Текст книги "Северное огородничество. Практическое руководство к правильному устройству огорода и выращиванию овощных растений в грунте"

При такого рода культуре многие овощные растения удаются нисколько не хуже чем при обычной грядовой. Объяснение этого заключается в том, что гребни, представляющие собою самые узкие гряды, приблизительно в 4–5 вершков (18–22 см) ширины поверху, значительно лучше прогреваются, что для северных губерний представляет огромное преимущество.

Помимо прогревания, и воздух при такого рода культуре несравненно легче проникает к корням, а это обстоятельство, как мы уже знаем, является большим преимуществом. Для северных огородов гребневая культура по указанным причинам, является положительно незаменимой.

Обработка почвы для гребневой культуры производится совершенно так же как и для гряд, стою лишь разницей, что вместо обычных широких гряд сохой наезжают узкие. Межугрядки проводятся приблизительно на 12–16 вершков (до 70 см) один от другого, в зависимости от характера развития того или другого огородного растения и от способа дальнейшей обработки почвы огорода и ухода за растениями.

Опытный плугарь обычно наезжает гребни прямо на глаз, но я в этом случае предпочитаю давать подростка в помощь плугарю для более верного направления рядов.

По окончании такой наездки участок будет иметь вид высоких, с почти заостренной верхушкой гребней. Чтобы гребни привести в надлежащий вид, по участку пускают легкий деревянный кагок, который слегка уплотнит гребни, сгладит, после чего верхушки гребней окажутся шириной около 4–5 вершков (до 22 см).

Особенности полевой культуры огородных растений. Гребневая культура, собственно говоря, и является переходной стадией к полевой культуре, суть которой сводится к использованию конной силы для всех работ, начиная с обработки почвы и кончая всеми приемами ухода за огородными растениями. Конная сила, в некоторых случаях, с большой выгодой заменяется ручными культиваторами «Планет».

Полевая культура овощей, казалось бы, должна быть особенно выгодной, давая возможность пользоваться более дешевыми способами ухода за растениями. Так оно и есть в огромном большинстве случаев, когда располагают большими пространствами земли. Ho при незначительных участках земли, и земли высококультурной, какой должна быть настоящая огородная земля, приемы полевой культуры будут невыгодными, так как земля не была бы использована полностью.

На самом деле для выращивания даже поздних сортов моркови, отличающихся сильным развитием ботвы, мы даем, при обычной огородной культуре, расстояние между рядами не более 4–5 вершков (до 22 см), адля ранних сортов дажетолько 3–4 вершка (до 18 см). При полевой культуре приходится давать расстояние между рядами неменее8 вершков (35 см) при пользовании «Планетами», и не менее 12 вершков (53 см) при пользовании конной силой. Следовательно, земля далеко не используется полностью.

Кроме того, я неоднократно отмечал уже, что наши северные почвы в большинстве случаев очень мелки. Для того чтобы дагь растениям достаточную толщу почвенного слоя, приходится насыпать гребни, которые легко высыхают, что может неблагоприятно влиять на развитие растений.

Другое дело, если приходится насыпать гребни для растений, требующих хорошо прогретой почвы, – в этом случае уже; волей-неволей, приходится мириться с недостатком влаги в гребнях, но, при культуре корнеплодов это обстоятельство является достаточно невыгодным.

Затем, надо различать два рода полевой культуры овощей: первый, когда огородные растения выращиваются в обычном огородном севообороте и все сводится только к упрощению приемов ухода за растениями. Второй, когда огородные растения выращиваются в полевом севообороте после злаковых растений.

Выгоды второго рода полевой культуры сводятся к следующим пунктам:

1. В многопольном севообороте огородные растения возвращаются на старое место только спустя более или мен ее значительный промежуток времени (5–6 лет), что имеет, конечно, благотворное влияние на растения, предупреждая развитие болезней и давая возможность растениям лучше использовать почвенные запасы питательных веществ.

В больших размерах полевая культура огородных растений была применена в Сиворицах, Петроградской губернии, в следующем севообороте I. Пар занятой. 2. Рожь. 3. Огородные растения (белокочанная капуста, цветная, морковь, свекла, репа). 4. Овес с подсе вом трав. 5. Травы. 6. Травы. 7. Травы. 8. Бобовые на семена (вика горох, пепюшка). Навоз вносится один раз в течение8 лет под вику, в количестве2400 пудов (38,5 т) на десятину (1 га). Минеральные удобрения 12 пудов (192 кг) суперфосфата под овес, и под огородные растения в количестве 18 пудов (288 кг) суперфосфата (1415 %), 12 пудов (192 кг) чилийской селитры и 6 пудов (96 кг) 30 %-й калийной соли (Ю. Хорошавин. Полевая культура капусты).

Кроме этого севооборота могут быть указаны: I. Пар удобренный. 2. Озимь. 3. Огородные растения. 4. Овес с подсевом трав. 5 и 6. Травы. Или: I. По навозу вика на корм. 2. Озимь. 3. Огородные растения. 4. Овес с подсевом клевера и тимофеевки. 5. Клевер и тимофеевка 6. Тоже 7. Тимофеевкаи выгон. 8. Овес.

2. Огородные культуры требуют только сравнительно небольшого количества добавочных рабочих рук, так как большая часть работ будет выполнена в течение лета теми же рабочими, которые обслуживают сельскохозяйственные растения.

3. Огородные растения выращиваются исключительно на минеральных удобрениях, с добавлением жидких; органическое удобрение вносится под озимые сельскохозяйственные злаки.

Ho такие культуры следует причислить к экстенсивным: почва далеко не используется так полно, как при обычных условиях грядовой культуры, и все приемы ухода в данном случае являются массовыми, при которых выдающихся результатов, в смысле качества овощей, получить нельзя.

Важным условием успеха полевой культуры огородных растений является правильный выбор сорта, так как далеко не все сорта мирятся с массовыми приемами ухода, с более мелким и не столь тщательно обработанным слоем почвы, со сравнительно неполным количеством удобрений и т. п. Особое внимание должно быть обращено на правильный выбор сорта.

Приемы обработки почвы сводятся к следующим:

1. Глубокая осенняя вспашка, преследующая цель лучшего выветривания почвы и обогащения ее влагой, так как поливка огородных растений, при полевой культуре отсутствует, и даже рассада после высадки или до высадки, поливается только один раз.

2. Самая мелкая весенняя обработка почвы, производящаяся перед самым посевом или посадкой рассады огородных растений. Эта обработка производится в таком порядке разрыхляется поверхностный слой участка на глубину не более 3 вершков (13 см); работа производится многолемешником. После вспашки участок немедленно боронится в один след и прикатывается легким катком, чтобы получить возможно ровную поверхность почвы, на которой маркером можно наметить ясно заметные линии при посеве или при посадке огородных растений. Если решено вести культуру на выровненном участке то означенными работами и заканчивается предпосевная обработка На низких же участках или при слишком мелком слое почвы приходится наезжать гребни.

Эта работа выполняется сохой или окучником; гребни наезжаются на расстоянии 12–14 вершков (до 62 см) один от другого, после чего по участку пускают легкий деревянный кагок с целью несколько сгладить и уплотнить острые вершины гребней, по которым будет произведен посев или посадка огородных растений.

При культуре капусты, брюквы и других растений, выращиваемых рассадой, с целью получения правильного шахматного порядка чрезвычайно облегчающего все последующие работы (окучивание, рыхление поверхности почвы, уничтожение сорных трав), участок наезжается маркером. При этом, если уже наезжены гребни, то ограничиваются только наездкой поперечных линий; если же культура ведется на совершенно выровненной поверхности участка то приходится участок наезжать вдоль и поперек, причем долевые линии намечаются сообразно с расстояниями, даваемыми между рядами растений, а поперечные сообразно с расстояниями между растениями в рядах.

Посадка без наездки поперечных линий маркером требует особого внимания даже и при работе опытных постоянных рабочих, не говоря уже о работе поденных. Поэтому применение маркера следует считать обязательным.

Так как межугрядки, при полевой культуре огородных растений, после окончания посевных или посадочных работ, будут чрезвычайно уплотнены, то необходимо, в самом непродолжительном времени по окончании указанных работ, разрыхлить межугрядки. Для этой работы практика полевой культуры овощей выработала особое орудие, небольшую треугольную боронку, известную под названием ежа, с загнутыми вперед зубьями. Ширина такой боронки делается не более 10–12 вершков (53 см); имеются две рукоятки, благодаря которым легко удерживать орудие в определенном направлении, совершенно не задевая рядов растений.

5. Устройство рассадников и приспособлений для культуры теплолюбивых растений

При культуре растений с длинным вегетационным периодом приходится вести предварительную культуру в парниках или рассадниках, откуда растения высаживаются на огород, в открытый грунт только по миновании утренников (рис. 24). Обычно выращивается рассада капусты, брюквы, кольраби, табака кукурузы, томатов, но безусловно выгодно выращивать таким же образом и рассаду свеклы, тыквы, кабачков, огурцов и др.

Рис. 24. 1) рассадник, прирытый соломенным щитом; 2) выращивание тыквы на паровой куче; 3) небольшой рассадник на столбах; 4) ящик, устанавливаемый нагряде (низкий холодный рассадник)

Холодные рассадники. Простейшим холодным рассадником является обыкновенная гряда, лучше если такая гряда будет находиться около защитных приспособлений с севера где растения будут более защищены от холодных ветров, и где посев или пикировки рассады можно бы было производить возможно ранее (рис. 25).

Рис. 25. Простые холодные рассадники

Гряды эти с осени перекапываются на полную глубину. При малейшей возможности следует примешивать к таким грядам торфяную или сухопутно-болотистую землю с целью выращивания рассады с более сильной корневой системой. Земля эта хорошо выветрившаяся, рассыпается по поверхности перекопанных уже гряд слоем до вершка (4,5 см) толщины, а при весенней обработке смешивается с самым поверхностным слоем почвы.

Для защиты растений на таких грядах эти последние обставляются широкими досками, на ребро; при наличии только узких досок по краям гряды вбиваются колья с таким расчетом, чтобы на поверхности гряд колья выдавались на 5–6 вершков (27 см). К этим кольям и прибиваются доски кругом гряды-рассадника.

Лучше всего, конечно, если хозяйство располагает парниковыми рамами для защиты растений от неблагоприятной погоды. В этом случае выгоднее рассадник депагь шириной в соответствии с длиной или шириной имеющихся парниковых рам, ширина которых обычно бывает полтора аршина (чуть более 1 м), а длина от двух с четвертью до двух с половиной аршин (до 1,8 м). Следовательно, и рассадочные гряды следует депагь шириной или в полтора аршина, или от двух с четвертью до двух с половиной аршин, и тогда доски кругом гряды прибиваются таким образом, чтобы на верхние края их можно было положить рамы таким же образом, как кладут их напарники.

Вместо парниковых рам можно пользоваться какими угодно, и тогда ширину рассадочной гряды придется делать сообразно с шириной имеющихся рам, но надо иметь в виду, что шире двух с четвертью (1,5 м) аршин рассадники будут уже не особенно удобны для работы, будет трудно доставать средину таких гряд.

За неимением стеклянных рам можно пользоваться рамами с натянутым промасленным коленкором, довольно хорошо пропускающим свег. Для таких рам из дюймовых (2,5 см) досок устраивают обвязку такую же как у обыкновенных парниковых рам; к обвязке прибивают из полудюймовых (1,25 см) досок дветри планки шириной не более вершка-полутора (6,7 см), и на эту обвязку и планки и наколачивают промасленный коленкор. Такие рамы на лего и зиму, по миновании в них надобности, следует хранить особенно тщательно, чтобы не порвать и сберечь от мышей.

Поздние рассадники можно укрывать и деревянными щитами, и рогожами (рис. 26), и соломенными матами, мешками, половиками и т. п. Чтобы всеэти приспособления непровисапи, наящик рассадника поперек его или вдоль, укладываются жерди, а на жерди уже накладываются перечисленные защитные приспособления.

Рис. 26. Игла для снимания рогож с рассадников

Пользуясь такими рассадниками, следует ежегодно устраивать их на новых местах во избежание заражения растений различными вредителями (килой, капустной мухой, черной ножкой). При условии сильного известкования почвы можно, в крайнем случае, оставлять рассадники и по 2 года на одних и тех же местах, но не более. Земля должна быть не переудобренная и не слишком перемолотая обработкой, то есть по возможности, свежая. Если этому условию удовлетворить невозможно, – полезно примешивать хотя небольшую часть свежей дерновой земли – на погонную сажень (примерно 2 м) рассадника, например пуда 2–3 (32–48 кг) слегка влажной дерновой земли. Примесь торфяной земли в указанном выше количестве чрезвычайно полезна.

Ho такие рассадники, при всей простоте и дешевизне их устройства, неудобны во многих отношениях: растения на таких низких рассадниках часто подвергаются нападениям земляной блохи; нередко на огород попадают собаки, скот и сильно повреждают рассаду. Пикировка растений на низких рассадниках чрезвычайно утомительна и работа идет значительно медленнее чем на высоких рассадниках (рис. 27).

Рис. 27. Высокие холодные рассадники

Лучшим типом холодного рассадника является следующий: определив место для устройства рассадника, по возможности также защищенное от холодных ветров, размечают колышками положение рассадника В ширину такие рассадники устраиваются около 2 аршин (до 1,5 м), если предположено защищать растения рогожами и т. п. приспособлениями, или по ширине имеющихся рам (обычно такие рассадники рамами не покрываются). Длина рассадника произвольная, в зависимости от необходимого количества рассады, имея в виду, что на погонной сажени (2 м с небольшим) рассадника двухаршинной (1,5 м) ширины помещается около 1000 штук пикированной рассады и до 1500 штук непикированной, но более или менее правильно прореженной.

Наметив положение и величину рассадника заготовляют столбы из 2-3-вершковых (до 13 см) бревен длиной около 2 аршин (до 1,5 м); столбы эти вкапываются по углам рассадника на глубину 8-12 вершков (до 35 см) и подлинным сторонам рассадника, приблизительно, на сажень (2 м с небольшим) один от другого, в зависимости от прочности материала, из которого будет построена обвязка рассадника важно, чтобы дно рассадника под тяжестью насыпанной земли не прогибалось.

На врытых столбах укрепляют толстые жерди или бревна до 2 вершков (9 см) толщины (в верхнем отрезе), или доски достаточной толщины, бруски и т. п. материал, укладывая таким образом, чтобы получилось нечто вроде большой рамы, лежащей на врытых столбах. На этой раме устраивается ящик вышиной около 8 вершков (35 см); боковые стены ящика устраиваются из досок, адно выгоднее устроить из ровных жердей.

В такой ящик насыпается земля слоем около 4 вершков (18 см) толщины, а остающееся недосыпанным пространство ящика предназначается для помещения наземной части растений, обычно ко времени полного развития рассады достигающих 3–4 вершков (до 18 см) вышины.

Вышина таких рассадников должна быть рассчитана таким образом, чтобы удобно было работать человеку среднего роста не нагибаясь, а рабочие небольшого роста обычно подставляют для себя низкие скамейки, ящики и т. п.

Небольшие домашние рассадники, с целью наилучшей защиты и от животных, и от насекомых, обычно устраивают выше и кругом рассадника укрепляют доски, становясь на которые, производят все работы в рассаднике.

Такие высокие рассадники у нас, на севере при обилии лесного материала обходятся недорого, но представляют такие удобства в работе, что заслуживают полной рекомендации.

Теплые рассадники. Простейшим типом теплого рассадника является канава, набитая навозом или каким-либо другим материалом, пригодным для нагревания почвы (рис. 28). По наружному виду такой рассадник, после того как он набит согревающим материалом и на этот материал насыпана земля, ничем не отличается от холодного рассадника.

Рис. 28. Глубокий (теплый) рассадник

Канавы для теплых рассадников вырываются глубиной около 12 вершков (53 см); по краям канавы укрепляются на вбитых кольях доски с таким расчетом, чтобы можно было насыпать четырехвершковый (18 см) слой земли, и оставалось бы еще такое же пространство для свободного развития рассады. Согревающий материал обычно набивается в канаве до поверхности почвы, а затем уже насыпается земля. Но если место для рассадников избрано высокое вполне безопасное от подтопа грунтовой водой, то, ради экономии досок и гвоздей, можно канавы вырывать в 16 вершков (70 см) глубины, и тогда согревающий материал кладется на 12 вершков (53 см), а остальные 4 вершка (18 см) заполняются землей, и тогда следовательно, поверхность насыпанной в рассаднике земли будет на одном уровне с поверхностью почвы, и ящик на таком рассаднике может быть поставлен только в 4–5 вершков (до 22 см) вышины, в одну доску.

У нас, на севере далеко не везде можно делать углубленные рассадники: часто грунтовая вода так близко подходит к поверхности почвы, что самые мелкие канавы быстро заполняются водой. А раз вода проникнет в согревающий материал, брожение прекращается, а, следовательно, прекращается и выделение тепла, и рассадник делается холодным.

На таких участках приходится теплые рассадники делать возвышенными, совершенно по тому же типу, как и холодные рассадники; при этом следует иметь в виду, что возвышенные рассадники являются более удобными и в смысле защиты рассады от земляной блохи.

Тип возвышенных теплых рассадников (рис. 29) совершенно тот же что в холодных возвышенных, но в теплых рассадниках, когда столбы вкопаны в землю, к ним прибивают горбыли, какие-нибудь доски, образуя ящик, в который и будет положен согревающий материал. За неимением досок, ящик можно сделать плетневый, вбив в землю, между столбами, колья и заплетя их хворостом. В этом случае только самый верх, шириной не менее 8 вершков (35 см), необходимо сделать дощатым: пространство, заделанное досками, предназначается для насыпки земли и для развития растений, а нижняя часть ящика заделанная плетнем, для набивки согревающего материала Чтобы лучше сохранить и использовать тепло, получающееся от согревания бродящего навоза или другого материала полезно к такому рассаднику присыпать глинистой земли, плотно утрамбовав ее но присыпать землю следует очень тонким слоем, чтобы она не мешала работам в рассаднике.

Рис. 29. Теплый наземный рассадник

Для устройства небольшого усадебного теплого рассадника можно пользоваться, для упрощения постройки, южными или юго-восточными заборами, стенами зданий и т. п. Устраивая такой рассадник, берут крепкие колья длиной около полутора-двух аршин (до 1,5 м) и, отмерив от стены пространство, равное по ширине и длине будущему рассаднику, вбивают по углам колья, а к кольям прибивают какие-либо старые доски, жерди, горбыли и вообще имеющийся под руками материал. Если рассадник устраивается не у стены, то и четвертую сторону забирают подобным же материалом. Чтобы навоз, которым будут набивать рассадник, не выпучивал досок, по длинным сторонам рассадника можно вбить еще несколько кольев, в которые и будут упираться доски при нажимании на них навоза.

Таким же образом забираются и поперечные короткие стены рассадника Получается нечто вроде глубокого ящика который и может быть набит навозом.

Верхний венец такого рассадника, если предполагается покрывать его рамами, следует сделать совершенно так же, как делается верхний венец парникового сруба то есть боковые доски должны быть несколько скошены, сообразно с наклоном рам, которые должны иметь более или менее значительный уклон от северной стены рассадника к южной.

Если рассадник пристраивается к стене то, для упора рам, к стене прибивается совершенно прямая жердь или брусок, на который и кладется верхняя часть каждой рамы. Брусок этот прибивается с таким расчетом относительно южной стены рассадника, чтобы верхняя, северная сторона рамы легла выше нижней вершка на 2–3 (9-13 см), для лучшего стока снеговой и дождевой воды, попадающей на раму, а также и для лучшего нагревания внутренности рассадника солнечными лучами.

Если теплые рассадники устраиваются для выращивания рассады каких-либо теплолюбивых растений, но посев рассады производится не ранее второй половины апреля, для покрывания рассадника на ночь и во время особенно холодных дней можно пользоваться деревянными щитами, матами, рогожами и т. п. материалами.

Испытание различного рода покрышек для рассадников дало следующие результаты: при наружной температуре в 1,5 °R (1,8 °C)[3]3
  Все температурные данные в оригинале приведены в шкале Реомюра (°R). Для удобства читателей далее символ Реомюра опущен, а температуры снабжены в скобках переводом в шкалу Цельсия. Ред.


[Закрыть] в рассаднике, прикрытом рамами, было 15 °C, под соломенными матами 4,4 °C, под коленкоровыми рамами 3,8 °C и под деревянными щитами 2,5 °C.

Сообразно с указанным условием, необходимо верхние доски рассадников пригонять таким образом, чтобы можно было накладывать рамы: к северной стене рассадника прибивается снаружи брусок шириной 1,5–2 вершка (до 9 см) вровень с верхним краем верхней доски, а к южной доске рассадника прибивается узкая планка вырезанная из дюймовки (2,5 см), в эту планку упираются положенные рамы; без такой планки рамы могли бы проваливаться в парник.

Согревающие материалы для рассадников Для набивки рассадников можно пользоваться каким угодно навозом, кроме свиного, который, при обычном содержании свиней, совершенно непригоден для указанной цепи. Лучшим материалом является конский навоз, но этот материал обыкновенно применяется для набивки парников, а для рассадников чаще пользуются скотским навозом; вполне пригоден для указанной цепи овечий, козий и кроличий навоз. На севере, где так много лесов, есть и кроме навоза превосходный материал для набивки рассадников, это сухой лист, которого в лиственных лесах можно заготовить какоеугодно количество.

Кроме указанных материалов, можно пользоваться и другими: испорченным сеном, соломой. Все такие материалы во влажном состоянии (не в мокром!) способны приходить в состояние брожения, согреваться, и выделяющееся при этом тепло согревает и землю, насыпанную на этот материал, и воздух над этой землей.

Лучшим материалом, повторяю, для набивания рассадников, является конский навоз: он быстро согревается и дает высокую температуру, вследствие чего конским навозом рекомендуется пользоваться для выращивания рассады теплолюбивых растений (тыквы, огурцы, кукуруза томаты, фасоль и др.), или для самых ранних, мартовских, рассадников. Конский навоз, как легко согревающийся, применяется и для разогревания других материалов, не так легко согревающихся, как, например, скотский навоз и сухой лист.

Лучше всего брагь навоз прямо из-под ног лошадей и складывать его в рыхлые кучи, тогда он быстро разогреется и немедленно может быть применен для набивки рассадников. При пользовании этим навозом для разогревания других материалов поступают так: складывают скотский навоз порыхлее споем до аршина (71 см) толщины, кладут в средину штабеля этого навоза воз или два, смотря по величине штабеля, горячего конского навоза, а сверху кладут, опять-таки порыхлее слой скотского навоза.

Вообще, для того, чтобы какой-нибудь из перечисленных материалов мог придти в состояние брожения, необходимо, чтобы он был сложен неплотно: чем плотнее утрамбовать навоз или какой-либо другой материал, тем медленнее наступит брожение, и тем ниже будет температура развиваемая бродящим материалом. Для брожения необходимо, чтобы сложенный для этой цепи материал был умеренно влажным, и чтобы воздух имел умеренный доступ внутрь сложенного штабеля. Если материал этот будет слишком мокр, как, например, свиной навоз, то брожения не будет; если материал слишком плотно утрамбован и воздух почти не проникает внутрь штабеля, брожение будет чрезмерно слабым. Ho если материал этот будет лежать слишком рыхло, как это бывает с соломой и особенно с сухим листом, брожения также не будет.

Поэтому плотный скотский навоз (если в нем содержится слишком мало подстилки) при набивке рассадника надо разрыхлять и, по возможности, смешивать с более рыхлым материалом; напротив, сухой лист и солому следует уплотнять возможно сильнее потому что иначе эти материалы не придут в состояние брожении. А если лист и солома слишком сухи, их необходимо хорошенько смочить.

Следовательно, и меч в виду пользоваться каким-либо навозом для набивки рассадников, следует заблаговременно позаботиться, чтобы этот навоз был в указанном выше состоянии, то есть уме ренно влажным и достаточно рыхлым, для чео следует давать скоту большее количество подстилки.

Набивка рассадников. Все перечисленные выше материалы недели за две до набивки рассадников подвозятся к месту набивки и складываются в рыхлые штабеля с целью заставить согреться. В теплую, солнечную погоду согревание наступает быстрее, в холодную, особенно в снежную, медленнее, но, во всяком случае надежнее, если набивают рассадники уже согревшимся материалом.

Но вполне возможно навоз, солому, лист и т. п. набивать прямо в рассадники, причем для быстрейшео согревания можно в сре дину рассадника класть горячео конского навоза Если, несмотря на это, долго не наблюдается согревания, можно влить в средину рассадника сделав острым колом отверстие, ведро кипятку.

Рыхлые материалы при набивке рассадников следовательно, надо сильно уплотнять; плотный коровий (скотский) навоз следует класть рыхлее. Набиваются рассадники вровень с верхними краями досок, потому что, как только навоз сильно загорится, не медленно произойдет сильное оседание и уровень согревающео материала окажется на надлежащей высоте.

Насыпка земли в рассадники. Я уже говорил, что лучшая земля для выращивания рассады получается от смешения сильной суглинистой или перенойно-суглинистой земли с торфяной или болотистой (рис. 30). Плотную суглинистую землю смешивают в пропорции 1 части торфяной на З части дерновой, а рыхлую суглинистую землю на 4 части одну часть торфяной.

Рис. 30. Земля в глыбах для насыпки в рассадники

Слой земли дается толщиной в 3–4 вершка (до 18 см). Насыпается земля в то время, когда навоз будет гореть полным ходом, что легко узнать, просунув руку в толщу навоза Принимая во внимание большую ценность земли и необходимость менять землю ежегодно, лучше ограничиваться толщиной слоя земли в 3 вершка (13 см). Такая толщина слоя земли выгодна и в том отношении, что навоз будет не так сильно придавлен, и воздух будет иметь более свободный доступ к навозу, что совершенно необходимо для правильного горения согревающего материала.

При выращивании рассады капустных растений необходимо принять меры против заболевания сеянцев черной ножкой и килой. С этой целью поверхность земли в рассаднике перед самым посевом посыпают споем негашеной извести – на парниковую раму достаточно взять 2–3 фунта (0,8–1,2 кг) извести, которую тщательно смешивают с поверхностным слоем насыпанной в рассадник земли. А затем, когда будет произведен посев семян или когда будут распикированы сеянцы, если рассадник был предназначен для пикировки, поверхность почвы посыпается тонким слоем золы. Некоторые огородники вместо золы посыпают поверхность земли, после посева смесью суперфосфата с песком, беря на парниковую раму 6-вершковый (27 см) горшок такой смеси.

Различные приспособления для вьращивания рассады. В тех случаях, когда огородник задается целью вырастить или самые ранние овощи, или самые совершенные выставочные большую помощь могут оказать ему так называемые навозные горшки.

Навозные горшки, безусловно, заслуживают рекомендации: развиваются растения в них удивительно хорошо, потому что стенки таких горшков удобопроницаемы и для мочковатых корней растений, и для воздуха Засушить в них растения трудно, так как навозные горшки не накаляются, подобно глиняным. Но пересаживать растения из таких горшков нельзя, потому что корни сильно укрепляются в стенках горшков. Поэтому в случае необходимости пересадить растения из таких горшков их помещают в большую посуду вместе с горшком.

Точно так же поступают и при высадке в грунт: растения высаживаются вместе с горшками, и навозные горшки в земле раскисают и долгое время служат для усиленного питания растений. Но в этом случае необходимо иметь в виду следующее высадив растение вместе с земляными горшками, надо следить за состоянием почвы, и если после высадки будет стоять сухая погода то необходимо дагь 12 сильных поливки, иначе усохшие стенки земляных горшков не пропустят насквозь корни растений, и эти последние могут захиреть.

Готовые формы для изготовления таких горшков можно было прежде иметь в семенных магазинах (рис. 31). Форма эта состоит из цинкового горшка формы обыкновенных цветочных горшков; в эту форму входит деревянная втулка, обточенная также по форме цветочного горшка втулка должна быть по диаметру меньше внутреннего диаметра горшка на пол-вершка (2,2 см) и ниже горшка на четверть вершка (1,1 см). В дно втулки вделывается железный стержень, входящий в водосточное отверстие цинкового горшка В цинковый горшок кладут навозную массу, из которой намерены выделывать горшки; затем вставляют железный стержень втулки в водосточное отверстие и нажимают на втулку. Тогда под давлением втулки, навозная масса распределяется между втулкой и стенками цинкового горшка и образуется навозный горшок. Железный стержень устраивается так, что втулка не может доходить до дна цинкового горшка на четверть вершка (1,1 см). Вынув втулку, опрокидывают цинковый горшочек. Для удобства выталкивания горшков можно класть на дно формы жестяной кружок с прорезанным отверстием диаметра несколько меньшего, чем водосточное отверстие в форме Нажав пальцем через водосточное отверстие на этот кружок, легко выпихнуть навозный горшок.

Рис. 31. Формочка для навозных горшков: к – деревянный выточенный конус с крышкой и рукояткой; ц – цинковая коническая форма по размеру горшка; с – железный стерженьстакимжекружком для вынимания из формы сделанного горшка

Главное условие успешной выдепки таких горшков тщательно полированная внутренняя поверхность формы, иначе выделанные горшочки с трудом будут отставать от стен. Кроме того, и стенки формы, и втулку перед каждым новым горшочком следует смачивать водой для лучшего отлипания навозно-глиняной массы.