Текст книги "Розы"

П. Юль
Розы

© Издательский дом «Социум», 2011

От автора

Уважаемые читатели!

Хочется выразить огромную благодарность издательскому дому «Социум» и редакции газеты «Черноземочка» за предоставленную возможность поделиться своими знаниями и опытом со всеми неравнодушными к королеве цветов – розе.

Вы держите в руках маленькую брошюру, в которой мы постарались собрать самое основное из огромного опыта репродукции большого количества сортов и видов роз в открытом грунте Центральной России и Черноземья.

Нам хотелось бы помочь тем, кто еще не решился посадить королеву цветов в своем саду, тем, кто еще ищет свою розу.

Хотим помочь начинающим розоводам простым без замысловатых терминов языком обрести еще большую уверенность в своих силах.

Если же вы опытный розовод, то вам наверняка будет интересен опыт нашей семьи, накопленный не одним десятилетием.

Желаем вам удачи!

С чего начать?

В первую очередь развейте все свои сомнения. Многочисленной армией цветоводов миф о неприступности и сложности выращивания роз в центральной России давно развеян. Из личного опыта хочется сказать, что розы прекрасно растут в широтах С.-Петербурга, Выборга и Архангельска и даже имеют там более яркую окраску и крупнее цветок, чем у нас в Черноземье и на юге России. Но, к сожалению, не все сорта. В Черноземье же прекрасно себя чувствуют практически все сорта и виды.

Недаром И. В. Мичурин занимался селекцией зимостойких сортов роз именно в Черноземье. И к весне 1899 года им было выведено 24 сорта роз от посева гибридных семян (соч. т. 111. 1948, стр. 243). Это были розы, в основном принадлежащие к группе розы ругоза, но среди них были и плетистая «мать вьющихся» 1898 года селекции, два сорта бордюрных и три сорта масляничных роз.

Итоги работы И. В. мичурина и его призыв развивать селекцию роз в России нашли отклик в душе садовода-оригинатора М. М. Ульянищева. В г. Россошь Воронежской области на областной плодово-ягодной станции были выведены в 1935 году ценные ремонтантные сорта роз: ульми 1 с карминно-розовыми цветками и ульми-2 с розовыми цветками. Позже им же были получены гибриды паркового типа от скрещивания розы Канина с ремонтантными розами.

Несколько сортов полиантовых роз были выведены в 1935 году А. Черненко, из них сорт «Воронежская зорька» с успехом продемонстрировался на ВСХВ в 1939 году, получив самую высокую оценку.

Так что в Черноземье культура роз имеет уже вековую историю не только выращивания, но и селекции.

К великому сожалению, в годы Великой отечественной войны весь накопленный материал погиб. По крайней мере, нам неизвестна дальнейшая судьба воронежских сортов.

Современные сорта роз настолько разнообразны, что могут удовлетворить любую вашу прихоть. Разнообразие видов, сортов, форм, окраски, ароматов и прочих прелестей просто вводят в ступор неискушенного цветовода.

Что бы вам было легче ориентироваться во всем этом разнообразии, опишу основные, наиболее популярные группы роз.

Классификация роз

Почти каждый год появляются новые сорта роз со специфическими особенностями, которые могут и не входить в основную классификацию. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию как включенные в основную классификацию сорта, так и новые наиболее перспективные группы, которые, на наш взгляд, можно рассматривать как отдельный класс.

1. Чайно-гибридные розы

Самый большой класс роз, отличающийся изящной формой цветка, разнообразием окраски и ароматов, получен путем скрещивания ремонтантных (повторно цветущих) и чайной роз. Цветение в центральной России начинается с середины июня и продолжается до первых осенних заморозков. Кусты в основном прямостоячие, редко раскидистые, высотой от 60 см до 120 см и выше. В этом классе многие современные сорта не имеют запаха, некоторые сорта не имеют шипов. укрытие на зиму обязательно.

Лицом этого класса по праву можно считать сорт «Глория Дей», он же «Мадам Мейян»

2. Полиантовые розы

Греческое слово «полианта» обозначает «многоцветущая». Класс очень устойчив к заболеваниям и заморозкам имеет, как правило, раскидистое строение куста, узкие листья и некрупный – 3–6 см в диаметре – цветок. Цветение очень обильное, высота куста 30–60 см. Путем скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными появился класс флорибунда.

3. Флорибунда

Флорибунда – «обильноцветущая». Этот класс характеризуется обильным цветением, морозоустойчивостью и устойчивостью к болезням.

Цветки от простых (5–6 лепестков) до густомахровых (45 и более лепестков) собраны в соцветья. Кусты могут быть как раскидистые, так и прямостоячие высотой от 60 см до 150 см. По размеру бокала и цветовой гамме некоторые сорта ничем не отличаются от чайно-гибридных роз и используются как срезочные. Но все же основное применение этот класс нашел в ландшафтном дизайне.

4. Грандифлора

Полученные в результате скрещивания чайно-гибридных роз с флорибундой. Этот класс унаследовал лучшие качества своих родителей: от чайно-гибридных – форму цветка и длину цветоносов, от флорибунды – выносливость, обильное и продолжительное цветение. Цветки крупные и собраны в небольшие соцветия. Кусты высокие, мощные. Первый полученный сорт грандифлоры – Куин Элизабет (1956 г., В. Ламертс). До сих пор пользуется огромной и заслуженной популярностью.

5. Спрей или букетные розы

В последнее время очень популярная группа роз. Розы спрей цветут в виде букета, в котором каждый идеально сложенный цветок имеет отдельный небольшой цветонос, отходящий от скелетной ветви. Кусты, как правило, прямостоячие. Высотой от 40 см до 90 см. Стебли в большинстве случаев имеют мало шипов или их нет совсем. устойчивость к заболеваниям средняя.

6. Миниатюрные розы

Мини-розы представляют собой небольшие (15 см-40 см) компактные кусты с тонкими побегами и мелкими листьями. Цветки одиночные или в соцветиях 1,5 см – 4 см в диаметре. Мини-розы имеют хорошую приспособляемость к условиям произрастания. Они прекрасно себя чувствуют на альпийских горках, в комнатных контейнерах при дополнительном освещении зимой, бордюрах. Привитым миниатюрным розам, выращиваемым в комнатных условиях, необходимо создать период покоя, минимум два месяца.

В открытом грунте мини-розы обладают хорошей морозоустойчивостью и устойчивы к болезням.

7. Розы патио

Промежуточная форма между миниатюрными розами и розами флорибунда. Это, как правило, не очень высокие от 40 см до 90 см раскидистые густые кустики с обильным цветением.

Цветение соцветиями более крупными, чем у мини-роз, цветами. Группа очень декоративна, устойчива к морозам и заболеваниям.

8. Плетистые розы

Очень обширная группа роз, которая, в свою очередь, делится на две подгруппы. Плетистые розы с жесткими толстыми побегами и крупными цветами называются клайминги. Большинство из них цветет на побегах текущего года и имеет повторное цветение. Их высота от 1,5 м до 3,5 м, нуждаются в опоре. При хорошей морозоустойчивости они имеют среднюю устойчивость к болезням.

Плетистые розы с длинными, но гибкими побегами и некрупными цветами называют рамблеры. В основном цветут на побегах прошлого года и имеют однократное, 30–40 дней, но зато очень обильное цветение.

Они очень неприхотливы, имеют очень высокую морозоустойчивость и практически не поражаются заболеваниями.

9. Шрабы, или кустовые розы

Огромная группа роз, в которую вошли полуплетистые, почво-покровные, кустовые формы роз, а также английские розы. Высота куста у этой группы колеблется от 40 см до 2,5 м, размеры и формы листьев очень разнообразны, как и цветы. Неизменны лишь обильное цветение, присущее всем шрабам, и очень высокая морозоустойчивость, устойчивость к заболеваниям. Наиболее неприхотливая группа роз, часто используемая в ландшафтном дизайне. Особо хороши в этой группе английские розы Д. Остина и селекции Мейана, так называемые мейдиланды, а также розы селекции Гийо. Выглядит на штамбе эта группа великолепно.

10. Штамбовые розы

Штамбовые розы – это не группа роз, а форма, полученная формировкой или с помощью прививки любого сорта роз на побег обновления шиповника. Расстояние от земли до прививки разделяет их на несколько групп:

полуштамбовые 60 см-90 см;

штамбовые 90 см-110 см.

На штамбы высотой более 120 см, как правило, прививают плетистые или почвопокровные сорта, что придает таким штамбам плакучую форму и необычайно красивый вид.

11. Почвопокровные розы

Эта группа шрабов с распростерто-раскидистой формой куста. Они различны как по диаметру (от 1 м до 2,5 м), так и по высоте (от 30 см до 1,2 м). Почвопокровные розы, как и все шрабы, очень неприхотливы, хорошо размножаются отводками.

Сильнорослые сорта образуют впечатляющий куст, сплошь покрытый цветами с густой листвой. Такие кусты успешно подавляют сорняки. Они хорошо растут на склонах, ими можно задекорировать неприглядные участки вашего сада.

Как купить именно то, что нужно вам?

Вы определились с видом и, возможно, с сортом. Но как купить именно то, что вам нужно, а не то, что нужно продать продавцу? Не секрет что большая часть продавцов на рынках, выставках просто перекупщики и саженцы для них просто товар. А смысл товара один: продажа. Спроси любой сорт, и он окажется в наличии. В их ассортименте есть все и всегда, даже в последний день ярмарки. Фотографии такие, что на кустах из-за цветов не видно листвы, но поверьте, то, что вы видите, не факт того, что вы получите в реальности. Рекламные снимки – это труд профессионалов крупных розоводческих фирм, усовершенствованный с помощью компьютера. Розы на этих снимках – модели, специально выращенные и выбранные из тысяч себе подобных.

Я нисколько не порицаю этих людей, ведь труд их очень не легок. И всегда найдутся покупатели, которым некогда стоять в очереди или все равно, что покупать. Таким продавцам нужно отдать должное, ведь они тоже вносят свой огромный вклад в озеленение наших сел и городов, а их вклад в самообразование начинающего садовода просто не оценим. Благодаря им мы учимся на своих ошибках, приобретая опыт.

Но есть и настоящие профессионалы-коллекционеры, которые берегут свое доброе имя и оно для них намного важней сиюминутной выгоды. Такие продавцы всегда поделятся опытом, не скрывают происхождение саженцев и с удовольствием дают визитки с реальными телефонами и адресами. Всегда стараются пригласить в питомник, ведь на выставке представить всю коллекцию практически невозможно. У таких продавцов не всегда есть искомые вами сорта, но то, что есть, всегда соответствует действительности. Уверенные в своем посадочном материале, они без проблем сделают замену не прижившемуся саженцу. Из личного опыта могу сказать, что при достаточно большом объеме продаж за сезон мы делаем не более 20–30 замен.

Саженцы крупных фирм, занимающихся посылторгом, не всегда блещут сортовым соответствием и качеством, зато блистают своей ценой. По сути, в большинстве саженцы куплены в частных питомниках Краснодарского края, Ростовской области, Польши, Сербии с открытой корневой системой и упакованы в красочные, подчас фирменные упаковки в Москве.

Покупая саженец с закрытой корневой системой или в контейнере, вы видите только стебли, поэтому постарайтесь оценить корни, хотя бы интуитивно. Конечно, продавец вам не позволит взглянуть на корень. При посадке вам все равно придется нарушить земляной ком, так как корни в большинстве случаев загнуты или подрезаны. Исключение – вегетирующие саженцы в больших контейнерах и саженцы с корнями собственными, растущие в контейнерах.

Саженцы с открытой корневой системой

Саженцы с открытой корневой системой более доступны по цене. Вы можете оценить не только стебли, но и корневую систему. Но вы сталкиваетесь с проблемой, как сохранить этот саженец до посадки.

Весной саженцы с открытой корневой системой можно покупать уже в феврале. Идеальный способ сохранить такие саженцы до посадки – это закопать их в снег на вашем участке в том месте, где он дольше всего не тает, это может быть теневая сторона дома или хозпостройки. Снег в этом месте отгребают до земли, на землю кладут несколько реек или лапник, на лапник укладывают плотно связанный пучок саженцев с оголенными корнями и стеблями и загребают снегом, уплотняя его.

Получается небольшой сугроб, высотой около 1 м. Когда на солнцепеке сойдет снег и земля немного оттает, ваш сугробик осядет и будет немного меньше. Насыпьте несколько лопат земли поверх снега так, чтобы когда снег сойдет совсем, земля прикрыла ваши саженцы.

Таким образом можно хранить саженцы любых плодовых и ягодных культур.

Сажать можно в любое удобное время. При таком хранении саженцы пробуждаются в соответствии с климатическими условиями вашей зоны.

Весной не стоит затягивать с покупкой саженцев. Во-первых, лучший посадочный материал и ассортимент расходится еще в марте. А во-вторых, в прикопах питомников саженцы пробуждаются раньше (тем более, Краснодара или Ростова) и, вегетируя, истощаются до посадки.

Покупая саженцы осенью с цветами, постарайтесь как можно быстрее обрезать листья и цветы, если саженцы стояли в воде до посадки, в воду их ставить не надо, лучше прикопать.

Нахождение саженцев в воде более 24 часов снижает их приживаемость. Лучше купить саженцы со слегка поникшей листвой и корнями в глиняно-земляной болтанке, чем абсолютно не поникшие, стоявшие в воде несколько суток, а то и неделю.

Идеальный вариант – покупать саженцы непосредственно в питомнике в конце августа – начале сентября. Затраты на поездку вы с лихвой покроете тем, что купите посадочный материал отличного качества, по более низкой цене, чем на рынке (за исключением, конечно, новинок). А общение с увлеченным человеком добавит знаний и уверенности в своих силах.

Покупка

Уверенно взяв в руки саженец, внимательно осмотрите его корни и стебли, попросите сделать срез корня, оцените его свежесть. На стеблях не должно быть трещин. Со знанием дела спросите, кто оригинатор данного сорта; каковы его параметры; как этот сорт ведет себя в вашей климатической зоне; насколько устойчив к заболеваниям; на какой подвой он привит; и, наконец, откуда саженцы.

Если вы говорите с питомниководом, он без смущения, четко и ясно ответит на все ваши вопросы, порекомендует способ посадки и укрытия, обоснует каждое слово, даст визитку, чтобы вы могли приехать к нему на просмотр всей коллекции.

Первосортный саженец розы должен иметь крепкие побеги, гладкий, не сморщенный корень со спящими или слегка набухшими почками. Если почки выросли на 1 см и более, их при посадке необходимо присечь секатором или острым ножом.

Корневая система должна быть достаточно мочковатой, эластичной и иметь светло-коричневый цвет. Грубые корни темно-коричневой, почти черной окраски говорят о том, что им уже 3 и более года при однолетних стеблях. Пенек подвоя должен быть частично или полностью затянут утолщением корневой шейки. В первосортном саженце корневая система пропорциональна обрезанной, готовой к посадке наземной части. Если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что разные сорта роз имеют различную друг от друга форму шипов; цвет стеблей и строение куста.

Если вы закладываете розарий на новом месте или покупаете саженцы для отдельной посадки, мы рекомендуем покупать 2–3 саженца одного сорта и сажать их в одну посадочную яму на расстоянии 25–30 см друг от друга. В этом случае ваши розы будут радовать вас крупными яркими пятнами цветов, достоинства каждого сорта четко и ярко выражены. Лучше посадить 10 сортов таким образом, чем 30 различных сортов, которые будут образовывать перед вашими глазами пестрый ситцевый ковер, в котором разнообразные сорта заглушают достоинства друг друга.

Какие бы розы вы ни посадили в своем саду, за труд, любовь и тепло ваших рук она отблагодарит вас обильным цветением. А с ним к вам придет чувство гордости, наслаждения, радости и удовлетворения.

Посадка

Закладка розариумов или других декоративных посадок роз в открытый грунт выполняется как осенью, так и весной.

В Центральной России и Черноземье – осенью, с последних дней августа и до конца октября.

Весной – с момента, когда слегка только прогреется почва, и до мая – в Черноземье и Центральной России.

Саженцы с открытой корневой системой для весенней посадки желательно приобрести в конце октября-ноября и сохранить в прикопах в местах, исключающих подтопление.

Саженцы связывают в пучок и под наклоном прикапывают так, чтобы концы побегов находились на уровне почвы, а корни – на глубине 60–70 см.

Сверху прикрывают лапником или растительными остатками, поверх которых кладут рубероид или шифер, не обкапывая.

К весне у прикопанных растений успевают закрыться наплывом места срезов корней, и заложится основа молодой мочковатой корневой системы. И так как саженец уже на вашем участке, вы получаете идеальный посадочный материал, пробужденный в соответствии с климатом вашей зоны. После посадки у такого саженца процесс образования новых корней пропорционален набуханию и отрастанию почек и побегов.

Перед посадкой еще раз осматривают саженец. Подрезают стебли, руководствуясь мощностью корневой системы, которую нельзя перегружать чрезмерно большим количеством почек на побегах. При поздне-осенней посадке можно оставить немного большее количество почек, при весенней обычно оставляют 5–7 глазков, слегка (на 1–2 см) подрезают кончики корней. У саженцев из собственного прикопа корни не подрезают, лишь удаляют подгнившие их части.

В посадочную яму размером 30–35 см закладывают метр-полтора перепревшего навоза или компоста, жмень древесной золы, столовую ложку суперфосфта. Если почва песчаная, добавляют полштыковой лопаты обычной глины – для увеличения влагоемкости. Все это хорошо перелопачивают. При всем этом руководствуйтесь правилом: лучше не доложить, чем перенасытить посадочную яму органикой и минеральными удобрениями. Дело в том, что молодая отрастающая коревая система сильнее страдает от переизбытка органики и минеральных удобрений, чем от их недостатка. Тем более что недостаток всегда можно поправить с помощью корневых подкормок, которые необходимо начинать не ранее чем к концу первого вегетационного периода калийно-фосфорными удобрениями.

На второй год можно подкармливать с весны азотными смесями в период бутонизации. Производят жидкие подкормки на основе различных органических удобрений (навоз, птичий помет и др.) или препаратом Кемира Люкс. Однако помните, что избыток азота провоцирует интенсивное размножение микрофлоры и, как следствие, – поражение роз грибковыми заболеваниями, такими как различные пятнистости, и мучнистой росой.

При посадке место прививки (независимо от региона) мы рекомендуем заглублять у чайно-гибридных, флорибунды, спреев, патио, грандифлоры на 2–3 см, у плетистых роз и шрабов – на 5–7 см. Заглубление корневой шейки у многих роз провоцирует образование корней собственных, что намного укрепляет кусты розы, предотвращает от вымерзания, выталкивания саженцев из почвы в зимний период (оттепель-похолодание-оттепель); дает возможность поглощать влагу из верхних слоев почвы. К тому же спящие почки, оказавшись под землей, дают более мощные побеги обновления, так называемые на сленге розоводов «журавлики», из которых и формируется остов куста.

Почву вокруг посаженного куста уплотняют и при любых погодных условиях обильно поливают водой до полного насыщения почвы. Полив помимо увлажнения способствует более плотному прилеганию к корням почвы при осадке. После оседания почвы проследите, чтобы заглубление корневой шейки осталось на нужном уровне, при необходимости досыпьте почвы.

После посадки роз их необходимо окучить, оставив несколько верхних почек над землей. Окучивание, на наш взгляд, важнейший прием агротехники. Без окучивания подрезанные побеги роз могут очень легко подсохнуть в жаркие и ветреные весенние дни.

В нормальных условиях на 7–10-й день почки трогаются в рост, и куст можно аккуратно разокучить. Эту процедуру желательно проделать в пасмурные прохладные дни.

Почву под кустами необходимо поддерживать в рыхлом состоянии, а лучше всего замульчировать мелким торфом, компостом или перегноем.

Расстояние при посадке роз устанавливают в зависимости от типов и сортов в соответствии с их характеристиками. Средним расстоянием при грунтовых посадках ремонтантных роз можно считать 50–60 мм между растениями и 70–80 мм между рядами. Мелкоцветные полиантовые сорта, высаживаемые в бордюр, сажают еще гуще. Плетистые – минимум 1,5 м между растениями, при этом делается небольшой наклон в сторону укладки плетей при укрытии на зиму и небольшой наклон к опоре.

При выборе места для посадки знайте, что розы не выносят затапливаемые участки, в местах близкого залегания грунтовых вод необходим дренаж. Место посадки должно хотя бы половину дня (желательно первую) освещаться солнцем.