Текст книги "Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте"

Для приготовления жидких удобрений пригодны: коровяк (чистый коровий помет, без соломы), перегной, птичий помет, ночное золото, сушеная кровь, роговые стружки и опилки, минеральныетуки. Эти последние могут быть используемы для поливки немедленно по растворении, все же остальные вещества необходимо применять только в виде перебродивших растворов. Свежие, неперебродившие растворы могут сильно повредить растениям и даже погубить их.

Для приготовления растворов я пользуюсь бочками из-под сельдей, которые даже и в переживаемое нами время всежелече достать. Чтобы такие бочки долее сохранить, вкапываю их наполовину в землю, а сверху присыплю к ним, до краев, землю. Вкапывать бочки на всю глубину в землю не следует, во-первых, потому, что при этом сильно затруднились бы работы (по разме шиванию и вычерпыванию удобрений), и на севере содержимое бочек слишком плохо прогревалось бы в бочках, закопанных на такую значительную глубину, а благодаря низкой температуре, задерживалось бы слишком долго брожение раствора.

В бочку кладется материал для приготовления жидкого удобре ния, приблизительно на одну четверть одну пятую часть вышины бочки (коровяка и перегноя кладется больше ночного золота и птичьео помета меньше); сушеной крови на бочку в 15 ведер кладется полпуда (8 кг) роговых опилок или роговой муки 30 фунтов (12 кг с небольшим). Бочка доливается водой почти до верха и содержи мое бочки но нескольку раз в день размешивается заостренным колом до самого дна Hедели через полторы-две, в жаркую погоду и значительно раньше, жидкость начнет бродить, на поверхности воды в бочке появятся обильные пузырьки воздуха или пена, что и служит признаком готовности раствора.

Внесение птичьего помета в сухом виде в почву иногда влечет крайне нежелательные последствия: помет этот обычно получается ссохшимся в комочки: комочки эти, попадая в таком видев почву, нередко обжигают нежные мочковатые корни растений и тем причиняют вместо ожидаемой пользы вред. Толочь или молоть в порошок такой помет, конечно, хлопотливо, а вот внесение в жидком видеявляется лучшим способом использования помета.

Чтобы избавиться от дурного запаха убить личинок, обильно развивающихся на поверхности жидкости в бочке и особенно по краям бочки, рекомендуется на 15-ведерную бочку прибавлять 3–4 фунта (1,6 кг) железного купороса но такое прибавление считать обязательным не надо, отличные результаты получаются и без купороса.

Для поливки берут приготовленный раствор и разбавляют его водой, в пропорции I ведра раствора коровяка перегноя и ночного золота на 4–5 ведер чистой воды, и I ведра раствора птичьего помета и ночного золота на 6–8 ведер воды, а роговых опилок и кровяной муки на I ведро раствора 8-10 ведер воды. Роговые опилки надо растворять в бочке (при приготовлении раствора, а не при поливке) кипятком, иначе роговая мука и особенно роговые опилки слишком долго останутся нерастворенными.

Пропорции указаны приблизительные так как все вещества, из которых приготовляется жидкое удобрение могут быть бесконечно разнообразны по своему составу. Во всяком случае, следует иметь в виду, что лучше лишний раз полить, но взять растворы жиже чем поливать реже но более сильными растворами. Слишком крепкие растворы могут сильно повредить растениям. Особенно это следует иметь в виду относительно молодых сеянцев: чем моложе растения, тем слабее должны быть растворы для их поливки.

Таких бочек с удобрениями должно быть заготовлено несколько, и, по мере того, как бочки будут опорожняться, из них выгребают осевшую на дно густую массу, относят ее в компостную кучу, а в бочки накладывают свежий материал для приготовления жидкого удобрения.

Поливка жидкими удобрениями (рис. 4) начинается стой поры, когда сеянцы окрепнут и сильно двинутся в рост, то есть при обычных условиях культуры, приблизительно, около второй половины июня, и оканчивается в половине сентября: как все вообще удобрения, так и жидкие, могут оказывать своевлияниетолько при достаточно высокой температуре воздуха а в сентябре уже обычно начинаются холода.

Рис. 4. Поливка жидкими удобрениями по гребням

Следовательно, первое условие применения жидких удобрений брать для поливки только перебродившие растворы. Второе лучше поливать чаще (например, раз в 12 недели), нобрагь непременно слабые растворы. Третье поливать растворами только здоровые и вполне укоренившиеся растения, для чего надо уметь различать спаборазвивающиеся вследствие недостатка питательных веществ в почве растения от больных. Больные растения узнаются по пораженным листьям и корням (например, кила капусты), по ненормальному развитию; слабо развивающиеся, голодающие растения узнаются по бледноватой листве, по мелкой листве и т. п.

Четвертое условие не применять жидких удобрений насухой почве даже самые слабые растворы могут повредить растениям на сухой почве Поливать жидкими удобрениями следует только после дождя, а в засуху надо сначала хорошенько пролить гряды чистой водой, после чео уже производится поливка жидкими удобрениями.

Через день после такой поливки надо разрыхлить поверхность почвы, так как поспежидкого удобрения на грядах обычно образуется корка, препятствующая доступу воздуха в глубь гряд.

Растворы минеральных туков делаются перед самым внесением удобрения в гряду. Делается смесь из одной части (по весу) 30 % калийной соли, двух частей чилийской селитры и двух частей суперфосфата Для поливки гряды в 10 саженей (20 м) длины берут 1–2 фунта (400–800 г) этой смеси и распускают приблизительно в 15–20 ведрах воды.

3. Обработка почвы. Орудия и инструменты

Осенняя обработка почвы. Начапом огородного сезона вернее считать осень, а не весну: осенью производится первая, самая важная вспашка или перекопка огорода; осенью же производится и первый, озимый, посев семян огородных растений.

В северных губерниях на осеннюю перекопку или перепашку почвы следует обратить особое внимание эта работа настолько повышает урожаи огородных растений, что иногда и удобрения не в состоянии дать такие же результаты, особенно на суглинистых и плотных глинистых почвах.

Надо хорошо усвоить себе разницу в приемах обработки почвы огорода осенью и весной. Осенняя обработка почвы имеет целью оставить площадь огорода под зиму в самом шероховатом, комковаттом виде для того, чтобы эти комья в течение зимы возможно лучше были проморожены и выветрились.

Mы уже видели, что питательные запасы почвы только посте пенно, под влиянием выветривания и промораживания, делаются способными растворяться в водей поступать на питание растений. Питательных веществ в почве может быть много, но если они не растворяются в воде то для растений такие вещества почти бесполезны. Вот почему и необходима осенняя перепашка огорода в течение осени и зимы вывороченная в пластах или комьях земля будет выветриваться и промерзать, что повлечет за собой образование значительного количества питательных веществ.

Если бы огород оставить в зиму необработанным, промерзала бы и выветривалась только поверхность огорода и поверхность сильно уплотненная во время уборки урожая. А когда огород будет обработан на полную глубину, то каждый пласт, каждый ком земли будет со всех сторон подвергаться выветриванию.

С этой целью, если обработка почвы производится ручная, лопатами, стараются брать лопатой на полную глубину и выворачивать комья такой величины, как только работающий может осилить (рис. 5). Такие комья сбрасывают с лопаты возможно осторожнее чтобы не раскрошить их; исполняя эту работу, не следует выбирать ни корней сорных трав, ни камней, чтобы не нарушать целости кома.

Рис. 5. Ручная перекопка почвы

Когда весь огород будет таким образом перекопан, поверхность его должна представлять самый волнистый вид, – тогда выветривание почвы будет идти особенно энергично.

Кроме выветривания, такой вид огорода ведет еще и к сильному промерзанию комьев, а на плотных глинистых и суглинистых почвах это обстоятельство является особенно важным: замерзшие комья как бы разрываются морозом на части, и весной они отлично рассыпаются при первой бороновкеили обработке граблями.

При конной обработке парным плугом поднимают участок на полную глубину широкими пластами, и такие пласты также остаются на зиму неборонованными, с целью возможно полного их выветривания. Если участок этот огорожен, то, по окончании осенней обработки, его следует запереть и прекратить доступ животным.

При этой осенней обработке почвы следует пользоваться возможностью углубить почву огорода, если она еще не доведена до надлежащей глубины: перекапывая, углубляют лопату в подпочвенный слой и выворачивают наружу слой подпочвы не толще вершка (4,5 см). Вывороченный слой в течение зимы выветривается, разрыхляется, и весной можно будет, без особых усилий, смешать его с почвенным слоем.

При конной осенней обработке полезно, какова бы ни была подпочва пустить за плугом, по той же борозде, почвоуглубитель, который только разрыхлит подпочву, не вынося наверх подпочвенного слоя. Такое углубление подпочвы особенно полезно на тяжелой глинистой почве этим приемом, во-первых, облегчается и подготовляется дальнейшее углубление почвенного слоя, и растения получают возможность легче проникать в подпочву в поисках влаги в засушливое время и питательных веществ.

Благодаря глубокой осенней обработке мы облегчаем доступ воздуха в более глубокие слои, а воздух способствует разложению почвы, и плодородие глубоко обрабатываемых почв значительно повышается.

При осенней перепашке все остатки, после уборки огородных растений, будут запаханы в почву и послужат удобрением. Огромное количество вредных насекомых, зимующих в самом верхнем слое почвы, под комочками земли, под оставшимися листьями и т. п., будет глубокой перекопкой засыпано натакую глубину, откуда ужеим невыбрагься.

Иначе обрабатывается осенью участок огорода, удобряемый свежим навозом под капусту, салатные и шпинатные растения. Mы знаем уже, что свежий навоз следует вносить с осени, чтобы к весне, ко времени высадки растений и посева семян, в навозе произошли все необходимые изменения.

Если участок освобождается поздно и перепахивать его возможно только поздно осенью, разбросанный навоз запахивается на глубину 2–3 вершков (9 13 см), и участок в таком виде остается в зиму. Если же запашку навоза возможно произвести пораньше в августе, то в конце сентября или в октябре производится вторая перепашка уже на полную глубину.

Если же огород удобряется полуперепрепым, подготовленным навозом или перегноем, то осенняя вспашка производится на полную глубину, как было описано выше, а удобрительные материалы вносятся весной. Этот способ обработки почвы при удобрении ее органическими веществами является идеальным, и особенно рекомендуется для легких песчаных и супесчаных почв. На таких почвах и свежий навоз необходимо вносить весной, а не осенью.

Обработка перевалом. Есть еще способ осенней обработки огорода, который чаще применяется на юге и в средних губерниях, а на севере применение его далеко не всегда возможно. Способ этот называется обработкой на перевал.

При перевале перекопка почвы ведется таким образом, что верхний слой почвы, глубиной до 6 вершков (27 см), попадает вниз, на место подпочвенного, а этот последний выворачивается наверх. Так как развитие растений на юге происходит значительно сильнее, то корневая система растений сравнительно быстро проникает на всю глубину перевала благодаря чему достигается более сильное развитие растений.

На севере такой способ обработки возможен и полезен только на глинистых, суглинистых и супесчаных подпочвах, а па песке или подзоле совершенно неприменим: если при перевале выворотить наверх шестивершковый слой чистого песку или подзола, то такой обработкой можно окончательно погубить участок и даром затратить огромное количество времени и труда Нельзя не пожалеть, что руководства рекомендующие перевал, совершенно неуказывают этого условия.

Если глинистая или перенойно-суглинистая почва под влиянием усиленной обработки, слишком измельчилась, то урожаи огородных растений заметно уменьшаются: в чрезмерно истертую обработкой почву воздух с трудом проникает, и растения задыхаются. В этом случае перекопка перевалом может значительно помочь депу.

Обычно такой способ обработки применяется на участке, который должен быть удобряем под капусту. Участок разбивается пополам если он не шире 30 саженей (60 м), иначе удобнее разбить участок на большее количество полос, и каждая половина разбивается на полосы около одн ого-полутора аршин (до 1,5 м) ширины. С крайней полосы снимается сначала верхний слои земли толщиной до 4 вершков (18 см), и складывается отдельными кучками с внешней стороны обрабатываемого участка Затем берется второй штык в 4 вершка и земля также складывается в отдельные кучки. Наконец, вынимается третий штык на такую же глубину и также складывается в отдельные кучи. Вместо трех штыков по 4 вершка можно брать два штыка по 6 вершков (27 см), но в первом случае перемешиваниеспоев почвы происходит более основательное.

В образованную таким образом канаву в полтора аршина ширины (чуть более 1 м) и в 12 вершков (54 см) глубины ссыпают землю со следующей полосы такой же ширины: на дно канавы сваливается верхний штык, дерновой (если обрабатывается целина), причем дерн старательно измельчается. На дерновой слой ссыпается средний, также возможно лучше измельчаемый, и на нео третий, подпочвенный слой.

Когда вся первая полоса будет таким образом перевалена последняя полоска останется в виде канавы.

В эту канаву переносят или перевозят землю из первой полоски соседней полосы. Когда таким же образом будет обработана и эта полоса, то в последнюю канавку переносится земля из самой первой полосы, и участок будет весь обработан на перевал.

Участок удобряется навозом, перепахивается и в таком виде остается под зиму. Благодаря глубокому разрыхлению урожаи на обработанных перевалом участках значительно повышаются, и влияние глубокой обработки сказывается на урожаях в течение 8-10 лет, так что стоимость обработки перевалом и следует разложить на соответствующее количество лет. Нона северных огородах, повторяю, такой способ обработки почвы надо применять крайне осмотрительно, ознакомившись предварительно с составом подпочвы.

Весенняя обработка почвы. Почва разрыхленная на большую глубину осенней перекопкой, при весенней обработке подвергается дальнейшему разрыхлению. В это время обрабатывают почву уже на значительно меньшую глубину, оставляя более глубокие слои нетронутыми, с целью сохранить для растений всю влагу, впитанную этими слоями. Надо всегда иметь в виду, что каждая глубокая обработка почвы, каждое боронование сильно сушаг почву.

В этом и заключается сущность весенней обработки почвы: сохранить достаточное количество влаги в почве и окончательно разрыхлить верхний слой почвы для того, чтобы сеянцы нашли вполне измельченную, рыхлую, пропитанную воздухом и солнцем почву, и первые, самые нежные корни молодых растений не встречали бы препятствий при проникновении в более глубокие слои почвы.

На глинистых почвах, как только они провянут и не будут липнуть к орудиям, пускают бороны, стараясь хорошенько измельчить верхний слой почвы. Эта бороновка должна быть произведена особенно тщательно, если с осени было произведено углубление почвенного слоя, и наверх была выворочена подпочва Бороновкой стараются смешать вывороченный новый слой со старым почвенным. Полезно при этом за бороной пустить подростков для выборки корневищ сорных трав.

Эта работа весной должна быть выполнена особенно тщательно. После бороновки, дав земле немного проветриться, приступают к весенней перекопке почвы. Теперь уже стараются брагь самые тонкие слои почвы, на глубину не более 4 вершков (18 см); при этой перекопке земля должна быть окончательно измельчена поэтому отрезаемые пласты сбрасываются с лопаты с силой, а неразбивающиеся комья измельчаются ударом затылка лопаты.

В то же время стараются выбрать все, даже мельчайшие частицы корневищ многолетних сорных трав, иначе впоследствии содержание гряд огорода в чистоте будет затруднительно. На правильно ведущемся огороде могут появляться только однолетние сорн ые травы, многолетн их же быть не должно.

На рыхлых, супесчаных почвах можно прямо приступить к обработке лопатой или плугом, без предварительной бороновки: на таких почвах еще более следует беречь почвенную влагу, а бороновка особенно сильно сушит почву. Вообще следует иметь в виду, что усиленное боронование обыкновенными железными боронами имеет крайне неблагоприятную сторону: при бороновании в несколько следов лошади чрезмерно уплотняют почву, и работа будет сводиться к царапанию уплотненной лошадьми почвы, а не к разрыхлению ее В этом случае безусловно предпочтительнее работа экстирпаторами или шведскими лапчатыми боронами.

Весенняя вспашка огорода производится на глубину 3 вершков (13 см), легкими деревянными плужками или многолемешником, после чего немедленно следует новая бороновка и приступают к устройству гряд, или гребней, смотря по избранному роду культуры.

На слишком запущенных огородах, особенно на поросших пыреем, весеннюю перекопку почвы полезно произвести не лопатами, а особыми вилами, с широкими, крепкими зубьями. Лопата перерезает корневища, в результате чего получается не уничтожение сорных трав, а размножение пырея, так как это растение легко размножается даже самыми малыми отрезками корневища Вилы, напротив, при перекопке, вытаскивают такие корневища целиком, после чего остается только выбрать их, сложить в кучу и сжечь или, лучше, сложить в самую средину компостной кучи, завалить толстым слоем нечистот и земли и продержать в кучах не менее года, иначе корневища эти легко прорастут, и цель обработки почвы совершен но не будет достигнута.

На глинистых почвах с весенней обработкой спешить не следует: слишком сырая глина при обработке ее плугом или лопатой смазывается, благодаря чему затрудняется дальнейшая обработка Если такие смазанные комья глины оставить на долгое время неборонованными, они так ссыхаются, что ни грабли, ни борона их не возьмут, и приходится разбивать кирками. Конечно, допускать глину до такого усыхания неспедует.

Если участок весной удобряется перегноем или подготовленным в кучах навозом, эту работу следует выполнить перед первой вспашкой или перекопкой огорода При перекопке эти удобрительные вещества отлично смешиваются с почвой, если только перекопку вести указанным выше образом, не глубже 4 вершков (18 см). При запахивании навоза плугом пахарю дают в помощь двух подростков, которые вилами спихивают навоз в борозды, открываемые плугом, и прижимают навоз к только что отвороченному пласту, но не оставляют на дне борозды. При таком способе заделки навоза получается отличное перемешивание этого материала с почвой, и растения с первых дней развития уже могут использовать внесенноеудобрение.

Разделка новых мест под огород. В переживаемое нами время, когда трудящийся люд массами устремился на огороды, с целью облегчить свое существование, разработанных, старопахотных огородов, конечно, хватить не могло; многим пришлось и придется приниматься за устройство огородов на новых, целинных местах.

При разработке новых мест под огород обработку почвы необходимо начать с осени, подняв почвенный слой пластами нетолще 3–4 вершков (18 см), а лучше ограничиться даже только 23 вершками толщины, так как чем тоньше взяты пласты, тем быстрее разлагается дерн, если осень стоит влажная, как это обычно бывает на севере в засушливую осень, подобную осени 1920 года, придется пласты брагь толще, так как для быстрейшего перепре вания пласта необходимо, чтобы почва была достаточно влажна.

Такой подъем нови делается, по возможности, пораньше в начале августа с расчетом, чтобы до наступления зимы успеть еще раз пере пахагь участок поглубже и в таких пластах оставить назиму. Если же подъем целины производится поздно осенью, то следует поднять новь на 3–4 вершка (18 см), иначе при более мелкой вспашке незасыпанный местами дерн отчасти успеет местами прорасти.

Ранней весной, как только возможно будет приступить к работам, тщательно боронуют участок вдоль борозд, стараясь не рвать и не перевертывать пластов, а только сбить с корневищ землю. Разбороновав участок, последующие работы можно вести двояко: если хотят только к следующему году иметь совершенно готовую почву для огорода достаточной глубины, очищенную, насколько возможно, от сорных трав, немедленно после бороновки приступают к вторичной вспашке на этот раз поперек пластов, с целью перерезать их.

После этой вспашки оставляют участок на несколько дней выветриться и приступают к усиленной бороновке вдоль и поперек, чтобы сбить, по возможности, всю землю с полу разложившихся кусков дерна По окончании этой работы берут несколько подростков с железными граблями или, еще лучше с трехзубыми мотыгами, с целью выборки корневищ сорных трав и мало разложившихся остатков дерна Выборку корневищ надо произвести возможно лучше иначе впоследствии сними на огороде хлоп от не оберешься.

Покончив сэтой работой, производят еще одну вспашку, причем, если данный участок имеет почвенный слой значительной толщины (на сильных суглинистых и глинистых почвах), то в эту вспашку стараются довести слой разрыхленной земли до 4–5 вершков (до 22 см) толщины.

На мелких почвах следует остерегаться выворачивать наружу слишком много подпочвы, так как впоследствии с ней трудно будет справиться, если подпочва кварцевый песок или подзол.

После этой вспашки и последующей бороновки участок наезжают гребнями и приступают к посадке картофеля. Конечно, земля еще не будет достаточно разделана для культуры картофеля, и выдающегося урожая ожидать нельзя, но все же картофель даст урожай, и почва, после картофеля, благодаря окучиваниям, рыхлениям и даже самой уборке картофеля, будет отлично разрыхлена и с следующего года на данном участке вполне возможна культура каких угодно огородных растений.

Для культуры капусты, брюквы, плоских сортов свеклы, моркови-каротели вполне возможно воспользоваться даже целинной землей, не паханной с осени. Как только сойдет снег и земля оттает, приступают к вспашке избранного участка Для таких культур следует избирать участки только с достаточно глубоким почвенным слоем. Вспашку производят на глубину не менее 4–5 вершков (до 22 см), после чего, дав поднятым пластам хорошенько выветриться и подсохнуть, пускают борону «Рандаль». При указанной глубине пашни эта дисковая борона пластов дерна наружу не выворотит, а только наилучшим образом разрыхлит землю, порвет корни и даст совершенно разрыхленный слой земли не менее 3 вершков (до 13 см), чего будет вполне достаточно для перечисленных выше растений.

Для получения лучшего урожая участок поливают навозной жижей или ночным золотом, снова сильно боронуют и приступают к устройству гряд, если будут выращивать свеклу и морковь, или оставляют участок в покое до высадки рассады капусты и брюквы.

Если разделывается огород небольшой и конной силой пользоваться нельзя, производят глубокую перекопку участка лопатами, обязательно укладывая отрезаемые лопатой куски дерна травой вниз, анебоком. Когда весь участок будет перекопан, проходят его трехзубыми мотыгами, стараясь сбить с корней возможно больше земли, чтобы образовать почвенный слой достаточной глубины, для культуры перечисленных выше растений.

Гряды в двух последних случаях делаются таким образом: натянутыми шнурами обозначают края гряд и межугрядки; острыми лопатами счищают, насколько возможно, земли, лишь бы не перевернуть дерн, и сбрасывают эту землю из межугрядков на гряды.

Если почвенный слой не толще 4 вершков (18 см), межугрядки придется делать довольно широкие до аршина (70 см), чтобы иметь возможность насыпать на гряды большее количество земли.

При такой спешной разделке огородных участков растения в первое время развиваются довольно слабо, потому что почва еще недостаточно выветрилась, недостаточно подготовлена для культуры огородных растений. Чтобы доставить молодым сеянцам достаточное питание и усилить их рост в первое время, полезно произве сги поливку ночным золотом или же внести местное удобрение минеральными туками. Эти вещества и 1–2 поливки жидкими удобрениями доставят сильное питание растениям в первые недели их развития, а затем почвенный слой достаточно выветрится, дерн разложится, и растения будут в состоянии использовать питательные вещества почвы. Капуста и брюква на таких огородах прекрасно развиваются и дают вполнедосгагочныеурожаи.

Разделка лесных участков под огород. В северных губерниях нередко под огород приходится разделывать лесные участки. Обычный способ разделки таких участков состоит в том, что деревья срубаются и очищаются тут же на месте и вывозятся, а сучья, верхушки и ошкуренная кора оставляются тут же на месте Кустарник и мелкая поросль также вырубаются и укладываются в виде валов на месте.

Весной, когда сучья и кустарники несколько подсохнут, выбрав ветреный день, зажигают всю эту массу с подветренной стороны, приняв все меры против пожара который в ветреный день может принять большие размеры, а в тихий день полусырые сучья и кустарник будут плохо гореть. По окончании выжигания убирают несгоревшие остатки в кучи, снова зажигают, а затем уже приступают к уборкепней и возможной раздепкеземли под огород.

Способ этот следует признать крайне опасным и безусловно невыгодным. Сучья, вершины деревьев и срубленные кустарники отлично могут пойти наотоплениеусадьбы, а самая работало разделке лесного участка может быть выполнена и дешевле, и безусловно полезнее для будущего огорода.

Выжигая сучья и кустарники, мы в то же время сжигаем и верхний слой лесной почвы, самый плодородный, состоящий из полуперегнивших сучьев, коры, листьев и травы.

Деревья не следует рубить обычным способом: надо только подрубить с одной стороны длинные толстые корни, после чего зацепить веревкой за один из верхних сучьев и валить за веревку дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку следует закидывать возможно выше, и тогда 12 человека могут свалить огромное дерево.

Подрубать корни надо с таким расчетом: допустим, что дерево имеет легкий наклон к северу, тогда корни подрубают с южной стороны и валят дерево в сторону естественного наклона на север. Тогда работе помогает и собственный вес дерева естественно склонившегося в ту сторону, куда будут валить его. Если эта работа происходит во время хорошего ветра, подрубают корни с подветренной стороны и валят дерево по ветру.

При таком способе работы вы фазу очищаете участок и от деревьев, и от пеньков, и от более толстых корней, а с мелкими корнями легко справится хороший пфный плуг с острым ножом, да мелкие корни и пфегнивают быстрее.

Кустфники следует несколько откапывать и вырубать на глубине не менее 35 вершков (до 22 см) от поверхности почвы. Особенно внимательно следует вырубать различные сорта ивы и вяза, корни которых чрезвычайно трудно сгнивают и выгоняют большое количество корневой поросли.

Орудия и инструменты. Из орудий и инструментов, применяемых для обработки почвы на огороде, я назову только самые необходимые испытанные на огородах десятками лет.

Для первоначальной обработки почвы, пока огород не будет приведен в совершенно культурный вид, хороши железные шведские или финляндские плуги напфу лошадей (рис. 6). Особенно рекомендую испытанные мною плуги измененного шведского типа построенные из чугуна и стали. Этими же плугами отлично поднимается новь, даже на лесных участках, где в почве плуг встречает много еще совершенно непфегнивших корней.

Рис. 6. Слева одноконный рухадловый плуг Сухени. Справа плуг Сухени пароконный для тяжелых почв

Для перепашки старых огородов, с глубоко разрыхленной почвой, супесчаной или суглинистой, не чрезмерно плотной, обычно пользуются двумя типами плугов: для весенней мелкой вспашки рязанскими крестьянскими плугами, наиболее распространенными в северных губерниях. Хороши для этой же цепи так называемые орлиные плуги Шварцгофа (рис. 7). Для более связных почв хороши плуги Вржесинского.

Рис. 7. Плуг Шварцгофа

Для осенней глубокой вспашки огорода рекомендуются райольные плуги Р. Сакка (рис. 8) и его же почвоуглубитель марки UP. На огородах чаще пользуются плугом Сакка марки R 14 SN, который пашег до 6 7 вершков (до 32 см) глубины при запряжке в 3–4 лошади. Окучником я обычно пользуюсь Эккерта, но на огороде этому орудию работы сравнительно мало.

Рис. 8. Сакковский райольный плуг

Огородники Ярославской губернии, поставленные; вследствие низкого местоположения, в необходимость устраивать гряды очень высокие ради лучшего нагрева их и во избекание чрезмерной сырости, выработали особое конное орудие для делания гряд под названием «Ростовский самолет» (рис. 9). Орудие это состоит из двух оглобель, одна из которых прямая, другая вытянутая. Обе оглобли прочно приделаны к березовой лапе; к ней же внизу приделана деревянная доска, то есть отвал, а снизу на лапу надет железный лемех. Для обыкновенной пахоты отвал становится положе для делания гряд круче Лемех делается широкий, с лезвием в 13 вершков (57 см), и пахарь берег пласт такой ширины, какой под силу лошади.

Рис. 9. «Ростовский самолет» (различные моменты устройства гряд, с навозом и без навоза)

Лошадь запрягают в оглобли при помощи дуги и гужей, как обыкновенно. Нож укрепляется клиньями. Чем длиннеезапречь, то есть припречь лошадь ближе к концам оглобель, тем пахота будет глубже; чем запряжка короче, тем пахота идет мельче. Лошадь идет по дну борозды, и круто поставленный отвал не только хорошо опрокидывает пласт, но и укладывает его на соседний. При устройстве гряд самолетом рабочему приходится употреблять много силы, чтобы поднять землю как можно выше.

Для того чтобы самолетом вспахать грядами огород, на котором уже были гряды, сначала отрезают от левой гряды правый пласт, который и сваливается в борозду. Затем от правой гряды отрезают пласт с левой стороны, который ложится поверх первого пласта Затем снова отрезается пласт от левой гряды, который ложится сверху второго пласта, и на него уже пласт от правой гряды.

Пласты стараются класть как можно круче, чтобы они не становились на ребро, один рядом с другим, и непременно покрывали бы друг друга. Дойдя до средины старой гряды, пахарь переезжает в следующую борозду и опять из двух половин соседних гряд делает одну новую гряду. Опытный пахарь на хорошей лошади вспахивает грядами около полудесятины (0,5 га) в день, а на легкой земле – до трех четвертей десятины (0,75 га). Гряда сделанная самолетом, не так мягка и рыхла, как вскопанная лопатой, но дешевизна и скорость работы во многих случаях заставляет прибегать к этому способу обработки огорода (М. Ошанин. «Промышленное огород н и ч ество»).