Текст книги "Огород без хлопот: Проще не бывает!"

Вы приобрели участок земли и решили превратить его в цветущий сад или огород. Как, не имея специальных индикаторов, определить, какая у вас почва? Очень просто. Понаблюдайте за сорняками, растущими на участке, и они подскажут вам ответ.

Большое разнообразие сорных растений свидетельствует о том, что почва на вашем участке не так уж и бедна питательными веществами.

Если на ней преобладают такие растения, как хвощ полевой, дикий щавель, торица, фиалка, то почва явно кислая и ее необходимо известковать. Верхний слой ее, как правило, бывает покрыт зеленым бархатистым налетом. Но имейте в виду, что почва, которая постоянно находится в тени, тоже может позеленеть (если она переувлажнена), однако это не будет служить признаком ее высокой кислотности. Следует помнить, что только очень ограниченный круг растений способен усваивать питательные элементы в условиях кислой почвы. В ней резко снижена деятельность полезных микроорганизмов и развиваются болезнетворные микробы, затруднено поступление необходимых макро– и микроэлементов, поэтому растения отличаются слабым ростом и низкой продуктивностью. Из культурных растений здесь будут расти купальница, люпин, рододендрон, гортензия, рябина, ирга, щавель, ревень и хрен.

Щелочные почвы любят маки и вьюнки. На них хорошо выращивать многие растения для альпийских горок, в частности, декоративные мхи.

Индикаторами слабощелочной и нейтральной почвы являются бобовые растения, например донник, люцерна, клевер, люпин. Эти растения способны усваивать атмосферный азот, обогащая им почву. Не следует торопиться полностью избавиться на участке от люпина: его мощная корневая система усваивает связанные в почве питательные элементы, доставляя их к растению. Вокруг корней люпина формируется полезная микрофлора, а на самих корнях – клубеньковые бактерии. Так что это очень полезное растение!

Рис. 1. Свекла, морковь и редис, выращенные на нейтральной почве

Если почва нейтральная, то, кроме вышеперечисленных растений, вы сможете увидеть выросшие на ней крапиву, лебеду, мокрицу и пастушью сумку. Что же касается культурных растений, то на этой почве целесообразно выращивать яблони, груши, сливы, жимолость, малину, орех, морковь, свеклу, лук, чеснок, репу, брюкву, редис, огурец, перец, томаты, капусту, горох, салат, укроп, шпинат, сельдерей, примулы, астры, ирисы, георгины, флоксы, тюльпаны, хризантемы, клематисы.

ИНТЕРЕСНО

Использование зеленого удобрения – самый простой способ увеличения содержания органического вещества в песчаных почвах. Сохраняйте любые растения на грядках в течение всего года. Питательные вещества будут вымыты, если на грядках ничего не растет.

Слабокислую почву предпочитают одуванчик, сныть, ромашка, мать-и-мачеха, папоротник, клевер, пырей. Она подходит для выращивания айвы, облепихи, лимонника, актинидии, аронии (черноплодная рябина), смородины, крыжовника. На этой почве хорошо растет земляника. Из овощных культур лучше всего удаются картофель, бобы, кабачки, тыквы, баклажаны. Из зеленных культур – петрушка. Также слабокислую почву любят розы, астильба, бадан, ромашка, колокольчик, василек, пион и нарциссы.

О плодородной почве, имеющей хорошую структуру, свидетельствует произрастание на участке мокричника, крестовника, подмаренника, вероники, дымянки. Крапива, лебеда, осот говорят о неплохом снабжении почвы азотом.

ВАЖНО

Как поддерживать почву плодородной:

1 – использовать мульчирование,

2 – практиковать чередование культур,

3 – выращивать бобовые культуры,

4 – предотвращать вымывание питательных веществ,

5 – вносить недостающие элементы.

По составу сорных растений можно судить и о физических свойствах почвы. Так на уплотненных почвах произрастают подорожник, ромашка, лапчатка. Хвощ, лютик, мать-и-мачеха предпочитают увлажненную почву. Осока, таволга, мох говорят об избыточном ее переувлажнении (т. е. о близком залегании грунтовых вод).

Костная мука сделана из тонко перемолотых костей животных. Она является хорошим источником фосфора, кальция и микроэлементов и способствует развитию корневой системы, если вносится в ямы перед посадкой деревьев и кустарников.

Рыбные кости – сбалансированное удобрение, хороший источник азота и фосфора.

Навоз. Перепревший навоз – хорошая добавка для повышения уровня содержания азота; его можно вносить прямо в почву.

Древесная зола. Содержание питательных веществ в золе зависит от типа сожженной древесины. В основном в золе содержится калий и кальций. Если сжигаются мелкие древесные обрезки, то зола содержит большое количество минеральных веществ. Немного золы можно добавить в компостную кучу.

Измельченная яичная скорлупа – отличный источник кальция. Вносите ее прямо в почву вместе с компостом около тех овощных культур, которые требуют высокого содержания в почве кальция.

Гипс содержит кальций и серу. Он также повышает рН почвы, хорош для улучшения структуры глинистых почв и очень эффективен в щелочных почвах. Его добавляют в компостную кучу, разбрасывают на грядках или вносят с помощью разбрызгивателя.

Водоросли и их зола – прекрасный источник микроэлементов, минеральных веществ, витаминов и ферментов. Они являются также органической добавкой. Добавляйте водоросли в компостную кучу или используйте как мульчу.

Зеленое удобрение

Для того чтобы получить зеленое удобрение, выращивают определенные растения, которые содержат большое количество различных микро– и макроэлементов. В основном это сорняки (см. раздел Полезные сорняки).

Раскладывая срезанные или скошенные сорняки под культурными растениями, вы используете их как мульчу, тем самым вы улучшаете плодородие почвы и защищаете ее от эрозии. А замачивая их в воде и настаивая, вы получаете прекрасную как корневую, так и внекорневую подкормку.

Практика высевания зеленого удобрения началась более двух тысяч лет назад и до сих пор является существенным способом обогащения почвы. Зеленое удобрение следует использовать в севооборотах. Сейте зеленое удобрение, когда вы уже собрали урожай и не собираетесь использовать грядки для других культур в течение, по крайней мере, тридцати дней. В теплую погоду, например, выращивайте гречиху; в холодную погоду попробуйте выращивать клевер или вику, или высевайте озимую рожь.

Чтобы улучшить и оздоровить почву, осенью можно высадить морозоустойчивые и почвопокровные культуры.

Для любых видов почв подойдут: вика посевная, рожь, овес, пажитник.

На тяжелых почвах можно посеять: горох, горчицу белую, донник белый, клевер розовый.

Суглинки улучшат: донник желтый, клевер красный, рапс, бобы огородные, ячмень.

Если почва вашего участка слишком уплотненная или преимущественно состоит из глины, нет ничего, что могло бы разрыхлить ее лучше, чем корни растений. Многие виды подходят для выполнения этой задачи, причем могут выполнять ее двумя разными способами. Дайкон, цикорий, артишок, окопник и одуванчик своими мощными стержневыми корнями пробуравливают почву, делая ее рыхлой и пушистой. А горчица, рапс и люцерна добиваются того же с помощью разветвленной корневой системы, которая впивается в землю десятками цепких щупальцев.

Для эффективного использования зеленого удобрения применяются две основные методики:

во-первых, можно засеять сидератами весь участок за год или два до того, как вы начнете разбивать на нем сад;

во-вторых, сидераты можно высаживать между грядками и под деревьями, чтобы земля постоянно оставалась рыхлой.

Отмирающие части корневой системы дадут почве мощную подпитку, насытят ее органическими веществами. После того как растения сделают свое дело, им можно намекнуть, что пора уходить – для этого достаточно просто затенить их, покрыть пластовой мульчей или просто-напросто скосить под корень.

ИНТЕРЕСНО

• Почва – не инертная среда, она полна беззвучной жизни, возможно, даже более активной, чем жизнь на поверхности!

• Земляные черви, проходя через почву, помогают улучшать дренаж и циркуляцию воздуха вокруг корней растения.

• Не используйте для создания компоста или для мульчирования неперемолотые кости, жир и отходы от мяса. При перегнивании они плохо пахнут и будут привлекать в сад животных.

Глава 2. Что такое мульча и как она действует?

Мульча – это не что иное, как покрытие, защищающее почву от жгучего солнца, иссушающих ветров и проливных дождей. Она может состоять из измельченных листьев, травы, соломы, торфа, компоста или просто куска черной пленки, картона, бумаги. Плотно посаженные растения также могут играть роль мульчи: ведь в этом случае почва тоже остается влажной, не поддается эрозии, и на ней не растут сорняки (им просто не хватает света). Разница состоит лишь в том, что при мульчировании любым органическим материалом мы изменяем состав почвы (как правило, в лучшую сторону) и высвобождаем вещества, которые кормят земляных червей и другие полезные почвенные организмы. В свою очередь эти организмы высвобождают питательные вещества в той форме, в которой корни растений могут их поглощать. Подумайте: органическая мульча кормит почву, а почва кормит растения. С ее помощью можно легко избавиться от сорняков и сформировать здоровый грунт без гербицидов и перепахивания, не нанося ущерба окружающей среде.

Большинство садоводов знает о пользе мульчирования. Пятисантиметровый слой соломы сохраняет землю влажной и прохладной в жаркие летние дни, подавляет сорняки и улучшает структуру почвы. Выполнив свою боевую задачу, мульча мирно перегнивает, образуя на грядке слой чистого гумуса. Некоторые садоводы вообще считают мульчирование самым лучшим агротехническим приемом.

Пластовое мульчирование – это мульчирование почвы слоями, состоящими из различных материалов.

В самом упрощенном виде пластовое мульчирование включает в себя два этапа. Вначале следует уложить материал, который будет сдерживать прорастание сорняков – газеты, картон, ткань или даже старый шерстяной ковер. Поверх него накладывается слой органического материала, состоящего преимущественно из обрезков травы или сена толщиной до 30 см. Пластовое мульчирование можно использовать с ранней весны и до поздней осени. В весенний и летний периоды вы будете постоянно подкладывать под растения очередной слой мульчи в виде скошенной травы. И постепенно эти слои будут превращаться в прекрасный гумус. Если вы начнете выстилать слои осенью, то в зимний период мульча успеет перегнить, а картон – истончиться до такой степени, чтобы пропускать корни высаженных весной растений.

Пластовое мульчирование особенно хорошо тем, что оно полностью имитирует природный метод создания гумуса: вначале перегнивают верхние слои, затем нижние.

При мульчировании бумагой отложите в сторону все цветные и глянцевые страницы – они не годятся! Проблема, куда девать старые газеты, теперь в прошлом – это замечательный источник мульчи.

Признаюсь, сначала я недоверчиво относилась к пластовому мульчированию. Долгое время я, чтобы сохранить летом влажность почвы, просто покрывала ее слоем соломы не толще 3–5 сантиметров. Уже не помню, чего конкретно я боялась – наверное того, что более глубокая мульча задушит культурные растения, привлечет слизней или покроется вредоносным грибком.

Все эти опасения оказались напрасными! Со временем я открыла, что помимо удержания влаги мульча еще подавляет сорняки и помогает росту полезных растений. Но я должна была убедиться в этом на собственном опыте.

И вот, с энтузиазмом новичка, я щедро замульчировала часть сада травой, люпином и соломой. Иногда я даже вносила пищевые отходы не в компостную кучу, а прямо под слой мульчи – там они разлагались очень быстро.

Результат был ошеломляющим! Почву стало не узнать.

Одно обстоятельство озадачивало меня: проходил день-другой после того, как я укладывала мульчу на грядку, и солома оказывалась беспорядочно разбросанной по всему участку. Я терпеливо сгребала ее на место, но вскоре все повторялось вновь. Виновники беспорядка обнаружились очень скоро: это были птицы. Они охотились за червями, поселившимися в соломе потому, что верхние слои почвы теперь постоянно оставались влажными. Увидев эту новообразованную цепочку, я убедилась в полезных свойствах мульчи: она породила огромное количество червей, которые увеличили плодородие грунта. А птицы, копошась в поисках добычи, оставляли после себя ценный подарок садоводу – натуральную органическую подкормку.

Итак, повторю: метод пластовой мульчи – это послойное мульчирование почвы вокруг растений органическими материалами.

«Но что же тут нового?» – может быть, спросите вы. Отвечаю: новое заключается в том, что вы используете в качестве мульчи не компост, торф или просто землю, как делают все садоводы, а свежескошенную траву или сено.

Опять предвижу вопрос: «И что это нам дает, чем компост хуже травы?»

Объясняю. Представьте себе, что вы посадили какое-нибудь растение, пусть это будет любой декоративный кустарник. После посадки вы хорошо полили почву вокруг саженца и замульчировали ее торфом или компостом. Через две недели, а может быть и раньше, вы увидите, что на поверхности мульчи появились сорняки. Это значит, что вам уже нужно заниматься прополкой. Вы можете мне возразить и сказать, что для мульчирования вы используете компост, приготовленный горячим способом, а он не содержит семян сорняков. Вы будете правы, но только в том, что в момент, когда вы раскладывали компост под кустом, в нем действительно не было семян сорняков. Они прилетают с растущих неподалеку деревьев, кустарников, сорных растений и укореняются на вашем плодородном компосте сразу, как только вы его разложите под кустом (кстати, о компосте: редкий садовод готовит компост горячим способом, обычно предпочитают холодный способ, поскольку он проще).

А вот при использовании метода пластовой мульчи вы, посадив растение, выстилаете почву вокруг него слоями.

Первый слой будет состоять из бумаги или картона, обильно смоченных водой (очень удобно производить полив из шланга). С одной стороны, полив полезен для мульчи, с другой – он избавит вас от необходимости постоянно ловить газеты, уносимые ветром. Не жалейте воды и добейтесь, чтобы бумага не просто стала мокрой, но и пропускала через себя воду. Полив следует выполнять методично, не пропуская ни сантиметра. Не забудьте, что наступать на бумагу нельзя, ведь если она порвется, вся работа пойдет насмарку.

Поверх бумаги положите второй тонкий слой сырья, содержащего азот (люпин, бобы, фасоль, горох и т. п.). Привлеченные азотом черви (которые уже совсем скоро начнут поедать газеты) устремятся вверх, а корни растений – вниз. Сверху набросайте толстый (20–30 см) слой из соломы, сена или опавших листьев.

Но как быть с семенами сорняков? Они, как и раньше, будут прилетать и селиться в теплых и влажных слоях травяной мульчи. Да, семена окажутся в очень благоприятных условиях, чтобы набухнуть и даже наклюнуться – но и только. Ведь, чтобы семя укоренилось, ему необходима почва для прорастания, а ее-то как раз и нет!

Самая замечательная особенность такой мульчи состоит в том, что она никогда не перепахивается, а значит, семена растений, находящихся в нижних слоях почвы, не прорастут. Впрочем, если самые настойчивые сорняки все же смогут пробиться сквозь все препятствия, их легко можно будет выдернуть и подложить сверху еще немного травяной мульчи.

В дальнейшем уход за приствольным кругом будет сводиться только к подкладыванию очередной порции мульчи в виде скошенной травы. Как я и обещала, ни вскапывания почвы под кустом, ни прополок, ни поливов вам делать не придется.

Главное, вы должны помнить и не нарушать основные правила пластового мульчирования:

– почва, которую вы мульчируете, и первый бумажный слой обязательно должны быть влажными (если бумага окажется сухой, вы не получите желаемого результата);

– почва, которую вы будете мульчировать, должна немного прогреться и не быть переувлажненной;

– бумажный слой не должен быть порван;

– второй слой мульчи должен состоять из растений, содержащих азот;

– мульчирующие слои не должны быть слишком тонкими, иначе их могут пробивать отдельные виды сорняков, которые вам придется периодически скашивать.

Давайте подведем итог: что же нам дает пластовое мульчирование?

Во-первых, подавляется рост сорняков, а значит – вам не понадобится прополка.

Во-вторых, их семена, которые прилетят и поселятся в травяной мульче, даже если и проклюнутся, то не укоренятся, поскольку почва для этого отсутствует.

В-третьих, трава или сено сохранят в почве влагу, а это уменьшит или полностью исключит поливы.

В-четвертых, трава начнет перегнивать и со временем превратится в плодородную почву.

В-пятых, в нижнем, влажном слое появятся черви, которые тут же возьмутся за работу по улучшению почвы.

В-шестых, в холодную погоду мульча предохранит почву от переохлаждения, а в жаркую – от перегревания.

В-седьмых, материал, который вы используете для пластового мульчирования, является органическим, к тому же он доступен любому садоводу.

Садоводы, которые предпочитают большую часть участка отводить под газон или цветники, могут возразить мне: «Это некрасиво, когда вокруг цветов лежат обрезки травы». Возможно, что они будут правы. Однако я попробую убедить их в обратном, когда буду рассказывать о том, как создать сад за один сезон, в книге под названием «Газон с морковкой».

Итак, на примере посадки куста вы увидели, что представляет собой метод пластовой мульчи.

Облегчить труд на участке и свести к минимуму или вовсе исключить поливы и прополку можно и другим способом: используя мульчирующую пленку. Но и об этом чуть позже.

Вы уже убедились, что метод пластовой мульчи экономит силы, время и деньги. Все, что потребуется от вас, после того как вы заложили грядки, это каждый год сажать и мульчировать. Вы можете забыть о культивировании, о тяжелом вскапывании. Почва под слоями мульчи останется прохладной и сырой, поэтому регулярный полив – в прошлом. Высаженные близко друг к другу растения (тоже один из приемов мульчирования), быстро заполнят пространство, сорняки не смогут прорасти, а те немногие, которые все-таки появятся, можно будет легко выдернуть из-под незакрепленной мульчи. А еще метод пластовой мульчи даст вам возможность переработать почти все имеющиеся у вас отходы, поэтому вы всегда будете сохранять растительные обрезки из сада и кухонные очистки, а не выбрасывать их на свалку. Но самое замечательное – грядкам, устроенным с помощью пластового мульчирования, не нужны никакие химикаты! А значит, вы обеспечите здоровую пищу для вашего стола, а также безопасную среду обитания для птиц, бабочек и насекомых.

Глава 3. Не вскапывать, не пропалывать, не поливать!

А это возможно? – Конечно. Я же обещала!

Правда, если вы думаете, что теперь вам нужно только посадить, посеять и снять урожай, то это не совсем так. Но позаботиться о том, чтобы вам никогда не пришлось весной и осенью перекапывать свой участок, жарким летом пропалывать, обливаясь потом, грядки и бесконечно поливать, поливать, поливать, – не только можно, но и нужно!

Конечно, сбор сырья для пластовой мульчи – это тоже работа. Чтобы сделать все правильно, вы будете использовать множество самых разнообразных органических материалов. К счастью, все они бесплатны и легкодоступны – особенно в том случае, если вы полностью используете ресурсы своей местности. На пилорамах вам не составит труда раздобыть кору и опилки, на побережье – водоросли, в поле – траву. В каждой семье всегда найдутся пищевые отходы. А такой материал, как опавшая листва, буквально валяется у нас под ногами.

Как я уже писала в начале этой книги, за годы работы на своем участке я провела множество экспериментов. Сейчас я хотела бы подробнее рассказать о том, что я вынесла из этих экспериментов, а также из опыта зарубежных садоводов-органиков.

Итак, копать или не копать… точнее, «пахать или нет?»

Мы помним, что органическое вещество сохраняет почву легкой, пушистой и доступной, способствуя активному росту корневой системы. А какое влияние на структуру почвы оказывает перепахивание?

Плуг – одно из величайших изобретений человека. Всем известно, что пахота вызывает к жизни резервы, скрытые в почве. Она также уничтожает сорняки и равномерно перемешивает поверхностные органические остатки с почвой. Поэтому многие садоводы с энтузиазмом заводят у себя всевозможные мотоблоки и резво «таскают» их по своим участкам, окутывая все вокруг синим дымом.

Что же происходит во время пахоты? Перекапывая участок, заросший дерном, мы наполняем почву кислородом, который подстегивает активность почвенных организмов, в результате чего грунт оживает. В нем начинается расщепление органического вещества, из которого извлекаются полезные минералы. Это помогает и формированию структуры почвы: когда большие комья распадаются на мелкие комочки, обнаженная поверхность почвы увеличивается во много раз, и микроорганизмам открываются для колонизации все новые и новые территории; происходит взрыв популяции этих существ, а следовательно, растет и количество питательных веществ.

Все это очень хорошо действует в первый сезон – избыток питания приводит к высокой урожайности. Однако организмы, живущие в перепаханном грунте, вырабатывают гораздо больше питательных веществ, чем могут использовать растения; в результате выщелачивание начнет губить плодородие почвы. Садоводу предстоит восстанавливать плодородие с помощью компоста, минеральных удобрений и титанического труда.

Таким образом, перепахивание земли отрицательно сказывается на балансе питательных веществ, поскольку оно высвобождает их значительно больше, чем нужно. Постоянное механическое воздействие уничтожает тончайшую структуру грунта – эта опасность особенно велика в том случае, если из-за нашей нетерпеливости обрабатывается слишком влажная почва. Наконец, ручной труд отнимает у садовода много физических сил. Таким образом, минусов у перепахивания гораздо больше, чем плюсов.

Лучше позвольте гумусу естественным образом размягчать грунт вашего сада и используйте мульчу, которая будет глушить сорняки и поддерживать в почве необходимый уровень органических веществ. Не надо подстегивать процесс улучшения почвы кнутом – пусть эту работу медленно, но верно исполняют сами растения. Их корни обнаружат питательные вещества и откроют зеленую улицу микроорганизмам, которые будут сохранять баланс между всеми почвенными элементами. Помните: нам не надо ничего брать у природы силой; она сама готова поделиться с нами всем, чем обладает. Если вы все же решите, что вашим растениям не хватает элементов питания, воспользуйтесь самым простым в применении и экономичным в использовании удобрением «AVA». Если оно гранулированное, то его вносят под многолетние культуры 1 раз в 3 года и в очень малых количествах (¹/₃ чайной ложки под куст земляники). Порошкообразную фракцию (из расчета 15 граммов на 1 квадратный метр) лучше вносить под однолетние культуры, и делать это нужно каждый год. Отличает это удобрение от других то, что оно начинает действовать только при температуре выше 8 °C. Поздней осенью, зимой и ранней весной «AVA» спокойно будет лежать в почве и ждать своего часа. Когда же он настанет, ваши растения получат все необходимые элементы питания, за исключением азота – и это еще одно преимущество «AVA»: в отличие от других удобрений его можно вносить как весной, так и осенью, когда азот растениям не только не нужен, но даже вреден. Азотное же голодание культур можно восполнить, подсадив к ним растения из семейства бобовых или просто добавив их в мульчу.

Надеюсь, я убедила вас в том, что, желая улучшить структуру и плодородие почвы, можно обойтись без вскапывания и пойти более простым путем.