Текст книги "Золотая книга богатого урожая"

Меры борьбы с вредителями и болезнями овощных культур

Таблица

Профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями овощных культур

1. Своевременное удаление с участка и уничтожение растительных остатков, которые могут быть повреждены вредителями и болезнями.

2. Правильное чередование культур на участке.

3. Соблюдение правил агротехники: поддержание умеренной влажности почвы, хорошей обеспеченности овощных растений элементами питания (азот, калий, фосфор и др.).

4. Соблюдение сроков проведения тех или иных приемов агротехники. Например, при раннем посеве репа и редис меньше повреждаются крестоцветными блошками.

5. Проведение опыливания почвы и опрыскивания растений в тихую, безветренную погоду.

6. Повторение опыливания и опрыскивания растений сразу после дождя.

7. Отмена опрыскиваний в очень жаркую погоду во избежание ожога растений.

8. Проведение обработки посевов и посадок овощных культур в утренние часы или перед заходом солнца.

9. Проведение ручного сбора вредителей и уничтожение их яичек, личинок.

10. Использование в борьбе с вредителями овощных культур насекомых-хищников (златоглазка, семиточечная божья коровка, муха-сирфа, муравьи и др.).

11. Выращивание на участке цветущих растений, привлекающих полезных насекомых (пчел, шмелей и др.).

12. Высеивание в междурядьях овощных культур растений-инсектицидов, отпугивающих своим запахом вредителей (ноготки, ромашка, табак и др.).

13. Изготовление и развешивание на участке скворечников и кормушек для привлечения полезных птиц (скворцов, синиц и др.).

Состав и свойства почвы

Супесчаные почвы хорошо пропускают воду, а вместе с водой в нижние слои почвы вымываются и элементы питания. Эти почвы быстро прогреваются. Основные направления в улучшении этих почв – создание структуры, повышение влагоемкости и плодородия.

Внесение больших доз минеральных удобрений на этих почвах создает чрезмерно высокую концентрацию элементов питания, что вредно для растений, особенно в начальный период их роста.

Наилучший способ повышения плодородия легких почв – внесение органических удобрений: осенью – 10—12 кг/м² на глубину 25—30 см, весной – 2—3 кг/м² на глубину 15—20 см.

На хорошо окультуренной почве количество органических удобрений можно уменьшить в два раза.

Для улучшения механического состава песчаных почв хорошим приемом является глинкование (добавление глины): на 1 кв. м песчаных почв вносят до 30 кг глины под перекопку на глубину 25—30 см. Эта трудоемкая операция дает долговременный эффект.

На легких почвах (легкие суглинки и супесь) лучше выращивать картофель, морковь и зеленые овощи.

Суглинистые почвы наиболее пригодны для возделывания большинства овощных культур. Однако и эти почвы нуждаются в регулярном пополнении элементами питания для сохранения и повышения плодородия.

В глинистых почвах мало воздуха, много воды, однако только небольшую ее часть растения могут использовать. Эти почвы, как правило, дренированы. При недостатке влаги на почве образуется прочная корка. Жизнедеятельность организмов ослаблена в результате малого количества воздуха.

Для улучшения физических свойств этих почв вносят органические удобрения 6—8 кг/м², а при повышенной кислотности почву известкуют.

Механический состав глинистых почв можно улучшить путем пескования – внесения в почву до 30 кг песка на 1 м².

На средних и тяжелых суглинках лучше всего выращивать капусту, свеклу и горох.

Для определения механического состава почвы необходимо взять немного почвы, смочить ее, хорошо размешать и раскатать ладонями в шнур, который затем свернуть в колечко. Толщина шнура и диаметр колечка должны быть около 3 мм.

Таблица

Таблица

Таблица

1. Семенные клубни, прогретые и пророщенные на свету за месяц до посадки, быстрее дают всходы.

2. Для ускорения появления всходов клубни за 2 дня до посадки укрывают темной тканью и снижают температуру в помещении до 10—12 °С.

3. Яровизация – это предпосадочное проращивание семенных клубней в течение 30—40 дней при рассеянном свете и температуре 15—17 °С для ускорения появления всходов, начала клубнеобразования на 12—14 дней раньше и значительного повышения урожайности.

4. Посадку картофеля проводят в прогретую до 7– 8 °С почву на глубину 10 см (примерно в это время распускается береза и зацветает черемуха).

5. В сухое лето вместо окучивания применяют глубокое рыхление почвы не только вокруг куста, но и по возможности под ним.

6. На песчаных почвах – полный отказ от окучивания с заменой его рыхлением.

7. В сильно засушливые годы проводят рыхление и подсыпание к кустам почвы, взятой с края огорода, или подсыпание торфа или перегноя.

8. При плохом развитии ботвы – проведение подкормки (не позднее 30 июля) азотными удобрениями: аммиачной селитрой, сернокислым аммонием (1,5– 2 кг на 1 сотку), раствором коровяка (1 : 10) – 10 л на сотку или раствором мочевины, сернокислого аммония или кристаллина (1 ст. л. на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м² площади или по 0,5 л под куст.

9. На почвах, богатых гумусом, при буйном росте ботвы (до 1 м высоты) ее нужно прокатать пустой бочкой или нетяжелым катком и заделать в почву под 2– 3 куста горсть золы. Примятая ботва на следующий день поднимется, но будет забирать из почвы меньше питательных веществ, которые пойдут на образование клубней.

10. Загущенная посадка картофеля значительно снижает урожай. Во избежание этого пользуются мерной лентой: это шнур на длину грядки с узелками через 35– 40 см, привязанный к мерным палочкам длиной 60—70 см (расстояние между грядками).

11. При появлении массовых всходов иногда образуются пустые места. Предвидя это, на концах грядок во время посадки принятое расстояние между клубнями (35—40 см) уменьшают до 15—20 см, а потом излишние кустики на концах гряд выкапывают и пересаживают на место выпавших.

12. Одна из причин изнеженности всходов – посадка клубней с выросшими при хранении белыми длинными ростками. При подготовке к посадке такие ростки длиннее 3 см обламывают, а до 3 см оставляют, но за 5—7 дней до посадки такие клубни выкладывают на свет, чтобы они позеленели и окрепли.

13. При запоздалой посадке (после летнего Николы, т.е. 22 мая или даже в июне) картофель не успевает вырасти, его вегетационный период много больше, чем отведенное ему время. Лучший срок посадки – 10—15 мая.

14. При рыхлении и окучивании во избежание затаптывания взрыхленной почвы надо двигаться назад, а не вперед или идти вперед по соседней борозде.

15. При отсутствии или недостатке семенного картофеля можно использовать разрезанные клубни: их за 1—2 суток до посадки разрезают на части весом по 50– 70 г с 2—3 крепкими ростками подсушивают. Клубни со свежим разрезом могут загнить.

16. Непророщенные клубни обязательно провяливают: их раскладывают в сухом месте, не обязательно светлом, при температуре 14—16 °С на 8—10 дней.

17. Непроросшие клубни за 3—4 дня до посадки необходимо прогреть при температуре 35—45 °С для пробуждения почек и быстрого появления всходов.

18. Мелкий картофель высаживают в лунки по 3—4 штуки.

19. Для защиты от заморозков молодые растения окучивают, делают дымление, укрывают пленкой, рано утром опрыскивают водой.

20. Во избежание появления грибных заболеваний почву весной до перекопки обрабатывают раствором медного купороса или хлорокиси меди (1 ст. л. на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью из расчета 0,5 л на 1 м².

21. В фазе бутонизации и цветения (во время образования клубней) картофель требует наиболее интенсивного полива.

22. Для оттока питательных веществ из листьев и ускорения налива клубней делают внекорневую подкормку: опрыскивают ботву раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) в первой половине дня.

23. Для предотвращения бронзовости и морщинистости листьев проводят подкормку сульфатом калия или хлористым калием (2 ст. л. на 1 м²) или древесной золой (2 стакана на 1 м²).

24. Для задержки роста ботвы делают корневую подкормку раствором суперфосфата (3 ст. л. на 10 л воды) из расчета 0,5 л под куст.

25. Для усиления устойчивости клубней картофеля к заморозкам и болезням проводят подкормку по 0,5 л под куст раствором сульфата калия (2 ст. л. на 10 л воды) или древесной золы (2 стакана на 10 л воды).

26. Чрезмерное внесение азотных удобрений приводит к бурному росту ботвы, но не клубней.

27. Полное подсыхание ботвы указывает на то, что клубни уже созрели и можно начинать уборку.

28. Выкопанный картофель подсушивают в течение дня на участке, а к вечеру убирают в темное место. При длительном пребывании его на свету в нем образуется очень ядовитое вещество – соланин. Такой картофель в пищу употреблять нельзя.

29. После уборки семенной картофель (сортируют при уборке) рассыпают тонким слоем в сарае или под навесом, укладывая его на 8—10 дней на озеленение. Такие семена лучше хранятся, у них почти не бывает отходов.

30. Оптимальная температура хранения продовольственного картофеля – 2—3 °С при свободном доступе воздуха (срок хранения – 6—7 месяцев, но может храниться и до 9 месяцев).

31. Второй урожай картофеля можно получить, если ранний выкопать в июне. Кусты копают лопатой и с них обрывают все крупные клубни, а мелкие оставляют. Потом, наливая в лунку 0,5 ведра воды, эти кусты сажают прямо в лужу, тщательно расправляя корни. После этого растение окучивают, чтобы оно не упало. Через 5—6 дней кусты оживают. Почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Один раз подкармливают нитроаммофоской и при необходимости поливают. К осени на каждом кусте бывает до 40 средних, мелких и даже крупных клубней. Многие из них идут на семена.

32. Нельзя под картофель вносить свежий навоз ни осенью, ни весной – это приводит к заболеванию картофеля, снижению урожая и плохому качеству клубней: они становятся водянистыми и невкусными.

33. Если на участках, предназначенных под картофель, растут хвощ, иван-чай, подорожник, то почву осенью известкуют: 1—1,5 стакана извести-пушонки или мела на 1 м².

34. Картофель – светолюбивое растение, и при его затенении резко увеличивается рост ботвы в ущерб клубнеобразованию.

35. Для определения готовности почвы к посадкам берут с глубины горсть земли, сжимают ее в ком и бросают. Если ком равномерно развалится – почва готова, если останется целым – в почве еще много влаги, рассыплется – почва пересохла.

1. Морковь плохо переносит закисленные почвы. При выращивании ее по свежему навозу у нее разветвляются корни и поздно созревают корнеплоды. Почву под морковь заправляют навозом в предшествующий год.

2. Почву перед посевом моркови необходимо прикатывать во избежание неровных всходов, так как при неровной поверхности мелкие семена будут неровно посеяны.

3. Если земля еще не готова к посеву, а замоченные семена начали уже прорастать, то их нужно убрать в холодильник (на нижнюю полку). В противном случае семена сильно израстутся и сеять их будет невозможно.

4. Для равномерного рассеивания семян моркови в грядке их смешивают с песком (1 : 5).

5. Моркови очень нужны своевременные прополка и прореживание. Промедление с прополкой приводит к выдергиванию вместе с сорняками культурных растений, а запаздывание с прореживанием – к недобору корнеплодов.

6. После второго прореживания между растениями оставляют 4—5 см. При больших промежутках корнеплоды чрезмерно израстутся, и их качество заметно ухудшится.

7. Поливают морковь по принципу: почаще, но понемногу.

От редких чрезмерных поливов растрескиваются корнеплоды.

8. Во время формирования корнеплодов необходимо проводить рыхление с окучиванием, чтобы головки корнеплодов были закрыты землей, иначе они на свету позеленеют, в них образуется алкалоид соланин, который при хранении проникает в весь корнеплод и делает его горьким.

9. Эффективность подкормок моркови повышается, если их проводить жидкими удобрениями или одновременно с поливом.

10. Корнеплоды, поврежденные морковной мухой, меняют окраску, становятся деревянистыми и безвкусными.

11. Для избавления от морковной мухи нельзя сажать морковь в затененные и влажные места: вблизи деревьев, на плохо продуваемых местах, рядом с водоемами. Посевы моркови рядом с луком и чесноком меньше поражаются этим вредителем.

12. Кроме того, при посеве моркови в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (3—5 см) и урожай снижается в 2—3 раза.

13. Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, поэтому на местах с близким залеганием грунтовых вод грядки делают высотой не менее

30—35 см.

14. Наибольший прирост корнеплодов моркови (более одной трети от общего урожая) происходит в период с 1 по 20 сентября. Прирост корнеплодов заканчивается при температуре воздуха днем около 6 °С.

15. Посев моркови под зиму проводят перед последними заморозками (в Подмосковье – 1-я декада ноября). Края гряд делают отлогими, иначе они могут обвалиться.

16. Озимая морковь должна идти на питание в течение лета. Она непригодна для дальнейшего хранения: оставленная до осени, она перерастает и растрескивается.

1. По биологическим особенностям свекла схожа с морковью, но более теплолюбива, поэтому высаживают ее много позже моркови, а также не рекомендуют высеивать ее под зиму.

2. При температуре почвы 8—10 °С всходы свеклы появляются через 14 дней, при температуре 16—17 °С – через 5—7 дней.

3. Семя свеклы представляет собой соплодие, в котором находятся 2—3 семечка, заключенные в твердую оболочку, поэтому оно прорастает сразу 2—3 ростками. Своевременное прореживание всходов свеклы особенно необходимо.

4. Во избежание повреждения корнеплодов земляной блохой (крестоцветной блошкой) надо правильно выбрать срок посева: 1-й посев проводят в конце апреля – начале мая, когда нет блошки (но не позднее 3—5 мая).

6. Второй посев репы – в 1-й декаде июля, в это время первое поколение земляной блохи окуклилось, а второе еще не родилось.

7. Редьку второй раз высевают в июне (зимние сорта), при более раннем, а также загущенном посеве растения «стволятся» и корнеплод становится грубым, «щуплявым», как говорят в народе.

8. Брюкву во избежание повреждения земляной блохой выращивают рассадой, высаживая ее на грядки в июне, через 40—50 дней после посева семян в грунт под пленкой (10—15 апреля).

1. Редис можно беспрерывно высевать на небольших, не более 1 м, грядках, начиная с ранней весны.

2. Ориентиром для нового посева служит появление первого настоящего листочка на всходах предыдущего посева.

3. Для получения качественных корнеплодов требуется хорошо заправить почву перегноем, а если она суглинистая, то добавить в нее песок.

4. Редис лучше выращивать на открытых солнечных местах: в тени ботва вытягивается и корнеплоды вырастают мелкими и невкусными.

5. Семена редиса нежелательно покупать на рынке, так как они бывают собраны не с семенников, а с обычных цветущих растений.

6. Семена лучше выращивать самим: во время уборки первого посева редиса выбирают лучшие растения и пересаживают их на новое место. Уход обычный: прополка, окучивание, полив (при необходимости). Разветвившийся семенник подвязывают к колышку, от птиц сверху прикрывают сеткой. Созревание семян – конец августа – начало сентября. Уборку проводят после пожелтения стеблей и стручков. Такие семена всходят полностью и дружно.

7. Важное обстоятельство! Схема посева редиса многострочная, причем самая уплотненная из всех зеленых культур: 8—10 см ряд от ряда, 3—5 см в ряду одно семечко от другого. При загущенных посевах семян (1 см одно от другого) происходит преждевременное стрелкование и при этом образуется очень мало пригодных в пищу корнеплодов.

8. Причиной стрелкования редиса является также: сухость почвы длительное время; продолжительное воздействие низких температур.

9. При посевах редиса после 1-й декады мая его может съесть земляная блошка.

10. Против этого вредителя в течение недели по утрам поливают посевы редиса и сразу опудривают их золой из марлевого мешочка, добавив в него немного табачной пыли.

11. Другой способ: перед рыхлением и окучиванием в междурядья рассыпают горчицу или молотый черный (или красный) перец – 1 ч. л. на 1 м².

12. Под посев редиса нельзя вносить свежий навоз из-за чрезмерного разрастания листьев в ущерб корнеплодам.

13. Во избежание стрелкования под посевы редиса нельзя вносить древесную золу и калийные удобрения.

14. При запоздалой уборке корнеплоды редиса грубеют, а растение идет в стрелку.

15. Редис, при уборке обрезанный от ботвы и упакованный в полиэтиленовые мешки, долго сохраняется при температуре 2—3 °С.

16. Из-за короткого вегетационного периода под редис лучше вносить быстродействующие формы азотных удобрений (калийную и аммиачную селитру).

1. Зонтичные семена петрушки наиболее трудно всходят, всхожесть их невысокая. Поэтому необходима проверка семян на всхожесть (в феврале – начале марта).

2. На тяжелых глинистых почвах корнеплоды петрушки часто ветвятся, приобретают уродливую форму, остаются недоразвитыми, поэтому в такую почву вносят немного песка.

3. Если осенью не вносились органические удобрения, то под петрушку выбирают место, где прежде вносилось много навоза.

4. Петрушка – холодостойкая культура.

1. Из-за большого вегетационного периода сельдерей в нечерноземной полосе возделывают исключительно рассадой.

2. Посев семян на рассаду проводят не в начале марта, а в феврале (1-я декада).

3. Легче и проще выращивать рассаду в парниках или даже в теплицах, нежели в городской квартире (не надо дополнительной подсветки, закалки и т. д.).

4. Рассаду сельдерея высаживают в размокшую после полива почву так, чтобы растение было заглублено до самых нижних листочков, при этом нельзя засыпать землей сердечко рассады.

5. После посадки проводят полив растений и присыпание их сухой землей после полива.

6. При выращивании сельдерея на зелень при подкормках увеличивают дозу азотных удобрений, а при выращивании на корнеплоды – дозу калийных удобрений.

7. Лучшей подкормкой для сельдерея является навозная жижа, разбавленная водой в соотношении 1 : 4.

8. Подкормки сочетают с поливами, так как сельдерей предъявляет повышенные требования к влаге.

9. Убирают сельдерей в конце сентября – начале октября, после моркови и петрушки.

10. Тому, кто хочет выращивать листовой (салатный) сельдерей, следует помнить, что высаживают его гуще, чем корневой, и во время ухода его растения окучивают, чтобы отбеливались стебли, так как в пищу ищут отбеленные черешки листьев.

11. Корнеплоды сельдерея кроме салатов используют также для выгонки зелени в зимних условиях на подоконнике.

1. Капуста в первый год образует лишь крупную верхушечную почку – кочан, в котором накапливаются запасы питательных веществ.

2. Кочаны, вырытые с корнем, убираются в хранилище, а после перезимовки высаживаются на грядки и дают семена.

3. Капуста требовательна к влаге и дает хороший урожай в пониженных местах.

4. Средне– и позднеспелые сорта капусты требуют в неделю по несколько поливов (например, через день).

5. Раннеспелая капуста хорошо использует накопленные за зиму и весну запасы влаги, и для нее выбирают возвышенные участки, хорошо защищенные от северных ветров, лучше с легкой супесчаной почвой, недоступные для ранней обработки и высадки растений.

6. Капуста больше других овощных культур поглощает питательных веществ, поэтому ее выращивают только в обильно удобренной почве. Особенно хорошо растет она по целине или высаженная по навозу.

7. При несоблюдении совместимости растений капуста заболевает килой, и тогда даже на мизерный урожай рассчитывать не приходится.

8. Капуста требовательна к свету, ее нельзя размещать в тени, там она дает недоразвитые кочаны, а порой и вовсе их не образует.

9. Раннюю капусту лучше выращивать рассадным способом.

10. Для выращивания рассады годится обычная огородная почва с добавлением небольшого количества перегноя. На ведро смеси добавляют также 100 г свежегашеной извести или 200 г печной золы во избежание заражения рассады килой.

11. Нельзя брать землю для рассады с гряд, где росли культуры семейства капустных.

12. После всходов рассады нельзя допускать ее вытягивания (важнейший момент!). Для этого нужно резко снизить температуру до 8—10 °С хотя бы на 1—2 дня путем перестановки ящиков со всходами к балконной двери, которую немного приоткрывают.

13. Пикировка – это пересадка сеянцев в другой ящик, но на большем расстоянии друг от друга.

14. Подготовленную для пикировки почву насыпают в ящики, уплотняют и нарезают ножом на кубики (5x5 или 7,5x7,5 см), делая в середине каждого углубление для сеянца. Чем реже пикирована рассада, тем более ранний и больший по массе дает она урожай кочанов.

15. Когда высаженная в грунт капуста пойдет в рост и при появлении крупных листьев, ее необходимо окучить для лучшего развития корневой системы и предохранения от ветроповала.

16. Раннюю капусту достаточно окучить один раз, примерно через 25 дней после посадки, делать это лучше после дождя или полива, чтобы к растениям была привалена влажная почва.

17. Известкование почвы под посадки капусты вместе с соблюдением правильного чередования культур (преемственность растений) – основные меры против заболевания капусты килой.

18. Убирают капусту по мере созревания кочанов, не допуская их растрескивания.

19. При одновременном созревании многих кочанов ранней капусты потребности семьи бывают в них ограниченны. Тогда для долгого хранения кочанов на корню растения надо подорвать: несильно потянуть кочан кверху, или просто крутануть его несколько раз в одну сторону, или ножом немного надрезать кочерыгу чуть ниже кочана.

20. На грядках ранней капусты можно получить второй урожай: на срезанных, но не надрезанных кочерыжках через некоторое время после срезки кочана появляется много почек. Оставляют 2—3 самые крупные. Почву рыхлят, подкармливают навозной жижей, разбавленной водой (1 : 4) с добавлением 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 ведро воды. Получают небольшие, но крепкие кочешки.

21. Вдоль гряд, где росла ранняя капуста, можно посеять салат или редис, которые не в ущерб второму урожаю капусты созревают через месяц.

22. Средне– и позднеспелые сорта капусты выращивают так же, как и ранние, – с пикировкой.

23. При высадке в грунт рассаду этих сортов заглубляют до первых настоящих листочков.

24. Для быстрого приживания растения в течение 5—6 дней опрыскивают водой из лейки 2—3 раза в день.

25. Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю – в течение августа, когда идет завязывание вилков.

26. В последние годы многие овощеводы выращивают рассаду среднеспелой капусты, непосредственно высеивая семена как можно раньше (20—25 апреля) на грядки, подготовленные с осени: заправленные перегноем (5—6 кг на 1 м²) и вскопанные на полный штык лопаты. Весной в перекопанные неширокие гряды (75—80 см) высеивают семена через 2 см друг от друга рядами через 10 см, мульчируют посевы тонким слоем торфа или перегноя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

27. Рассаду лучше всего высаживать в вечернее время, особенно при сухой солнечной погоде.

28. Особенности полива: перед посадкой в каждую лунку выливают 0,5 л воды с растворенной в ней известью (половина горсти на растение). Делают ямку, в которую ставят рассаду, крепко обжимают рассаду землей, чтобы корешок не повисал в воздухе.

По окончании посадки (очень важно!) нужно вновь хорошо полить почву (до 1 л воды на растение), а при сухой солнечной погоде на следующее утро (часов в 5) следует снова полить посадки (0,3—0,5 л на куст), вечером такой полив повторить. Это же надо сделать и на следующий день – утром и вечером. Только после этого высаженная без пикировки рассада приживется в любую жару.

29. Если у огородника нет возможности остаться на сутки-двое на участке, то рекомендуется после двухкратной поливки в день посадки к каждой лунке присыпать побольше сухой земли, которая сильно задержит влагу и предохранит ее от испарения

30. Окучивают среднеспелые и позднеспелые сорта капусты 2—3 раза, так как они в отличие от раннеспелых сортов имеют более длинную кочерыгу.

31. Сорта капусты, которые идут на квашение, срезают в середине октября, а предназначенные для хранения – и того позже.