные плоды и т. д.). Восстановите свою садовую аптечку, подготовьте разрешенные в любительском садоводстве ядохимикаты, а также удобрения и микроэлементы. Проверьте и подготовьте садовый инструмент для предстоящих работ.

Февраль

После того как установится среднесуточная температура 4 – 5 °С, можно приступать к опрыскиванию насаждений масляными эмульсиями (нитрафен) против определенной группы вредителей. Необходимо помнить о том, что опрыскивание должно проводиться до распускания почек.

В период зимних оттепелей при необходимости следует продолжать обрезку деревьев семечковых пород. При малом количестве осадков необходимо задерживать снег и талые воды, а там, где насаждения могут страдать от переувлажнения, нужно отвести с участка весенний сток.

Особое внимание следует уделить ягодникам: своевременно убрать утепляющие покрытия, очистить грядки от старой листвы. У малины необходимо удалить старые побеги, у смородины и крыжовника – стареющие, поврежденные и малопродуктивные ветки. Нельзя забывать о том, что сроки весенней посадки плодовых и ягодных культур очень сжаты. Поэтому необходимо заранее подготовить саженцы и инструменты, а также строго соблюдать агрорекомендации.

Февраль – время лечения насаждений, вышедших из зимовки, проведения необходимых профилактических и защитных мероприятий, в число которых входит:

– удаление сухих и больных ветвей, прикорневой поросли;

– дезинфекция морозовыбоин;

– уход за растениями, поврежденными грызунами (очистка и побелка коры на штамбах и скелетных ветвях).

Март

На виноградниках и укрывных зонах проводится ремонт шпалеры, заделка в междурядные траншеи органических остатков и удобрений. В неукрывных – ревизия перезимовавших кустов, сухая подвязка лозы, а в случае ранней весны – ее обрезка.

В соответствии с устоявшейся погодой следует завершить формирование крон. Если в результате холодной зимы была повреждена часть плодовых образований, отложите обрезку до апрельского тепла.

В том случае, если осталось мало живых почек, ослабьте прорезку, а при переизбытке генеративных органов и ослабленном приросте, напротив, усильте прореживание и укорачивание. Это позволяет нормировать урожай и улучшить качество плодов.

Обязательно проверьте, не осталось ли на деревьях, где проводились обрезка и лечение, повреждений и не обработанных садовым варом ран.

Апрель

С весенней посадкой нужно уложиться в 7 – 10 дней. Каждое дерево необходимо полить, окучить и сильно обрезать побеги (на 1/2 – 1/3 длины).

При поспевании почвы вносятся азотные удобрения (половина годовой нормы), рыхлятся приствольные круги, междурядья, а также регулярно уничтожаются сорняки.

Химические добавки лучше свести к минимуму. Против яблоневого цветоеда и пилильщиков используйте липкие пояса и стряхивание жучков на подстилку. Розам необходимо комбинированное опрыскивание против жуков, гусениц, личинок, клещей и грибных болезней.

В случае дождливой весны следует дополнительно обработать раствором разрешенного фунгицида деревья тех сортов, которые особенно восприимчивы к плодовой гнили. На винограднике с началом устойчивого потепления приступают к открытию кустов, обрезке лозы и ее подвязке к шпалере.

Изреженные места следует уплотнять саженцами, отводками и черенками. Свежеоткрытую лозу продезинфицируйте нитрафеном (2 – 3 %) или железным купоросом (3 – 4 %).

Май

В соответствии с погодой можно приступать к вегетационным поливам, в первую очередь ягодников, молодых посадок и карликовых яблонь. До полива необходимо удалить сорняки, а после него провести рыхление и мульчирование почвы.

Кроме того, следует контролировать формирование деревьев и кустов. Удалите прикорневую поросль, прищипывайте концы сильно развившихся побегов. На винограднике необходимо провести своевременную обломку (при достижении зелеными побегами длины 5 – 7 см).

Не оставляйте ненужной поросли на корне-штамбе. Через 8 – 10 дней, когда обозначатся соцветия и усики, следует удалить слабые бесплодные побеги. Оставленные на кустах побеги по мере их роста равномерно подвязывайте к очередной проволоке.

В наиболее критические для растений периоды обязательно проводите подкормки. В саду, особенно при обильной завязи, – внекорневым способом в сочетании с химической обработкой крон (через 7 – 14 дней после цветения).

Защиту растений от болезней и вредителей следует проводить комплексно, комбинированными растворами с минимальным использованием химических препаратов.