Текст книги "Самые неприхотливые и урожайные сорта. Как выбирать, правильно сочетать и ухаживать"

Если вы только получили свой участок и почва еще не разработана (это для тех, у кого, как вы понимаете, не «шесть соток»), не спешите, наняв трактор, перепахать весь свой участок. Я понимаю, вы рассуждаете так: «Есть земля. Что же она будет простаивать? Вспашу все поле и засажу картофелем, получу хороший урожай, а затем потихоньку буду продолжать разрабатывать землю, то есть делать грядки и клумбы. Возможно, это правильно, но здесь надо учитывать то, что, вскопав первый раз землю, используя технику, вы не добьетесь сразу хорошего результата. Вам все равно придется взять лопату, вилы, грабли и обработать поле вручную, чтобы хорошо разрыхлить почву, убрать сорняки, камни, которых будет ох как много! Сразу слышу в ответ: «А зачем?» Техника вспашет и даже посадит картофель, а вам остается окучить и снять урожай. И вот здесь вы попадаете в плен к своей земле. Вы рассуждаете, стоя на месте, а попробуйте взглянуть на эту ситуацию, сделав шаг вперед. Собрав «дохленький» урожай, так как земля была совсем не подготовлена, и приехав следующей весной на участок, вы увидите поле, которое постепенно зарастает сначала сорняками, а потом дерном. Здесь вы мне возразите, сказав, что я не права, ведь вы, взяв в руки лопату, пойдете сразу после сбора урожая вскапывать ваше поле, делая тут же грядки под другие культуры. На словах вы правы, а на деле, взяв лопату и воткнув ее в землю, вы поймете, какой это тяжелый труд и сколько вам надо потратить сил, чтобы вручную перекопать все ваше поле. А тем временем, кусочек за кусочком, оставшаяся земля постепенно будет зарастать. Так вот, мой вам совет: начинайте осваивать землю постепенно, оценивая свои силы. Вы можете первый раз обработать землю техникой, но потом-то все равно без лопаты и своих сил не обойтись. Поэтому подготовьте землю сразу – пусть меньше, но лучше. Поверьте, вы получите больше удовлетворения и лучший результат от такой работы, потому что на новой, не использованной ранее, но хорошо обработанной земле, картофель растет прекрасно, не требуя особых усилий, и дает превосходный урожай.

А теперь вернемся к тем садоводам, у которых земля, как они считают, уже подготовлена и можно сажать картофель. Вопрос в том, как она подготовлена. Лично я, однажды попробовав метод Лидии Квартальновой, которая получает тонну с сотки, никогда не откажусь от него, хотя тонну я не получаю, но урожаем остаюсь довольна. В чем же заключается этот метод? Выкапываем траншеи на глубину двух штыков лопаты, но, если у вас земля хорошая и вам не требуется изменять из года в год состав почвы, то есть делать ее более рыхлой или, наоборот, добавлять глину для связки, то можно и на один штык. Затем закладываем в них сухую траву, листья, остатки ботвы моркови, кабачков, бобов и так далее (все зависит от того, когда вы это делаете – весной или осенью). Если вы все «ингредиенты» заложили с осени, значит, возьмите вилы и немного разрыхлите остатки, заложенные в траншею и перегнившие за зиму; если весной – то на внесенные растительные остатки насыпьте немного земли с ровика, образовавшегося от вынутой из траншеи земли. Кстати, если ряды у вас располагаются с запада на восток, то землю из траншеи вы кладете с северной стороны, затем вы выкладываете обработанный в марганцовке или в любом стимуляторе роста, припудренный в золе и пророщенный картофель и засыпаете его слоем земли в 6–8 см. Одновременно с посадкой картофеля рядом с каждым клубнем я обязательно кладу одно семя пророщенного черного боба. Для чего? Первое – профилактика против кротов и мышей. Второе – дополнительная подкормка азотом. Третье – экономите землю, не выделяя дополнительный участок под эту замечательную культуру. Четвертое – собираете прекрасный урожай бобов (те, кто хоть раз попробовал это малораспространенное в нашем регионе, но очень вкусное и полезное растение, содержащее много белка, никогда не откажется от выращивания этой культуры). И, наконец, пятое – срезая у основания земли ветку боба, оставляя азот в земле, вы получаете «вершки» огромного количества прекрасного зеленого удобрения. Готовя очередную грядку под кабачки, клубнику и другие культуры, вы кладете все ветки бобов в траншею будущей грядки, и навоз вам уже не нужен. Я уже сказала, что бобы нужно обязательно прорастить, иначе они могут плохо всходить. Как лучше это сделать? Кладете бобы в банку, заливаете водой (температура 40–50 ° С), оставляете на несколько часов, затем воду сливаете, закрываете крышкой и ждете, когда они прорастут. Можно просто завернуть бобы во влажную ткань, но тогда надо следить, чтобы ткань не пересыхала и бобы не заплесневели. Когда появляются первые всходы картофеля, а обычно это бывает через 7–10 дней, вы снова засыпаете ростки землей из ровика, и так до тех пор, пока поверхность земли не сравняется. Перед вами будет кусочек земли с красивыми зелеными рядками. Первое окучивание вы уже практически провели. После него активно начнет расти не только картофель, но и сорняки. Что же сделать, чтобы их стало меньше или не было вообще (как на моем участке)? Возьмите небольшие легкие грабли и пройдитесь с ними между рядами картофеля, разрыхлив верхний слой почвы (2–3 см). Сорняки, попадая под грабли вместе с верхним слоем земли, остаются на месте и больше в рост не пойдут. Второе окучивание сделаете тогда, когда ботва вырастет на 15–20 см. А третье окучивание можете делать, а можете и нет. Все зависит от ваших возможностей и состава почвы. Если почва глинистая и на участке много комков, то, чтобы к клубням был лучший доступ воздуха, можно сделать еще одно окучивание и разбить глинистые комки. Я при такой почве картофель не окучиваю, а обсыпаю куст полупесчаной или песчаной землей, чем впоследствии разрыхляю почву и избавляюсь от глины. На песчаных почвах третий раз картофель не окучивают. Самое главное, запомните, что окучивание можно производить только до цветения, иначе вы можете повредить корни и тем самым ослабите растение, а это ведет к уменьшению урожая. На этом ваш уход за этой культурой прекращается, за исключением полива. В этом случае советую совместить полив с одновременной подкормкой картофеля калием из расчета 0,5 л на один куст. Выращивая картофель таким образом, вы можете получить урожай уже в первых числах июля, но можно получить еще раньше. Все дело в том, как подготовить картофель. Можно проращивать его на свету в течение месяца, обязательно следя за влажностью воздуха, – клубни не должны быть сморщенными, то есть терять влагу, а ростки должны быть крепкими и зелеными, не более 2–3 см и без корней. Такой посадочный материал считается хорошим. Для того чтобы картофель получился как можно раньше (учитывая наши погодные условия), я проращиваю его небольшое количество в опилках. Для этого сначала проращиваю на свету, а когда на клубнях появляются белые корешки, кладу картофель в опилки, смоченные водой. Чтобы прорастить картофель в опилках, надо взять ящик или коробку, насыпать опилки слоем 15 см, смочить их, затем разложить клубни на расстоянии 6–8 см друг от друга, потом снова засыпать картофель влажными опилками и снова разложить картофель, и сверху опять насыпать влажные опилки. Остается только следить за тем, чтобы опилки не пересыхали, иначе быстро растущие корни картофеля могут тоже пересохнуть, а это опять снижает урожай. При таком методе проращивания вы получаете очень хороший посадочный материал, который даст вам ранний урожай. Если вы решите попробовать вырастить ваш картофель таким способом, не забудьте, что, сажая его в первых числах мая, он может попасть под заморозки. Чтобы уберечь картофель, можно либо высоко или полностью окучить его, или просто прикрыть грядку пленкой или лутрасилом. И тогда вам обеспечен ранний и хороший урожай. Теперь о сортах. Сорта картофеля делятся на несколько групп: ранние – с формированием урожая клубней через 50–60 дней; среднеранние – 61–80 дней; среднеспелые 81–100 дней; среднепоздние – 101–120 дней.

Для летнего и осеннего потребления нужно использовать ранние, среднеранние и среднеспелые сорта, для хранения – среднеспелые и среднепоздние сорта.

Вот некоторые из сортов

Укама. Очень ранний, высокоурожайный сорт (50–60 дней). Устойчив к нематоде, раку, вирусам, механическим повреждениям, фитофторозу. Глазки поверхностные. Клубни овально-удлиненной формы. Кожура желтая, мякоть светло-желтая. В засушливое лето этот сорт отзывчив на полив. Урожайность – до 2,5 кг с куста. Клубни при варке не развариваются.

Тимо. Очень ранний сорт. Вегетационный период 60–70 дней. Можно начинать выкапывать через 45–50 дней. Куст низкий, листья крупные. Клубневое гнездо компактное, поверхностное. Клубни крупные. Форма округлая. Кожура светлая, мякоть бледно-желтая. Кожура очень тонкая, чувствительная к механическим повреждениям. Урожайность высокая. Устойчив к раку. Среднеустойчив к парше обыкновенной. Слабоустойчив к фитофторозу.

Остара. Ранний, урожайный сорт (70–80 дней). Куст средней высоты, листья крупные. Клубни продолговатой формы, с желтой сетчатой кожурой, светлой мякотью. Глазки мелкие. Урожайность высокая независимо от погодных условий. Устойчив к вирусным болезням.

Скарлет. Ранний сорт. Куст прямостоячий, высотой 35–45 см. Листья мелкие. Клубневое гнездо компактное, глубокое. Форма клубней овальная, кожура красная, мякоть желтая. Глазки мелкие. Устойчив к фитофторозу, скручиванию листьев, раку, механическим повреждениям. Хорошо переносит засуху.

Ярла. Очень ранний сорт. Очень неприхотливый и надежный. Куст раскидистый. Высота 45–50 см. Клубневое гнездо компактное, неглубокое. Клубни крупные, овальной формы. Цвет клубней светло-желтый, такого же цвета и мякоть. Глазки поверхностные. Клубни при варке не развариваются. Урожайность высокая. Устойчив к фитофторозу, раку, парше, механическим повреждениям. Пригоден для возделывания на всех типах почв.

Латона. Ранний сорт. Высокопродуктвный. Высота куста 40–45 см. Клубни среднего и большого размера. Форма круглоовальная. Желтая кожура и такая же мякоть. Устойчив к скручиванию листьев, парше, фитофторозу и механическим повреждениям. Самый засухоустойчивый сорт.

Симфония. Среднеспелый, высокопродуктивный сорт, высотой 50–60 см. Стебли крупной формы красновато-зеленые с красноватыми прожилками. Форма клубней овальная. Кожура красная, мякоть светло-желтая. Отличные вкусовые качества. Устойчив к парше, фитофторозу, вирусам, нематоде и механическим повреждениям. Отзывчив на полив и внесение удобрений.

Редстар. Среднеранний, высокоурожайный сорт. Высота куста 40–45 см. Клубни овальной формы, с красной кожурой и кремовой мякотью. Урожайность высокая. Устойчив к парше, вирусным болезням, нематоде, раку и механическим повреждениям. Среднеустойчив к фитофторозу.

Невский. Среднеранний сорт. Стабильно дает высокие урожаи. Клубни овальные, выровненные, имеют белую гладкую кожуру. Глазки розового цвета. Имеет недостаток – если росток сломался, новый на его месте не вырастает. Устойчив к фитофторозу, раку, парше обыкновенной.

Удача. Среднеранний сорт. Клубни крупные, овальные. Кожура бело-кремовая, мякоть белая. Высокая устойчивость к фитофторозу. Устойчив к раку, парше, нематоде, вирусам.

Глория. Среднеранний, высокоурожайный сорт. Вегетационный период его составляет 70–80 дней. Куст средней высоты с тонкими стеблями и мелкими светло-зелеными листьями. Клубневое гнездо поверхностное. Клубни имеют удлиненную форму, светлую кожуру и желтую мякоть. Глазки маленькие. Растение устойчиво к раку, парше, вирусным заболеваниям и вредителям.

Витал. Среднеранний сорт. Высокоурожайный. Вегетационный период составляет 70–80 дней. Высота куста достигает 1 м. Листья крупные. Цветки белые. Клубни крупные, овальной формы, с желтоватой кожурой и светло-желтой мякотью. Глазки мелкие. Высокая устойчивость к раку, вирусным болезням, парше, фитофторе листьев и клубней. Хорошо переносит засуху.

Бимонда. Среднеранний сорт. Высокопродуктивный. Куст высокий, с толстым красно-фиолетовым стеблем и крупными листьями. Клубни овальные, красные, с желтой мякотью. Глазки поверхностные. Сорт устойчив к вирусу «А», раку, патогенному типу «А» золотой нематоды.

Сини. Среднеранний сорт. Высокоурожайный. Вегетационный период составляет 70–80 дней. Клубни овальной формы с мякотью светло-желтого цвета. Хорошие вкусовые качества. Высокая устойчивость к раку, картофельной нематоде, вирусным заболеваниям. Слабая устойчивость к парше.

Сату. Позднеспелый, очень урожайный сорт. Клубни гладкие, овальной формы, достаточно крупные. Кожура желтая, мякоть светло-желтая. При варке не темнеет. Высокая устойчивость к раку, нематоде, вирусным заболеваниям. Средняя устойчивость к парше и фитофторозу.

Остается решить, какой вы выберите сорт, и приступить к работе. Пробуйте, экспериментируйте! И земля щедро отблагодарит вас!

Если вы хотите размножить семенной картофель, это можно сделать следующим способом. Осенью надо подготовить участок из расчета 2,5 кв. м на один куст. Вскопать его, внести два ведра навоза. Снова хорошенько вскопать. Земля должна быть рыхлой и плодородной. Весной вы снова перекапываете участок, а затем кладете ваш клубень в центре участка, площадью 2,5 м². Клубень предварительно нужно прорастить. Засыпав его землей слоем 6–8 см, каждые 3–5 дней почву рыхлим граблями. Когда стебли вашего картофеля достигнут высоты 15 см, осторожно, чтобы не поломать, пригибаем их к земле и снова засыпаем ею. Так нужно делать 3–4 раза, до тех пор, пока вы не увидите холмик высотой 50–60 см. В таких условиях куст начинает быстро развиваться. Теперь надо подумать о подкормке. Если у вас есть коровяк, разведите его 1:5 и таким составом полейте куст. После этого вылейте еще лейку чистой воды на куст. В сентябре, когда придет время собирать урожай, выкопайте ваш картофель, и вы получите 20 кг хороших семенных клубней. Подумайте, может стоит попробовать?

Арония больше известна как рябина черноплодная. Эта культура завезена к нам в XIX веке из Северной Америки. В ХХ веке она уже широко была распространена на территории Ленинградской области, и ее можно было легко приобрести в любом питомнике, что я и сделала в очередной раз, приобретая посадочный материал.

Черноплодная рябина – это многолетний кустарник, вырастающий в высоту до 3 м. Листья овальные, цветет поздно крупными белыми соцветиями. Никогда не повреждается весенними заморозками. Зимостойкость растения очень высокая. Плоды крупные, круглые, ровные, блестящие. Имеют темно-вишневый цвет и кисло-сладкий вкус с легкой терпкостью. Плодоносит арония ежегодно и обильно. Плоды созревают осенью, в сентябре-октябре. Ягоды содержат много витаминов, а также являются лечебным средством. Осенью куст особенно красив, поскольку его листья приобретают пурпурно-красную окраску.

Арония – очень неприхотливое растение и практически не требует ухода. А вот место для нее лучше выбирать солнечное.

Размножать аронию можно не только корневой порослью, но и семенами. Выращенные из семян саженцы хорошо переносят пересадку и быстро растут.

Поздней осенью и зимой я готовилась к следующему сезону, составляла план участка, изучала сорта и культуры, которые буду сажать весной.

Год второй

Итак, закончился первый сезон работы на моем приусадебном участке. Урожай получился неплохой, несмотря на то, что он в основном состоял из картофеля –10 мешков с одной сотки. Земляника приличный урожай (50 кг) дала только на третий год.

Редкий садовод не имеет или не хочет иметь на своем участке такую культуру, как крыжовник. В народе его называют «северный виноград». Следующей культурой для посадки я выбрала именно ее. И действительно, крыжовник – это не только вкусная и полезная, но еще и лечебная ягода. В свежем виде она улучшает обмен веществ, помогает при лечении малокровия, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов, нормализует кровяное давление, предохраняет от заболеваний цингой, рахитом, помогает противостоять инфекционным заболеваниям, повышая сопротивляемость организма, а также является профилактическим средством против проявления некоторых форм злокачественных опухолей. Однако многие садоводы, в том числе и я, столкнулись с большими сложностями, выращивая этот чудо-кустарник. Что же это за сложности? Плохая приживаемость, медленный рост, болезни, вредители, а отсюда – долго ждать урожая. Что же можно порекомендовать в этом случае? Самое главное, с чего вы должны начать, – это подобрать сорта, которые рано вступают в плодоношение, мало болеют, создают минимум сложностей со сбором урожая (все знают, что это кустарник, имеющий огромное количество шипов). Поскольку сорта крыжовника в основном являются самоопыляющимися, то при перекрестном опылении увеличивается завязывание плодов в несколько раз, а также улучшается качество ягод и их размеры. С каждым годом появляется все больше и больше новых районированных сортов. Вот некоторые из них: «Балтийский» (до 10 кг с куста, ягоды до 5 г), «Краснославянский» (до 7 кг с куста, ягоды до 9 г), «Ленинградец» (около 8 кг с куста, ягоды до 8 г), «Русский желтый» (до 16 кг с куста, ягоды крупные, желтые), «Русский» – то же, что и «Русский желтый», только ягоды красные, «Салют» (до 10 кг с куста, ягоды до 5 г), «Сеянец Лефора» (до 8 кг с куста, ягоды среднего размера, очень вкусные), «Смена» (ягоды мелкие, до 3 г) – вступает в плодоношение уже на второй год после посадки. Очень хороший сорт «Черный негус». Очень урожайный, и урожай дает каждый год. Однако этот сорт имеет много шипов, и сбор урожая не доставляет большого удовольствия. А вот сорт «Английский желтый» – просто чудо! И куст компактный, и ягоды крупные и вкусные, да к тому же их очень много.

Итак, сорта мы выбрали. Теперь о том, где их можно приобрести и как размножить и посадить. Приобретать саженец лучше всего прямо в питомнике. Там при вас выкопают и упакуют любой понравившийся вам сорт. Однако и в питомнике не всегда можно найти именно тот сорт, который вам нужен. Тогда можно воспользоваться магазинами или попросить у знакомых вам садоводов при условии, что последние серьезно занимаются таким видом деятельности и подберут или вырастят для вас конкретный сорт, и саженец будет хорошего качества. Для тех, у кого уже есть кусты крыжовника, но вы хотите иметь их больше, можно размножить его самим. Размножают крыжовник семенами и вегетативно – черенками, отводками и делением куста. Семена используют только для размножения с целью выведения новых сортов. Обычно посадочный материал получают вегетативным способом. Для этого необходимо иметь маточные кусты не старше 10 лет. Черенки крыжовника укореняются с трудом, поэтому самый надежный способ размножения – отводками. Заключается он в следующем. Вы выбираете куст, который хотели бы размножить. На этом кусте до распускания почек надо выбрать хорошо развитый один или (если вам надо получить несколько саженцев) больше хорошо развитых здоровых прикорневых побегов, расположенных так, чтобы их можно было отклонить и пригнуть к земле. Каждую выбранную ветвь укладывают на землю и плотно пришпиливают крючками. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Чтобы побеги укоренялись быстрее, почва должна быть влажной. Когда молодые побеги вырастут на 8–10 см, их окучивают на высоту 5–6 см хорошей рыхлой плодородной землей. Через две недели нужно провести второе окучивание на высоту 8–10 см. В течение всего лета почва под кустом должна быть влажной, рыхлой и без сорняков. Чтобы удержать влагу, почву можно замульчировать торфом или соломой. В конце сентября заканчивается рост побегов, поэтому пригнутые ветви можно разрезать у основания секатором. Разрезают ветви по количеству укоренившихся отводков. Если у вашего сорта прямостоячие ветви, то для того, чтобы размножить такой сорт, надо взять бумажный пакет из-под молока, в дне пакета проделать отверстие таких размеров, чтобы могла пройти ветвь, которая идет на размножение. В пакет насыпаем землю, поливаем и дожидаемся, когда ветка даст корни. Затем обрезаем ее секатором и получаем прекрасный посадочный материал. Теперь о том, как же лучше посадить саженцы? Здесь рекомендую воспользоваться методом «треугольника». Сначала выбираем место, хорошо прогреваемое солнцем и защищенное от ветра. Почва должна быть легкой, плодородной, на сырых местах крыжовник растет плохо, так как не выносит переувлажнения. Он покрывается лишайниками, страдает от грибка и часто погибает. На открытых местах с песчаной почвой крыжовник страдает от недостатка влаги, поэтому ягоды у него мелкие и он преждевременно сбрасывает листья. Еще крыжовник не любит тень. В тени он растет медленно и не дает высоких урожаев. Обычно крыжовник вступает в полное плодоношение на шестой-восьмой год, поэтому, чтобы ускорить плодоношение, посадите его в «треугольнике». Разметьте землю так, чтобы у вас получился равносторонний треугольник, стороны которого равны 30 см. В каждом углу этого треугольника посадите саженец. Лучшее время для посадки – осень, но можно и весной до распускания почек, после оттаивания почвы. При посадке, чтобы растения не погибли от солнечных лучей, можно прикрыть их на 10–15 дней лутрасилом или тем, что у вас есть под руками. Мне сложно объяснить вам, почему саженцы, посаженные таким способом, растут превосходно, но факт остается фактом, не верите – проверьте. А еще рядом с кустом неплохо посадить куст помидоров и головки чеснока. Вредителей будет либо гораздо меньше, либо не будет вообще.