Текст книги "Курс на урожай. Выращивание клубники на Урале и в Сибири. Практические советы от огородника с 25-летним стажем"

Курс на урожай. Выращивание клубники на Урале и в Сибири
Практические советы от огородника с 25-летним стажем
Татьяна Александрова

Посвящаю книгу маме, которая увлекла меня в мир садоводства-огородничества и сделала меня неутомимым фанатом этого дела. Мы постоянно делимся с ней опытом – как и что выращивать, обмениваемся новыми сортами и свежими знаниями.

Искренняя благодарность мужу, который будучи чисто городским жителем поддерживает меня в занятиях садоводством. Работает на участке все свободное время и учит меня, как оптимизировать труд.

© Татьяна Александрова, 2024

ISBN 978-5-0055-8929-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

25 ноября 2021 года

Наступает зима и можно отдохнуть от дел садово-огородных.

И я решила записать все свои секреты, действия, наработанные многолетним опытом. Разложить все по полочкам для себя, написать этакую памятку, чтобы можно было летом открыть и быстро прочитать, а то ведь забывается за долгие зимние месяцы.

Также это будет интересно начинающим садоводам (и не только начинающим). Ведь клубника самая вкусная ягодка на наших грядках, но и довольно капризная. Сама расти не будет. Надо ей покланяться вдоволь.

У меня получаются стабильно хорошие урожаи в последние несколько лет, несмотря, то на дожди, то на засуху, то на поздние заморозки весной. Думаю, что я нашла верный способ, как выращивать клубнику, но при этом не тратить много средств на покупку новомодных приспособлений, материалов, разрекламированных сортов. Им я и решила поделиться в этой книге.

Я прекрасно знаю, что культура, которую мы по-простому называем – клубника, по-научному называется «Земляника садовая крупноплодная». Но проще называть ее клубникой, и все понимают, что имеется в виду. Многие еще ее называют «Виктория», но мне это не нравится, потому что Виктория – это старинный сорт клубники, который был завезен в Россию из Америки еще в 18-м веке. Сейчас сортов огромное множество. И каждый год появляется несколько десятков новых.

Именно от них, от сортов, и зависит хороший урожай. Они должны подходить вашему климату. Нужно найти такие сорта опытным путем. И дополнить уход за ними правильной агротехникой. Тогда вы всегда будете со вкусными и полезными ягодками.

Об этом я и хочу рассказать в этой книге.

Приглашаю вас в путешествие по моему огороду и по трем временам года – с апреля по сентябрь.

Начало сезона. Апрель

Урал – это зона рискованного земледелия. Так говорится, потому что погода у нас очень неблагоприятная для культурных растений.

Возвратные заморозки (когда уже было тепло, а потом опять холод по ночам).

Засуха или дожди. Может не быть дождей 2 месяца и более (как в это аномальное лето), а может поливать так, что не зайти в огород.

Снег может выпасть в октябре, а в ноябре расстаять и тут ударят сильные морозы. Так же может подтаять в феврале, а потом снова морозы. А клубника, чтобы не вымерзла – должна быть укрыта или слоем снега или искусственным укрытием.

Но растения приспосабливаются, акклиматизируются и все равно мы получаем свои урожаи. Которые гораздо вкуснее, чем привезенные издалека и ценнее по витаминному составу (потому что свежие). На рынке местные ягоды стоят в 2—3 раза дороже, чем привезенные из Турции, Азербайджана. И бывают не всегда, а только короткое время в сезон.

В Свердловской области снег сходит в апреле. Потом может и еще не раз выпасть. Но как только он расстаял, я начинаю обработку кустов клубники – обстригаю старые листья. Многие меня спрашивают – а не рано? Нет, она уже не замерзнет, зато потом, когда уже просохнет и надо будет садить все остальные культуры, клубника будет в порядке. Да и много у меня грядок, зараз не одолеть, и эта работа может растянуться у меня на одну, а то и две недели, в зависимости от погоды.

Еще прочитала, что цветоносы так же, как и листья, сразу после схода снега, идут в рост, и чем позже проводить обрезку листьев, тем больше пострадает цветоносов, так как они в этот период очень хрупкие и легко отламываются.

Скажу сразу, что лунным календарем в последние годы я не пользуюсь (для меня это миф). Потому что часто погода и дни, рекомендованные для посадки или каких-то других работ – не совпадают. Когда хорошая погода, тогда и работаю.

Грядка, посаженная в августе прошлого года, будет первого года плодоношения.

Эта грядка будет второго года плодоношения.

А еще если купить печатный лунный календарь и посмотреть в интернете, то они совсем разные дни рекомендуют. Когда я это обнаружила, то перестала покупать. Единственное, что осталось – смотрю на новолуние и полнолуние. Садить более благоприятно на растущую луну. А в тот день, когда полнолуние или новолуние, лучше воздержаться от посадки и пересадки.

Весной план действий такой:

1) Обрезать старые листья

2) Прополоть, если нужно

3) Порыхлить землю между кустиками

4) Подкормить азотным удобрением

5) Замульчировать землю вокруг кустиков

Пункт первый. Обстригаю я кусты ножницами садовыми, такими, как на фото ниже, с пружинкой между ручек. Секатор очень большой для этого, а садовые ножницы в самый раз, чтобы аккуратно обстричь большие листья вокруг и оставить средние зеленые листочки, пусть они уже работают на фотосинтез и питают корни.

Ножницы садовые

Пункт второй.

Травы весной немного, стараюсь прополоть осенью, из перегноя вылезает много мелкой травы, ее легко подрезать полольником. Если обнаруживаются вросшие в куст клубники одуванчики, то я куст не выкапываю (а то увидела такой совет в интернете, что нужно весь куст выкопать и одуван из него убрать, для меня это неприемлемо, клубника же потом сколько приживаться будет, отстанет в развитии).

Одуван я выстригаю поглубже и потом периодически приходится его выстригать. Иногда у меня прорастают в кусте тюльпаны, из потерявшихся луковиц. Они не мешают клубнике, тоже отстригаю только верхушку им.

Гораздо больше мне мешает мокрица, мелкая, трудно ее с корнями убрать. Сажусь на стульчик и терпеливо убираю, подкапывая садовым ножом.

Вот что получается после обрезки

Пункт третий.

Землю между кустами надо порыхлить, глубоко не надо, сантиметров на 5, под самими кустиками не надо, так как корни у них близко к поверхности. Для этого использую плоскорез Фокина, полольник Стриж. Кстати лайфхак – они у меня на одном черенке насажены, с двух сторон. Ловко управляюсь, переворачивая их, где каким удобнее действовать.

Плоскорез Фокина и Стриж. (фото из интернета)

Если же земля сильно слежалась, там, где кусты посажены редко (а у меня редко – на 50—55 см), то между ними – я копаю неглубоко узкими вилами, не переворачивая землю, просто протыкаю и немного приподнимаю.

Пункт четвертый.

Подкормка для начала роста – азотным удобрением. Самое быстрое и безопасное усвоение азота – это 10%-й нашатырный спирт. К тому же он и вредителей отпугнет своим запахом.

Разводим 40 мл нашатырного спирта (можно использовать мерный стаканчик) или это 2 столовых ложки на ведро или лейку (8—10 литров), туда же добавить жидкого Гумата калия (продается в виде раствора в бутылках), тоже 40 мл (2 столовых ложки), перемешать и поливать сразу, т.к. из нашатырного спирта быстро улетучивается аммиак, по 1 литру под куст.

Либо подкормка полным минеральным удобрением (Азот: Фосфор: Калий в соотношении 1:1:1). Я обычно использую Азофоску, она хорошо растворяется в теплой воде.

Через 2—3 дня нужно обработать Цирконом – 1 ампула (1 мл) на 10 литров воды, растворить в отстоянной воде и полить под каждый кустик по 200 мл раствора (1 стакан). Эта обработка идет под корень.

Затем через 7—10 дней опрыскать раствором Эпин-Экстра (1 ампула (1 мл) на 5 литров отстоянной воды. Для лучшего эффекта рекомендуют добавить к Эпину удобрение Цитовит (1 ампула идет на 1,5 литра воды). Я такого никогда еще не делала. Это подкормка внекорневая – то есть по листу.

Некоторые рекомендуют смешивать эти препараты (Эпин и Циркон, но это не правильно! Сама так делала, пока не услышала от авторитетных людей и потом нашла первоисточники, научные статьи, что так делать нельзя! Препараты обладают разным действием – Эпин для роста корневой системы, а Циркон для роста зеленой массы. Интервал между ними должен составлять не менее 7 дней.

Эпином можно опрыскивать 1 раз в две недели, то есть 2 раза в месяц, а Цирконом 1 раз в 10 дней, то есть 3 раза в месяц.

Источники: https://www.nkj.ru/archive/articles/9613/ (Наука и жизнь, НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА).

Журнал Садовник №4 2007 год Статья Л. Виноградовой Энергия роста.

Пункт пятый.

Мульчировать лучше всего сосновыми иголками, если их нет, то соломой, опилом. Опил не выносит азот, как везде пишут. Не успевает он перепреть. Посыпать хотя бы немного, чтобы не испарялась влага из-под кустов и земля не забивалась при поливе.

Через некоторое время после этих подкормок (2—3 дня) можно обработать клубнику для профилактики от грибных болезней – бордосской жидкостью (медный купорос+известь 1—3%), препаратом ХОМ (хлорокись меди, порошок) или Абига-Пик (та же хлорокись меди, уже разведенная в пузырьке). (Памятку о препаратах вы найдете в конце книги).

Мне не нравится идея обрабатывать такой химией и поэтому стараюсь применять Фитоспорин (его можно использовать при температуре выше +7 градусов). Или препараты коллоидной серы, они помогают и от земляничного клеща, например: Тиовит Джет. Я его прямо сухой посыпаю по чуть-чуть в сердцевину куста.

Чтобы получить урожай клубники пораньше, я сразу, как обстригла листья и подкормила удобрением, накрываю грядку укрывным нетканым материалом. Толщина от 30 микрон, ширина 2,1 метра.

У меня уже заготовлены проволочные дуги, толщина стальной проволоки от 3 мм. Втыкаю их поперек грядки с расстоянием около 1 метра, накидываю материал на них и прижимаю камнями по бокам. При таком укрытии ягоды начинают созревать на 1—2 недели раньше.

Когда температура днем поднимается выше 12—13 градусов, клубнику надо обработать от вредителей, которые вылезают при наступлении тепла.

Незаменимый помощник – опрыскиватель.

Я обрабатываю препаратами группы Карбофоса – Фуфанон, Алатар. Это нужно успеть сделать до появления бутонов и до цветения. А то долгоносик живо пооткусывает бутончики, так жалко, когда это видишь, ведь могли бы быть ягодки. Еще какие-то мелкие блошки прогрызают молодые листочки – мелкие дырочки, от них тоже помогает эта обработка (про препараты в конце книги).

Уже два последних года к концу апреля сразу наступает жара и все быстро идет в рост.

Многие советуют для отпугивания вредителей садить между кустами клубники чеснок – озимый или яровой. Я пробовала, нет никакой разницы для вредителей. Он же не пахнет, пока его не потрешь, или не поломаешь листья. А отпугнуть может именно запах. Тогда уж нужно делать настой из листьев или зубчиков чеснока в воде и поливать им клубнику. Я так и делаю – использую настой (двух-трех дневный), а чеснок между кустами не помогает. Но я его все равно сажу, потому что места не хватает.

Если будет жарко (выше 20 градусов), то нужно торцы гряд открыть, чтобы был туннель, для проветривания.

Типа вот так, туннель. Это фото в августе. Пришлось торцы еще сеткой закрывать от соседских кошек, которые решили, что это все для них сделано.

Под укрывным материалом я держу клубнику месяц, потом открываю, когда она начинает цвести.

Хорошо бы, конечно, поливать, в последние годы в апреле и мае у нас нет осадков, сразу все сохнет. Но и воду в саду нам еще не дают (центральный трубопровод из речки). Поливаю тем, что запасаем с зимы – набиваем бочки снегом. Если повезет с осадками, то в бочки с крыш нальется. Если нет, то возим воду от мамы, у них скважина. Мечтаю о баке и капельном поливе, буду работать в этом направлении.

Поливаю из бочек лейкой, хотя бы по 1—2 литра под кустик. В воду хорошо добавить раствор Фитоспорина (1 столовую ложку на лейку 8—10 л).

Из сорняков первыми начинают расти одуванчики на дорожках и на полянках. И чистотел возле домика. Из них можно делать ценную подкормку. Я их подрезаю полольником или ножом. Можно выкапывать с корнями. Измельчить секатором или лопатой. На 3/4 ведро заполняю сорняками, и доливаю почти до верха водой.

Если такой настой подержать 3 часа (в теплом месте, на солнышке), то им можно опрыскивать клубнику и другие ягодные кусты от вредителей – тли и земляничного/паутинного клеща. Для пущей ядрености можно добавить 1 столовую ложку порошка горчицы, или горького перца. Так же можно добавить настоя чеснока (из измельченных зубчиков).

Запах и вкус такого настоя отпугнет вредителей – огневок, пилильщиков, клопов, тлю, трипсов, яблоневую плодожорку и других листогрызущих паразитов. Только обрабатывать этим экологическим настоем придется 2—3 раза с интервалом в 7—10 дней. Впрочем, как и Фитоспорином.

А если в настой из одуванчиков добавить немного прессованных дрожжей (50-100 гр) и 1 столовую ложку сахара, ведро накрыть крышкой и дать постоять этому 5—10 дней, то получится прекрасная азотная подкормка для клубники. Использовать ее надо по 1 литру на ведро воды.

Май

Начинают цвести тюльпаны, они у меня посажены между рядками клубники. Красиво! Выкапываю я их не каждый год, сидят, сколько растет клубника – 2 или 3 года. Потом всю грядку и выкапываю.

Цветение тюльпанов

Если клубника зацветает, а долгоносик все же появился и откусывает бутончики, то теперь надо обрабатывать уже только Фитовермом, это растительный препарат и он не вреден для будущих ягод.

Капельный полив у меня есть, самодельный. Старые шланги, которые продырявились (их еще просверлили дрелью), а так же новые, купленные в «Фикс прайсе» (для капельного полива), я раскладываю по грядкам, соединяю с трубопроводом и когда воду качают, то грядки поливаются. Пока было по одному шлангу на грядку и если год не сильно засушливый, то этого вполне хватало. В последние жаркие два года этого не хватает, приходится поливать вручную – и лейками и из шланга. Буду добавлять шланги, чтобы было под каждый ряд по одному.

Говорят, что клубнику нельзя поливать дождеванием, но я поливала, когда было жарко, и пока ягоды совсем зеленые, то они не портились. Но лучше, конечно, лить прямо под корень. Если при солнце вода попадет на ягодку, то она сварится, пятнами, как под увеличительным стеклом.

В мае или начале июня я обкладываю кусты опилом, чтобы ягоды не соприкасались с землей и были чистыми. Тоже большое заблуждение (миф) – что нельзя свежий опил или вообще никакой. Я его использую уже много лет, даже совсем свежий, и никакого плохого влияния не заметила. Он не успевает перепревать, а значит не забирает азот из почвы, после сбора урожая его можно отгрести от кустиков. Я немного отгребаю и оставляю на грядке.

Лучше, конечно, использовать не мелкий опил, а покрупнее, типа стружки. Мелкий слеживается так, что не пропускает потом ни воду, ни воздух. Соломой тоже можно, но ее в наших окрестностях не найти. Опил пока находим на ближайших лесопилках.

Июнь

Даренка

Основная клубника у меня ранняя – сорт Даренка. Это наш местный сорт, выведенный на Свердловской селекционной станции садоводства, расположенной в Екатеринбурге. Мама покупала рассаду прямо там.

Краткая характеристика

> Клубника Даренка относится к неприхотливым сортам.

> Ранние сроки созревания, длительный период плодоношения.

> Стабильная урожайность. Обновление посадок необходимо 1 раз в 5 лет.

> Устойчивость к сложным климатическим условиям.

> Устойчивость к основным болезням и вредителям ягодных культур.

> Высокая транспортабельность и лежкость.

Подробная характеристика (для тех, кто заинтересовался)

Клубника «Даренка» выведена в результате скрещивания двух «заслуженных» советских сортов «Русановка» и «Фестивальная». Работы по ее селекции проводились коллективом специалистов под руководством И. И. Богдановой на Свердловской селекционной станции садоводства.

В 2004 году сорт был официально внесен в Госреестр РФ как допущенный к выращиванию в Центральном, Волго-Вятском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах.

«Даренка» хорошо адаптирована к условиям резко и умеренно-континентального климата Урала и Сибири. Этот сорт реально показывает хорошие результаты при возделывании практически на всей территории страны, а также на Украине и в Беларуси.

Для отечественных садоводов главными достоинствами сорта стали:

1) высокая зимостойкость: растения хорошо переносят морозы, в том числе возвратные заморозки на этапе цветения, и требуют укрытия только в регионах с бесснежными зимами.

2) хорошая урожайность:

«Даренка» отличается высокой продуктивностью, дружной отдачей урожая, достаточно крупными размерами ягод десертного вкуса, рентабельностью производства (100,8%), поэтому подходит как для любительского выращивания, так и для промышленных насаждений.

Растения этого сорта способны формировать большое количество цветоносов (до 20). По числу плодов «Даренка» оказалась бесспорным лидером: в среднем на кусте завязывается от 50 ягод, максимально – более 80. Урожайность с одного куста – от 600 до 1200 гр за сезон.

Масса первых ягод – 25—35 гр, основного сбора – 8—10 гр. (то есть потом она мельчает, но ягод очень много).

3) отличные вкусовые качества: Дегустационные оценки свежих ягод – 4,4—5 баллов (из 5).

В своем составе ягоды содержат: Сахар 8%

Белки и аминокислоты 1,62%

Витамин С 40—47 мг%

Калий, кальций, кремний, магний, фосфор и др полезные макро и микроэлементы.

Плоды имеют универсальное кулинарное назначение: пригодны для употребления в свежем виде и всех способов переработки (заморозка, варенье, засахаривание, компоты).

Собранный урожай отлично переносит транспортировку и хранится в холодильнике до 4—5 дней, не теряя своих вкусовых и внешних качеств.

Сорт полностью адаптирован к холодному климату, легко приживается на любой почве, хорошо реагирует на пересадку.

Гораздо хуже «Даренка» переносит засухи: слабо закладывает цветоносы и резко снижает продуктивность. Растения нуждаются в регулярных обильных поливах, особенно на этапах роста, цветения и формирования завязей.

Кусты «Даренки» среднерослые, прямостоячие, раскидистые. Листья отличаются по виду от других сортов – они заостренные на кончиках, с острыми зубчиками, широкие крупные, светло-зеленого цвета. Усов дает очень много.

Ягоды имеют правильную тупоконическую (или сердцевидную) форму с шейкой. При достижении спелости становятся темно-красными, блестящими. Мякоть ярко-красная, плотная, по вкусу кисло-сладкая с «классическим» земляничным ароматом.

Урожай радует своим изобилием и продолжительностью (с июня по август). После дружной отдачи в течении 2 недель, потом ягоды еще понемногу поспевают. Иногда даже проявляет свойства ремонтантности – снова выбрасывает в августе цветоносы и в сентябре вызревают одиночные ягодки.

Оригинатор и специалисты ВСТИСП отмечают устойчивость сорта к пятнистостям, серой гнили (даже при избыточной влажности) и земляничному клещу.

Из моих личных наблюдений – Даренка просто успевает отдать урожай до наступления холодной и дождливой погоды (в июле такое бывает каждый год) и поэтому серой гнилью и клещом она не успевает поразиться, в отличие от поздних сортов.

Источники https://ogorodum.ru https://sort-klubnika.ru

А теперь своими словами о Даренке

Сначала я ее (Даренку) не поняла. Мама дала мне усы, я посадила несколько кустиков. На следующий год ягода получилась мелкая, но много, я была немного разочарована. Но ягодки красивые, в форме сердечка, темно-красные и сладкие. Мне они очень понравились на вкус, и я продолжила Даренку разводить. А оказывается, ухода ей не хватало, я ее запустила, она заросла усами. Но главное, полива ей не хватило. Были у меня другие заботы (ребенок маленький).

Со временем поняла, что садить ее надо пореже и следить за усами (убирать вовремя). Опытным путем я пришла к расстоянию между кустами 50—55 см, а между двумя рядками – 55—60 см. Грядка получается шириной 1 м 20 см. При такой посадке на грядке у меня всего 20—22 куста, а ягод собираю с них более 6 литров.

Постоянно читаю в интернете – нужно садить на расстоянии 25—30 см. При такой густой посадке все ягоды переплетутся друг с другом и в сырую погоду просто массово испортятся. У Даренки куст первого года плодоношения в диаметре 60 см, длина цветоносов 30 см.

Замеряла диаметр куста – 60—70 см

Цветоносы с двух соседних кустов, переплетаются

Я пробовала сначала садить на расстоянии 25—30 см, когда кустики маленькие, просто не верится, что они так сильно разрастутся. Потом перешла на 40 см и пришла к 50—55, пусть будет меньше кустов, но они все по кругу в кистях ягод, которые лежат свободно. Густая посадка может быть подходит для южных районов, где жарко и сухо.