Текст книги "Золотая книга богатого урожая"

Для посадки обычно берут двухлетние привитые саженцы, выращенные в питомниках. У саженцев сливы обязательно должна быть центральная ветвь и не менее трех боковых скелетных ветвей. Выбирая саженец, следует обратить внимание на его корни: они должны иметь длину не менее 35—40 см, на них не должно быть наплывов и наростов, особенно у корневой шейки.

Штамб саженца кустарниковой сливы должен достигать 40—50 см в высоту, 2—3 см в толщину, а длина скелетных ветвей – 40—60 см. Размеры древовидной сливы должны быть следующими: высота штамба – 50—60 см, толщина – 2—3 см, длина боковых скелетных ветвей – 50—60 см.

Для посадки сливы лучше всего подходят возвышенные, хорошо освещенные и прогреваемые места, наилучшей почвой для данной культуры является легкая суглинистая. Сливы сажают в ямы, поэтому при подготовке почвы за 2—3 недели до посадки следует выкопать ямы глубиной 40 см, диаметром 80 см, внести в каждую необходимое количество удобрений: 10—20 кг навоза или компоста, 140 г фосфорных удобрений или 700 г гранулированного простого суперфосфата, 35 г калийных удобрений или 90 г сернокислого (70 г хлористого) калия, 500—700 г древесной золы. Не следует вносить в посадочную яму азотные удобрения, так как они плохо влияют на приживаемость корней.

Сливу лучше всего сажать весной, до распускания почек. При этом необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана землей. После посадки деревья поливают из расчета 10—20 л воды на каждое растение. Когда вода впитается, приствольные лунки засыпают сухой землей и мульчируют торфом, навозом или компостом.

Уход за сливой заключается в поливе, рыхлении, подкормке, борьбе с вредителями и болезнями, а также в подготовке деревьев к зимовке.

Полив. Лучше всего поливать сливу через распылитель. Если же это по каким-либо причинам невозможно, полив можно производить в канавки глубиной 10—15 см, выкопанные вокруг ствола. Полив осуществляют по мере необходимости. В норме на 1 м² приствольного круга должно приходиться 20—30 л воды, при этом необходимо, чтобы вода проникала в глубь почвы на 50—60 см, достигая корней.

Рыхление. После полива и выпадения осадков необходимо рыхлить почву, чтобы на поверхности не образовывалась корка, препятствующая проникновению воздуха в почву.

Предупреждение зимних повреждений. Осенью, после листопада, почву под сливой желательно подготовить: на расстоянии 1 м от ствола ее следует глубоко прорыхлить, а на расстоянии свыше 1 м – перекопать на глубину 8—10 см с оборотом пласта. Чтобы при этом случайно не перерезать корни, вилы или лопату нужно ставить к дереву ребром. Мульчу при осенней перекопке заделывают в почву, а при весенней – вносят новую.

Некоторые сорта сливы имеют низкую зимостойкость, поэтому поздней осенью необходимо побелить штамб и разветвления скелетных ветвей дерева. Это позволит уменьшить воздействие морозов, весенняя побелка предотвратит появление солнечных ожогов на стволе. Молодые деревья вместо побелки на зиму следует обвязать любым изолирующим материалом, а ствол окучить почвой и навозом. Весной после таяния снега навоз отгребают от дерева, а пленку снимают.

Подкормка. В год посадки деревья не нуждаются в удобрениях, если их было достаточно внесено в почву. В последующие три года необходимо весной подкармливать растения мочевиной (20 г на 1 м² посадок). После того как слива начнет плодоносить, дозу ежегодного удобрения увеличивают: на 1 м² приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого (или 30 г двойного) суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы. Когда плодоношение сливы станет регулярным, норму органических удобрений увеличивают до 15—20 кг на 1 м², а дозу калийных, фосфорных и азотных удобрений оставляют прежней.

Обрезка и формирование кроны. Обрезку необходимо проводить ранней весной, до начала сокодвижения, лучше всего в конце марта – начале апреля. Следует отметить, что правильно проведенная обрезка повышает не только урожайность сливы, но и качество ее плодов. Необходимо обрезать ветви, достигшие 60 см в длину, если же длина ветвей сливы не превышает 40 см, то достаточно только немного проредить крону.

Если после проведения обрезки рана на дереве менее 1—1,5 см, замазывать и закрашивать ее необязательно, она и так хорошо зарастет. Крупные раны следует освободить от опилок, срезать кору в тех местах, где она задралась, и зачистить неровности стамеской или садовым ножом. Затем закрасить рану масляной краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаком, охрой, сажей, суриком или замазать садовым варом.

Прививать сливу можно черенком или почкой, при этом следует учитывать, что прививать почками предпочтительнее в районах с мягкими зимами. Из способов прививки черенком чаще используют следующие: врасщеп, вприклад, за кору и способ улучшенной копулировки.

Перед сбором плодов деревья нельзя поливать, так как от этого ухудшается лежкость плодов. Собирать сливу нужно тогда, когда плоды приобретут окраску, свойственную данному сорту. Сливу снимают следующим образом: плод захватывают рукой, упираясь указательным пальцем в плодоножку, слегка приподнимают вверх и поворачивают в сторону. Зрелые плоды достаточно легко отделяются от ветви. Уборку урожая следует начинать с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним.

Собранные плоды сортируют по размеру и степени зрелости и помещают в прохладное помещение. Хранить плоды во избежание повреждений лучше всего в лотках, кроме того, при таком хранении создается наиболее благоприятный микроклимат для плодов.

Сливы можно хранить и в тонких пакетах из полупрозрачной пленки по 1—1,5 кг в течение 2—4 недель при температуре 0 °С, при длительном хранении температуру понижают до и 5—6 °С. Влажность должна быть не менее 85—90%, так как при пониженной влажности сливы быстро вянут.

Земляника – травянистое растение с регулярно обновляющимися, темно-зелеными, гладкими, блестящими листьями и крупными ягодами. Землянику часто называют клубникой, но это неправильно, потому что клубника – это лишь один из видов земляники. Клубника более зимостойка, но менее засухоустойчива, чем земляника. Клубника – растение двудомное, отличающееся от земляники тем, что у нее один и тот же сорт имеет одни кусты только с женскими цветками, а другие – только с мужскими, поэтому при посадке следует обращать на это внимание.

Растение состоит из надземной части и корневой системы. Листья, цветоносы, усы, однолетние рожки, которые видны из-под земли, – это надземная часть. Корневище, придаточные корни рожка, боковые мочковатые корни образуют корневую систему (рис. 25).

Ягоды земляники – очень полезный продукт питания. В свежих ягодах содержатся сахара (до 15%), соли железа, фосфора, калия, витамины и др. По содержанию витамина С земляника уступает только черной смородине. Земляника – растение универсальное, потому что лечебными свойствами обладают не только ягоды, но и цветки, корневища, плоды и листья.

Земляника – культура скороплодная, требовательная к поливам, однако переувлажнение почвы недопустимо. Во время активного роста полив рекомендуется осуществлять 1 раз в 7—10 дней, в период плодоношения – 1 раз в 5—7 дней.

Рис. 25. Земляника: 1 – однолетний рожок; 2 – многолетнее корневище; 3 – цветонос; 4 – лист; 5 – ус; 6 – розетка; 7 – верхушечная почка; 8 – пазушная почка; 9 – боковые корни; 10 – придаточные корни рожка

Земляника не любит ветреной погоды; чтобы получить хороший урожай, эту культуру следует высаживать только на хорошо освещенных солнцем ровных участках (возможен небольшой уклон) с рыхлой, воздухопроницаемой, среднесуглинистой почвой. Глинистые или песчаные почвы можно улучшить путем добавления навоза или компоста, а кислые почвы произвестковать и внести органические удобрения.

Для высадки на приусадебном участке следует подбирать сорта земляники с различными сроками плодоношения, чтобы и летом, и осенью иметь на столе яркие, сладкие, благоухающие ягоды.

Ремонтантные сорта – непрерывно плодоносящие, мало подверженные заболеваниям, морозостойкие сорта земляники с крупными, сладкими ягодами.

Ада – крупноплодный, достаточно плодородный сорт с приятными на вкус, кисло-сладкими ягодами. Урожай начинает созревать на 3—5 дней раньше, чем у обычной земляники, созревание длится в течение месяца. Второй урожай собирают с конца июля – начала августа и до самых морозов.

Сахалинская – крупноплодный, зимостойкий сорт с кисло-сладкими ягодами. Ягоды созревают в середине июня, второй урожай собирают в конце лета.

Сорта раннего срока созревания:

Комета – крупноплодный сорт с кисловато-сладкими ягодами правильной тупоконической формы и глубоко разрезанными, словно кружевными листьями средней величины. Ягоды созревают в первой половине июня.

Львовская ранняя – зимостойкий, мало подверженный заболеваниям крупноплодный сорт с ярко-красными, ароматными ягодами кисловато-сладкого вкуса. Ягоды созревают в конце мая – начале июня.

Талисман – высокоурожайный, зимостойкий сорт, устойчивый к болезням. Ягоды округло-конической формы, ярко-красные, ароматные, с кисловато-сладким вкусом.

Сорта среднего срока созревания:

Зенит – достаточно зимостойкий, крупноплодный сорт с ароматными ягодами, созревающими в середине июня – первой половине июля.

Кулон – высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе сорт с красными ягодами вытянутой формы, десертного вкуса. Ягоды созревают в конце июня – первой половине июля.

Надежда – зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням сорт с крупными, сладкими на вкус ягодами, созревающими в середине июня – середине июля.

Сорта позднего срока созревания:

Зенга Зенгана – зимостойкий, достаточно устойчивый к болезням и вредителям, урожайный сорт с крупными, плотными, округло-коническими, темно-красными ягодами, сладкими на вкус.

Илюна (Куйбышевская) – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям, высокоурожайный сорт с крупными, плотными, тупоконическими, ребристыми, темно-красными ягодами, которые созревают в июле.

Огонек – высокоурожайный, зимостойкий сорт с крупными красными ягодами тупоконической формы, десертного вкуса. Созревание ягод происходит дружно, в конце июля.

Самарянка – достаточно урожайный, поражающийся болезнями и насекомыми сорт с ароматными ягодами средней величины, темно-красного цвета.

Как уже говорилось ранее, земляника хорошо растет и плодоносит на одном месте 3—4 года, более длительное нахождение на одном месте чревато снижением урожайности культуры. Желательно заменять не весь участок сразу, а каждый год четвертую часть земляничной плантации.

Подготовка почвы предусматривает следующее: за 2 недели до посадки перекапывают почву на участке на полный штык лопаты, тщательно выбирают сорняки, разравнивают и производят разметку. За 1—2 года до посадки земляники в почву под любые овощи на будущие грядки заделывают 3—4 кг навоза, 20—30 г суперфосфата, 10—15 г хлористого калия на 1 м². Непосредственно перед посадкой кустиков земляники в почву вносить ничего не следует во избежание появления ожогов на корнях растений.

В качестве рассады используют розетки земляники с хорошо развитыми корешками длиной не менее 6—7 см и крепкими черешковыми листьями. Можно также поделить материнское растение (данный способ практикуется у ремонтантных сортов земляники). Чтобы доставить рассаду к месту посадки, розетки или поделенные кустики помещают в глиняную болтушку сметанообразной консистенции, смешанную с таблеткой гетероауксина (1 таблетка на 5 л болтушки). Для транспортировки рассады на дальние расстояния используют полиэтиленовые пакеты.

Следует помнить, что рассаду нельзя брать от старых растений, более урожайными получаются розетки, взятые от 2—3-летних кустов; кроме того, при отборе розеток следует учитывать показатель урожайности материнского куста.

Сажают землянику в 1 или 2 ряда. При посадке в 2 ряда вдоль каждого из них натягивают шнур, от рядка до рядка оставляют расстояние 40 см, далее – промежуток в 70 см, потом делают межу, а затем высаживают следующую пару рядков. Растения сажают в лунки на расстоянии 25—30 см друг от друга.

Наиболее подходящим для высадки рассады земляники является пасмурный, нежаркий день, а еще лучше – дождливый. При жаркой погоде посадку лучше производить вечером. Перед процедурой посадочную лунку поливают, когда влага впитается и почва осядет, в ямку помещают растение так, чтобы центр розетки листьев («сердечко») оставался над землей. Корни расправляют, не загибая их, затем осторожно засыпают лунку, утрамбовывают землю, делают небольшое углубление и сразу же поливают рассаду лейкой без ситечка. Посаженные растения засыпают перегноем или навозом, стараясь при этом не засыпать «сердечки».

Лучшим временем для посадки земляники считается август—сентябрь, однако многое зависит от погоды и от того, успела ли вырасти рассада. При весенней посадке полноценный урожай земляники получается только следующим летом.

Поздняя высадка розеток нежелательна, так как растения не успевают прижиться и могут вымерзнуть в бесснежную холодную зиму. Предохранить землянику от вымерзания можно, прикрыв ее еловыми лапами. Для задержания снега на участке следует расставить щиты или разложить кучи веток после того, как земля подмерзнет.

Землянику можно выращивать не только в открытом грунте, но и под различными пленочными укрытиями. Самое простое из них – бескаркасное, при этом пленку расстилают сплошным полотном по рядам земляники во время схода снега и закрепляют деревянными брусками. Это позволяет получить урожай на 5—7 дней раньше срока. При появлении новых листьев укрытие снимают.

Вместо бескаркасного укрытия можно использовать специальные туннели, теплицы, разборные парники, состоящие из проволочных дуг, на которые натягивают пленку (рис. 26).

Уход за земляникой заключается в поливе, рыхлении почвы, окучивании, подкормке, удалении сорняков и борьбе с болезнями и вредителями.

Полив. Поливают землянику водой, температура которой не ниже 15 °С. Полив производят после цветения, до и во время сбора ягод, после уборки урожая, в конце августа – начале сентября, а также поздней осенью. Лучший способ полива – по бороздкам, но, если очень жарко, можно использовать метод дождевания.

Рыхление и прополка сорняков. Весной, после уборки старых листьев, почву в рядах и междурядьях рыхлят для сохранения и накопления влаги. Первое рыхление рекомендуется произвести, как только сойдет снег и подсохнет почва. Если запоздать с рыхлением, почва пересохнет, что может в дальнейшем даже привести к снижению урожая земляники.

Летом необходимо регулярно пропалывать сорняки – главных конкурентов земляники во влаге, свете и питании. Прополку лучше всего производить после полива или дождя и совмещать с рыхлением почвы. Летом, при обработке почвы, корни растений, вернее верхняя их часть, нередко обнажаются, поэтому осенью необходимо окучивать землянику.

Подкормка. Земляника – требовательная к плодородию почвы культура. В связи с этим необходимо производить подкормку растений органическими и минеральными удобрениями. Перед осуществлением данной процедуры, за 30—40 минут до нее, следует полить кустики земляники теплой водой под корень, стараясь при этом не намочить листья и «сердечки».

Первую подкормку желательно осуществить после схода снега и уборки листьев с гряд: под взрослый куст вносят 2,5 л комплексного удобрения с микроэлементами, под молодой – 1,2 л. Вторую подкормку осуществляют перед цветением растений, для этого используют раствор коровяка (1 : 6) или птичьего помета (1 : 20). Во время цветения производят третью подкормку разведенным водой коровьим навозом, смешанным с раствором древесной воды. Примерно в середине августа рекомендуется сделать четвертую подкормку, исключив из комплексного удобрения азот, чтобы растения не шли в рост. Следует помнить, что земляника негативно реагирует на подкормку хлорсодержащими удобрениями.

Болезни и вредители. Получить богатый урожай земляники можно только со здоровых растений.

В связи с этим важное значение придается борьбе с вредителями и профилактике заражения растений различными болезнями.

Главными вредителями культуры являются бело-крылка (земляничный алейродид), земляничная нематода, стеблевая нематода, земляничный клещ, медведка обыкновенная и слизни. Среди болезней растений наиболее опасными для земляники являются грибковые заболевания (белая пятнистость, бурая пятнистость, мучнистая роса), вертициллезное увядание земляники, серая плесневая гниль и фитофтороз.

Самые опасные вредители и болезни распространяются рассадой. Поэтому, обнаружив первые признаки поражения вредителями или болезнями, необходимо принимать меры.

Хороший способ борьбы с болезнями и вредителями земляники – обеззараживание рассады термотерапией. Используя два бака, установленные один в другой, делают ванну для водного прогрева.

В промежутки и во внутренний бак наливают воду и подогревают до нужной температуры на электроплитке (рис. 27). Растения моют и опускают в ванну с горячей водой, потом охлаждают в воде, температура которой 10—15 °С, в течение 15—20 минут. Подготовленные растения высаживают на укрепление.

Для предотвращения появления серой гнили и пятнистости листьев весной после выхода из-под снега и после удаления сухих и больных листьев землянику опрыскивают нитрафеном (60%-ной пастой из расчета 100—200 г на 10 л воды). Можно также произвести обработку 3%-ной бордоской жидкостью.

Во время выдвижения цветоносов (через 10—12 дней после предыдущей обработки) растения обрабатывают карбофосом, 30%-ным концентратом эмульсии (30 г на 10 л воды) – это предотвратит заражение малинно-земляничным долгоносиком и слюнявкой-пенницей.

В начале цветения растения следует опрыскать против серой гнили и мучнистой росы коллоидной серой (100 г на 10 л воды). После сбора ягод растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью – это предотвратит заражение пятнистостью листьев.

От медяниц, клещей и тли можно избавиться путем обработки кустиков земляники настоем измельченных корневищ (200—300 г) и зеленых листьев одуванчика (400 г). Для приготовления средства части растений заливают 10 л воды и настаивают 2—3 часа. Затем процеживают и используют. Подобное опрыскивание производят 2—3 раза за сезон с промежутком в 3—5 дней.

Ягоды земляники обычно поспевают в июне, а в южных районах – в мае, поэтому опрыскивание ядохимикатами необходимо прекращать за 15—20 дней до уборки урожая. Чтобы ягоды были чистыми, под них делают подставки или подвязывают их к колышкам. Бывает, что кисти короткие, тогда с целью предотвращения загрязнения ягод почву между рядами мульчируют соломой или свежими опилками.

Лучшей тарой для сбора ягод служат корзины. В жаркую погоду сбор проводят ежедневно, в холодную – через 1—2 дня.

Глава 4
Полезные советы для высокого урожая

Подготовка семян к посеву

Все признаки будущего растения заложены в маленьком семени. От его качества зависят такие важнейшие свойства культуры, как урожайность, скороспелость, устойчивость к болезням и вредителям и многие другие. Однако очень часто мы ничего о них не знаем до тех пор, пока семя не взойдет. В этом и заключается одна из главных ошибок начинающих овощеводов. Высевая семена, о которых нам ничего не известно, мы рискуем будущим урожаем. Между тем элемента случайности можно легко избежать. Достаточно просто с ответственностью отнестись к выбору семян – и ваши старания будут вознаграждены.

Самый главный вопрос, который вам предстоит решить, – что лучше покупать: семена сорта или гибрида F1? На первый взгляд они очень похожи, если не считать различия в стоимости. На самом же деле между сортом и гибридом существует огромная разница. Сорт – это результат долгой и тщательной селекционной работы. Такие растения характеризуются определенными признаками, которые сохраняются в следующих поколениях. В наибольшей степени это относится к самоопыляющимся культурам (томат, перец, баклажан, горох, фасоль, бобы и другие). Заготавливая семена таких растений, вы можете быть уверены в том, что полученное потомство сохранит все родительские признаки. Однако постоянно поддерживать чистоту сорта вам вряд ли удастся. Селекционеры осуществляют опыление растений в условиях строгой изоляции, ведь попадание чужой пыльцы неизбежно приводит к вырождению закрепленных признаков. Естественно, на приусадебном участке выполнить такую операцию абсолютно невозможно. В течение нескольких лет вы, безусловно, сможете получать растения с нужными качествами, но это возможно лишь при условии тщательного отбора. Как бы то ни было, если вы имеете дело с обычным сортом, время от времени вам придется приобретать элитные семена.

Гибрид F1 – результат скрещивания растений с прямо противоположными признаками. Как правило, он во многом превосходит родительские экземпляры. По сравнению с обычными сортами гибриды обладают значительно более высокой урожайностью, скороспелостью, устойчивостью к болезням, вредителям, неблагоприятным погодным условиям. Такие растения дают более однородную и высококачественную продукцию. Главный недостаток гибридов заключается в том, что от них невозможно получить полноценные семена. Родительские признаки не сохраняются в последующих поколениях, и потомство получается далеко не столь безупречным, как можно было бы ожидать. Поэтому семена гибридных растений приходится покупать каждый год. К сожалению, их стоимость в несколько раз превышает цену на семена обычных сортов. Это объясняется тем, что процесс их производства необыкновенно сложен и трудоемок. Опыление производят в закрытых изолированных теплицах чаще всего вручную. Но если вы хотите получить действительно превосходный урожай, не жалейте денег и приобретайте семена гибридов F1.

Ни в коем случае нельзя покупать семена на рынке. Дело в том, что в домашних условиях совершенно невозможно получить элитные сорта и тем более гибриды. Высококачественную продукцию можно приобрести только в специализированных магазинах, принадлежащих солидным семеноводческим фирмам.

При покупке семян обязательно обратите внимание на срок их хранения. Семена некоторых культур (огурец, кабачок, тыква, дыня, томат, перец, баклажан и другие) сохраняют всхожесть в течение 3 лет, причем с возрастом их плодовитость повышается. Такие растения не достигают большой высоты, но при этом образуют множество женских цветков, а следовательно, лучше плодоносят. Что касается корнеплодов, салата, лука и капусты, то эти культуры можно выращивать только из свежих семян.

Чтобы семена проросли и дали дружные всходы, нужно соответствующим образом подготовить их к посеву. Семена плодовых овощей (огурцов, томатов и других) необходимо предварительно прогреть у батареи центрального отопления. После этого следует опустить их на 20—30 минут в слабый раствор марганцовокислого калия – таким образом вы предохраните будущие растения от вирусных заболеваний. Протравленные семена тщательно промойте проточной водой и замочите. Для этого нужно завернуть их во влажную фланелевую ткань и оставить на сутки. Семена зонтичных культур (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп, тмин и другие) содержат эфирные масла, задерживающие прорастание, поэтому их рекомендуется замачивать на двое суток. Температура воздуха в помещении в этот период должна составлять 22—25 °С. Семена корнеплодов замачивать не обязательно, а если речь идет о редисе или репе, то даже противопоказано.

Семена белокочанной капусты полезно поместить на 16 часов в слабый раствор аскорбиновой кислоты, а затем промыть и прорастить. Благодаря такой обработке растения прекрасно приживаются в открытом грунте и формируют мощную корневую систему.

Некоторые овощеводы рекомендуют замачивать семена в растворах удобрений и стимуляторов корнеобразования. На самом деле необходимости в этом нет. В высококачественных семенах уже содержатся все нужные питательные вещества, и при правильном уходе растения не будут испытывать недостатка в них.