Текст книги "Декоративноцветущие растения"

Покупка и транспортировка растений

Растения предпочтительнее покупать в теплое время года, а не зимой. Если растение выносливое и не боится морозов, то его можно приобрести и зимой, но предварительно хорошо упаковав, чтобы его не продувало. Никогда не приобретайте в холодное время года растения, выставленные на улице или «как образец», они могут быть больными. Выбирая растение в магазине, обратите внимание на место, где оно стоит, не приобретайте растения, которые стояли в проходах, около открытых дверей или вплотную к оконному стеклу. Если растение стояло в проходе, его могли задевать или даже помять, растения, стоявшие у дверей, могли страдать от сквозняков и резких перепадов температур. Растения, поставленные вплотную к оконному стеклу, могли получить солнечные ожоги или травмироваться от соприкосновения с холодным стеклом. Все эти ситуации могут не оставить на растении заметного следа, но обязательно скажутся в будущем.

При покупке внимательно осмотрите растение. Если вы заметите признаки вредителей или болезни, увядание или засыхание растения, сильные повреждения, сильный рост корней через дренажное отверстие, то лучше воздержаться от покупки. Если растение в упаковке, то его надо осмотреть и под ней.

Декоративноцветущее растение лучше приобретать во время цветения. Так вы будете знать наверняка, какие у него цветы. Если вы купите растение с несколькими распустившимися цветками и с большим количеством нераспустившихся бутонов, то оно дольше будет радовать вас своим цветением.

Покупка растений

Некоторые специалисты, однако, считают (это касается только так называемых «голландцев»), что у красивоцветущих растений (азалия, роза, гардения) после приобретения необходимо обрывать все бутоны и цветы, так как растение, простимулированное для обильного цветения, все свои ресурсы тратит именно на цветение и по завершении процесса сил ни на что другое у него просто не останется. Цветок чахнет, вянет и в конце концов погибает. Особенно это относится к азалиям (к ним в первую очередь), цикламенам, пуансеттиям и другим красивоцветущим. И в этом случае это единственный выход, если, конечно, вы покупаете комнатное растение, а не «живой букет».

Цветущая азалия

При транспортировке растения следите за тем, чтобы не поломать листья и стебли. Когда растение окажется дома, не суетитесь и не ищите для него подходящего места, а просто поставьте его. Растению не требуется срочная пересадка. Дайте ему отдохнуть и привыкнуть.

Приобретенное вами растение должно пережить определенный период акклиматизации, длительность которого зависит от прихотливости растения и от условий, в которых оно существовало в магазине. В любом случае оберегайте растение от прямых солнечных лучей и сквозняков. Температура в помещении должна быть умеренной, а полив осторожным. Заодно проведите профилактическую обработку от вредителей и болезней. И только недели через две-три (в идеале – через месяц) можно аккуратно перевалить растение в новый горшок с добавлением соответствующей землесмеси.

Общие правила ухода за комнатными растениями

Уход за листьями

Опрыскивание является не только средством повышения влажности окружающего воздуха, но и одной из профилактических мер против вредных насекомых: трипса, паутинного клеща и др. В условиях повышенной сухости эти вредители успешно развиваются и сильно повреждают растения. Поэтому при опрыскивании следует орошать водой не только верхнюю, но и нижнюю поверхность листовой пластинки.

Уход за листьями

При культивировании в комнатах растений с довольно крупными плотными кожистыми листьями их надо хотя бы раз в месяц обмывать с помощью мягкой тряпочки обычной водой или вначале мыльной, а затем чистой водой. Этот прием позволяет очистить поверхность листьев не только от пыли и тем самым способствовать улучшению санитарно-гигиенических условий в комнатах, но и от некоторых вредителей (щитовок, тли и др.). При обмывании не следует сильно тереть листья, иначе можно нарушить защитный слой воскового налета, которым у растений покрыта поверхность листьев. Вытирать их следует в направлении от черешка к кончику листа. Растения с опушенными листьями или те, у которых листья покрыты сосочками, колючками, обмывать не следует.

Прочистка и формирование кроны

Прочистка – гигиенический прием, при котором вырезают все сухие, слабые, растущие внутрь кроны побеги, а также пораженные каким-либо заболеванием. Проводят ее обычно весной во время пересадки или перевалки растений. Формирование кроны заключается в подрезке побегов. Это улучшает декоративность, стимулирует пышное разрастание вегетативной части (побегов) растения. С ее помощью можно создать разнообразную форму кроны у растений: штамбовую, кустовидную, пирамидальную, шаровидную. Формируют кроны у древесных, кустарниковых растений, некоторых полукустарников (гибискусов, розы, пеларгоний и др.).

Обрезка стимулирует образование молодых побегов, улучшая тем самым декоративные качества растений, а также обеспечивает обильное цветение, особенно у видов, цветки которых образуются на верхушках однолетних побегов (азалия, клеродендрон, вереск, афеляндра, комнатный клен и др.). Обрезку растений, у которых цветки образуются на верхушках двухлетних побегов, следует производить очень осторожно и только в случае крайней необходимости, так как сильной обрезкой можно уменьшить массовость цветения или вовсе прекратить его в текущем году.

Прищипка побегов, пинцировка

Прищипка побегов (удаление верхушечной почки побега с 2–4 листочками) является также естественным стимулятором побегообразования. Проводят ее обычно весной, однако некоторые виды растений, цветение которых начинается в конце лета или в осенне-зимний период (азалии, некоторые виды рододендронов), следует прищипывать по нескольку раз в течение вегетационного периода, стимулируя образование новых молодых побегов, на которых образуются цветки. При этом не следует забывать и о том, что бутоны образуются только на вызревших побегах.

Для целого ряда растений обязательна пинцировка (выщипывание бутонов) с целью получения крупных красивых цветков. Такой прием очень распространен при выращивании крупноцветковых (индийских) хризантем, некоторых сортов роз и др. В течение всего периода вегетации (с момента завязывания бутонов) лишние бутоны по мере появления выщипывают.

Чтобы получить кустообразную форму, следует слегка подрезать верхушку растения, при этом развиваются нижние почки, образуя много боковых побегов. Для получения штамбовых экземпляров (в виде деревца) боковые побеги следует сильно укоротить или вовсе обрезать, оставив штамб (часть стебля или ствола без побегов) нужной высоты.

Штамбовая обрезка

Виды растений, у которых цветковые побеги образуются из верхушечных почек (гортензия), обрезать нельзя. У них удаляют только больные и лишние побеги. Обрезкой можно омолаживать старые экземпляры растений, у которых ствол с возрастом оголяется (жасмин комнатный, некоторые виды фикусов и др.). При этом сильно подрезают основной побег или ствол, а боковые – только на треть длины.

Отцветшие цветки и ветви необходимо удалять для продления периода цветения.

Подвязывание растений

Многие виды растений, относящиеся к лианообразным, требуют обязательной подвязки (бугенвиллия, жасмин самбак и др.). Чтобы такие растения хорошо росли и цвели, необходимо постоянно следить за ростом верхушки и подвязывать ее так, чтобы она всегда была направлена кверху. Для обильного цветения верхушку оставляют висеть вниз или загибают в виде петли.

Ряду ползучих по характеру роста растений (фикус карликовый, фикус ползучий и др.) для нормального роста и развития требуются опоры в виде кусков коры дерева, стволов, толстых ветвей и т. п.

Подвязка пассифлоры

Растения, имеющие травянистые стебли и образующие большие соцветия или крупные цветки (гортензии, фуксии, пассифлора, пеларгонии, хризантемы, некоторые сорта клубневой бегонии и др.), необходимо подвязывать к опорам – стержням, деревянным кольям. У гортензии при обильном цветении к колышку подвязывают каждый побег.

При выращивании штамбовых форм ствол растения подвязывают к кольям в нескольких местах. Для лучшей устойчивости колья или штыри из металла загоняют в горшок глубоко, до самого его дна. Чтобы они были менее заметны, их окрашивают в зеленый цвет.

Подвязывать растения следует мягкой тканью или полиэтиленовой лентой, не очень туго, чтобы разрастающиеся стебли не перетягивались подвязочным материалом.

Перевалка и пересадка растений

Обязательным условием нормального роста и развития комнатных растений является их перевалка или пересадка, обычно в весенний период, в свежую землесмесь. Различие между перевалкой и пересадкой заключается в том, что при перевалке ком земли, вынутый из горшка, не нарушается, а при пересадке его приходится нарушать и удалять часть земли. Переваливают преимущественно молодые растения, корни которых оплетают земляной ком (укорененные черенки, небольшие отрастающие сеянцы). Пересаживают обычно взрослые растения или те, которые болеют, имеют подгнившие корни, а также если земля, в которой они росли, не соответствует их требованиям. При перевалке ненарушенный ком с корнями переносят в горшки несколько большего размера, куда добавляют небольшое количество свежей землесмеси. При пересадке ком разрыхляют, часть земли удаляют, корни пересматривают, подгнившие удаляют. Растения пересаживают в те же или в большие горшки, добавляя новую землесмесь (иногда же корни отмывают или обрушивают от старой земли), и, осторожно расправляя корни, пересаживают в новую землесмесь, аккуратно колышком направляя ее между корней и обжимая пальцами, особенно на периферии горшка. После перевалки или пересадки растения поливают (исключением являются суккуленты и кактусы, которые некоторое время после пересадки поливать нельзя). Ряд видов растений не требует значительного увеличения посуды при пересадке. Луковичные, как правило, следует пересаживать в горшки, лишь ненамного превышающие предыдущие по объему, а для таких, как декоративно-лиственные бегонии, ароидные, гибискусы и другие, диаметр новой посуды должен быть больше на 1–2 см.

Перевалка

В период цветения пересаживать растения не рекомендуется. Цветущие весной пересаживают только после цветения. Луковичные пересаживают после прохождения периода покоя.

Небольшие экземпляры растений, преимущественно молодые, следует пересаживать ежегодно, а старые, высаженные в большие горшки или кадки, требуют пересадки через 2–3 года или даже через 4–5 лет. В каждом случае обязательно проверяют, оплетен ли ком корнями, не закисла ли земля в посуде. Для этого растения вместе с предварительно увлажненным комом выбивают из горшка, держа перевернутый горшок на левой ладони и постукивая слегка по его дну правой рукой. После отставания кома от стенок горшка аккуратно правой рукой снимают горшок с оставшегося на левой руке кома земли с растением.

Если вынутый ком земли густо оплетен корнями, образующими на его поверхности плотную сетку в виде войлока, или земля закисла, то растение необходимо пересадить. Это же следует сделать, если земля истощена, растение не дает прироста, концы листьев засыхают, а корни вышли из сточного отверстия наружу.

У некоторых видов растений (пальмы, кринумы, некоторые папоротники) выход корней наружу не является признаком необходимости пересадки.

Новые горшки перед посадкой в них растений необходимо замочить на некоторое время в воде, чтобы они ею пропитались и не оттягивали воду из наполняющей их землесмеси. Лучше замачивать их в растворе перманганата калия (для дезинфекции) или в слабом растворе суперфосфата. Это необходимо для нейтрализации остатков извести в порах горшков. Внутренние стенки кадок, кроме ошпаривания кипятком, следует обжечь паяльной лампой для повышения устойчивости против плесневых грибков. Для уничтожения вредителей и болезней использовавшиеся ранее горшки следует тщательно вымыть и опустить в 2 %-ный раствор медного купороса (200 г на 10 л воды) на 1–2 часа.

Дренаж и посуда для пересадки

При пересадке и перевалке растений большое значение имеет дренаж. При его отсутствии земля в горшке закисает, так как капилляры в землесмеси заполняются поливной водой, которая вытесняет из них воздух, в результате чего растение погибает. Для того чтобы вода могла свободно стекать в дренажное отверстие, на дно горшка кладут кусок разбитого горшка (черепок) выпуклой стороной кверху, частично прикрывающий отверстие. На него и на дно насыпают дренаж слоем от 2 до 5–6 см (в зависимости от вида растений). Дренажный слой может быть из песка, гравия, керамзита, дробленого кирпича, кирпича в смеси с мраморной крошкой (для видов растений, нуждающихся в дополнительном количестве извести), древесного угля, мха. Качество и количество дренажного слоя зависят от требований того или иного вида растений (см. описание видов растений). Однако в любом случае дренажный слой должен быть пористым, водопроницаемым. На дренажный слой насыпают небольшое количество требуемой землесмеси, слегка уплотняют ее таким образом, чтобы получилось небольшое возвышение по центру, и устанавливают строго вертикально пересаживаемое растение, расправляют его корни, которые постепенно обсыпают землей, стараясь колышком распределять ее между корнями, и затем слегка прижимают землесмесь по периферии горшка.

При пересадке и перевалке растений необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка растения была несколько ниже верхнего края горшка. Не заполненная землей емкость горшка необходима для поливной воды. Если посадить растение вровень с краем горшка, вода при поливе будет стекать, не смачивая ком земли.

Глиняный горшок

Посуда для пересадки и перевалки растений обязательно должна быть чистой. Лучшими для растений являются глиняные, хорошо обожженные горшки различной величины. Глазурованные или окрашенные масляной краской горшки, а также фарфоровая или эмалированная посуда, вазы, небольшие ведра, консервные или стеклянные банки непригодны для выращивания в них растений.

Пластмассовая посуда

При выращивании растений в пластмассовой посуде особое внимание следует уделять дренажу, так как такая посуда, так же как и стеклянная и металлическая, не пропускает воздуха, столь необходимого для корней растений.

Семена высевают чаще всего в плошки – широкие, низкие глиняные мисочки со стенками высотой не выше 6 см и со сточным отверстием, как в обычных горшках. В них же можно выращивать черенки некоторых растений. Плошки без сточных отверстий используют как поддоны для растений.

Растения и отпуск

Отлучаться из дома на некоторое время, оставляя цветы и даже животных, приходилось, наверное, каждому. Во время своего отсутствия мы переживаем за своих любимцев – как же они без присмотра? Каждый ищет свой выход из ситуации, в зависимости от сроков командировки или отпуска. Придумывается все больше и больше способов автополива, в крупных цветочных магазинах можно даже приобрести специальные приспособления и целые системы для обеспечения растений водой. Многие любители комнатных растений, которым приходится довольно часто покидать дом на несколько дней, решают проблему радикально – переходят на выращивание на гидропонике, что значительно облегчает задачу (но не решает проблем ухода в общем).

Если говорить о растениях, посаженных в почву, то есть несколько способов обеспечения растения водой.

Способ первый. Растения обильно поливают так, чтобы земляной ком полностью пропитался водой. Если горшки глиняные, то каждый горшок желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно также поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. В пластмассовых горшках почва сверху прикрывается влажным мхом или керамзитом. Политые растения ставятся на поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят, когда «ноги в воде», оставляют на блюдечках, а стекшую после полива воду сливают. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней и если их много.

Хозяева в отпуске

Способ второй. Пригодится в случае, если растений немного, а также если они очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуха). Растение поливают так, чтобы земляной ком пропитался водой. Берется пластиковая бутылка с водой и тонкой вязальной спицей (или толстой иглой, можно и шилом), нагретой на огне, в пробке проделывается отверстие, затем такое же отверстие нужно сделать и на дне бутылки. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2–3 см. Вода, вытекая по каплям, увлажняет почву. Здесь есть очень важный момент – нужно заранее потренироваться на бутылках в размерах отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком медленно или, наоборот, слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда попробовать такой метод на горшке без растения, заполненном сухой землей. Наблюдая в течение нескольких дней, как почва наполняется влагой, вы определите для себя – подходит такое отверстие в бутылке или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально «настроить бутылку», то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Длительность такого полива зависит от размера бутылки.

Способ третий. Из бинта или полоски ткани скручивается фитиль, один конец которого кладется на поверхность земли в горшке, а другой опускается в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Тут следует предусмотреть количество фитильков на определенный размер горшка. Так, для горшочка диаметром 10 см достаточно одного фитилька, а на горшок диаметром 25–30 см понадобится 3–4 фитилька для достаточного снабжения водой. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней.

Способ четвертый. Если ваши растения выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках, то вам подойдет и этот способ. На стол стелется клеенка (чтобы не испортить мебель), на нее – широкая полоса любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т. п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно, без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находится все время во влажном состоянии, и растения получают воду через дренажные отверстия горшка. Этот способ действенен, если растения оставляются на 10–20 дней.

Заготовка земли и составление смесей

Для пересадки и перевалки комнатных растений необходимо иметь землю, в которую пересаживают растения. Для этого создают искусственно землесмеси, составляемые из различных естественных или искусственных почв и иных компонентов, с которыми следует ознакомиться всем, кто хочет выращивать растения в комнатных условиях. При желании вы можете сами составить необходимую смесь или купить готовую в магазине.

К садовым землям, имеющим практическое применение, относится перегнойная, листовая, дерновая, торфяная, дерново-торфяная, вересковая, хвойная, древесная, или щепная, компостная, растительная, или огородная, а также песок, корни папоротников, мох, древесный уголь.

Перегнойную землю получают из разложившегося навоза. Перегнойная земля улучшает физические и химические свойства землесмесей, являясь одновременно и удобрением. Азот в этой земле находится в легко усваиваемой растениями форме и способствует хорошему росту растений. Она очень ценна для растений, не переносящих свежего навоза.

Листовая земля получается в результате перегнивания листьев лещины, липы, кленов, акации. Готовая листовая земля рыхлая, легкая и питательная. Ее широко применяют в цветоводстве закрытого грунта, особенно для растений, не переносящих свежего навоза и перегноя. Используют ее также при посеве семян в ящиках, добавляя третью часть песка. Эту землю не следует пересушивать.

Хозяева в отпуске

Дерновая земля – основной компонент землесмесей для большинства культур. В зависимости от механического состава почвы на том участке, с которого ее заготавливают, различают легкую и тяжелую дерновую землю. Дерновая земля пористая и упругая, содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями постепенно, в течение 2–3 лет. От остальных типов земель для растений закрытого грунта эта земля отличается невысоким содержанием органического вещества и меньшим количеством гумуса и азота. Характеризуется низкой влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновая земля (тяжелая и легкая) подобна компостной.

Липы

Заготавливают дерновую землю на некислых лугах (не низинных), пастбищах, выгонах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом. Нельзя заготавливать ее на заболоченных, кислых и солончаковых землях.

Чаще всего в больших количествах ее используют в землесмесях под такие культуры, как пеларгония, розы, цитрусовые, фикусы, аспидистры.

Луга

Торфяная земля хорошо удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветрившихся из торфа при его разложении. Питательные свойства ее слабее исходного торфа. Готовая торфяная земля очень рыхлая, легкая и гигроскопичная. Она значительно улучшает физические свойства землесмесей: дерновая становится более легкой и рыхлой, а у песчаной повышается связность и влагоемкость. Добавляя эту землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытеснить воздух, содержащийся в торфяной земле.

Торфяную землю добавляют в смесь для таких культур, как гортензии, некоторые геснериевые, ароидные, вересковые (хотя большинство вересковых, например азалии, выращивают только на торфе). В этой землесмеси корневая система растений лучше развивается, а черенки быстрее укореняются.

Заросли вереска

Торфяную землю используют для мульчирования почвы, посева мелких семян, а также при черенковании растений. Ее не следует пересушивать.

Дерново-торфяную готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют при выращивании гортензий, камелий, иногда азалий, в смесях – для многих оранжерейных видов растений, посева семян, укладки нижнего слоя при черенковании, а также для мульчирования почвы и изготовления торфоперегнойных горшочков.

Вересковую землю заготавливают в зарослях вереска под пологом негустого леса, снимая дернину – слой полуразложившейся органической массы толщиной до 4 см.

По своим свойствам и использованию вересковая земля близка к листовой, но отличается еще большей легкостью и рыхлостью. По содержанию азота, фосфора и калия она самая бедная из всех приведенных выше. Вересковая земля кислая, слабо насыщенная основаниями, содержит много гумуса.

Хвойный лес

Используют при посадке и пересадке рододендронов, азалий, камелий, орхидей и др. При отсутствии вересковой земли ее заменяют листовой в смеси с торфом или же одной листовой либо торфом (для азалий, рододендронов).

Хвойная земля рыхлая, малопитательная, обладает повышенной кислотностью. Заготавливают ее в сосновых или еловых (там она еще кислее) насаждениях, снимая подстилку из хвои и полуперепревшего нижнего слоя толщиной 8-10 см. Перегнивает земля в буртах медленно, в течение года. Часто ее используют в свежем виде под такие культуры, как азалии. Перепревшую землю примешивают к землесмесям для бегоний в небольшом количестве.

Древесную, или щепную, землю собирают в дуплах деревьев, старых пнях, на лесопилках. Она представляет собой измельченную массу иногда в виде полуперепревших опилок – на лесопилках, иногда в смеси с остатками подгнивающих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает более высокой кислотностью по сравнению с другими садовыми землями. Она не является питательной средой, поэтому как удобрение ее не используют. Применяют для культивирования орхидных и иных видов растений, требующих очень рыхлых, кислых землесмесей.

Компостная земля – садовая земля, богатая питательными веществами, с хорошими физическими свойствами, содержит значительное количество органических и минеральных веществ, легко усваиваемых растениями. Для хорошо разложившейся компостной земли характерны нейтральная реакция, мелкокомковатая структура.

Растительная, или огородная, земля представляет собой пахотный слой, снятый осенью на участках, освободившихся из-под овощных культур, и пролежавший в штабеле один сезон. Ее хорошо удобряют и используют для выращивания рассады.

Песок в комнатном цветоводстве добавляют почти ко всем землесмесям в объеме 1/5-1/10 части для придания им рыхлости, воздухопроницаемости. Песок необходим при посеве семян, укоренении черенков.

Для земельных смесей используют чистый речной песок, лучше крупнозернистый, хорошо промытый водой от различных примесей. Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соединения железа, поэтому использовать его для растений нельзя.

Для черенкования песок должен быть очищен от ила, глинистых и различных иных частиц путем предварительного 3-5-кратного промывания.

Корни папоротников имеют ограниченное применение – в основном при выращивании орхидных.

Мох, так же как и песок, придает земле рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома. Используют высушенный и измельченный мох – сфагнум.

Берег реки

Рубленый мох необходим для проращивания крупных семян тропических растений, при культуре орхидей, для обертывания стволов растений, образующих воздушные корни, при составлении землесмесей для бромелиевых и иных растений, при выгонке луковичных. Он прочно удерживает влагу и содействует более равномерному испарению воды. Зеленый мох почти незаменим для упаковки черенков и растений при пересылках, аранжировки букетов и композиций.

При выращивании орхидей используют преимущественно белый торфяной сфагновый мох как более гигроскопичный и отличающийся более медленным гниением. Сфагновый мох заготавливают на болотистых местах, зеленый – в лесах. Заготовки производят во второй половине лета. На зиму заготовленный мох можно сложить в погреб. Белый сфагновый мох для орхидных растений необходимо промывать, обливая горячей водой (с целью уничтожения различных насекомых и их яиц).

Древесный уголь адсорбирует излишнюю влагу в земле, а при высыхании возвращает ее. Используют обычно в дробленом виде как примесь к землесмеси (в небольшом количестве) для пересадки растений, плохо переносящих переувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый используют для обволакивания раневых поверхностей (срезов крупных ветвей, при удалении части корневой системы при пересадке, при черенковании растений, содержащих млечный сок).

Земляные смеси из отдельных компонентов готовят по мере надобности за несколько дней до их применения. Они могут быть легкими, средними и тяжелыми в зависимости от качества и количества в них дерновой земли.

Тяжелые землесмеси состоят из глинисто-дерновой и перегнойной земли с добавлением песка в отношении 3:1:1, средние – из дерновой, перегнойной, торфяной или листовой земли с добавлением песка в соотношении 2:2:1:1. Легкие землесмеси состоят из торфяной, листовой или вересковой, перегнойной земли и песка в соотношении 3:1:1:1 с добавлением древесного угля и используются для посева семян и растений с очень слаборазвитыми и тонкими корнями.

Единая садовая земля (универсальная) сейчас получила широкое распространение. Это мелкокомковатая, воздухопроницаемая, достаточно питательная земля. Основные ее компоненты – торфяная и дерновая земля. В ее состав входит ряд макро– и микроэлементов. Выпускают также различные торфяные смеси, основным компонентом которых является торф. Цветочные магазины предлагают также специальный субстрат для различных культур (азалии, примулы, сенполии).

Искусственные субстраты – заменители почв, освобождают от хлопот, связанных с заготовкой компонентов при создании землесмесей для посадки и перевалки растений, уменьшают потребление воды, удобрений.

Одним из искусственных субстратов является гидрогель – «экопочва». Это новая и привлекательная среда для растений, которая позволяет отказаться от традиционной земли и частого полива. Гранулы гидрогеля нетоксичны и безвредны для окружающей среды и могут впитывать воду и питательные вещества, превышающие их объем в 200 раз, имеют очень низкий уровень испарения. После впитывания воды и питательных веществ гранулы приобретают вид красивых кристаллов и становятся мягкими, позволяя корням растений проникать вовнутрь и между гранулами для питания растений. Гранулы обеспечивают оптимальный воздушный и водный режимы. Полив осуществляется один раз в 2–3 недели, в зависимости от влажности в помещении.

Инертные минеральные материалы и продукты обжига глин также широко используются в комнатном цветоводстве.

Вермикулит – вторичный минерал, образующийся в результате гидротермической обработки слюды. Это легкий минеральный материал, безвредный, термо– и огнестойкий, не подверженный плесени, с низкой теплопроводностью.

Внесенный в почву, вермикулит улучшает ее структуру и условия жизнедеятельности растений, повышает эффективность внесения удобрений. В сухом вермикулите в течение длительного времени можно хранить посадочный материал луковичных и клубнелуковичных растений.

Перлит также является минеральным инертным материалом, применяемым в цветоводстве при черенковании растений. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше, чем в песке. Кроме того, перлит содержит нерастворимые соединения, которые частично используются растениями как источник минерального питания. Некоторые виды суккулентов и кактусов, зачеренкованные в перлите, быстрее и обильнее образуют корни.

Керамзит – продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкреций различного размера – от 30 до 3–5 мм. В цветоводстве используют чаще всего керамзит мелких фракций – от 10 до 3 мм.