Текст книги "Богатый урожай на вашем участке"

Система освещения

Хорошее освещение может изменить внешний вид сада в темное время суток. Для достижения наилучшего эффекта нужно осветить отдельные уголки, оставляя другие в темноте.

Уличные светильники могут быть врыты в землю или располагаться на подставках.

Системы освещения выполняют как декоративную, так и практическую функцию. Как правило, на светильники дается напряжение 220 В, но для обеспечения большего уровня безопасности на некоторые светильники может подаваться 12 В. По способу установки светильники разделяются на три вида:

– настенные (для освещения фасадов);

– подвесные;

– устанавливаемые на фундамент (для освещения парков и садов).

Управление системой освещения может быть ручным или автоматическим. В первом случае для каждой зоны освещения или непосредственно светильника устанавливается отдельный выключатель. Второй вариант управления предполагает использование таймера, который в определенное время включает и выключает определенные зоны системы. Кроме того, могут использоваться фотоэлементы, реагирующие на изменение освещенности, а также компьютерное управление, где по заданной программе включаются и выключаются те или иные элементы освещения.

Монтаж системы наружного освещения, как и другие работы, начинается с проектирования.

На начальном этапе составляется электротехнический проект системы. Место для каждого светильника определяется в соответствии с его функцией и расположением освещаемого объекта. После этого составляется схема разводки кабелей, определяется место установки блока управления, а также делается спецификация на все оборудование.

Глава 6
ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Каждое плодовое дерево состоит из корневой системы и надземной части: штамба, ствола, основных ветвей и обрастающих веток с плодовыми образованиями.

Защита корней

Корневая система плодовых деревьев находится в толще почвы и потому кажется защищенной.

Главные корни у плодовых культур могут проникать на глубину 7 – 9 м, однако мелкие придаточные корни, которые выполняют важную функцию поглощения из почвы воды и растворенных в ней минеральных веществ, расположены в верхних, более плодородных слоях почвы (70 – 90 см). Эти корни морозоустойчивы, но критическая температура для них – это –12° С. Ниже этой температуры корни подмерзают и постепенно отмирают.

Опасность повреждения корневой системы в суровые малоснежные зимы очень высока, поэтому корни необходимо защищать.

Самым простым способом защиты корней является мульчирование почвы. Мульчирование – это покрытие почвы слоем какого-либо материала. Этот агроприем не только предохраняет корни от воздействия низких температур, но и сохраняет влагу в почве во время засушливых периодов вегетации, подавляет рост сорняков, предотвращает эрозию почвы от водных потоков и ослабляет ее засоление.

В качестве материалов для мульчирования используют торф, перегной, навоз, хвою, солому, древесные опилки, камыш, опавшие листья, скошенную траву.

Солома, положенная на приствольную полосу толщиной 30 – 40 см и шириной 70 см, образует слой, который надежно защищает корни от подмерзания в холодные зимы и хорошо сохраняет влагу в засушливые периоды.

Камыш используют для мульчирования в том случае, если садовый участок близко расположен к местам его произрастания. Слой камыша в 20 – 25 см обеспечивает хороший тепловой и водный режим почвы.

Древесные опилки также образуют хороший защитный слой (12 – 15 см), однако в них размножаются вредители, личинки которых питаются корнями деревьев.

Черная поливинилхлоридная пленка используется для мульчирования почвы на землянике и других ягодниках. При использовании ее в саду следует:

– не следует делать в пленке отверстия для доступа влаги в почву, поскольку через них начинают интенсивно расти сорняки (влага под пленку попадает через подпитку из окружающего слоя почвы);

– необходимо регулярно обрабатывать полосу земли шириной 20 – 30 см, прилегающую к краям пленки для уничтожения сорняков;

– не следует наступать на пленку при выполнении обрезки в морозную погоду, поскольку при пониженных температурах ее структура нарушается.

К недостаткам пленки как материала для мульчирования можно отнести ее низкие теплозащитные свойства, в результате чего при длительных морозах она не гарантирует защиты корней деревьев от подмерзания.

Основной недостаток описанных выше органических материалов состоит в том, что, положенные непосредственно на почву, они быстро минерализуются, а потому необходимо их ежедневное пополнение.

Увеличить срок службы органических материалов и повысить их хозяйственную ценность можно, используя их в сочетании с полиэтиленовой пленкой.

Светлая полиэтиленовая пленка в сочетании со слоем органического материала (солома, камыш, древесные опилки и т. д.) позволяет создать многолетний слой, надежно защищающий корни от воздействия низких температур.

При использовании пленки на 30 – 40 % сокращается количество потребляемого органического материала. Кроме того, она служит надежной преградой для сорняков на протяжении нескольких лет.

Недостатком этого материала является необходимость в периодическом пополнении органики, а также защиты штамбов от грызунов.

Потребность в этих технологических приемах отпадает при использовании мульчи из светлой полиэтиленовой пленки, присыпанной слоем земли, с биологическим компонентом из барвинка.

Барвинок – теневыносливый, травянистый, низкорослый, стелющийся полукустарник. Это растение легко размножается, в нем не заводятся мыши, надземная и корневая часть малых размеров. Барвинок подавляет рост сорняков, обладает теплозащитными свойствами и служит столько, сколько существует сад.

Комбинированная мульча из пленки, слоя земли и барвинка особенно удобна в условиях средней полосы России, где барвинок произрастает. Для создания такого мульчирующего слоя вдоль ряда посаженных деревьев расстилают полиэтиленовую пленку шириной 50 – 70 см и делают в ней разрез под штамбы деревьев.

Чтобы пленку не срывало ветром и она не подвергалась воздействию солнечных лучей, ее присыпают слоем земли толщиной 3 – 4 см. Затем с обеих сторон пленки нарезают бороздки, заливают их водой и с интервалом 12 – 15 см высаживают кустики барвинка.

Это растение хорошо размножается частями укоренившихся побегов и уже к концу второго года образует плотный ковер из стеблей и листьев, способный не только подавлять рост сорняков и защищать почву от подмерзания, но и предотвращать сток талых вод, смыв почвы с участков, расположенных на склонах.

Защита штамбов

Надземная часть плодовых деревьев может быть повреждена морозами и грызунами. Повреждения кроны (обрастающих веток, кольчаток и цветковых почек) снижает урожай, но не сказывается на жизнеспособности дерева.

Долговечность и стабильное плодоношение дерева зависят от состояния штамба. Штамб – это основная часть ствола от поверхности почвы до нижней основной ветви. Штамб представляет собой своеобразный мост между корневой системой и листьями для передвижения воды и питательных веществ.

Штамбы деревьев необходимо защищать от солнечных ожогов, в результате которых образуются разрывы различной длины. В местах разрывов происходит отмирание коры.

Причиной таких повреждений являются чередующиеся охлаждение и нагрев тканей коры штамба под действием ночных отрицательных и дневных положительных температур, разница которых в конце зимы может быть существенной.

Для защиты штамба необходимо уменьшить нагрев коры дерева. Для этого штамб белят известковым молоком, белый цвет которого отражает прямые солнечные лучи, предотвращая сильный нагрев штамба. Побелка в условиях обычного сада недорога, нетрудоемка, но и ненадежна даже при добавлении глины для лучшей прилипаемости к коре.

Более эффективным средством является водоэмульсионная краска ВС-511, предназначенная специально для защиты штамбов от солнечных ожогов. Такая краска прочно держится на штамбе дерева 1 – 3 сезона.

Помимо этого, можно использовать более простой способ – защиту южной стороны штамба с помощью тарной дощечки, прибитой к нему двумя 45-миллиметровыми гвоздями. Такой солнцезащитный экран служит на протяжении 4 – 5 лет, не доставляя лишних хлопот.

Однако ни один из вышеописанных способов не может защитить штамб от повреждения мышами, которые обгрызают кору нижней части штамба вкруговую полосой 5 – 40 см (в зависимости от высоты снежного покрова). В основном от мышей страдают молодые деревья до 8 – 9-летнего возраста. Поврежденные деревья нормально развиваются в период вегетации, но затем их рост ослабевает, и к осени они засыхают.

Причиной этого является недостаток питательных веществ, которые должны поступать по коре. В результате деревья быстро истощаются и гибнут. Обмазка поврежденных мышами штамбов садовым варом и обвязка их полиэтиленовой пленкой крайне редко восстанавливает деревья, поскольку в большинстве случаев мышами уничтожается камбиальный слой, создающий ткань коры и древесины.

Поэтому необходимо обеспечивать защиту штамбов от повреждения грызунами. Традиционный способ – обвязка на зиму стеблями подсолнечника, еловым лапником или бумагой. Эти материалы не всегда могут оказаться в наличии, кроме того, их обязательно нужно снимать весной и вновь ставить осенью.

Удобнее использовать способы защиты, действие которых будет эффективным на весь период роста молодого сада. Надежной защитой штамбов от грызунов является металлическая сетка с мелкой ячейкой. Она не мешает штамбу расти в толщину, хорошо пропускает воздух и свет. Перед установкой сетку необходимо покрасить для предохранения от коррозии. Это удлинит срок ее службы на 2 – 3 года.

Хорошо защищают деревья от мышей короба, составленные из четырех тарных дощечек фруктовых ящиков. Основания дощечек при установке нужно забить в землю на глубину 3 – 5 см, а сам короб обвязать проволокой. Каждую осень необходимо проводить проверку состояния коробов и замену подгнивших и испортившихся дощечек.

Защиту деревьям обеспечит и полиэтиленовая пленка мешков из-под минеральных удобрений. Одного мешка хватает для защиты четырех деревьев. Для лучшего воздухообмена в пленке следует проделать отверстия диаметром 3 – 5 мм на расстоянии 5 – 7 см друг от друга. При установке нижний конец пленки присыпают землей, а верхний скалывают гвоздем или проволокой. Никаких других подвязочных материалов не требуется. С утолщением штамба дерева края цилиндра из пленки можно раздвинуть и сколоть заново. Хорошим материалом для защиты деревьев является винипластовая каландрированная сетка, хорошо пропускающая воздух и свет.

Деревья, поврежденные грызунами, можно спасти прививкой «мостиком», однако это очень трудоемкая и сложная работа. В том случае, если штамб поврежден на высоту 30 – 50 см, целесообразно восстановление кроны дерева из привоя практически на уровне почвы. Для этого полностью удаляется вся крона дерева еще до начала сокодвижения, чтобы не произошло истощения корней. Если при этом не произойдет отрастания побегов от привоя (сорта), то подвой нужно заокулировать нужным сортом летом или привить черенком следующей весной.

Учитывая стоимость саженцев, а также труд по выращиванию сада до плодоношения необходимо помнить, что сохранение деревьев до 2 – 3-летнего возраста окупает все затраты на их защиту.

Глава 7
ПОДГОТОВКА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА. ПОСЕВ СЕМЯН

Главным условием высокой урожайности огородных и бахчевых культур является использование семян с высокими сортовыми и посевными качествами.

Подготовка семян к посеву

Для того чтобы вырастить хорошую рассаду и собрать отличный урожай, необходимо использовать семена высокого посевного качества. Перед посевом необходимо провести подготовку семян, что способствует улучшению их посевных качеств, устойчивости растений к неблагоприятным условиям и в целом повышению урожайности овощных культур.

Предпосевная подготовка включает в себя: определение посевных качеств семян, их сортировку по удельному весу, протравливание, закалку, обработку микроэлементами и дражирование.

Семена овощных культур не утрачивают своих посевных качеств в течение 2 – 9 лет. Тем не менее более высокий урожай дают семена 1 года хранения, но это не относится к огурцам, хороший урожай которых получается при 5 – 6-летнем хранении.

Определение посевных качеств в домашних условиях осуществляется следующим образом. Сначала проводится сортировка семян по удельному весу. Для этой цели готовят растворы солей (поваренной соли, аммиачной селитры или калийной соли) определенной концентрации: 3 %-ной – для семян огурцов (30 г на 1 л воды), 5 %-ной (50 г на 1 л воды) – для семян томата, перца, баклажана, капусты и других культур. Семена погружают в приготовленный раствор и перемешивают.

Всплывшие через несколько минут легковесные семена удаляют, потонувшие извлекают из раствора и промывают несколько раз в чистой воде.

Такие семена обычно обладают высокой энергией прорастания и хорошей всхожестью.

После этого необходимо сделать проверку на всхожесть. Для этого берут небольшую емкость, кладут в нее смоченный водой кусок фланели, или сложенную в 3 – 4 слоя марлю, или фильтровальную бумагу и раскладывают на ней 10, 50, 100 семян. Сверху их накрывают смоченной в воде марлей, которую по мере высыхания смачивают. Затем эту емкость накрывают стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура при проращивании большинства овощных культур 20 – 30 °С, за исключением бобов, фасоли, лука, щавеля и эстрагона, которым необходима температура 20 °С, а шпинату – 10 °С.

Проросшими семенами считаются те, которые в установленный срок разовьют нормальные корешки, по длине равные половине длины семени для крупных семян или же полной его длине для мелких семян. Для редиса, репы, редьки, брюквы, гороха и фасоли этот срок равен 3 суткам; для баклажана, бобов – 4; для лука, ревеня, свеклы, шпината, щавеля – 5; моркови, укропа – 6; пастернака, петрушки, сельдерея, томата – 7; для перца – 8; для спаржи – 10 суткам. Если за это время семян проросло менее 80 %, то при посеве на рассаду или в открытый грунт норму высева соответственно увеличивают, иначе всходы будут редкими.

Для обеззараживания семян от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний применяют различные химические препараты: сулему, марганцовокислый калий.

Для обработки семян томата раствор сулемы готовят концентрацией 1 : 3000 (1 г на 3 л воды). В этом растворе семена выдерживают 5 минут. При обработке марганцовокислым калием готовят 1 %-ный раствор (10 г на 1 л воды), в который погружают семена на 30 минут, а если его используют и в качестве микроудобрения, то семена выдерживают в течение суток.

Семена капусты при обработке против фомоза и сосудистого бактериоза в растворе сулемы (1 : 3000) выдерживают 15 минут. После протравливания их тщательно промывают водой, просушивают или высевают. Протравленные семена могут храниться 1 – 2 месяца до посева.

Следует помнить, что все протравители – сильнодействующие яды, поэтому при работе с ними следует соблюдать правила безопасности.

Также можно проводить термическое обеззараживание семян. Особенно эффективен этот метод против вирусных и бактериальных возбудителей болезней. В течение двух суток семена томата выдерживают при температуре 50 – 52 °С и сразу же еще сутки при 78 – 80 °С. Семена тыквенных культур, в том числе огурца, прогревают в течение 3 часов при 50 °С и 10 часов при 40 – 42 °С. При прогревании семян повышение температуры должно не превышать 1 – 1,5 °С за 5 минут, считая от исходной.

Семена капусты, свеклы, моркови и лука обеззараживают, погружая их в воду, имеющую температуру 48 – 50 °С, на 20 минут. Нужную температуру поддерживают, добавляя в сосуд воду, имеющую более высокую температуру, при этом нужно следить, чтобы она не превышала 50 °С. Во время обработки семена следует регулярно перемешивать через каждые 4 – 5 минут. Следует помнить, что семена, прошедшие термическую обработку, в химическом обеззараживании не нуждаются, и наоборот, после химической обработки термическую обработку не проводят.

Обработка семян микроэлементами

Обработка семян раствором микроэлементов увеличивает урожайность овощных культур на 10 – 30 %, а также ускоряет созревание плодов на 5 – 9 дней. Перед посевом семена овощных культур замачивают в течение четырех часов в растворе микроэлементов при температуре 17 – 20 °С. Объем раствора должен в 10 раз превышать объем семян. В 1 л воды растворяют 0,2 – 0,3 г борной кислоты, 0,5 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислого цинка, 0,03 – 0,05 г сернокислой меди, 0,1 г молибденовокислого аммония. Раствор готовят и замачивают семена в фаянсовой, фарфоровой или стеклянной посуде, применение металлической посуды не рекомендуется из-за реакции, происходящей между микроэлементами и металлом.

Состав раствора по количеству компонентов может быть различным. Раствор микроэлементов можно заменять вытяжкой древесной золы. Для этого берут 150 – 200 г древесной золы, заливают 10 л воды и настаивают в течение суток. В полученном растворе (вытяжке) семена замачивают в течение 4 – 6 часов. После замачивания семена сушат на воздухе, а затем или они подвергаются закалке до посева, или их в нужное время высевают.

Проращивание и закалка семян

Для ускорения появления всходов, снижения гибели проростков при посеве в холодную почву, повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям проросшие семена перед посевом подвергают закалке. Наиболее широкое распространение получили два способа.

1. Воздействие на проросшие семена переменными отрицательными и положительными температурами.

Подготовленные семена за 10 – 12 дней до посева замачивают в течение 2 часов в теплой воде, а затем выдерживают их в помещении при температуре 20 – 25 °С до появления 3 – 5 % наклюнувшихся семян. После этого их до посева выдерживают ночью при температуре от 0°С до –3 °С, днем при температуре 18 – 20 °С.

2. Однократное прохолаживание наклюнувшихся семян при температуре от – 3 до 0 °С.

В этом случае семена проращивают при температуре 20 – 25 °С до появления 5 – 10 % наклюнувшихся семян. Затем их кладут в снег или на лед, а при отсутствии того и другого – в холодильник под морозильную камеру. Срок пребывания семян в охлажденном состоянии 35 дней.

Перед посевом их просушивают в тени до сыпучего состояния, а затем высевают во влажную почву.

Дражирование семян

Чтобы прорастающие семена взошли все вместе, их дражируют. Этот способ подготовки к посеву заключается в обволакивании семян питательной смесью. Наибольшее распространение получили следующие составы смесей:

1) сухой коровяк – 45 %, земля – 40 %, перегной – 10 % и суперфосфат – 5 %;

2) мелкий керамзит – 60 %, торф – 20 %, земля – 10 % и суперфосфат – 10 %;

3) земля – 40 %, перегной – 55 %, суперфосфат – 5 %.

Высушенные компоненты размалывают и просеивают через мелкое сито, затем смешивают. При дражировании семена сначала слегка сбрызгивают вытяжкой свежего коровяка (1 : 10) или 2 %-ным крахмальным клейстером, посыпают питательной смесью и помещают в стеклянную банку, которую непрерывно катают или встряхивают, добавляя через каждые 2 – 3 минуты сухую питательную смесь, и увлажняют той же вытяжкой коровяка или клейстером, пока обволакиваемые семена не примут форму гранул (драже).

Размер гранул для мелких семян должен быть 3 – 4 мм, для более крупных – 5 – 6 мм.

Дражирование лучше проводить непосредственно перед посевом, но можно и заблаговременно. В этом случае для предотвращения прорастания семян гранулы просушивают в течение 2 – 3 часов при температуре 30 – 35 °С. Просушенные дражированные семена хранят так же, как и обычные. За день-два до посева сухие драже увлажняют водой и выдерживают под влажной мешковиной при температуре 20 – 25 °С. Расход воды при размачивании достигает 45 % объема дражированных семян. Можно высевать дражированные семена и без предварительного замачивания, но при этом необходимо провести обильный полив, в противном случае всходы будут неодинаковые и изреженные.

Посев семян

Как правило, первыми в открытый грунт высевают семена моркови, редиса, петрушки, лука, пастернака, укропа, щавеля, шпината, салата и гороха. Они начинают прорастать уже при температуре 5 °С.

Посев производят в хорошо разрыхленную, достаточно увлажненную и прогретую землю.

Готовность почвы проверяют следующим образом: в кулаке сжимают горсть земли, поднимают ее на уровень груди и бросают вниз.

Рассыпавшаяся в пыль земля является пересохшей, упавшая плотным комком – еще сырая (значит, копать еще рано), а развалившаяся неполностью указывает на готовность почвы к обработке и последующему посеву огородных культур.

Перед посевом тщательно продумывают размещение овощных культур на участке, это позволяет летом высаживать на месте отплодоносивших другие овощи и пряные травы.

Определившись с местом посадки, вскапывают грядки. Затем их делят на рядки. Это делают для того, чтобы в дальнейшем без труда производить рыхление почвы и окучивание растений, кроме того, благодаря такому делению площадь питания у всех саженцев будет одинаковой, растения получат достаточное количество света и будут нормально развиваться.

Первый рядок обычно намечают с помощью шнура, протягивая его от начала грядки к концу по продольному краю. Затем на некотором расстоянии от него делают бороздки, в которые высевают семена из пакетика.

Если семена крупные, их кладут в бороздку по одному на некотором расстоянии друг от друга, причем заделывают на большую глубину, чем мелкие. На легких почвах, хорошо пропускающих влагу, семена высевают глубже, чем на тяжелых суглинках.

После этого посевы присыпают землей, разравнивают и поливают. До появления всходов на грядках поддерживают умеренную влажность почвы.

Более теплолюбивые культуры (сельдерей, брокколи, лук-порей) высевают, когда проходят весенние заморозки и устанавливается теплая погода. Иногда их рассаду выращивают на подоконнике, а с наступлением теплых дней высаживают в открытый грунт. Рассаду можно вырастить также прямо на участке, в небольшом парнике, устроенном на отведенном для посадки месте из изогнутых дугой прочных прутьев и натянутой на них пленки. В таком парнике создаются благоприятные условия для активного роста и развития молодых растений.

Однако следует не забывать, что в теплую погоду парник необходимо проветривать, приподнимая пленку с одного или обоих концов сооружения. На ночь его закрывают, благодаря чему земля сохраняет тепло, накопленное за день.