Текст книги "Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте"

Для весенней мелкой обработки особенно рекомендуются так нашиваемые безрычажныедвухлемешники. Я работал этими орудиями 4 года и этот опыт дал много оснований для рекомендации этого ценного орудия: получается значительное сокращение рабочих рук, и работа вполне удовлетворительная.

Обыкновенные железные бороны с успехом могли бы быть во многих случаях заменены экстирпаторами. Первую весеннюю бороновку я уже много лет произвожу этими орудиями; хороши экстирпаторы и для бороновки засоренного огорода, при полевой культуре огородных растений.

Деревянные бороны с железными зубьями (рис. 10) обычно в работедапеко уступают железным боронам, особенно если зубья прямо забиты в раму, а не укреплены гайками. Из обыкновенных борон я предпочитаю борону Валькурао 20 зубьях, приспособленную для работы лошади средней силы.

Рис. 10. 1) борона для одновременной бороновки двух гряд; 2) боронование гряды обыкновенной бороной

Hезаменимым орудием на огороде, особенно при разделке новых огородов, является дисковая борона Рандапя. Орудие это должно быть на каждом сколько-нибудь крупном огороде во многих случаях работа этой бороны дает превосходные результаты, которых трудно достичь какими-либо другими орудиями. Ho для этой бороны нужны сильные лошади, иначе работа будет выполнена кое-как.

Конные лопаты на большом промышленном огороде оказывают большую помощь, выполняя самые разнообразные работы; особенно полезны они на новых, еце невыровненных окончательно огородах. Лопаты эти незаменимы для уборки с огорода камней, куч собранных корневищ сорных трав, ботвы картофеля, при развозке навоза по удобряемому участку, при устройстве дорог на вновь заложенном огороде, при устройстве гряд сочень широкими межугрядками (на огородах с мелкой почвой). У меня опытные рабочие пользовались небольшими конными лопатами при устройстве гряд с обычными 8-вершковыми (36 см) межугрядками.

Для ручной обработки огорода необходимы лекие стальные лопаты с почти плоскими или спека закругленными лезвиями (рис. И). На петроградских промышленных огородах обычно пользуются остроконечными лопатами, но достигнуть ими ровной перекопки нижнео слоя почвы совершенно невозможно, хотя в работе, особенно насвязных почвах, такиелопагы, конечно, лече, сравнительно с лопатами с круглым или плоским лезвием. После этих последних лопат дно борозды, если копать продольными рядами, получается гораздо ровнее и чище.

Рис. 11. Лопаты: 1) для рыхлой почвы; 2) для средней почвы; 3) для плотной почвы

Лопаты русского производства особенно последнего времени, не отличаются высокими качествами: они быстро тупятся, легко ломаются в рукоятке и вообще мало приспособлены для основательной, продолжительной работы.

Английские лопаты превосходной стали, чрезвычайно прочны, мало снашиваются, с превосходными, удобными ручками, точеными из бука но настолько массивны, что работа ими утомительна Шведскиеи финляндские лопаты лучше русских по материалу и выделке но по прочности и удобству в работе значительно уступают немецким.

Немецкие лопаты (рис. 12, 1) удивительно легки, превосходной стали, прочны, мало снашиваются, имеют широкий загиб для постановки ноги. Мне за всю свою долголетнюю, свыше40 лет, работу на огороде была полная возможность сравнить в работе все лопаты, и я беру на себя смелость горячо рекомендовать лопаты немецкого производства с готовыми точеными буковыми ручками, которые до 1914 года обходились, при выписке непосредственно из-за границы, около 30 р. дюжина с пересылкой в Европейскую Россию.

Рис. 12. Типы немецких лопат. Справа тип лопаты петроградских огородников

Ho, конечно, много значит и привычка витебские и смоленские землекопы, часто работавшие на моих огородах, очень неохотно работали немецкими лопатами, предпочитая свои деревянные с насаженными стальными остриями (рис. 12, 2).

Лопаты, как и всякий другой инструмент для ручной работы, должны быть тщательно пригнаны по руке работа спорко (так в источнике) идет и положительно доставляет удовольствие если работается легко, хорошим, хорошо пригнанным, по себе инструментом. Немецкие лопаты продаются с готовыми точеными буковыми ручками, причем в каждой дюжине имеются ручки различной длины. Приклепаны ручки к лопатам идеально: даже при работе на целине поросшей кустарником, лопаты легко выворачивают корни, и случаи поломок лопаг чрезвычайно редки.

Если какой-либо ручной инструмент не пригнан по росту работающего, в результате получается утомительная работа боли в пояснице и значительно меньшая производительность.

Для сбережения обуви и облегчения работы в обуви с тонкой подошвой хороши металлические подошвы: их сделает легко любой кузнец или кровельщик из толстого, 12-фунтового кровельного железа, по форме подошвы сапога с ушками, за которые пристегивают эти подошвы к сапогам только во время работы. Работающий, ставя ногу на отгиб лопаты, не портит сапог, и давление распределяется на всю подошву; по окончании работы металлические подошвы отстегиваются.

Поверхностное разрыхление почвы Для боронования гряд пользуются или обыкновенными, или парными, то есть скрепленными по две боронами (см. рис. 10), но вполне возможно обходиться, даже и на более значительных огородах, обыкновенными железными граблями (рис. 13). Конечно, разрыхлить граблями почвы нельзя: граблями захватывается только самый ничтожный по глубине слой, и поэтому назначение граблей разбивание попадающихся комьев земли и окончательное выравнивание поверхности гряд.

Рис. 13. 1) земляные вилы с плоскими зубьями и слопатною рукояткою для копания рыхлой почвы и для глубокого разрыхления; 2) стальные вилы для разбивки комьев, с перевернутыми зубьями; 3) простые кузнечные грабли; 4) грабли с двойной приклепкой дужки; 5) грабли с плоскими зубьями; 6) грабли с плоскими перегнутыми зубьями из цельного стального куска; 7) цельные грабли новой конструкции под названием «Орел» (Adler); 8) грабли с деревянною пластиной для сгребания листьев; 9) листовые цельные грабли

На плотных почвах, где нередко граблями приходится разбивать комья ссохшейся глины, надежнее пользоваться граблями, штампованными из цельного куска стали, обыкновенные же грабли, с прополочными гвоздями вместо зубьев, быстро ломаются. К сожалению, русские штампованные грабли делаются из железа и чрезвычайно непрочны. Особенно хороши английские грабли с полукруглыми зубьями, которыми разрыхление идет очень успешно; грабли эти из чистой стали, сточеными буковыми ручками.

Для поверхностного рыхления почвы, для окучивания растений, для делания лунок при посадке картофеля и всевозможных рассад заслуживают полной рекомендации двухсторонние мотыги (рис. 14, 1–7): одна сторона мотыги сплошная с плоским или закругленным лезвием, а другая стремя или четырьмя штампованными зубьями. Сплошными сторонами пользуются для окучивания растений; ими же очень удобно делать углубления лунки для посадки картофеля и рассады, причем величину и форму лезвия соображают с грунтом, на котором работают, та есть на глинистом, более плотном, берут мотыги с закругленным лезвием, на рыхлых почвах мотыги берутся с более широк им, плоским лезвием.

Рис. 14. Mотыги и вилки: 1) простая мотыга; 2) двойная мотыга; 3–7) соединение мотыги и вилки с 2-мя и 3-мя зубьями; 8 и 9) вилки для ручного полотья; 10) полольная кошка; 11 и 12) ручные эстирпагоры

Обратная сторона такой мотыги, с З или 4 зубьями, служит для рыхления поверхности почвы: она очень удобна для извлечения из почвы корневищ многолетних сорных растений. Мотыги эти необходимейшие инструменты на каждом промышленном или домашнем огороде Ho хороши мотыги только стальные, с прочно прикрепленными рукоятками. Такие мотыги служат чрезвычайно долго, даже на плотной глинистой почве где ими приходится наносить довольно сильные удары. Отклепавшиеся легко исправляются заурядным деревенским кузнецом. К сожалению, в настоящее время русские штампованные грабли и мотыги выделываются из железа и из железа низкого качества и работа такими инструментами положительно одно мученье.

Полольники ручные. Для выпалывания сорных трав в продаже существует не мало всевозможных полольников, но на практике, в большинстве случаев, все эти полольники ничего не стоят. Заменить все эти игрушки лучше всего – руками, а в помощь рукам дать или заостренный колышек, которым удобно и рыхлить почву, и вытаскивать корневища сорных трав, или прочную столовую вилку. У немецких огородников для этой цепи применяются особые вилки, приблизительно вдвое больше обычной обеденной, с более массивными зубьями и с более удобной для работы рукояткой (рис. 14, 8–9). Такие вилки, слегка изогнутые, стальные до 1914 года при выписке дюжинами, обходились около 25–30 коп. штука теперь они совершенно исчезли, но каждый может заказать себе такую вилку, так как хитрого ничего они не представляют. Этим инструментом удивительно удобно выполнять целый ряд культурных работ на огороде рыхление поверхности почвы, удаление сорных трав, легкое окучивание подкапывание картофеля, выкопка картофеля в небольших размерах и т. п.

Рис. 15. Цапы: 1, 2 и 3) узкие; 4 и 5) вилочные; 6 и 7) английские; 8) неправильная, неустойчивая; 9) двойная

Самодельные деревянные инструменты. Для ускорения многих огородных работ, для более удобного выполнения их, можно изготовить в каждом хозяйстве немало простых, но чрезвычайно полезных приборов.

Для проведения посевных бороздок можно пользоваться или обыкновенным заостренным колом, или же специальными бороздниками, с лезвиями различной формы и ширины. Очень удобны для этой цели описанные выше двухсторонние мотыги: острым углом сплошной стороны можно проделывать мелкие борозды для посева семян, а широкими сторонами проделываются широкие и глубокие борозды для внесения удобрений и т. п.

На петроградских огородах для проведения поперечных бороздок обычно пользуются так называемым резаком. Резак это деревянный нож длиной около 2 аршин (до 1,5 м), шириной около 3 вершков (13 см), с рукояткой, за которую при работе берут левой рукой, а правая рука держит нож за выемку, сделанную посредине лезвия ножа и нажимает на нож во время нарезки борозд, более или менее сильно, с целью сделать борозду желаемой глубины.

Для проведения продольных бороздок на грядах очень удобны самодельные маркеры, имеющие вид исполинских граблей с двумя ручками (рис. 16). В колодке маркера, имеющей длину, равную принятой ширине гряд, то есть полтора аршина (чуть более 1 м), просверливаются отверстия для вставки в них зубьев, которые и проводят борозды на требующихся расстояниях (рис. 17). Для удобства пользования таким маркером в колодке просверливаются отверстия на I вершок (4,4 см) одно от другого, чтобы можно было проводить бороздки на расстоянии I, 2, 3, 4, 5 и т. д. вершков бороздка от бороздки. Кроме того, надо иметь маркеры с отверстиями на полтора вершка (6,8 см) и на два с половиной вершка (11 см) одно от другого, для проведения бороздок на какиеугодно расстояния.

Рис. 16. Mаркер для проведения борозд на грядах

Рис. 17. Бороздник для проведения борозд на грядах

Для намечения бороздок при посеве или пикировке в рассадниках и парниках можно сделать или отдельные линейки, которыми и выделываются углубления, или прибивать по нескольку штук таких линеек к доске, для того чтобы можно было сразу выдавливать на выровненной поверхности почвы по нескольку бороздок.

Полезно заготовить доски с просверленными отверстиями, рядами, на один, полтора и два вершка ряд от ряда и в рядах с отверстиями на такие же расстояния. В эти отверстия заколачиваются колышки. Положив такую доску на поверхность почвы в рассаднике (рассадник предварительно, накануне сильно поливается), нажимают на нее и выдавливают отверстия на желаемых расстояниях и желаемой глубины. Такие приборы можно устраивать в каждом огородном хозяйстве самой разнообразной формы, сообразно стребованиями тех или других пикируемых растений.

Таким же способом изготовляются приборы для производства гнездового посева гороха и фасоли; для удобства работы на грядах можно к таким приборам устраивать деревянные рукоятки, чтобы можно было выжимать углубления, не нагибаясь.

Полезно заготовить легкие деревянные кагочки для гряд самой разнообразной формы, сообразно с имеющимся под руками материалом (рис. 18). Для ускоренной высадки рассады необходимы сажальные колья, самая простая форма которых колышек вершков 6–8 длины (до 35 см), заостренный с одного конца и обточенный в виде круглой рукоятки с другой. Такие колышки должен каждый заготовить сам для себя, по руке, для удобства и быстроты работы.

Рис. 18. Грядные катки

Для вынимания рассады из рассадников полезно сделать самые маленькие деревянные лопаточки с лопастью шириной около 2–3 вершков (до 13 см); длина такой лопатки с ручкой может быть около 5–6 вершков (27 см).

Во время зимнео досуга легко заготовить все эти инструменты и многие другие, для более скорого и более удобного выполнения всех работ на огороде.

Нужны тачки на обыкновенных железных колесках: лучше брать колески с более широким ободом, тогда имеется возможность пользоваться дюймовыми (25 см) досками для прокладки дороги. Узкие колески быстро прорезают такие доски. Следует иметь тачки с широкими, до 8 вершков (35 см) длины, деревянными колесками, приготовляемыми из какого-либо крепкого дерева такими тачками мы пользуемся при работе на плотно утрамбованных дорогах и дорожках, без прокладки досок.

Рис. 19. Грядный каток

Нужны носилки для лераноски земли, навоза, перегноя, минеральных удобрений и т. п. материалов. Кроме обычных носилок, имеющих вид низкого ящика того или другого размера очень удобны носилки, сплетенные из ивовых прутьев, в виде большой четырехугольной корзины, с двумя ручками, в виде папок соответствующей толщины.

Для переноски рассады, выращенной в горшках или на дернинах и т. п. приспособлениях, полезно иметь носилки к виде нескольких полок, помещенных одна над другой.

Для культуры растений на паровых грядах нужны особыеящики со стеклянным верхом, подробное устройство которых показано на рисунках. Такие ящики выгодно делать одного размера, чтобы, убирая их по миновании надобности, можно было складывать штабе лями один на другой, для того, чтобы для хранения ящиков потре бовапось возможно меньше места Рисунки см. в разд. «Огурцы».

Для защиты растений в рассадниках на ночь необходимо заготовить или соломенные маты, или, выгоднее для поздних рассадников, деревянные щиты, которые хорошо защищают растения и в то же время могут служить очень долгое время без ремонта при бережном обращении.

Для разметки межугрядков, для обозначения мест посадки капусты, брюквы, картофеля и других растений пользуются посадными шнурами. Для обозначения межугрядков при устройстве гряд на небольшом усадебном огороде шнуры эти делают гладкие, а для обозначения мест посадки, для быстроты работы, на шнуры навязывают, на заранее определенных расстояниях, лоскутки. Такое простое приспособление значительно ускоряет работу и дает возможность точно соблюдать при высадке рассады шахматный порядок.

Орудия «Планет». Чрезвычайно ценными, незаменимыми для огорода являются так называемые «Планегки», орудия, выделываемые американским заводом «Allen»: ручные и конные, одноколесные и двухколесные комбинированные культиваторы, сеялки, пропашники (рис. 20).

Рис. 20. Ручной культиватор «Планет» новой конструкции

При помощи «Планеток», комбинируя прилагающиеся к каждому орудию приспособления, можно выполнять самые разнообразные работы на огороде (рис. 21): плужным корпусом можно мелко перепахивать землю; проходя взад и вперед по одной и той же борозде, можно наезжать невысокие гребни для культуры на них огородных растений, или же проводя борозды, пользуются ими для внесения каких-либо удобрений (местные удобрения). Меняя плужный корпус на пару грабелек, получаем орудия для выравнивания разрыхленной плужком или даже перекопанной и вспаханной почвы. Этими грабельками земля окончательно подготавливается для работы сеялки, и ими же пользуются для мелкого рыхления поверхности почвы, для уничтожения корки на поверхности почвы и т. п.

Рис. 21. Различные культурные работы, выполняемые «Планетками»

Сеялка «Планет» хорошо высевает семена рядовым севом и гнездовым. Сбоку сеялки имеется зуб, проводящий бороздку, намечая таким образом следующий ряд для производства посева, а сзади кагочек, прикрывающий высеянныесемена.

При крайне простом устройстве сеялка работает вполне удовлетворительно, нисколько не портя семян и давая достаточно равномерный посев. Ряды для посева могут быть проводимы на любом расстоянии, так как «зуб», намечающий следующий ряд, может быть передвигаем по стальному пруту. Высеянные семена прикатываются имеющимся на сеялке кагочком, причем как глубина посева, так и сила с которой прикатываются семена могут быть легко регулируемы.

К каждой сеялке прилагаются различные части, служащие для производства самых разнообразных работ на огороде.

Первую полку и разрыхление почвы между рядками только что взошедших растений производят, в зависимости от ширины междурядий, самыми маленькими, или средними, или большими, или соединяя средние с маленькими граблями, с целью получить разрыхляемые полосы желаемой ширины. Дальнейшую междурядную обработку производят при помощи приложенных к орудию лап культивагорных и полольных и их соединений.

На американских и европейских огородах пользуются «Планетками» в самых широких размерах. Я горячо рекомендую применение этих полезнейших орудий даже на небольших домашних огородах, а для промышленных «Планегки» являются положительно незаменимыми орудиями, ускоряя, облегчая работу. Ho надо иметь в виду, что «Планегки» являются орудиями, скорее, полевой культуры огородных растений, а не грядовой.

Для облегчения работы «Планегками» можно в ушко колесной вилки продеть проволоку и приспособить лямку для второго рабоче го. Отлично работают на огороде конные культиваторы «Планет»; есть полезнейшие орудия для огородных культур заводов Менцепя, Сакка, но говорить о них бесполезно, так как их в России в настоящее время не имеется, а «Планегки» все же с огромными затратами и затруднениями, но достать можно. Трудносгь приобретения заграничных орудий и вынуждает меня ограничиться приведенными краткими сведениями об усовершенствованных огородных орудиях. Тe же самые соображения удерживают меня и от указания каких-либо определенных многолемешников и экстирпаторов: в настоящее время необходимо довольствоваться тем, что можно достать.

4. Грядовая и полевая культура огородных растений

Грядовая культура на севере, вследствие особенностей сурового северного климата, имеет особое значение Гряды устраиваются, прежде всего, для того, чтобы доставить растениям почвенный слой надлежащей глубины. Северные почвы, по большей части, – почвы мелкие а для нормального развития огородных растений почвенный слой нужен мощный, глубиной, по меньшей мере около 6–8 вершков (до 35 см), ато и более.

Поэтому, если мы располагаем, что особенно часто наблюдается на вновь разделываемых огородах, споем почвы глубиною всего в 4–5 вершков (22 см), то, чтобы дать растениям надлежащую толщину почвенного слоя, необходимо устроить гряды, причем земля из межугрядков насыпается на гряды, благодаря чему и получается почвенный слой надлежащей глубины. И чем тоньше почвенный слой, тем шире приходится делать межугрядки, чтобы можно было большее количество земли навалить на гряды и тем самым увеличить до желаемых размеров толщину почвенного слоя.

Во-вторых, гряды в северных губерниях устраиваются с целью доставления растениям более согретой почвы: чем выше подняты гряды, тем лучше они прогреваются. Отсюда уже делается понятным, что чем суровее климат, чем холоднее почва тем выше приходится поднимать гряды.

В-трегьих, в северных губерниях на вышину гряд оказывает влияние близость подпочвенной воды: чем ближе к поверхности почвы стоит грунтовая вода, тем холоднее почва и, следовательно, тем выше приходится поднимать гряды. На севере необходимо иметь в виду, что грунтовая вода и на возвышенных местах может стоять близко к поверхности почвы. Такие участки должны быть сильно дренированы, и тогда только явится возможность делать гряды нормальной вышины.

В-четвертых, устраиваются высокие гряды и для того, чтобы на се вере получить возможность в защищенных местах выращивать более некныеовощи, свойственные главным образом, южным губерниями.

Для выращивания капусты, брюквы, для большей части корне плодов гряды можно устраивать ниже, а для теплолюбивых расте ний, для фасоли, огурцов, тыквы, кукурузы, томатов, табака повыше В данном случае имеет значение нетолько вышина гряд, но и ширина их: чем уже гряды, тем они лучше прогреваются.

В-пятых, говоря о почвах, мы имели случай указать, что плотные глинистые почвы холоднее суглинистые теплее супесчаные – еще теплее в смысле быстрейшего прогревания. С целью лучшего прогревания холодных глинистых почв гряды делаются выше на суглинистых несколько пониже, а на супесчаных еще пониже.

Приблизительно в такой же постепенности приходится делать гряды и в смысле лучшего сохранения влаги, и просыхания гряд при чрезмерно большом количестве осадков: глинистые почвы удерживают влагу лучше суглинистых и супесчаных; от избытка влаги такие почвы делаются еще холоднее благодаря испарению, и это обстоятельство вынуждает поднимать гряды выше, чтобы излишек влаги легче просачивался в подпочвенные слои.

Напротив, супесчаные почвы быстро отдают излишек влаги в подпочвенные слои, а потому в сухое время высокие гряды на супесчаной почве слишком быстро высыхали бы; ввиду этого выгоднее делать на супесчаных почвах гряды ниже, иначе растения будут страдать от недостатка влаги.

На низменных сырых местах, где весной долго стоит вода, иногда приходится делать гряды до 8-12 вершков (54 см) вышины, но вообще выше 6 вершков (27 см) гряды делаются редко: чем выше гряды, тем приходится делать шире межугрядки, и, следовательно, тем более пропадает бесполезно огородной земли. Поэтому избегают делать гряды выше 3–4 вершков (13–18 см), и такую вышину, даже и для севера следует считать вполне достаточной, если огород устроен на правильно выбранном месте.

При необходимости делать высокие гряды бока их (откосы) занимают обычно какими-либо мало требовательными овощами (редька, салаг, кольраби; по бокам гряд с капустой, если капуста выращивается на грядах, можно высаживать брюкву).

В ширину гряды делаются около полутора аршин (чуть более 1 м): на легких суглинистых и, особенно, на супесчаных почвах выгоднее делать гряды около 2 аршин (до 1,5 м) ширины: такая ширина гряд не представляет особых неудобств для работы (легко доставать федину гряды), а, между тем, количество непроизводительно пустующей под межугрядками земли значительно сокращается. Сокращается, конечно, и работа по содфжанию межугрядков в порядке (уничтожение сорных трав). Ho на тяжелой глинистой почве волей-неволей, приходится делать гряды уже и выше; так как двухаршинные (до 1,5 м) гряды прогревались бы слишком медленно и слабо.

Если огород представляет собою совершенно ровную поверхность, то выгоднее направление гряд делать с юго-востока на северо-запад или с юга на север. При таком расположении гряд ряды растений и бока гряд равномерно освещаются солнцем и равномерно прогреваются, благодаря чему развитие растений происходит более равномерно по всей гряде.

На умеренных склонах гряды можно делать и вдоль склонов, и поперек; безопаснее и удобнее в смысле лучшего сохранения дождевой влаги, устраивать гряды поперек, тогда межугрядки, при правильном устройстве, могут служить для скопления стекающей по склону влаги, которая постепенно будет впитываться грядами.

Во время ливней, если гряды устроены вдоль склона, межугрядки, да отчасти и гряды, могут быть размыты водой. Эта опасность, конечно, усиливается на более крутых склонах, где гряды всегда следует делать поперек и несколько наискось склонов.

Распределяя растения на грядах согласно севооборота необходимо более высокими растениями (кукуруза высокий горох, коловая фасоль, томаты и пр.) заниматьтакиеучастки гряд, чтобы не затенялись низкие растения. Следовательно, гряды, расположенные в южной и юго-восточной части огорода занимать не следует высокими растениями, отводя для них гряды в западной и северозападной части огорода.

Надо иметь в виду, что после продолжительной засухи дождевая вода особенно легко скатывается по межугрядкам, так как пересохшая почва плохо впитывает воду. Во избежание этого полезно в тех местах, где гряды по длине прерываются узкими межугрядками, эти последние заблаговременно перегораживать земляными валиками, чтобы удержать стекающую в межугрядки воду (рис. 22).

Рис. 22. Гряды с бороздками и валиками (для воспрепятствования стока воды)

Относительно длины гряд следует заметить, что на больших промышленных огородах гряды устраиваются обычно длиною в 10 саженей (более 40 м), на петроградских огородах встречаются гряды и по 6 саженей длины (более 12 м); в домашнем огороде такие длинные гряды едва ли представляются удобными. На малых огородах, кроме того, решение этого вопроса отчасти, зависит и от величины и формы участка от количества сортов выращиваемых растений, так как всегда удобнее отдельные сорта иметь на отдельных грядах, чтобы облегчить и уход за растениями, и уборку овощей, и чтобы иметь возможность сравнивать урожаи в случае выращивания каких-либо нововведений. Принимая во внимание все сказанное для домашних огородов удобнее делать гряды в 5 саженей (чуть более 10 м) длины.

На небольших огородах гряды устраиваются таким образом. Выяснив продольное направление гряд, протягивают шнур по краю будущей гряды со стороны дороги или забора и т. п. и по шнуру прорывают межугрядок в пол-аршина (более 35 см) ширины. При этом надо всегда иметь в виду, что ширина межугрядка считается по верху гряд, а не по дну межугрядка который, поэтому, всегда будет уже.

Следовательно, если начинают работу от дороги, шнур надо протянуть, отступя от дороги приблизительно на пол-аршина; тогда шнур будет обозначать верхний продольный край гряды, и протягивать шнур надо приблизительно на такой высоте, на какую предположено насыпать гряды.

Сбросив землю из межугрядка на гряду, выравнивают по шнуру край гряды, подчищают межугрядок и только слегка прихлопывают бока гряды (а на глинистых почвах вместо прихлопывания можно ограничиться расчесыванием и нажиманием граблями по откосу гряды).

Установив ширину гряд в полтора или два аршина (до 1,5 м), отступают от шнура на расстояние ширины гряды и снова протягивают шнур для обозначения следующего межугрядка.

При вышине гряд в 3–4 вершка (13–18 см) межугрядки делаются шириной в пол-аршина за исключением тех случаев, когда почвенный слой тонок, и требуется большое количество земли, чтобы дать растениям слой достаточной толщины разрыхленной, вполне культурной почвы. В этом случае ширина межугрядка находится в зависимости от количества земли, которое приходится насыпать на гряды.

Для начинающего работать, пока при обретется некоторый опыт, для обозначения межугрядка следует протягивать и второй шнур на8 вершков (35 см) расстояния от первого. Межугрядок прорывается таким образом: лопата ставится как раз посредине межугрядка, вонзается в землю на полный штык. Земля выкидывается налево или направо, безразлично, но, раз установив известный порядок, его надо придерживаться и далее иначе гряды могут оказаться различной вышины.

Прорывая межугрядок, берут лопатой землю на один полный штык; при этом земля с боков прорываемой ложбинки осыпается на дно ложбинки. Проходя вторично, подчищают дно межугрядка и оправляют края гряд.

Если стоит сухая погода то, во избежание чрезмерного иссушения почвы, следует немедленно по прорытии межугрядка выровнять поверхность гряды: ровная рыхлая поверхность высыхает далеко нетак сильно, как волнистая.

Приведение гряды в окончательный вид заключается в том, что по выравнении боков гряды, окончательно вычесывается поверхность гряды граблями, причем все комья разбиваются и размельчаются. Корневища сорных трав, попадающиеся при этой работе сгребаются в кучки и выносятся прочь с огорода Бока гряды или расчесываются граблями, или прихлопываются лопатой, смотря по грунту.

На петроградских огородах расчесывают поверхность гряд навозными вилами, разбивая все попадающиеся комья (рис. 23).

Рис. 23. Измельчение земли на грядах вилами

На больших огородах гряды устраиваются конной силой, наезжая их сохой, плугом или «Ростовским самолетом». Для этой работы назначается обычно лучший плугарь и дается покойная, привычная к пахоте лошадь. Вместо шнура направление межугрядка указывается ярко окрашенными кольями, вбиваемыми по границе огородного участка или плугарь наезжает гряды на глаз, но в этом случае не всегда получаются совершенно прямые межугрядки, и ширина гряд ненавсем протяжении бывает одинакова.

Гряды обычной вышины отлично наезжаются сохой; более высокие гряды наезжают плугом, проезжая назад и вперед по одной и той же борозде С сохи снимают палицу и принизывают вместо нее веник-голик, который и будет раздвигать поднимаемую лемехами землю на обе стороны. Самые высокие гряды выгоднее наезжать «самолетом», запрягая лошадь ближе к концу оглобель и ставя отвал возможно круче Для получения более правильных, совершенно прямых межугрядков лучше, если лошадь ведет подросток, направляя ее прямо на колья, вбитые для обозначения направления межугрядка.

После того как межугрядки наезжены конным орудием, их оправляют лопатами и граблями. Подчистив межугрядки, расчесывают граблями гряды, приводят в порядок бока гряд и т. п.

Устройство гребней. Мы видели, чем надо руководиться при решении вопроса какие и какой вышины надо устраивать гряды для тех или других растений. Для южных, теплолюбивых растений выгоднее устраивать не гряды, а гребни.

Гребни представляют собою высокие узкие гряды, которые превосходно прогреваются и быстрее высыхают; теплолюбивые растения на гребнях отлично развиваются даже в холодные, сырые года, когда на грядах развитие их почти замирает.

Кроме того, гребни приходится устраивать и для многих других растений при культуре их в больших, промышленных размерах. Преимуществом гребневой культуры в этом случае является возможность почти все работы производить или конной силой, или ручными орудиями «Планет». Руками приходится только пропалывать сорные травы между растениями, а все остальные работы выполняются орудиями.