Текст книги "Приключения итальянца в России, или 25 497 км в компании «Веспы»"

Еду в Уфу

Я один на М7, Юрий только что уехал. Закуриваю сигарету: нужно психологически подзарядиться перед тем, как вернуться в седло. Мне не терпится совершить бросок до Уфы, до Урала, это расстояние более тысячи километров придется разбить на три этапа. Во вторник, 19 мая, одометр Веспы показывает 52 448 км. Сегодня, думаю, доеду до Нижнего Новгорода, отстоящего от места, где я нахожусь сейчас, на 410 км.

Последняя затяжка – и вперед, в путь. Примерно через 50 км интенсивность движения на дороге заметно снижается; я обгоняю и меня обгоняют только большие грузовики. Грузовые автомобили будут постоянно присутствовать на российских дорогах, даже в Сибири, поскольку в России большинство грузов перевозят автомобильным транспортом33
  Автор ошибается. Большинство грузов в России перевозится по железной дороге. – Прим. переводчика.


[Закрыть].

Сотни километров серая линия асфальта М7 бежит по скудно населенной равнине: несколько деревень, ни одного города. Путешествуя со скоростью 60 км/час по огромной территории, я думаю о сумасшедшей иллюзии завоевать Россию, которую Наполеон Бонапарт питал в 1800 году, а немцы и итальянцы почти полтора века спустя. Даже если бы один и другие добрались до Москвы, интересно, как они смогли бы оккупировать в военном отношении и, прежде всего, поддерживать логистически территорию, которая простирается до Урала! А как же Сибирь?..

Ненадолго останавливаюсь в зоне обслуживания, чтобы заполнить топливный бак, выпить американо и выкурить мою обычную сигарету. Проехав 190 километров, добираюсь до Владимира, небольшого города на берегу реки Клязьма. Быстро проезжаю через Владимир и снова оказываюсь на М7. В конце дня прибываю в Нижний Новгород. В нескольких шагах от центра, в 200 метрах от Нижегородского кремля, на Большой Покровской улице, беру кровать в пятиместном номере Smile Hostel. Комната с двухъярусными кроватями окрашена в яркие цвета. Такое чувство, что вошел в детскую. Должно быть, я единственный постоялец в номере, потому что не вижу никакого багажа, кроме моего. Жаль! Я бы с удовольствием обменялся несколькими словами с кем–нибудь. Ну что же, придется довольствоваться диалогом с самим собой – в этом занятии я весьма поднаторел. Вроде бы надо пойти и поискать место, где можно поесть. Потом вспоминаю, что у меня есть банка мясных консервов и сэндвич, а если к этому добавить еще и яблоко, то получится королевский ужин для такого путешественника, как я, привыкшего и к более экономным вариантам трапезы. Покончив с ужином, спускаюсь на ресепшен, чтобы спросить пароль для Wi – Fi. Пользуясь Мессенджером, мне удается поддерживать контакт с семьей, которую уверяю в моем отличном состоянии и гладком ходе путешествия. Возвращаюсь в номер, и, удовлетворенный итогами двадцать второго дня, растягиваюсь на кровати и безмятежно засыпаю.

На следующий день, ранним утром, я уже загрузил багаж на Веспу. От парковки хостела до М7 всего несколько минут, по ней я поеду в направлении Казани, моего сегодняшнего пункта назначения, это 390 км. Через несколько километров останавливаюсь на заправке, чтобы залить в бак бензин и позавтракать. Небо потемнело, и большие облака стремительно несутся в мою сторону. Уезжаю с абсолютной уверенностью, что придется путешествовать под дождем. И действительно, едва я проехал двадцать километров, как черное небо начинает поливать меня дождем. За пять часов с трудом удается преодолеть 230 км до города Чебоксары. Останавливаюсь на дозаправку, ставлю Веспу на подножку и захожу в небольшой ресторан зоны обслуживания, чтобы заплатить за бензин (в России надо платить авансом). Потом выхожу и наполняю бак до краев. Понимаю, что заплатил больше, чем нужно, возвращаюсь в ресторан, чтобы мне вернули излишне уплаченное.

Впереди меня в очереди три человека. Когда я уже собираюсь выйти, прямо на меня идет какой–то высокий, крепкий парень. Он заметно разозлен и выкрикивает что–то, чего я не понимаю. Но как только выхожу на улицу, сразу становится ясно, почему тот тип был так разъярен: я слишком долго пробыл в ресторане, и моя Веспа, оставленная перед колонкой, мешала его машине подъехать, чтобы заправиться. Я многократно извиняюсь по–английски, но уразумев, что он не понимает, примирительно протягиваю ему руку. Парень, не ожидая такого жеста, несколько секунд молчит, а потом, вдохновленный моей улыбкой, наконец, решает пожать мне руку. Теперь он выглядит как другой человек, его лицо расслабилось и утратило угрожающее выражение. Он засыпает меня вопросами, на русском, на которые я, очевидно, не могу ответить; он оглядывает Веспу, обходит ее со всех сторон, делает длинные комментарии и, в конце концов, спрашивает, куда я еду. Услышав мой ответ о конечной цели путешествия, он развеселился: распахивает в удивлении глаза, надувает щеки, округляет губы и делает резкий выдох, сопровождаемый словом «Магаданнн?!»

Дмитрий, так зовут моего случайного собеседника, хочет купить мне пачку сигарет и кофе, прежде чем уедет…

Снова зарядил дождь, но я не обращаю внимания. Теперь знаю, что он будет постоянной составляющей в моем приключении, так что лучше смириться с его надоедливой компанией. По существу, в путешествии под дождем есть свое преимущество: приходится снизить скорость и уделять больше внимания дороге, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Под непрерывным дождем, двигаясь со скоростью 40 км в час, я проезжаю 120 км и добираюсь до крохотного городка Иннополис. Дождь и холодный ветер обессилили меня; нет никакого желания продолжать путь в Казань, как я планировал, выезжая из Нижнего Новгорода. Я не еду в город в поисках гостиницы, потому что сразу за заправкой, где остановился, я заметил убогое здание темно–красного цвета с болотно–зеленой вывеской, на которой написано «Гостиница»».

Паркую Веспу и поднимаюсь по лестнице к темно – коричневой входной двери. Нажимаю на звонок, и через несколько секунд мне открывает дверь женщина и приглашает войти. Зал, плохо освещенный слабым светом, проникающим с улицы через шторы небольшого окна, разом гасит радость от того, что я так легко нашел безопасное и сухое место, где провести ночь. Всё кажется затхлым и унылым: диван с истертой, как старый гобелен, обивкой, стулья, старый стол, три деревянные доски, на которых висят ключи от комнат, лампа со старым темно–серым абажуром, которая должна бы способствовать лучшему освещению, на мой взгляд, делает прямо противоположное. Но больше всего меня поражает и впечатляет не декор или мрачная и угнетающая атмосфера вестибюля, а сама хозяйка, которая пришла открыть мне дверь и еще не успела сесть. Она стоит передо мной, нависая, словно скала, всем своим немалым ростом. Чтобы поговорить с ней, я вынужден максимально отклонить голову назад; если я не сделаю этого и буду держать голову прямо, мой взгляд неизбежно упрется ей в грудь. Да, потому что дама не только очень высокая в сравнении со мной и превышает мои скромные 1,63 метра по меньшей мере сантиметров на тридцать, но и очень пышнотелая. Необъятная грудь, широкие плечи, мощные руки и икры. Но что делает ее еще более уникальной, – это, безусловно, ее волосы, рыжеватые и пышные, как грива льва.

Мы стоим друг перед другом или лучше сказать один над другим; «львица» сканирует меня в течение нескольких секунд, а затем, чувствуя мое плохо скрываемое смущение, спрашивает о национальности. Когда говорю, что я итальянец, ее лицо освещается прекрасной улыбкой. Она говорит мне на ломаном английском, перемежающемся с русскими словами, что очень любит Италию и когда – нибудь хотела бы побывать там. Записывая мои паспортные данные в журнал гостей, она продолжает улыбаться, и ее улыбка, кажется, озаряет сумрак вестибюля. Наконец, говорю себе, что – то красивое, приятное и веселое в этой гостинице, в здании яркого цвета, с вывеской болотного цвета, темно – коричневой входной дверью, старыми диваном, столом и стульями цвета красного дерева, лампой и темной, мрачной атмосферой холла, что могли бы сработать синергетически настолько отрицательно и угнетающе и вызвать в душе любого путешественника состояние черной депрессии! Выхожу на улицу, чтобы снять с Веспы багаж, и, пока идет сильный дождь, думаю, что принял мудрое решением не ехать сегодня до Казани.

Разместив багаж в холле и укрыв Веспу под навесом, я готов вступить во владение своей комнатой. Хозяйка возвращает мне паспорт и провожает меня до моей комнаты под номером 3, которая находится на втором этаже. Я ищу выключатель, чтобы включить свет. Женщина предвосхищает мое намерение и внезапным, быстрым и несколько странным движением напрягает правую руку и, протянув указательный палец, нажимает на выключатель. Весь вес тела она переносит на руку, а затем на кончик указательного пальца и с кончика указательного пальца на невинную кнопку переключателя, которая реагирует на огромную приложенную силу и точный удар слабым щелчком. Хозяйка поворачивается ко мне и говорит, что так включается свет в коридоре и на лестнице. В качестве эксперимента выключаю свет и включаю его, слегка нажимая на несчастный выключатель, который немедленно реагирует на мою команду. Комната покрашена в молочно – белый цвет, мне она кажется довольно чистой; туалет и душ в коридоре. На одну ночь я не смог бы найти лучшего. И потом, когда путешествую, я не из тех, кто жалуется на еду и постель, которые удается найти: то, что я ем, должно наполнить мой желудок, кровать должна обеспечить спокойный сон!

Перед сном съедаю яблоко и пью чай, приготовленный с горячей водой из чайника хозяйки. Снаружи слышны раскаты грома, вспыхивают молнии, и щедро льет дождь. Надеюсь на хорошую погоду следующего дня, которая даст мне возможность путешествовать спокойно. Встаю с кровати и иду выключить свет, выключатель рядом с входной дверью комнаты. Выключив свет, в полной темноте быстро делаю три шага к кровати, но на полпути спотыкаюсь о ковер; делаю еще два шага, наклонившись вперед, чтобы устоять; потом падаю на колени, резко вытянувшись вперед. Лежу на полу, носовая перегородка в двух миллиметрах от металлической перекладины кровати. Еще чуть–чуть, и, наверное, я бы не смог рассказать о своем сибирском приключении!

Лежа на кровати, завернувшись в спальный мешок, я все еще чувствую, как сердце колотится в груди из–за того, что случилось. Но потом, говоря себе, что, в конце концов, я отделался лишь легким испугом, успокаиваюсь и засыпаю.

В четверг, 21 мая, рано утром отправляюсь в Уфу, это этап в 570 км. Попрощался с хозяйкой гостиницы, и она любезно предложила мне завтрак.

Примерно через десять километров останавливаюсь на обочине М7 перед большим дорожным указателем, на котором написано: река Волга. Какое это грандиозное чувство быть физически рядом с этой огромной рекой, про которую я узнал еще в детстве, изучая географию! То, что я нахожусь здесь и собираюсь пересечь реку на своей Веспе, окупает все усилия, приложенные для преодоления тысяч километров. Гляжу на русло реки, зеркало ее вод блестит под утренним солнцем. А вот моя мысль бежит назад во времени. Вижу себя мальчуганом, который, изучая географию России, водит пальцем по атласу, отслеживая течение великой реки от истока до устья. И мне вспоминается прекрасная картина «Бурлаки на Волге» русского художника–реалиста Ильи Ефимовича Репина…

Однако, я задумался. Пора ехать дальше. Включаю двигатель, но, когда снимаю Веспу с подножки, она ускользает от меня, ударяясь о металлическое ограждение, которое буквально гильотинирует добрую половину ветрового стекла. И бесполезно клясть судьбу. Кого винить, кроме себя, за легкомыслие? Ну да ладно, того, что осталось от ветрового стекла, достаточно, чтобы защитить меня от дождя или ветра до конца путешествия. Пока с большим трудом пытаюсь поднять Веспу, какой – то молодой байкер останавливает свой мотоцикл посредине дороги и бежит мне на помощь. Я горячо благодарю его за участие; я хотел бы поговорить с ним, но он дает понять, что не может задерживаться: его мотоцикл припаркован плохо, а движение на дороге оживленное. Я еду дальше, какое – то время ворча на самого себя. Затем сосредотачиваюсь на дороге, двигаясь к сегодняшней цели: Уфа.

Примерно через сорок километров подъезжаю к Казани. Я хотел бы остановиться в этом городе, столице Республики Татарстан, он старше Москвы на полтора века. Но мне предстоит долгий путь в Уфу, а я хочу добраться туда до темноты. В общем, я позволяю себе короткую остановку, чтобы купить что–нибудь поесть в дороге. По М7 я путешествую спокойно, без неприятных неожиданностей проезжаю участок дороги примерно в 130 км, затем около полудня решаю остановиться, чтобы быстро перекусить сэндвичем с колбасой и яблоком. Я ставлю Веспу на небольшой площадке у обочины дороги; седло скутера служит столом.

Пока чищу яблоко, перед моими глазами мелькают десятки грузовиков; некоторые водители приветствуют меня звуком клаксона, и это позволяет чувствовать себя менее одиноким. Я почти закончил усмирять желудок и намереваюсь продолжить путь, когда замечаю метрах в 50 от меня, за откосом, круто спускающимся к ограниченной леском равнине, что–то, воткнутое в землю. Заинтригованный, я приближаюсь, чтобы узнать, что же это такое. Когда меня отделяют от загадочного объекта около 20 метров, понимаю, что это огромный деревянный крест. Прикидываю, что высотой он 7–8 метров, а доски должны быть 40 см шириной и толщиной 10. Я подхожу еще ближе, потом решаю вернуться к Веспе. Интересно, кто и почему захотел воздвигнуть огромный крест в таком безлюдном месте. Может быть, это какой–то обет; безусловно, проявление преданности, потребовавшее больших усилий и значительной энергии. Кроме того, предполагаю, что крест стоит здесь уже более полувека, поскольку дерево сильно почернело от времени.

Погруженный в эти мысли, я снова смотрю на крест и замечаю, что наверху есть нечто, чего раньше не было или чего я сначала не заметил. Возвращаюсь по своим следам и, когда стою прямо перед крестом, вижу большую птицу, ястреба или канюка, сидящую на его вершине. Я стою там, восхищаясь огромным хищником: впервые вижу его с такого близкого расстояния. У меня с собой фотокамера. Бросаю камень в заросли и шумлю; хищник тотчас поднимается в небо, расправляя крылья с размахом больше метра, который я документирую быстрым щелчком камеры. Довольный сделанным снимком, но в то же время сожалея, что побеспокоил хищника, который, вероятно, сидел на кресте, высматривая среди растительности добычу, я возвращаюсь к скутеру.

Сажусь в седло и отъезжаю. Метров через сто мне показалось, что я услышал какой – то металлический звук, но не придаю этому значения. Продолжаю ехать несколько минут, но затем понимаю причину звука: когда я продолжил движение, то забыл на седле нож, которым чистил яблоко, и он оттуда упал на землю. Проклиная себя за небрежность, торможу, ставлю Веспу на подножку и иду назад почти полтора километра, вглядываясь в траву на краю проезжей части. Нож не нахожу. Ничего не поделаешь! Наверное, какой–нибудь водитель его увидел и подобрал. Тем хуже для меня! Обещаю себе быть внимательней в своих действиях и больше заботиться о том, что взял с собой в это путешествие. Этот случай, тем не менее, не послужит мне уроком, потому что позже, в 2017 году, в Албании, я потеряю примерно так же ни много ни мало, а мобильный телефон!

Дорога, не очень загруженная и с отличным асфальтом, позволяет поддерживать постоянную скорость. В пять вечера я подъезжаю к Уфе.

В столице Башкирии я буду гостем Любови Гильмановой, университетской подруги Евгении Подрезовой, о которой уже упоминал. Теперь я должен сказать, что если мое путешествие в Россию и в Сибирь, в частности, оказалось менее трудным, чем могло бы быть, то это заслуга Евгении, которую я никогда не встречал лично и которую увижу в Челябинске, городе, где она живет, за Уралом. Именно она запустила своего рода «цепочку святого Антония», цепочку гостеприимства, благодаря ей я смог познакомиться со многими русскими, которые открыли мне двери своих домов, приняли меня, не спрашивая ничего взамен. Эта цепь началась уже в Москве, когда я был гостем Павла Воронина.

На въезде в Уфу меня встретит Марат Гильманов, сын Любови, которого я заранее известил о своем приезде по номеру телефона, данному мне Евгенией. Паркую Веспу перед городскими воротами, образованными двумя высокими колоннами, украшенными вверху орнаментом, на верхней части в форме арки находится пятиконечная стальная звезда. На правой колонне написано слово Уфа на русском языке, на левой – на башкирском. Пока жду Марата, закуриваю сигарету, счастливый и расслабленный. Смотрю на одометр: с тех пор, как покинул дом, я «намотал» в общей сложности 7 111 километров…

Примерно через двадцать минут я вижу серую машину. Из нее выходит улыбающийся человек и направляется в мою сторону: это Марат! Мы обмениваемся крепким рукопожатием. Марат приветствует меня, а я говорю, что счастлив быть в Уфе. Прежде чем отправиться к Любови, прошу Марата сфотографировать меня, дабы «обессмертить» мое прибытие. На фотографии я держу баннер веспа–клуба Алецио. Сразу после этого мы едем к Любови, которая приготовила все необходимое, чтобы сделать мое пребывание как можно более приятным. Ее манеры, забота, улыбка, аккуратность, с какой она подготовила мне комнату, сразу же меня успокоили. И я, незнакомец, приехавший издалека, не чувствую никакой неловкости, оказавшись в доме человека, которого до той минуты не знал.

Как только я начинаю извиняться за «вторжение», Любовь берет меня за руку, произнося несколько слов по – русски, которые лучезарно улыбающийся Марат переводит для меня на английский: «Добро пожаловать, Стефано! Это ваш дом!». Потрясающие русские, сохранившие нетронутым чувство гостеприимства! Это чувство спонтанного, щедрого и совершенно бескорыстного гостеприимства, которое почти исчезло у нас и которое когда – то отличало и облагораживало итальянцев. Теперь уже, в таком обществе, как наше, где как грибы плодятся отели, фермерские дома, дома для летнего отдыха, B&B, где отношения с путешественником опосредованы деньгами и являются предметом продаж, это искреннее и истинное чувство гостеприимства принадлежит давно ушедшему и безнадежно потерянному миру! Такое же щедрое гостеприимство я вновь обнаружу, всегда путешествуя на восток, в другие города: в Челябинск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан–Удэ, Читу, Нерюнгри.

Вечером в доме Любови собираются многочисленные друзья, ее и Марата. Они занимаются в школе фламенко, а сейчас хотят познакомиться с приехавшим из Италии путешественником. Кристина, дочь Любови, на несколько секунд задерживается в двери. Она лишь поздоровалась со мной и почти сразу попрощалась – ей пора на работу. Кристина – красивая молодая женщина, журналист; за время моего пребывания в Уфе я ее больше не увижу. Но два года спустя, в Фейсбуке, я прочту ее пост под названием «Оборачиваясь назад»: «Стефано Медведич – итальянец, малоизвестный в нашей стране. Но он заслуживает, чтобы вспомнить его. Год назад Стефано, изрядно рискуя, пересек Россию на Веспе. Сначала идея этой поездки на небольшом скутере казалась сумасшедшей. Его семья и друзья сделали все, чтобы отговорить от этой затеи. Но Стефано твердо стоял на своем. Он поехал один, не зная русского языка и менталитета, полагаясь только на свой инстинкт и доверяя Богу. Важно знать, что несколько лет назад Стефано совершил похожую поездку. Как всегда, на Веспе, он проехал по всей Африке. За время этого путешествия Стефано еще больше убедился в том, что в каждой части мира найдутся люди, открытые и доступные для общения. Простой человек, занятый обычной жизнью и равнодушный к политическим играм, всегда протянет путешественнику руку помощи в сложных ситуациях. Так было в Африке, так было и в России. Собственно, в России все оказалось проще. Благодаря Евгении Подрезовой (одной из его знакомых), каждый этап путешествия Стефано был организован очень хорошо. На долгой дороге из Москвы в Красноярск, в Читу и т. д. всегда был кто–то, кто помогал. Благодаря Интернету многие имели возможность следить за передвижением нашего путешественника. И даже те, кто не был знаком с ним, предлагали ему место для отдыха и сна, совершенно бескорыстно. Наш народ способен к сочувствию и оказанию помощи другому. Кстати, Стефано отметил, что качество федеральных дорог зачастую уступает африканским. Плохому асфальту Стефано обязан несколькими падениями. Дороги в Якутии в основном трудны для крупногабаритных грузовиков и еще более трудны для маленькой Веспы. Было действительно очень трудно путешествовать в облаках пыли, которую поднимали проезжавшие мимо грузовики. Но все проблемы этой части маршрута компенсировались вниманием и добротой дальнобойщиков.

Стефано, твое путешествие стало прекрасным событием, потому что оно создало новую связь между многими из нас. Ты показал нам неизвестные уголки нашей страны, пробудил в нас страсть к путешествиям, помог преодолеть страх нового. Сегодня в каждом доме, где ты побывал, готовят пасту по твоему рецепту. Конечно, с местными ингредиентами! Спасибо, и мы с нетерпением ждем твоего возвращения к нам. Твои фотографии на Facebook показывают нам, что ты готов к новым поездкам.»

Любовь приготовила ужин, и я ем, хотя не очень голоден, зато я очень устал, глаза просто слипаются, хочу спать…

На следующий день приезжает Марат, он хочет прокатить меня по городу. С нами поедут его десятилетняя дочь Айсылу и подруга хозяйки дома, Неля, которая работает экскурсоводом и с которой я познакомился в доме Любови. Она тоже посещает школу фламенко.

Мы едем на автомобиле в район, где в столице Башкирии пройдут две стратегически важные встречи на международном уровне: VII саммит развивающихся экономик стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 8 июля будет официально объявлено о создании нового Банка развития и Резервного фонда, реализация этого проекта началась в 2014 году во время встречи в Форталезе. На саммите будут рассмотрены некоторые острые проблемы, такие как ситуация в Украине, греческий кризис и угроза исламского терроризма. До саммита осталось чуть больше месяца, и все вокруг – в стадии активной подготовки. По украшенному цветами и фонтанами бульвару мы подъезжаем к красивому и впечатляющему памятнику Салавату Юлаеву. Памятник, установленный в шестидесятые годы прошлого века (на его изготовление ушло 66 тонн стали), стоит в самой высокой точке города, с видом на реку Белая, доминируя над впечатляющей панорамой. Хотя памятник представляет Салавата Юлаева в облике воина, он не был ни рыцарем, ни завоевателем, а просто поэтом, который боролся за независимость Башкирии, одним из величайших башкирских персонажей всех времен.

Несколько десятков метров, и мы оказываемся в Парке Победы. Перед вечным огнем возвышается прекрасная статуя. Она с впечатляющим реализмом и без какой – либо излишней патриотической риторики изображает солдата, упавшего на колени, с гранатой в руке; его плащ – палатка вздымается на ветру, подчеркивая идею движения и облегчая тяжесть статуи. Марат объясняет мне, что памятник представляет не какого–то символического воина, а был установлен в честь солдата, который отдал свою молодую жизнь, совершив героический поступок. Никто на Западе не знает о подвиге Александра Матросова, но в России вряд ли найдется человек, который не знает, кто такой рядовой Матросов. Молодой герой закрыл своим телом амбразуру, из которой немцы вели пулеметный огонь. Таким образом, он дал своим товарищам время для продвижения вперед, ценой своей жизни защитив их от нацистских пуль. Подвиг Матросова стал символом героизма красноармейцев. 9 мая Россия отпраздновала 70–ю годовщину победы над нацистской Германией, и памятник Матросову утопает в цветах и венках.

Впечатляет количество памятников и статуй, которые российский народ посвятил своим павшим во Второй мировой войне солдатам. Во время путешествия я увижу сотни их: некоторые прекрасные, некоторые полны патетики, некоторые действительно уродливые и безвкусные.

У Нели есть какие–то дела, и она прощается с нами, а я, Марат и маленькая Айсылу неспешно направляемся на центральную площадь, где возле здания администрации стоит статуя Ленина, в его обычной позе, с рукой, простертой в светлое будущее… Уже полдень, пора домой. Любовь ждет меня на обед. Она хотела бы приготовить что–нибудь, но я предлагаю себя в качестве повара, приготовлю итальянское блюдо, еще и потому, что она призналась мне в своей любви к итальянской кухне.

Среди бесчисленных итальянских блюд самые известные и ценимые в мире, без сомнения, – тальятелле в соусе болоньезе, лазанья и спагетти карбонара. На этот раз решаю приготовить тальятелле: это не займет много времени, а все ингредиенты я легко найду в супермаркете по соседству. Марат на обед не остается, но пообещал скоро вернуться, чтобы пойти и обеспечить моей Веспе безопасную парковку. К двум часам дня спагетти (в супермаркете я не нашел тальятелле) под соусом болоньезе уже на столе, к восторгу Любови и ее внучки Айсылу! После обеда мне в голову приходит идея. Любовь сказала, что любит музыку, и я решил сделать ей сюрприз. Используя Messenger, звоню своему другу Сальваторе Коппола, очень хорошему учителю музыки, и прошу его сыграть для хозяйки дома несколько песен на кларнете. С явной радостью, которая всегда отличает увлеченных музыкантов, маэстро Коппола исполняет кое– что из своего обширного репертуара: Amapola, La vie en rose, Petite fleur, Malafemmena и другие. Прошло уже 5 лет, но я не забыл ту атмосферу, которой звуки кларнета наполнили гостиную Любови, снова вижу, как она, покачивая головой и руками, следует за нотами, очарованная музыкой.

В 15.30 Марат возвращается. С ним какой–то молодой человек. Его зовут Руслан Рахимов. Марат еще раньше сообщил ему, что в Уфу прибудет итальянский путешественник на скутере, и Руслан написал мне сообщение на Facebook и предложил приютить. Я оценил его приглашение и собирался встретиться с ним и поблагодарить.

Руслану 27 лет, он работает в компании, которая производит строительные материалы. Там отвечает за маркетинг и связи с общественностью и организует рекламные кампании. У Руслана есть мотоцикл Honda CB 400, и он всегда мечтал путешествовать на нем. Он неизменно смотрел с восхищением и даже с толикой зависти на тех, кто путешествует на мотоцикле. Вот поэтому он и пришел познакомиться со мной лично. Я, Руслан, Марат и его сын Эльдар доставляем Веспу на охраняемую стоянку возле торгового центра «Башкирия», сходимся на цене 40 рублей в день. Перед уходом Марат предлагает починить ветровое стекло, сломанное, когда Веспа выскользнула у меня из рук. В некоторых местах у стекла очень острые края, их следует сгладить по соображениям безопасности. Марат позаимствовал у парковщика шлифмашинку и напильник и сразу же принимается за работу, пока я делаю Веспе обычное техобслуживание. Руслан спрашивает, знаю ли я, что такое русская баня. Отвечаю, что слышал о ней, но на практике ни разу не испытал. Только в Марокко я дважды заходил в хаммам. Руслан говорит мне, что русская парилка очень отличается от турецкой бани и сегодня вечером я сам смогу убедиться в этом, потому что мы поедем к нему на дачу и там пойдем в баню. Сейчас он уедет, чтобы затопить ее и приготовить все необходимое для парной, мы же с Маратом присоединимся к нему позже.

Дача Руслана находится примерно в десяти километрах от Уфы; на машине Марата мы поедем той же дорогой, по которой я ехал до Уфы. Дача – типичный русский загородный дом, своеобразный деревянный коттедж, окруженный садом или лесистым участком. У Руслана также есть небольшой бассейн площадью несколько квадратных метров, составляющий часть банного ритуала.

Баня – одна из самых глубоко укоренившихся российских традиций, насчитывающая несколько столетий, она любима русскими и, можно сказать, является синонимом физического и психического здоровья. Баня состоит из предбанника, где переодеваются, центр бани – это парная, в бассейн можно окунуться после бани и, наконец, есть гостиная, где можно выпить горячий чай, водку или поужинать с друзьями, непринужденно разговаривая. В парной температура может достигать +90. Затем можно принять холодный душ или окунуться в бассейн с ледяной водой или, если это зима, поваляться в снегу. Для получения максимальной пользы незаменимую роль играет веник, пучок молодых веток березы, растения, богатого целебным воздействием на организм. В парилке веником легонько (а иногда и не очень) хлещут по телу, чтобы активизировать микроциркуляцию в сосудах, и чтобы тело впитывало активные целебные свойства березовых листьев.

Руслан приготовил все необходимое: 4–5 часов протапливал печь березовыми дровами, пока температура в парилке не достигла 70–80 градусов; нагрел до высокой температуры большие камни на решетке; нагрел воду в большом котле.

Мы с Маратом сидим на полкé, а Руслан в несколько заходов плещет ковшом горячую воду на камни. Жар в парилке становится влажным, и мое тело начинает потеть. Березовым веником я несколько опасливо хлещу себя, как новообращенный бичующийся современной эпохи. Где–то минут через десять жара стала действительно сильной. Руслан спрашивает меня, все ли в порядке. Заверяю, что мне действительно нужно расслабиться в бане. После парной мы становимся под холодный душ, чтобы сразу же после этого вернуться на очередной сеанс. После бани я выпиваю две бодрящие чашки чая и рюмочку водки, чувствуя, как по телу и душе разливается благодать. Теперь–то я понимаю, почему русские так обожают баню. Моя кожа красноречиво демонстрирует разницу между русской парной и марокканским хаммамом: в бане березовые ветви веника оставили по всему телу царапины. А несколько лет назад я вышел из хаммама в Марракеше с десятками обширных синяков после сделанного мне массажа (пытки?)!

Сейчас десять вечера, пора возвращаться; рано утром Марат должен идти на работу. Мы садимся в машину, а Руслан остается ночевать на даче. На обратном пути, в нескольких километрах от города, из леса справа от нас внезапно выходят на дорогу три больших лося. В это время года они без рогов. Животные внушительных размеров, в холке, наверное, около 2 метров. Впервые в жизни я могу, хотя всего и несколько секунд, наблюдать за лосем с такого близкого расстояния. Марат говорит, что лоси и олени очень распространены в его краях и часто служат причиной аварий на дороге.

На следующее утро Любовь предложила мне прогуляться по городу. Район, где она живет, довольно безликий, там нет ничего интересного. Прежде всего, я хотел бы купить утепленные водонепроницаемые брюки. Сидя в седле Веспы, в пути я страдал от холода, а когда шел дождь, приходилось надевать непромокаемые штаны, которые уже порвались. Марат посоветовал нам посетить два специализированных магазина спортивных товаров: «Охотник», на Нежинской улице и «Trial – Sport», на улице 50–летия Октября.