Текст книги "Главные секреты вашего сада и огорода"

Зимние укрытия растений

Вы осваиваете садовый участок, у вас мало-помалу появляются новые многолетники, и вас начинают терзать сомнения, какие из них на зиму нужно прятать от морозов. Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения?

В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для Средней полосы не октябрьское, а ноябрьское. Укрывные растения легко выдерживают мороз в –5–10 °C, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие – постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.

Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30–40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре—октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.

Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки – это неверно, торф и опилки слишком влагоемки, образующийся лед повреждает растения.

Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15–20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.

Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений). Недостаток этого способа – возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.

Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны – это для них очень важно – и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» – ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают – в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно. Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1–3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.

Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие – это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды. Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство – постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру от 0 до –3 °C. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др. Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20–30 см сырого материала – это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель, 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком… Стресс – это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок погребения (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля – получится около 4-х месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10–15 см, в-третьих, сделать отверстие для дыхания.

При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу, никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушносухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки – она не будет влиять на температурный режим.

И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен… Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.

Укрытие «табуреточного» типа обладает большой надежностью и подходит для большинства укрывных культур: а) малое «табуреточное» укрытие; б) большое «табуреточное» укрытие

«Воздушно-сухое» укрытие для самых теплолюбивых культур и сортов

Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.

Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.

Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственной ели садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть…» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными рододендронами и т. д. потребуется целая ель – и это всего на один сезон…

Борьба с сорняками

От того, насколько вы умеете избавляться от сорняков, зависит, в конечном счете, успех ваших занятий с растениями. Иначе вам лучше вернуться к комнатным растениям: в открытом грунте сорная трава властвует в полную силу, она всегда будет оспаривать ваше право быть хозяином положения. С самого начала настраивайтесь на то, что вам придется мериться силами прежде всего с сорняками. Все остальные трудности – ерунда по сравнению с всепроникающим пологом травы.

Тем не менее это мой любимый раздел. Я по натуре «чистильщик», меня не только не угнетает, а доставляет удовольствие процесс очищения посадок от сорняков, так как отдача от него наиболее сильная из всех приемов агротехники.

Ничто так не благоприятствует посадкам, как избавление от сорняков. Когда понимаешь это, то весьма охотно водишь тяпкой вокруг растений, даже когда земля мало заросла всходами травы, а затем вручную удаляешь остатки сорняков, чтобы посадка засияла чистотой черной земли. Наши посаженные ярко-зеленые растения становятся от этого еще более сочными и крупными. Предлагаю и вам проникнуться этой энергией очищения, на ее волне вы многое сделаете в цветнике и на грядках, потому что есть огромная разница: уныло батрачить, удаляя траву, или вдохновенно помогать усилению посадок.

Как только вы удаляете сорняк из-под растения, оно «вздыхает с облегчением» и при поливе усиливает рост. Это закон. Достаточно даже не выдергивать сорняк с корнем, а только полностью удалить зеленую часть – и ваше растение от этого усилит рост. Рекомендую, как обычно, провести контрастный опыт: посейте какое-нибудь растение (наподобие салата) и разделите грядку на три части: на одной тщательно выпалывайте всю траву, выдергивая ее с корнем, на второй просто срезайте сорняки острой тяпкой, оставляя их корни в земле, а на третьей позвольте сорнякам расти беспрепятственно. И вы раз и навсегда поймете, может ли садовое растение расти на самотеке в окружении сорняков. Кроме того, вы убедитесь, что даже при оставлении корней сорняков в земле эффект от их подрубания более чем заметен: культурные растения развиваются здесь увереннее, чем заросшие травой.

Сорняки – это главная помеха при выращивании чего бы то ни было в саду. Значит, на них нужно сосредоточить в первую очередь свое внимание. Вы хорошо осознали эту мысль? Начиная заниматься растениеводством, вы должны временно притормозить свои грезы о прекрасных сортах, о миксбордерах (изысканные композиции из декоративных растений), об урожае – и плотно обдумать вопрос о том, как вы будете расправляться с сорняками. Потому что иначе они не дадут выразиться вашим сортам, заполонят и испортят все миксбордеры и не позволят налиться урожаю.

Что такое подбирать инструмент для сорняков не наскоро, не «попутно», а целенаправленно?

Вы когда-нибудь объезжали садовые магазины в поиске хорошей тяпки? Вы ездили в садовый центр специально за тяпкой? Если нет, то вы не испытываете почтения к своему самому главному инструменту, и напрасно.

Я весьма сочувствую садоводам, которые думают о сорняках в самую последнюю очередь как о досадной напасти, которую не хочется замечать. У них не может ничего получиться, их посадки зарастают травой. Потому что сорнякам не уделили должного внимания. Меняйте отношение к ним: устранить сорняки несложно, но для этого сначала их нужно «увидеть». Не пугливо скользить по ним взглядом, а присмотреться. Тогда вы измените свои неверные представления о том, что такое сорняки (они зловредны, непобедимы и т. п.) и начнете видеть реальную картину, например: сорняк – это «медлительная черепаха», сорняк – это «рыхлитель почвы», сорняк – это «потенциальное удобрение».

Действительно, в природе сорняк – герой, который бросается «заштопывать» оголенную землю, чтобы потом уступить ее более долговечным растениям. К сожалению, нам его деятельность мешает.

Но мы несравнимо быстрее, у нас есть острые инструменты – с момента прорастания сорняка и до превращения в куст у нас есть бессчетное количество попыток, чтобы удалить его с нашей грядки. Неужели так трудно поддерживать чистоту на посадках?! Нет, все решает то, думаете вы о сорняках или не думаете. Представьте себе на поле агронома, который бы не думал о сорняках, не имел бы специальных машин для очистки почвы, не проводил бы технологию удушения корневищ сорняков, а думал бы только о горах зерна! – сумел бы он вырастить урожай? Нет, его назвали бы мечтателем, который не знает всех сторон своего дела.

Начнем разговор о технике подавления сорняков с перечисления их угнетающих действий на культурные растения. Почему устранение сорняков так заметно сказывается на развитии наших растений? Потому что вред от них многократный:

1. Забор питательных веществ.

Ну, это все понимают: если два растения расположены рядом и одно растет значительно быстрее другого, то более «скоростному» и достанутся почти все питательные вещества почвы.

2. Загораживание солнца.

Сорняки, обладая более быстрым ростом, чем культурные растения, скоро заслоняют им солнечный свет. Особенно страдают низкорослые посадки: взрослый сорняк за один день умело выставляет лист над вашим растением и перенимает солнечные лучи – все, на этом нормальное развитие вашего растения закончено, хотя со стороны и не скажешь… В этом отношении очень показательны листья сныти.

Очищенный от травы цветник словно начинает новую жизнь, настолько он оживает от того, что в него входит солнечный свет. Об овощных растениях и говорить нечего – они не создадут ничего крахмалистого в густой траве.

3. Отравляющие выделения.

Сорняк, как и любое живое существо, умеет бороться за свое существование: он выделяет особые вещества, которые тормозят развитие других растений. Тут все зависит от ботанического семейства. Не всегда, но, как правило, среди сорняков находятся такие виды, которые угнетают посаженные нами растения.

Выделение защитных веществ производит как корень, так и листва сорняка. Как только вы удаляете его верхушку на уровне земли, выброс «верхних» вредных веществ прекращается, а выброс «нижних» сильно ослабевает (корень всегда беспомощен без листьев и сворачивает свою деятельность). А если не позволять нарастать новым листьям сорняка, то вскоре корень совсем прекратит «отравлять» среду.

Каждый из этих трех угнетающих факторов подрывает силы растения. Когда же они действуют все вместе, развитие растений практически останавливается. Если вы поняли это, значит, начали «видеть» сорняки, понимать их влияние. Разве вы допустите теперь, чтобы ваши посадки долгое время зарастали травой?

Методов много, однако все они связаны с вашими конкретными действиями. Говорю так потому, что иные садоводы с надеждой задают вопрос: «А как мне избавиться от сорняков?», рассчитывая услышать о волшебном приеме, от которого они исчезнут, как по мановению волшебной палочки. Я отвечаю: «Руками!» Потому что все равно придется все делать руками: раскладывать мульчу, или тяпить, или копать, или покрывать землю черной пленкой, или пропалывать и т. д. Вопрос с гербицидами (удаление травяного покрова химическими веществами) мы пока отложим, особо на них не рассчитывайте.

При создании цветника используйте твердые покрытия между растениями (камни, кафельная плитка и т. п.) – это сократит количество сорняков; когда листва сомкнется, покрытие не будет заметно

Какой из способов борьбы с сорняками самый лучший? Отвечу так: самое лучшее – это использовать их все одновременно. Где-то у вас будет лежать черная пленка или плитки, камни, прелое сено, подавлять траву. Где-то вы будете стойко держать оборону с помощью тяпки. Где-то вам понадобится кропотливая прополка. Какой-то самый заросший травой квадрат вы решите перекопать.

И так далее. Когда средства чередуются, работа не в тягость. Перекопать все невозможно. Протяпить тоже. Чем больше поверхности почвы чем-то покрыто, тем лучше, при этом покровные средства следует перебрасывать с места на место, под ними будет обнажаться чистое пространство для посадки.

Используйте каждую возможность сократить поверхность травы на участке:

• если вам нужно вылить ведро из туалета, выройте ямку в траве, закопайте отходы, накидайте сверху дерна – вот вы уже разрушили квадратный метр дернины, который впоследствии можно будет доработать до состояния чистой земли и что-то посадить здесь;

• если вам нужно что-то складировать (ящики, доски, песок, дрова и т. д.), выбирайте место на траве, так как лежащие материалы подавляют траву, под ними вскоре будет чистая земля с остатками перегноя, которую останется лишь перекопать – и посадочное место готово;

• если вам нужно устроить временную компостную кучу, выбирайте место на траве и на открытом солнце, где вы на следующий год сможете что-то посадить (культуры, которые любят много азота в почве: огурцы, кабачки, капусту, виноград, клематис и т. д.).

Пусть в борьбе с сорняками вам помогает «принцип копилки»: помимо основной работы на грядках, вы понемногу прибавляете по квадратному метру обработанной поверхности в разных частях сада. Важно создать очаги очищенной земли, которые вы впоследствии сможете расширить.

Борьба с вредителями и болезнями ведется заранее

Препарат от глупости наука еще не придумала.

(горькая истина)

Они рано или поздно появляются. Они есть везде. От них не спрятаться… Насекомые, грибки, вирусы… И когда происходит встреча с ними, тогда и проявляется настоящее лицо растениевода. Если ты спокоен, значит, «понимаешь процессы», и тебе ничего не угрожает. Если же испугался, значит, чего-то важного ты пока не знаешь, не домыслил!

Для меня защита растений сложностей не представляет, а вообще в растениеводстве это самый сложный раздел, если не считать генной инженерии. Поэтому здесь я чувствую за собой особое право давать советы и отстаивать свою точку зрения. Пессимистов и беспомощных «ученых умников» я повидал, и их одинаковые «веские аргументы» для меня ничего не значат. Так давайте сделаем первые шаги в изучении защиты растений. Вы ждете перечисления самых употребляемых и убойных препаратов, которые необходимо иметь в садовой аптечке? Не спешите, первый шаг в любом деле – это трезво оценить обстановку, чтобы затем принять другое, более разумное решение.

Новичка в садовом деле неизменно охватывает изумление, когда он узнает, что несмотря на все развитие современной науки, мы чаще всего оказываемся бессильны в борьбе с вредителями и болезнями растений. Как же так, ведь это же так просто – направить на жучка струю дихлофоса или густого раствора медного купороса и прикончить его. На деле все оказывается сложнее: когда нападение патогенов свершилось, растения уже пострадали, защита не имеет смысла.

Приведу сравнение. Что вы ответили бы на вопрос женщины, пострадавшей от грабителей: «В час ночи я остановилась на заправочной станции, где больше никого кроме меня не было, вышла из машины, достала сумочку и стала пересчитывать купюры и не заметила, как сзади подкрался какой – то негодяй, выхватил мою сумочку и убежал! Скажите, как в таком случае мне следовало бы защитить себя современными средствами, так как, учитывая права человека и в частности женщин, я хотела бы иметь возможность свободно появляться в любом месте и когда захочу…» – на это вы ответили бы, что права правами, но разумнее не появляться так поздно в пустынном месте, а если уж привлекли злоумышленника, то разумнее добровольно отдать деньги… Конечно, теоретически, можно было бы устроить драку с использованием приемов самообороны, начать перестрелку, махать электрошокером или газовым баллончиком – все эти современные средства защиты помогают в одном случае из десяти (если злоумышленник всего один и вы мастерски владеете приемами), но в девяти случаях из десяти при использовании средств защиты неприятности мадам были бы куда значительнее… Потому что реально в такой ситуации уже ничего помочь не может: даже если вызвать полицию, она приедет лишь через несколько минут.

Это полная аналогия с болезнями и вредителями растений. Во-первых, зачастую люди все сами делают для того, чтобы «нарваться» на них. Во-вторых, они преувеличивают всесилие современных ядохимикатов.

Итак, «учитывая права человека», вы хотели бы иметь возможность свободно выращивать у себя любой понравившийся сорт. Это понятно. И все же разумнее от самых слабых сортов отказаться. Есть такие сорта и культуры из группы риска, они не для начинающих. Конечно, вы можете купить множество современных препаратов – выбор есть, но реально они вам не помогут. Потому что когда болезнь или нашествие вредителя оказались в расцвете, спасать уже нечего, соцветия и плоды уже необратимо поражены, ткани растения отравлены токсинами. Опытные садоводы твердят: применять препарат уместно только при первых признаках появления болезни или вредителей, а дальше уже бесполезно. Но для этого надо быть мастером!

С другой стороны, вред от применения ядохимиката будет гораздо существеннее потерь урожая, так как он отравит растения и почву, попадет в ваш организм, а это похуже потери плодов. Ядохимикаты будут накапливаться в почве. Поэтому нельзя при каждом мало-мальском появлении какого-то вредителя или болезни поливать все ядами! Ведь их десятки разных и видов растений у нас десятки – так люди незаметно и заливают свою землю ядами.

Вот и решайте, не стоит ли изменить стратегию в своих посадках: не разумнее ли для начала выращивать в основном только те культуры, которые у вас неизменно хорошо получаются без применения ядохимикатов? Поверьте, таких культур много: почти все цветы и декоративные растения, почти все овощные культуры и примерно половина плодовых. Да и те, уязвимые культуры, можно научиться выращивать устойчивыми, об этом мы еще будем говорить.

Далее, не разумнее ли подобрать сорта пусть не такие редкие и не такие сногсшибательные, но зато более выносливые? Есть же проверенные надежные сорта по всем культурам! Не разумнее ли сажать так, чтобы растения чувствовали себя как дома? Имеется в виду состав почвы и условия освещенности. Тогда их сопротивляемость значительно выше. Могу подтвердить собственным опытом: я не использую совсем никаких ядохимикатов, и при этом для меня вопрос с вредителями и болезнями не является сколько-нибудь значимым: урожай есть всегда, все культуры процветают и ничто не может их одолеть, где бы я их ни выращивал. Перед посадкой надо лишь подумать о предшественниках, состоянии почвы, удобрении, подборе сортов – и вперед, ничто не возьмет посадки. Если я знаю, какие сорта поражаются, а какие точно не поражаются, и при этом обеспечу им первоклассную почву, – уместно ли здесь опасаться вредителей или болезней? Нет. Их и не бывает никогда.

Ядохимикаты допустимо применять, только если речь идет о спасении очень ценного или редкого растения. Заметьте, не для спасения урожая, а только в том случае, если вредитель или болезнь угрожает жизни самого растения. Ведь в медицине здравомыслящие врачи призывают применять антибиотики лишь в случае смертельно опасных заболеваний, но разве их слушают – нет, сиюминутный успех важнее, антибиотики бросают в бой даже при насморке, не обращая внимания на огромный вред, который они приносят организму. Вот так же и в растениеводстве: сиюминутное спасение урожая попутно приносит тотальный вред экологии.