Текст книги "Главные секреты вашего сада и огорода"

Листьев мало – мало будет и всего остального: от маленьких кустиков, у которых «всего три листочка, да и те недоразвитые», крупных цветов или плодов ждать не приходится. Прежде чем растение выйдет на стадию цветения и плодоношения, у него должна сформироваться мощная листва. Поэтому постарайтесь давать ему умеренные и при этом регулярные азотные подкормки еще на самых ранних стадиях развития. Лучше всего начинать вносить их еще с осени (особенно для луковичных) или ранней весной. Более чем достаточно азота содержится в компосте, в большинстве минеральных удобрений. Как мы увидим далее, азот – это главный элемент, который способствует росту побегов и листьев. В мае большинству садовых культур можно дать еще 2–3 умеренные азотные подкормки для поддержания темпов роста. С другой стороны, необходимо вовремя остановить азотные вливания, иначе нарушится равновесие рост – цветение. Азотом вообще нельзя увлекаться, но без него никак не обойтись, для этого и существуют пределы в сроках его внесения. Для разных культур азотные подкормки прекращают в различное время: так, клубнику и многие однолетние цветы в июне подкармливать уже рискованно, иначе у вас получится «огромная ботва и крохотные соцветия».

Некоторые цветоводы отказываются подкармливать свои цветы азотом из опасения сорвать цветение – это другая крайность. Нам нужна умелая азотная балансировка: будет его мало, размер растения останется небольшим, избыток – соцветия окажутся мелкими и редкими, а вот в случае золотой середины у вас получатся мощные кусты, сплошь покрытые крупными цветами.

Примечание: косвенной «азотной подкормкой» служит удаление сорняков. Ведь в почве всегда есть какой-то запас гумуса, в его состав входит азот, но его почти полностью потребляет трава (она, как известно, отличается стремительным ростом, значит, «сидит» на азоте!). Не допуская с ранней весны развития сорняков рядом с многолетниками, вы позволите последним использовать накопленный за зиму в почве азот (отмершие корни травы, а также прошлогодняя прелая листва, затащенная в землю дождевыми червями, за зиму превращается в гумус).

Солнце определяет силу фотосинтеза и «бодрость» листьев. Нет смысла создавать у куста пышную листву, если он растет в тени.

Перед посадкой каждого растения продумывайте условия освещенности прямым солнцем. Многие садовые культуры по своей природе растения открытых пространств, они требуют прямого солнца в течение почти всего дня, так что условия фазенды, где им приходится расти вперемешку с деревьями и густыми кустами, для них можно считать «на пределе». Учитывайте, что большинство ваших растений намного лучше будут цвести и плодоносить на солнечном месте, чем в полутени. Хотя есть ряд культур, в основном декоративных, которые не любят прямое солнце: хосты, молодые хвойные и др. (а они-то по иронии судьбы часто и оказываются на солнцепеке).

Косвенное «насыщение солнцем» – прореживание чересчур загущенных крон, в основном это относится к плодовым деревьям и кустарникам. Часто побеги на них столь многочисленны и сильны, что теряется весь смысл создания обильной листвы: теперь она сама себя загораживает от солнца. При этом каждый лист потребляет какое-то количество углеводов для своего собственного существования, в итоге органического вещества на нужды дерева, а тем более на плоды, уже не хватает. У плодовых деревьев начинается «эффект бесплодия загущенных крон», продуктивность их внезапно слабеет. Чтобы предотвратить загущение крон, можно еще в июле начинать выломку части зеленых побегов, которые явно портят структуру кроны. Пусть на дереве или кусте зеленых побегов останется меньше, но они будут полноценно освещены солнцем. Выломка зеленых побегов – это удаление их целиком «с мясом» (подобные ранки на коре быстро зарастают). Там, где не удается выломать их до самого основания, проводят короткую вырезку секатором.

Небольшое повреждение листа гусеницами (в пределах от 1–3 % и до 10 % от поверхности листовой пластины) практически не влияет на развитие растения, поэтому, как правило, гусеницы не угрожают большинству цветов и плодовых растений, даже если присутствуют на них. Но на стадии рассады, а также при массовом размножении их необходимо удалять с растения: если они сократят поверхность листвы до 25–50 %, то это ставит под вопрос весь будущий урожай. Во всяком случае мощь кустов будет необратимо подорвана. Если же речь идет уже о почти полном удалении листьев с веток, то такие ветки просто засыхают.

С большинства декоративных растений гусениц удаляют вручную из экономии времени (сразу собрать пальцами обнаруженных на кусте нескольких гусениц порой гораздо быстрее, чем готовить для этого защитный раствор). Не удивляйтесь: растения нужно постоянно осматривать – это самый действенный прием агротехники. Постарайтесь обрести привычку каждое утро обходить сад и осматривать каждый свой кустик, как врач в больнице осматривает своих пациентов. Или делайте это хотя бы во время полива.

Вообще, когда мне жалуются, что невозможно уследить за гусеницами, тлей и сорняками, я предлагаю относиться к посадкам, как к своим комнатным цветам в горшках: разве вы могли бы допустить, чтобы они заросли сорняками или чтобы их облепили жирные зеленые гусеницы? Нет, еще при зачаточных проявлениях вы быстро расправились бы с ними. А чем хуже растения в саду, которые вы так же внимательно выбирали, так же заботливо сажали?

Надо относиться к своим загородным посадкам как к многочисленным растениям в горшках: каждое из них требует особенного внимания, тогда борьба с гусеницами, улитками, сорняками и даже тлей проходит легко и незаметно. При таком уходе и ядохимикатов-то особо не требуется.

И тут мы подходим к доброй заповеди растениевода: не нужно переступать за пределы того количества растений, которым вы на данном этапе можете обеспечить полноценный уход: лучше посадить меньше растений, но защищенных и ухоженных.

Все зеленые поверхности у растения содержат хлорофилл и участвуют в фотосинтезе: не только листья, но и молодые стебли, и даже недозрелые плоды, и даже цветоножки – настолько важен фотосинтез для растения

Если кто-то воскликнет: «Я не могу уследить за всеми посадками!», мы настоятельно посоветуем ему сократить «поголовье» растений. Приобретите более совершенные инструменты, освойте новые техники ухода – тогда снова увеличите количество растений.

Не столь часто происходит прямое повреждение листьев «химией» (изредка случается, что сильным раствором удобрения можно обжечь живую ткань), сколько проникновение внутрь тканей посторонних веществ. Листовая поверхность обладает способностью впитывать внутрь соединения, которые на ней окажутся: если вы опрысните листву слабым раствором удобрения, то они впитаются (этот способ называется «внекорневые подкормки»), если вы опрысните листья мыльным раствором, в растение впитается мыло, хотя бы частично. И так далее. Обязательно учитывайте это и не верьте заявлениям о том, что якобы при опрыскивании ядами листьев в плоды ничего не попадает. Впитывание ионов происходит в основном ночью, когда выпадает роса и делает их подвижными.

Случается, что владелец альпинария, пытаясь победить болезнь или стойкого вредителя хвойных и вересков, подряд поливает их купоросом, скором, хорусом, мыльным раствором – всем, что у него есть под рукой… С такими уязвимыми к химическим веществам растениями нельзя обращаться подобным образом: впитав все эти ионы, они просто засохнут.

* * *

А насколько опасна пыль? Нужно ли смывать ее с листьев из шланга? – спросят любители комнатных цветов, которые привыкли регулярно протирать листовые пластины тряпкой. На этот счет не беспокойтесь. Во-первых, устьица, через которые лист дышит, расположены с нижней части листа, так что пыль не может их закрыть. Во-вторых, лист живет не так уж долго и не успевает покрыться слишком толстым слоем осаждающейся пыли. Некоторую опасность для садовых растений представляют выхлопы автомобилей, но это скорее относится к плодам, на которых они осаждаются. Не очень-то аппетитно выглядит красная смородина или вишня, покрытая черным налетом. Поэтому участки, расположенные вдоль оживленной автотрассы, полагается отгораживать живой изгородью или глухой оградой. В таком заграждении важна непроницаемость именно нижней части, так как тяжелые выхлопные газы распространяются по земле.

Сколько живет лист?

На первый взгляд может показаться, что лист живет в течение вегетационного сезона (у листопадных растений), то есть 5–6 месяцев. На самом деле это не совсем так.

Аксиома: лист имеет ценность только первое время, когда он распустился и пока остается свежим. Это первые недели жизни листа. Далее на побегах распускаются новые листья – уже они становятся определяющими, жизненно важными для растения. Не нужно переживать, если в середине лета те самые первые листья начали понемногу желтеть и на них поселился грибок – это нормально и не является болезнью, по другому и быть не может, старые листья уже никакой роли не играют, а у природы свои способы утилизировать отработанный материал.

Часто пожелтение и пятнистость старых листьев появляется на розах, огурцах и т. д., и люди считают это болезнью. Нет, судить о здоровье растения нужно по точкам роста: если молодые здоровые листья продолжают распускаться с обычной скоростью, растение здорово, просто оно уже прошло середину своего сезонного цикла.

Почва – плодородная или бедная

«Почва – это все, что не вода».

(мнение почвоведов)

Существует такое понятие – плодородная почва. Что оно означает? Какая почва самая-самая плодородная? Как сделать почву на своем участке более плодородной? Если вы постепенно начинаете разбираться в этих вопросах, у вас в голове складывается ответ на них – значит, вы идете верным путем. Начинать заниматься растениями надо именно с основ почвоведения. Очень вольготно чувствуешь себя на посадках, когда разбираешься в видах грунта!

Плодородная почва – это такая среда для корней, где они могут легко получить все необходимые вещества для питания растения. Подразумевается не только обилие самого питания, но и проницаемость для корней. Так, в песчаной почве корни легче разрастаются, чем в глинистой. Кроме того, имеет значение насыщенность почвы воздухом для дыхания корней. В плотной сырой глине воздуха очень мало. Хотя если глина подсыхает на солнце, в нее входит достаточно воздуха, и дело лишь за тем, чтобы обеспечить корням необходимое количество проходов в толще глины – это создается внесением компоста, навоза или торфа. Чем лучше структурирована почва – собрана в комочки, – тем лучше она дышит и пронизывается корнями.

Если ваша почва имеет сходство с пластилином, лишена структуры, то как сделать ее более рассыпчатой? Как мы уже говорили, почва теряет структуру, когда ее комки слиплись в единую массу, между ними нет пространства для воздуха и для прохождения корней. Следовательно, комки надо «разлепить». Разлипание частиц глины вызывают два вида веществ: кальцийсодержащие добавки и гумусовые соединения. Кальций входит в состав известняковой муки, доломитовой муки, мела, золы и т. д. Источник гумуса – перегной, который получается после перепревания навоза, птичьего помета, компоста, опавшей листвы, скошенной травы. Все перечисленные вещества вносят в почву при перекопке либо раскладывают по поверхности, поручив их распределение в почве дождевым червям и осадкам.

Как определить, какое из перечисленных удобрений лучше всего подойдет именно вашей почве? Самое надежное – это с осени заложить опыт: возьмите 4–5 своих грядок, в одну обильно внесите под перекопку перепревший навоз или фекальный компост, в другую – известняковую муку, тоже обильно, скажем, 2-килограммовый пакет на 2 м², в следующую – золу, в следующую – торф. Повторю: делать это надо осенью, так как такие удобрения, как известняковая мука, зола, листва и скошенная трава, обязательно должны пройти стадию усвоения в почве в течение нескольких месяцев. Весной уже без дополнительной перекопки посадите на все эти грядки какую-то одну значимую для вас культуру, например, огурцы или картофель, а осенью сравните, где выше урожайность и где земля стала более рассыпчатой.

Это лишь пример закладки опыта для знакомства со своей землей, можно испытывать и сочетания удобрений, а не только одиночные удобрения.

Песок очень желателен на всех почвах, потому что подавляющее большинство плодово-овощных культур, а также многие декоративные происходят из мест с песчаной или щебнистой почвой. Для них песок – родной, легко узнаваемый грунт.

В европейских руководствах для садоводов приводится состав «идеальной почвы» для большинства садовых растений: доля песка – 60–70 %; доля глины – 15–25 %; доля гумуса – 5–10 %, доля известняка – 5–7 %.

Надо сказать, что похожий состав имеют первозданные неиспорченные черноземы, в них много лесса – это как раз известняковый материал, – так что губа не дура у наших европейцев! Впрочем, даже черноземы можно сделать более питательными: удобренный и правильно замульчированный чернозем более плодороден для садовых растений, чем исходный. Известняк – это лишь хороший фон, с его помощью в почве создаются очень благоприятные для растений коллоидные образования из гумуса и элементов питания. Но нужны еще и сами элементы питания в полном составе и в обильном количестве.

Одним словом, приведенный только что подход к составу почвы, применяемый на Западе, очень удобен для рядового садовода: не важно, какая у тебя изначальная почва, пусть даже бедная, ты дополни ее состав недостающими компонентами и перестань завидовать тем, у кого земля лучше: у тебя уже такая же!

Нелишне будет заметить, что некоторые декоративные растения не любят кальций (рододендрон, гортензия), и для них землю придется готовить совсем по другому рецепту, используя торф или прелую хвою.

Только прошу не принимать приведенный выше состав почвы за единственно правильный. Я привел его только для того, чтобы показать важность кальцийсодержащих добавок. Доля в 5–7 % – это ж не напасешься известняка! На дерново-подзолистых почвах Средней полосы пришлось бы завозить его грузовиками. Нет необходимости строго придерживаться данных цифр. Просто привыкайте не забывать об этой составляющей плодородия. Не так давно известняк вообще не вносили: кальций попадал в почву вместе с золой и навозом. Сегодня он продается во всех садовых центрах.

Ничего сложного в этом нет. Можно отталкиваться от цвета почвы и от общих цифр. Так, дерново-подзолистые почвы в верхних 10 см имеют 2–3 % гумуса, а более светлые слои, расположенные ниже, – не более 0,5 %. В черноземах содержание гумуса может достигать в среднем 6–8 %, причем плодородный темный слой уходит в землю на глубину 50–70 см. Хотя, смотря правде в глаза, мы должны признать, что на большинстве используемых человеком черноземах содержание гумуса давно упало до 2–3 %. Каким образом упало? Минерализовалось: сложные органические соединения распались до более простых, таких как CO₂ и NO₂, а новых пополнений органики в почву не происходило. При использовании одних только минеральных удобрений на полях содержание гумуса всегда снижается.

Когда хотят повысить содержание гумуса в почве на несколько процентов, вносят навоз или компост из расчета 2 ведра на 1 м².

И все же не следует полагать, что все плодородие сводится к гумусу и что необходимо постоянно повышать его содержание в почве. Если бы все решал гумус, то «идеальной почвой» был бы признан чистый перегной. Нет, цифра в 5–10 % условна, в действительности почве достаточно иметь и 3–5 % гумуса, чтобы быть высокоплодородной. Так, навоз вызывает усиленный рост зеленой массы во многом за счет высокого содержания азота.

Это зависит от культуры. Но для начала вспомните, что тайга с ее толстенными елями и кедрами произрастает на подзолах, у которых плодородна вообще только тоненькая «пленочка», лежащая на камнях или водоупорной глине. Этот пример я привел для того, чтобы опровергнуть мнение о необходимости создавать глубокий плодородный слой для садовых растений. Почему-то оно очень распространено. Ладно бы речь шла о грушах, у них глубокие корни и им требуется плодородный слой для всего приствольного круга не менее штыка лопаты, – так и для цветов призывают создавать гумусовый слой в 30 см!

Истина такова: все решает сорная трава, и если вы умеете выращивать свои растения без сорняков, то цветочно-овощным культурам и плодовым кустарникам за глаза хватит 10 см плодородного слоя, а для плодовых деревьев – 20 см. В тайге под деревьями растет дружественная им брусника и подобные растения, которые не являются конкурентами, так как дают маленькие приросты. А у нас в садах под плодовыми деревьями распускаются сочные злаки и сныть…

Как правило, песчинки присутствуют в довольно большом количестве даже в той глине, которая кажется «сплошной глиной». Вы можете убедиться в этом с помощью опыта: возьмите ком вашей земли (не с большой глубины, а в пределах штыка лопаты), разомните, раскрошите его пальцами, затем поместите в стеклянную бутылку с водой и взболтайте. Теперь вы имеете возможность, наблюдая за тем, как земля оседает на дно, сделать вывод, какая примерно доля песка в вашей почве.

После всего вышесказанного у вас не должно вызвать удивление то, что моими излюбленными являются песчаные почвы, мне очень нравится с ними работать. Надо лишь знать, как повышать их плодородие, и тогда большинство садовых растений (практически все плодовые и овощные) будет чувствовать себя на них, как у себя дома. Люди незаслуженно ругают песчаные почвы, расположенные вдоль рек (речная долина может простираться на несколько километров в стороны от русла реки). Тогда как они даже без улучшения уже обладают задатками плодородия: ведь даже с виду чистый речной песок при взбалтывании в воде дает муть – это глина. Песчаные почвы подальше от реки, где произрастают растения, содержат еще больше глины: по сути, это уже не песок, супесь. Можно вспомнить, что в речных долинах – в пойме и на террасах – всегда процветало земледелие. Речные наносы ила – это и есть необходимая глина. Добавьте в эту смесь навоз или компост, и великолепный урожай гарантирован. Лучшим местом закладки яблоневых садов всегда считался высокий берег реки.

Чистый песок не держит удобрений – это известно: пройдут ливневые дожди и удобрения вымоются в грунтовые воды. Чем сильнее насытить песчаную почву гумусом, тем больше в ней будет коллоидных соединений и тем лучше она станет удерживать удобрения. Но только будьте осторожны: свежий навоз и свежевнесенный измельченный известняк могут обжечь корни растений – снова призываю вас вносить их с осени или весной и летом за 2–3 месяца до посадки растений.

Отдельно скажу о торфе: не приравнивайте его к остальной органике, он хуже соломы, он хуже даже опилок. Торф дает плохие коллоиды, плохой по составу перегной. Его ценность лишь в том, что он придает рыхлость глине, попутно делает ее более влагоемкой (глина сама по себе быстро пересыхает из-за мелких капилляров, а торф надолго удерживает воду). На песках он тоже может увеличить влагоемкость почвы, но лучше этого добиться с помощью мульчи, а не с помощью вкапывания торфа.

Как вы догадываетесь, растения питаются не песком и не глинистыми частичками, а питательными элементами, которые ухитряются найти себе место среди них. Песок может быть бесплодным, глина может быть бесплодной, и никакой кальций им не поможет. Да и гумус бывает «тощим»: с виду черный или коричневый, а далеко не все нужные элементы содержит.

Вывод: сначала надо создать предпосылки для плодородной почвы – постараться составить ее из благоприятного сочетания песка, глины, гумуса и известняка, а затем этот «каркас» насытить питательными элементами.

Давайте подробнее поговорим о прямой пище растений, о всех необходимых им элементах питания: об азоте, фосфоре, калии и т. д. Из школьного курса химии вы знаете эти элементы, надо лишь иметь в виду, что растения питаются не чистым азотом или фосфором, а в виде ионов.

Часть ионов бывает прочно связана почвенными частицами и недоступна для растений, а часть находится в подвижном состоянии в виде раствора и легко впитывается корнями. Чем больше в почве ионов, тем больше их в подвижном состоянии. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в почве постоянно происходило какое-то движение, бурлила жизнь: в процессе преобразования веществ появляется много свободных ионов, и растениям есть чем питаться.